Подготовка пола к укладке ламината

Выравнивание пола под ламинат

Ламинат является современным напольным покрытием, которое используется в городских квартирах, загородных домах, офисах и других помещениях. Чтобы финишное напольное покрытие прослужило как можно дольше, радуя владельцев первоначальными техническими характеристиками и эстетичным внешним видом, для него необходимо правильно подготовить базовую поверхность, на которую и будут устанавливаться ламели. Если этого не сделать, в ближайшее время будет заметно, что ламинат деформируется и теряет свою привлекательность.

Выровнять пол под ламинат своими руками можно разными способами. Здесь все зависит от типа основания, выделенного бюджета, свободного времени.

Выравнивание бетонного пола

Выравнивание бетонного пола – является обязательным этапом перед укладкой ламината. При наличии даже незначительных дефектов на черновом основании, замки ламелей будут расшатываться из-за неравномерной нагрузки, и вскоре финишное покрытие начнет скрипеть.

Даже если изначально бетонный пол был идеально ровным и без каких-либо дефектов, во время эксплуатации на нем происходит разрушение верхнего цементного слоя. Поэтому перед укладкой ламината бетонное основание необходимо обновить.

Современные производители строительных материалов разработали множество вариантов, способных решить данную проблему. Они предлагают потребителям:

  • сплошные выравнивающие стяжки. Это могут быть полимерные, цементно-песчанные, гипсовые смеси. К ним же относятся и наливные полы;
  • сухие сборные стяжки. К ним относятся листовые материалы, которые укладываются на жесткий каркас. Чаще всего это: фанера, стружечные плиты, обрезная доска.

На каком варианте остановить выбор, каждый потребитель решает самостоятельно, отталкиваясь от личных предпочтений, наличия опыта в проведении ремонтно-строительных работ и финансового положения.

Шлифование

Шлифование относится к самому быстрому сухому способу выравнивания пола под ламинат. Оно проводится при незначительных дефектах: буграх, наплывах, перепадах не более 0,5 см. Но шлифование не выполняют на поверхностях, где присутствуют углубления и отслаивание материала. Его основным преимуществом является отсутствие мокрых процессов. А вот к недостаткам стоит отнести наличие пыли при работе.

при шлифовании поверхностей необходимо работать в очках и респираторе.

Проводится шлифовка основания специальным инструментом (шлифовальной машинкой). Здесь подойдет как профессиональная, так и бытовая техника. К преимуществам первой стоит отнести: отсутствие пыли при работе (так как в таких приборах имеется встроенный пылесос), высокая производительность и мощность. А бытовые приборы отличаются небольшим весом, компактностью и удобством в работе. Хотя они не такие производительные, и при работе с ними будет облако пыли.

шлифовка бетонного пола применяется при незначительных перепадах поверхности.

Частичное выравнивание ремонтными смесями

Иногда перед укладкой ламината необходимо частично выровнять бетонное основание, и с этим хорошо справляются ремонтные смеси. Частичное выравнивание ремонтными смесями проводится при: трещинах, выбоинах, небольших углублениях.

Ремонтные смеси производятся на цементной, гипсовой или полимерной основе. Они обладают следующими качествами:

  • быстрым набором прочности;
  • небольшой толщиной слоя;
  • быстрыми сроками высыхания (от 1 и до 3 дней).

ремонтные смеси отличаются по техническим характеристикам, и подходят под любое финишное покрытие.

Самовыравнивающиеся наливные полы

Это далеко не самый дешевый вариант, зато удобный и оперативный. Применяется данный метод при перепадах пола до 0,5 см. Наливные полы представляют собой сухие смеси, которые состоят из наполнителей, модифицирующих присадок и вяжущего вещества. Они делятся на:

  • тонкослойные, наносятся слоем от 0 и до 30 мм. Отличаются быстрыми сроками высыхания (до 5 дней) и хорошей степенью растекаемости;
  • среднеслойные, подходят для формирования пола толщиной не более 6 см. Сохнут в течение 2 недель;
  • универсальные. Подходят для формирования слоя до 10 см. Укладку ламината на такие полы можно начинать через 2-4 недели.

Выравнивание пола под ламинат самовыравнивающейся смесью выглядит следующим образом:

  1. Бетонное основание очищается от старого финишного покрытия, пыли, грязи.
  2. Для определения высоты стяжки используется строительный уровень, и на стенах делаются отметки.
  3. Бетонное основание грунтуется и сверху на него укладывается гидроизоляция.
  4. Далее самовыравнивающаяся смесь готовится согласно инструкции производителя.
  5. Заливается подготовленный раствор небольшими порциями и выравнивается с помощью шпателя.

самовыравнивающиеся смеси лучше готовить небольшими порциями, так как они быстро теряют эластичность, и через 15 минут после приготовления начинают затвердевать.

После нанесения самовыравнивающейся смеси на всю базовую поверхность пола, материалу необходимо время, чтобы хорошо просохнуть (от 3 и до 7 дней). При этом в помещении не стоит включать обогреватели, и необходимо позаботиться об отсутствии сквозняков и резких перепадов температуры.

Стяжка из бетона

Если на черновом основании пола заметны значительные перепады, исправить ситуацию можно с помощью бетонной стяжки. Основное ее предназначение заключается в следующем:

  • создании идеально ровной поверхности;
  • обеспечении динамической прочности;
  • формировании требуемых уклонов.

Стяжку из бетона можно приготовить из промышленных сухих смесей, бетона или цементно- песчаного раствора. Если готовить цементно –песчанный раствор самостоятельно, используется вода, песок и цемент в трех одинаковых пропорциях.

Сам процесс выравнивания бетонного пола под ламинат выглядит следующим образом:

  1. Подготавливается основание (очищается от пыли и грязи), и выставляются метки уровня на стенах с помощью лазерного устройства или строительного уровня.
  2. На основание устанавливаются маяки из реек.
  3. Стяжка укладывается между рейками и выравнивается правилом.
  4. Через несколько часов поверхность затирается деревянной теркой.
  5. Через 24 часа после заливки раствора, деревянные рейки демонтируются, а в образовавшиеся от них пустоты заливается цемент.

полностью бетонная стяжка высохнет только через 28 дней. За это время ее потребуется несколько раз опрыскивать водой и укрыть полиэтиленом.

Несмотря на то, что создание бетонной стяжки процесс длительный и трудоемкий, он отличается доступной стоимостью и высокими техническими характеристиками.

Сухая стяжка

Сухая стяжка представляет собой сборный настил из различных листовых материалов. Чтобы выровнять бетонный пол с помощью сухой стяжки, необходимо установить лаги (в данном случае, подразумевается сооружение конструкции из бруса). Именно к лагам крепятся листы фанеры, древостружечные панели или любой другой выбранный материал.

Устройство пола в квартире под ламинат с помощью сухой стяжки выглядит следующим образом:

  1. Выставляются метки по уровню будущего пола.
  2. На черновое бетонное основание укладывается слой гидроизоляции.
  3. Монтируется система полов на лагах, которые крепятся к полу дюпелями или анкерами.
  4. Сверху на них настилаются листовые материалы (фанера, панели). Сами листы крепятся к лагам с помощью саморезов.

К основным преимуществам данного способа стоит отнести то, что сразу после окончания работ можно приступать к укладке ламината.

выравнивание бетонного основания сухой стяжкой допустимо в том случае, если в помещении высокие потолки и их можно сократить на 10 см.

Выравнивание деревянного пола

При обнаружении дефектов пола из древесины, перед укладкой ламината необходимо все исправить. Если пол имеет ощутимые дефекты или провалы, его потребуется разобрать и полностью заменить поврежденные элементы.

Выровнять деревянное основание можно разными способами: с помощью циклевания, применения листовых материалов, шпаклевки, цементно-песчанной стяжки.

Фанера

Фанерный пол способен защитить хрупкий ламинат от сырости и деформирования. Этот материал отличается:

  • стойкостью к повышенной влаге;
  • способностью выдерживать большие нагрузки;
  • малым весом;
  • достаточной твердостью и гибкостью.

Если черновое основание не имеет значительных дефектов, то выравнивание пола под ламинат своими руками выглядит так:

  1. Проводится подготовка чернового основания.
  2. Фанера подгоняется по размерам. Для этого она расстилается по полу, нарезается и нумеруется.
  3. Для создания более прочной и износостойкой поверхности под фанеру рекомендуется постелить листы ДВП.
  4. На них наносится слой клея, предназначенного для внутренних работ, а сверху укладываются листы фанеры.
  5. Фанера притягивается к основанию с помощью саморезов.

Если же на деревянном полу имеются перепады и существенные изъяны, лучше сделать конструкцию на лагах:

  1. По периметру комнаты монтируются лаги.
  2. Сверху них укладываются поперечные брусья.
  3. Далее крепятся листы фанеры
  4. Все зазоры межу плитами заделываются эластичной мастикой.

Шпатлевка

Это самый бюджетный вариант реставрации деревянного основания. Для этих целей применяются ремонтные составы и герметики по дереву. С помощью шпаклевки деревянных полов можно избавиться от сколов, небольших трещин, выпавших сучков.

Также пользуется спросом выравнивание полов под ламинат с помощью шпаклевки из опилок и клея ПВА. Прежде чем приступить к рабочему процессу необходимо:

  1. Установить направляющие на одном уровне. Расстояние между ними делается от 5 и до 6 см.
  2. Приготовить смесь, состоящую из клея, опилок и шпаклевки.
  3. Приготовленный раствор наносится на чистый пол.
  4. После высыхания поверхности, сверху крепится тонкая фанера и можно приступать к укладке ламината.

Циклевание

Выравнивание чернового пола с помощью циклевки применяется только для деревянных полов. Сам рабочий процесс можно проводить:

  • вручную (это довольно долго и утомительно). Основание тщательно подготавливается: удаляется весь мусор, шляпки от гвоздей забиваются глубоко в пол, в щели между досками укладываются щепки, промазанные клеевым составом. Циклевание пола начинается с угла;
  • с помощью специальной циклевальной машины (ее можно взять в аренду). Циклевальная машина снимет весь неровный верхний слой древесины и сформирует идеально ровную поверхность, необходимую для укладки ламината. После обработки деревянного пола циклевальной машиной, его очищают от пыли, шпаклюют и грунтуют.

метод циклевания применяется только в том случае, если перепады уровня чернового пола составляют не более 2 мм.

Цементно-песчаная стяжка

Данную смесь можно приобрести как в готовом виде в магазине, так и сделать своими руками. Цементно-песчаная стяжка применяется при сильных дефектах чернового пола (при наличии трещин и глубоких выбоин). Она отличается высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, прочностью и долговечностью. Сам процесс укладки цементно-песчаной стяжки выглядит следующим образом:

  1. Деревянное основание полностью очищается от старых отделочных материалов (при наличии пятен от краски, они снимаются растворителем).
  2. Дефекты (трещины, выбоины, сколы) заполняются цементно-песчаным раствором.
  3. Подготовленная поверхность обрабатывается грунтовкой.
  4. Выбирается высота стяжки и на стенах делаются отметки.
  5. На пол укладываются рейки, которые будут служить маяками при заливании раствора.
  6. Подготавливается раствор согласно прилагающейся инструкции от производителя.
  7. Приготовленный раствор выливается на пол и выравнивается по маякам.
  8. После того, как цемент хорошо схватится с поверхностью, рейки демонтируются, а образовавшиеся пустоты заливаются бетоном.

при приготовлении цементно-песчаного раствора смесь перемешивается до образования однородной консистенции с помощью строительного миксера.

Сухая стяжка

Сухая стяжка предполагает засыпку основы и монтаж выравнивающих листов. К ее основным преимуществам относится то, что сразу после монтажа стяжки можно приступать к укладке ламината. То есть, нет необходимости ждать целый месяц, пока высохнет бетон или другие смеси.

Для устройства сухой стяжки в квартире под ламинат применяются следующие материалы: влагостойкая фанера, листы ГВЛ, асбестовые листы.

идеальным вариантом для обустройства сухой стяжки являются гипсоволокнистые листы, склеенные в 2 слоя.

В качестве засыпки также применяются разные материалы, но самым востребованным считается керамзит. Он обладает высокими тепло-, звукоизоляционными качествами, натуральностью и долговечностью.

Выравнивание пола под ламинат своими руками с помощью сухой стяжки выглядит следующим образом:

  1. Деревянный пол закрывается листами ДСП.
  2. Для пароизоляции расстилается пленка. Она укладывается с небольшим нахлестом 10 – 15 см.
  3. По периметру помещения клеится демпферная лента.
  4. Выполняется засыпка основания выбранными материалами (чаще всего керамзитом). Толщина слоя не должна превышать 10 см.
  5. Устанавливаются маяки.
  6. Проводится укладка листового материала, который крепится к полу саморезами.
Читать статью  Лучшие способы сделать пол под ламинат идеально ровным

Сборная сухая стяжка

Состоит из жесткого, каркасного и насыпного основания. Сборная сухая стяжка необходима:

  • для избегания мокрых процессов;
  • ускорения выравнивания пола под ламинат;
  • поднятия уровня пола.

Существуют разные варианты обустройства сухой сборной стяжки. Самыми распространенными считаются:

  • насыпные. В данном случае, нижний слой пола засыпается керамзитом, а верхний слой формируется из фанеры, ДСП, ГВЛ. Минимальная толщина такой стяжки составляет 4 см, а максимальная – 10см;
  • каркасные. На деревянное основание строго по уровню устанавливаются деревянные рейки, а сверху каркаса монтируются листовые материалы (фанера, ДСП);
  • жесткие. Самый простой в исполнении способ, способный исправить дефекты чернового пола. На подготовленное основание с помощью жидких гвоздей или полимерного клея крепятся листы фанеры или ДСП.

Выравнивание самонивелирующимися составами

Выравнивание пола под ламинат самовыравнивающимися смесями относится к довольно распространенному способу. Так как с помощью данных составов можно устранить значительные перепады и уклоны.

Процесс выравнивания самонивелирующимися составами выглядит следующим образом:

  1. Перед заливкой состава дощатые полы тщательно подготавливаются (шатающиеся элементы крепятся саморезами, гнилые доски заменяются новыми, щели заделываются шпаклевкой). Далее поверхность шлифуется, очищается от пыли и грязи, и обезжиривается.
  2. После этого основание тщательно грунтуется.
  3. Сверху укладывается гидроизоляция. Все швы гидроизоляционного материала крепятся между собой скотчем.
  4. После этого подготавливается заранее приобретенная в магазине самовыравнивающаяся смесь согласно инструкции производителя. Чтобы правильно приготовить раствор, воду в него вливают небольшими порциями, постоянно перемешивая все строительным миксером.
  5. Готовая смесь заливается на подготовленное основание небольшими порциям и выравнивается по маякам правилом.

чтобы залитый пол был более прочный, под него рекомендуется уложить полиэтиленовую армирующую сетку.

Подводя итоги, стоит отметить, что каждый сам выбирает наиболее подходящий ему вариант выравнивания бетонного или деревянного основания под укладку ламината. При этом пользователи учитывают свое финансовое положение, наличие свободного времени, технические качества используемых материалов. Зная преимущества и недостатки каждого отдельного способа выравнивания полов под ламинат, намного проще подобрать оптимальный вариант.

Подготовка пола к укладке ламината

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В народе говорят: «Ремонт — дорогое удовольствие». Вот и я, человек умственного труда, как любили говорить в СССР, но с руками, растущими все же откуда надо, решил на старости проверить, насколько оно дорогое и как можно сэкономить, если делать все или хотя бы все возможное, своими руками?

С чего начинать

Моя трехкомнатная квартира при строительстве получила покрытие на пол в виде линолеума. В зале и спальне его состояние, после 22 лет эксплуатации, на 4, может и с минусом, но все же на 4. А вот в бывшей детской — оценка ближе к неуд.

Появились волны, в некоторых местах бетон под линолеумом разрушен, что мне было непонятно. Я ведь считал, что напольное покрытие лежит непосредственно на бетонном перекрытии, а как его можно было разбить — в голову ничего рационального не приходило (только когда стал заниматься непосредственно ремонтом, узнал, что это была стяжка пола).

В один из приездов внуков, маленькая 2-хлетняя внучка зацепилась за выпуклость линолеума и упала, старому полу был вынесен приговор. Консолидировали все свои денежные ресурсы и стали считать, хватит ли их для быстрого и качественного ремонта. Это при строительстве частного дома пол можно стелить несколько месяцев. А жить несколько месяцев на строительной площадке? Нет, уж извините.

Для быстрого ремонта, что требуется? Наличие материалов и бригада профессиональных строителей. Чтобы все это обеспечить — нужны, правильно, деньги. Если их не хватает, лучше отложить ремонтные работы до появления нужной суммы и жить в нормальных условиях.

Поэтому начали с того, что решили определить сумму на покупку нового напольного покрытия. Выбор был недолгим: ламинат или паркет. Ценовой фактор сразу же вычеркнул из списка паркет — дорого.

Ламинат — современный, красивый, долговечный и доступный по цене пол. Примерную его стоимость я знал — 550 руб./м 2 . Поэтому быстро рассчитали площадь комнаты — 21,8 м 2 , а затем необходимую сумму для покупки нового пола. Получилось примерно 12,0 тыс. руб. В запасе оставалось еще 55,0 тыс. руб., что позволяло нанять профессионалов для его укладки.

Чтобы понять, как подготовить пол для укладки ламината и как его монтировать, полез в интернет искать различные форумы про это напольное покрытие. И здесь меня поджидало несколько сюрпризов.

1. Лучшим считается ламинат немецкого и финского производства. Но есть одно но, которое я, как специалист в области механизации технологических процессов, знаю наверняка: в России ламинатный пол производится на том же оборудовании, что стоит у немцев и финнов.

Процесс полностью автоматизирован, следовательно, и качество готового продукта не должно отличаться. Это не сборка легковых автомобилей, где слесарь дверцу машины может подгонять кувалдой, вместо того, чтобы поработать минут 15-20 шуруповертом.

2. Я считал, что чем толще ламели, тем лучше. Практически на всех форумах об этом говорится. Но на одном сайте глаз зацепился за фразу: «качество ламината в первую очередь определяется его плотностью».

Сразу этому не придал значения. Но в голове предложение крутилось и крутилось. Решил все же проверить. И вдруг выяснилось — действительно, ламели имеют различную плотность. Что это значит для качества, наверное, не нужно объяснять — поролон толщиной в 5 см не выдержит вес человека и сомнется.

А более плотный металл толщиной 2 мм легко с такой задачей справится. Поэтому более плотный 8 мм ламинат лучше 12 мм, но с меньшей плотностью. Для обеспечения хорошего качества пола при его эксплуатации, доска ламели должна иметь плотность не ниже 850 кг/м 3 .

Маленькое отступление: во время покупки ламината в нескольких торговых точках ни один продавец не назвал этот показатель качества. Наоборот, они удивленно спрашивали, что это такое и как влияет на эксплуатацию пола?

Производители также не указывают эту цифру на упаковке. Но не расстраивайтесь. Расчет несложно произвести самостоятельно. Для этого вес ламелей (нетто), один из обязательных параметров товара, наносимых на упаковочный материал, делим на их площадь (длину ламели*ширину*количество досок в пачке), а затем еще раз делим на толщину одной доски.

3. Покупать необходимо с запасом, минимум 10%. На показатель влияет технология монтажа: прямая — 10%; по диагонали — 20%; узором — 30%.

4. В упаковке, как правило, находится 2 м 2 ламината. Есть небольшие отклонения, вызванные разным размером доски. На основе полученных знаний провел корректировку требуемого количества ламината. Оказалось, что нужно покупать 24 м 2 ламелей на сумму 13,2 тыс. руб.

5. Узнал, что у ламината есть 4 хронические проблемы:

  • Очень гигроскопичен. Через незащищенные боковины он, как губка, впитывает воду из воздуха, а это ведет к потере прочности в замковых соединениях и вздутию;
  • Не только хорошо проводит, но и усиливает звук (резонирует);
  • Боится колебательных движений вверх-вниз. Из-за постоянных прогибов под неровностями основания пола медленно, но неуклонно, соединительные замки разрушаются;
  • Неприятно реагирует на бугорки на бетонной стяжке. Они вдавливаются в массив ламели, выталкивая одновременно на поверхность часть прессованного материала, из которого состоит ламинат. Появившиеся бугорки со временем истираются. На их месте появляется некрасивое пятно, через которое ламель начинает впитывать воду.

Однако у этих проблем есть решения (приведены в той же последовательности, что и проблемы):

  • гидроизоляция основания пола;
  • звукоизоляция ламината;
  • устройство стяжки пола (впоследствии оказалось, что она может быть 4 видов: сухой, полусухой, мокрой и с помощью фанеры или листов цементно-стружечных плит);
  • укладка подложки под ламели.

Полученная информация немного смутила — на горизонте замаячили дополнительные расходы, величина которых пока была неясна.

Сколько стоит ремонт пола в квартире

Информации в интернете по интересующим вопросам или не было вообще, или она была противоречивой. Поэтому нужна была консультация специалиста, при этом не простого сметчика, которого присылают крупные ремонтно-строительные фирмы к заказчику, а именно профессионала, который смог бы ответить на любой вопрос.

Ответ нашелся сам собой — в голове всплыл годичной давности разговор в одной компании. Один из участников посиделок, ресторатор, рассказывал о том, как делал ремонт своего заведения. Проблема была во времени ремонта. Стремясь сохранить клиентов и заработать, владелец ресторана решил проводить ремонтные работы ежедневно после закрытия заведения, т.е. ночью и ранним утром.

Однако стоило строителям начать работу, как соседи сверху вызывали наряд полиции. К сожалению для ресторатора и ремонтников, они были правы. Так продолжалось несколько раз, пока все потенциальные исполнители не отказались от заказа.

Коллега, такой же ресторатор, посоветовал обратиться к одной небольшой фирме, которая и работала отлично, и успешно решала щекотливые вопросы. Ее особенность в том, что из начальства только директор, он же и хозяин. Это позволяет контролировать всю работу фирмы на высшем уровне. Попытки расшириться и пригласить на работу мастеров и прорабов обернулись снижением качества работы, что никак не устраивало хозяина.

После предварительных переговоров, директор фирмы попросил у ресторатора несколько дней для окончательного ответа. Сам же в эти дни лично посетил каждую семью, живущую над рестораном, и договорился с ними, что они не будут вызывать полицию из-за шума в ночное время. Ремонт был закончен быстро и с надлежащим качеством. На каких условиях соседи согласились потерпеть время ремонта, так никто и не узнал.

Найти этого профессионала и договориться о встрече было делом техники. Осмотрев помещение, молодой человек, директор фирмы, сначала описал, что имеется и что должно быть.

  1. Линолеум лежит на стяжке толщиной 3 см, не армированной. Ее необходимо убрать.
  2. Строители или сэкономили, или забыли положить демпферную ленту под стяжку пола, в результате чего она потрескалась и рассыпалась в некоторых местах.
  3. Укладка ламината требует обязательной гидро- и звукоизоляции, а также подложки под ламели. Кроме этого, придется выравнивать основание пола стяжкой (без стяжки ламинат не прослужит больше года). Все это значительно поднимет пол по отношению к половому покрытию в коридоре. Минимизировать повышение уровня пола можно, применив мокрую, армированную фиброй, стяжку (она самая тонкая). Подложку, при этом, следует покупать с гидрозащитным слоем, чтобы не укладывать отдельно гидроизоляционный слой. Вместо мокрой стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, что на 1 см снизит уровень пола, но это очень и очень дорого.
  4. Декоративную накладку на дверную коробку придется подрезать. Дверь менять или также укорачивать.
  5. Разницу между высотой полов придется устранять специальным наклонным порожком.

После этого он продиктовал стоимость работ и расценки:

  • Снять линолеум — 1 000 руб. или 50 руб./м 2 (ламинат — 150 руб./м 2 , плитка — 200-300 руб./м 2 );
  • Разбить стяжку — 5 500 руб. или 200-300 руб./м 2 ;
  • Загрузить мусор от стяжки в мешки (в нашем случае понадобится примерно 100 мешков) — 2 000 руб.;
  • Вынести мешки из квартиры, спустить на лифте и загрузить в машину — 3 000 рублей. При отсутствии лифта каждый этаж обойдется 100 руб. за 1 мешок. Слава богу, что есть лифт;
  • Вывезти мусор (заказать машину ЗиЛ) — 5 000 руб.

Внимание: с весны 2018 года стоимость вывозки мусора возросла до 6 000 руб.

  • Установить маяки, прикрепить демпферную ленту и залить мокрую стяжку (без материалов) — 11 000 руб.;
  • Уложить подложку с гидроизоляционным слоем — 3 300 руб. или 150 руб./м 2 (при укладке слоя гидроизоляции отдельно, расценка за укладку подложки составит 50 руб. за м 2 , а гидроизоляции 150 рублей за 1 м 2 );
  • Уложить ламинат прямым способом — 7 000 руб. или 250-400 руб./м 2 , в зависимости от объема и способа укладки.
Читать статью  Утеплитель под ламинат

Таким образом, только работы обойдутся в 37 800 рублей. А ведь еще покупать цемент, песок, подложку и другие материалы. Настроение резко упало. На семейном совете было принято решение делать ремонт своими руками.

Подготовка основания пола

Подготовка пола к укладке ламината началась с освобождения комнаты от мебели и вещей, которых набралось довольно много. Планировали работы выполнить за пару часов, но в итоге отдали на все почти день.

Снять плинтус и линолеум удалось быстро, но избавиться от него не получилось. Управляющая компания запретила его выбрасывать в мусорные контейнеры. Но это нас не расстроило. Все равно нужно заказывать машину под остальной строительный мусор.

На следующий день начали разбивать стяжку. После часа пыльной работы поняли, что без перфоратора будем возиться несколько дней. Дома его не было, у друзей перфоратора так же не оказалось. Уже знакомый мне директор строительной фирмы посоветовал взять инструмент в почасовую аренду. Расценка оказалась приемлемой — 500 руб. в сутки за перфоратор BOSCH.

С перфоратором управились до конца дня. На следующий день заказал машину, которая должна приехать к 12 часам. Резерв во времени предусмотрел для загрузки мешков мусором. Плотные мешки для мусора покупали не новые, а б/у, чем прилично сэкономили — покупка обошлась всего в 370 руб.

демонтаж старой стяжки

Бетонное основание после вывозки мусора подмели, а затем пропылесосили. Оказалось, что в некоторых местах на нем плохо отбита старая стяжка, а также имеются трещины — одна довольно широкая, а три мелкие.

Меня это сильно смутило. Ведь, как я понимал, железобетонные изделия не должны трескаться. А здесь несколько трещин. Если они образовались на ровной поверхности, то уже по готовым трещинам процесс растрескивания пойдет быстрее и интенсивней. Необходимо срочно принимать меры.

Интернет опять в помощь. Но понятных начинающему строителю рекомендаций так и не нашел. Все больше встречалась инструкция, где трещины должны заделываться грунтовкой или специальной смесью, стоимость которых была для меня запредельной. Пришлось опять звонить профессионалу. В результате был получен простой и недорогой рецепт лечения бетонного основания.

Внимание: для помощи таким же начинающим строителям я, на основе своего опыта, рекомендаций в интернете и советов профессионала, написал статью «Подготовка основания под стяжку пола». Там отдельным блоком рассматривается также подготовка деревянного пола под ламинат.

Подготовка бетонного пола под ламинат продолжилась с уборки остатков старой стяжки. Они, хотя и с трудом, но поддались молотку и зубилу. Также убрал молотком и зубилом несколько сколов и отслоившихся частей бетонного основания. А с трещинами пришлось повозиться.

К этому времени у меня в тетрадке был записан пошаговый инструктаж по способам их лечения. При этом подчеркнуто несколько позиций.

  • Мелкие трещины нужно расширить до 3-5 мм, иначе в них сложно затереть цементный раствор — я это сделал с помощью отвертки для велосипедов и молотка.
  • Крупные трещины армируются. С этой целью болгаркой, с отрезным кругом для бетона, поперек трещины на расстоянии 4-5 см друг от друга сделать бороздки длиной 9-10 см и глубиной 15-20 мм. В них потом необходимо будет положить шурупы с отрезанной головкой и заделать ремонтным раствором. Но это чуть позже.
  • Обязательно загрунтовать щели и канавки для арматуры. Цель такой операции — насытить бетон водой в местах затирки раствора. Это только кажется, что он монолит. На самом деле его поверхность жадно поглощает воду (по науке процесс называется «капиллярный отсос»). И если заранее не насытить места заделки влагой, вода из цементно-песчаной смеси уйдет — бетонная поверхность вытянет ее как промокашка. А без воды процесс гидратации (на понятном языке — процесс образования цементного камня) не завершится. В итоге получим рассыпающиеся мелкие куски цементного камня. Попутно грунтовка связывает пыль, которую не смог вытянуть пылесос.
  • На форумах в интернете предлагается грунтовать бетон водой или Церезитом СТ 17. Однако опытные профессионалы, к которым я отношу и директора фирмы, предпочитают выполнять эту операцию цементным молочком. Это значительно дешевле, а по качеству лучше воды и не уступает специальным грунтовкам. При этом цемент из молочка проникает в мельчайшие поры бетона и создает на поверхности трещин пленку, которая обеспечивает взаимное сцепление ремонтного состава с телом бетона. Ради любопытства, под нехорошие реплики ближних, я попытался повредить поверхность заделанных трещин. Ведь нужно было знать, для чего городился огород. Под ехидные смешки, у меня ничего не получилось.

Для справки:почему дешевле? Цемент М400 или М500 придется покупать в любом случае — без него не сделать стяжку. А канистра с Церезитом СТ 17 для бетона стоит около 4,0 тыс. руб., что, согласитесь, немало. Также впоследствии я обнаружил более дешевые грунтовки, стоимость которых была в 2-2,5 раза меньше Церезита.

  • Цементное молочко состоит только из цемента (одна часть) и воды (2 части). Цементным молочком я залил трещины и канавки. Однако из-за пыли не везде поверхность бетона промокла, а ведь пылесосилось основание всего час назад. Пришлось малярной кистью втирать молочко в трещины. Буквально за пару минут вода исчезла, остался только мокрый след. Процедуру пришлось повторить еще дважды. Только после третьего смачивания было видно, что бетон практически насытился влагой.

Настало время заделки трещин ремонтным раствором. Его приготовление не сложное — цемент 1 часть, вода и мелкий песок по 3 части, также 1 часть клея ПВА. Так как мне всего этого нужно было совсем немного, ремонтный раствор я делал в пластиковой 2 л бутылке, разрезанной пополам.

заделка трещин ремонтным раствором

Компоненты пересчитывались соответственно. В продаже предлагается огромный выбор промышленных и очень эффективных ремонтных смесей. Но они довольно дорогие, и вдобавок нужно примерно 10% от проданного количества. Остальное куда девать? Получается, выбросить живые деньги на ветер, а я не олигарх.

После тщательного размешивания получилась совсем не текучая смесь. Она точно в мелкие трещины не попадет. Пришлось ее втирать шпателем, а также втаптывать вовнутрь трещин отверткой. Получилось в итоге неплохо. Естественно, в более широкие проемы в бетонном основании такой раствор заливать, а точнее — затирать, значительно проще, что и показала широкая трещина. Здесь все было сделано за пару минут.

Для наблюдательных читателей: нет, я не забыл положить шурупы в канавки для армирования трещины.

Сушка ремонтного раствора заняла 28 дней. В принципе работы можно было продолжить и на 7 день, но по ряду причин они были заморожены. Дальнейшая подготовка пола к ламинату состояла из нескольких технологических операций:

  • гидроизоляции;
  • креплению к стене демпферной ленты;
  • звукоизоляции;
  • заливке мокрой стяжки;
  • укладке подложки.

В этом перечне только укладка подложки была на последнем месте. Остальные операции могли быть как первыми, так и предпоследними. Все зависело от вида применяемых материалов. Стремясь уменьшить высоту пола, я склонялся к варианту грунтовки бетонного основания специальными водонепроницаемыми составами для гидроизоляции, что, по моему мнению, занижало пол на 5 мм.

Однако мой спаситель, молодой профессионал, с цифрами в руках показал, что этот вариант слишком затратный и уменьшение будет реальным всего на 2 мм. Наиболее оптимальный вариант:

  1. загрунтовать бетонное перекрытие цементным молочком — для лучшего сцепления стяжки с бетоном основания или, как говорят ученые мужи, для лучшей адгезии;
  2. залить мокрую стяжку;
  3. застелить полиэтиленовую пленку поверх стяжки для гидроизоляции;
  4. положить подложку.

Попутно нужно закрепить на стене демпферную ленту и установить маяки для заливки стяжки.

Следуя за указаниями профессионала, я все же не совсем точно записал первый пункт. Точнее, я записал так, как диктовалось, но суть совсем не в том, что записано. Кстати, и в учебниках для отделочников пишется так же. Но повторюсь, это не совсем верно.

Адгезия перекрытия со стяжкой не нужна. В противном случае как объяснить «плавающую стяжку», когда цементный раствор заливается на гидро- или шумоизоляционный материал — пленку, с которой сцепления цемента нет и быть не может.

Главная и единственная задача грунтовки бетона — наполнить его поверхность водой, чтобы он не отбирал ее из стяжки. И здесь появляется два важных момента, о которых необходимо помнить.

  • Заводская грунтовка насыщает поры перекрытия влагой и твердыми полимерными частицами, которые после высыхания образуют на его поверхности влагонепроницаемую пленку. Поэтому перед заливкой стяжки бетон должен быть сухой, строители это называют «сухое по сухому».
  • Цементное молочко насыщает бетон водой и также создает пленку. Но она никак не препятствует поступлению воды к бетонному основанию пола. Поэтому здесь все наоборот — нельзя давать высыхать такой грунтовке («мокрое по мокрому»).

Установка маяков и демпферной ленты

Первоначально мне казалось, что отбить линию стяжки и установить маяки с демпферной лентой не займет много времени — максимум день с учетом отсутствия опыта. Но проблемы начались буквально с первых шагов. Что такое маяки я знал — видел при штукатурке стен. Но когда начал разбираться, как их установить на полу, то первое, что вызвало затруднение — что такое нулевая линия и линия стяжки, а также как их нанести на стену.

Прочитал в интернете около 5 работ, а понять толком и не смог. Не знаю, или я стал тупить, или было написано не совсем понятно. Проблема решилась просто — в одной из работ увидел грамотно выполненный рисунок. Все встало на свои места. Если бы он попался на глаза сразу, то и читать ничего не пришлось бы.

Нулевой уровень, или, как еще говорят, линия горизонта — это линия на стене по всему периметру помещения, проведенная параллельно горизонту (не полу, а именно горизонту) на удобной для работы высоте, примерно 1,4-1,6 м от пола. Провести эту линию проще всего с помощью гидроуровня длинной 3-4 м, прозрачной пластиковой трубки. Идеально для этих целей подходит топливная трубка дизельных легковых автомобилей. В нее заливается вода с таким расчетом, чтобы в обоих концах трубки, 15-20 см, ее не было.

схема определения линии стяжки

Схема определения линии стяжки. Пример расчета: от линии горизонта (синяя линия) до пола, при промерах в различных местах помещения рулеткой, получены результаты: 1,54 м, 1, 53 м, 1,52 м, 1,50 м. Самое высокое место в основании пола в точке, где рулетка зафиксировала цифру 1,50 м (минимальное расстояние от линии горизонта до основания). Тогда линия стяжки (красная линия) будет на расстоянии 1,37 м (150 см – 13 см) от линии горизонта (расчет условный, в большинстве случаев отнимается 3 см. В таком случае линия стяжки пройдет по отметке 147 см от нулевой линии).

Работа с таким устройством очень простая. В любом месте стены ставится начальная отметка (я поставил ее на высоте 1,5 м от пола), от которой и будут вестись все расчеты. Затем вдвоем, я и еще один член семьи, подошли к ней. Я встал у отметки, наложив на нее пустой конец трубки, мой помощник на расстоянии 1,5 м от меня.

Читать статью  Как уложить фанеру на бетонный пол под паркетную доску, ламинат и линолеум

Прижав гидроуровень к стене, он начал медленно его поднимать до тех пор, пока у меня вода не встала на карандашной отметке. Помощник у себя также, маркером на стене, зафиксировал уровень воды. Я обошел его и встал примерно на таком же расстоянии — около 1,5 м.

Принцип работы гидроуровня.

Прижав свой конец трубки к стене, я начал его опускать, чтобы у помощника вода также совпала с оставленной отметкой (когда я переходил, то сильно задрал свой конец гидроуровня, и у помощника она ушла вверх). Поочередно переходя, мы оставили отметки по всем стенам. Затем с помощью длинной, ровной рейки прочертили по всем стенам одну линию — линию горизонта.

Дальше было еще проще. Через каждый метр мы измеряли рулеткой расстояние между проведенной линией и полом, а результаты измерений записывали на стене. Самое короткое значение промера и показало высшую точку пола.

От нее на стене сделали отметку линии стяжки — рулеткой отмерили 3 см (толщина стяжки пола должна быть минимум 3 см., сделать толще — увеличится расход материалов, тоньше — разрушится). Сделали замер от линии горизонта до новой отметки, и на таком же расстоянии наставили карандашом видимых точек. Опять с помощью рейки по отметкам провели линию стяжки.

Решили перестраховаться и проверили высоту пола внутри комнаты. Для этого в углах на линию стяжки вкрутили саморезы и натянули по диагонали леску. Строительным угольником промерили расстояние между ней и полом. В одном месте оно оказалось всего 2,3 см. Пришлось поднимать линию стяжки на 0,7 см, чтобы выдержать требование в 3 см.

На следующем этапе разметили по бетонному перекрытию линии, по которым пройдут маяки. Начали со стен, вдоль которых они будут устанавливаться. Отступив от них по 10 см, прочертили мелом две параллельные линии.

Если я что-то плохо разъяснил, то этот мой прокол можно исправить. К вниманию читателей работа «Как проверить уровень пола в квартире самому?»

Определить, сколько всего нужно пролетов для заливки стяжки, не составило труда. Для этого даже не потребовалось проводить вычислений. Два пролета, шириной чуть менее 2 м, создают трудности и в заливке и в работе правилом — его сложно прижать при такой длине к другому маяку, когда производится выравнивание стяжки. Три пролета — самое оптимальное решение. В итоге получили четыре линии маяков, длиной 22 м.

Следующий этап работ требовал покупки фибры (100 руб.), правила длиной 2 м (оказалось не очень дорогим — 431 руб.) и 22 м алюминиевых направляющих маяков. Цена 1 м всего 50 руб., но их покупка в целом стоит уже 1100 рублей. Плюс нужно искать болгарку, чтобы их нарезать по размеру.

Если так пойдет и дальше, то мелочи съедят все деньги, выделенные на ремонт. После небольших колебаний, было принято решение ставить растворные маяки, которые в разы дешевле, да и ставить их проще, судя по комментариям на форумах. Не из Ротбанда, на который так же требуются деньги, а цемента и песка. Правда, здесь есть два но:

  1. их время высыхания более 8 суток;
  2. первые дни на растворные маяки нельзя даже дышать, чтобы не повредить, настолько они нежные.

Но все складывалось к лучшему — «помощники», которые могли «поправить» работу деда, в ближайшее время не планировали у него гостить. Установка маяков началась опять с аренды перфоратора BOSCH (опять 500 руб. из кармана, не считая проезда).

Им и высверливались отверстия по отмеченной мелом линии под дюбеля. Всего пять отверстий. Первое и последнее на расстоянии 10 см от стены, остальные на равном расстоянии друг от друга. Так прошлись по всем линиям. Вся работа была выполнена примерно за полчаса.

В дюбеля, вбитые в отверстия, вкрутили, предварительно смазанные хозяйственным мылом, саморезы. Если кто подумал, что мыло нужно для более легкого вкручивания метизов, то ошибся. Как раз, наоборот, для их выкручивания, когда затвердеет раствор маяков (цемент не схватывается с жирными и мыльными поверхностями).

Кстати, с этой же целью, чтобы раствор не налипал на правило, оно подверглось такой же обработке. Затем правило плашмя положили на два самореза, ближайший к стене и следующий, прижав его конец к стенке. Сверху, посредине правила, положили строительный нивелир.

Дальнейшая работа свелась к «вкрутил-выкрутил» саморез, каждый по очереди, пока правило не заняло строго горизонтальное положение на уровне линии стяжки. Так как второй по счету саморез уже принял необходимое положение, третий метиз очень быстро нашел свое законное положение.

Надеюсь, не надо подробно объяснять, что правило уже лежало на втором и третьем саморезах, и я крутил только третий. К моему удивлению, работа была сделана очень быстро, а я боялся, что на нее уйдет несколько часов.

Следующий шаг, обработка бетонного основания цементным молочком, но не всего, а только тех линий, где будут устанавливаться маяки. Раствор для растворных маяков замешал миксером (в перфоратор вставил соответствующую насадку) в 15-литровом ведре. Соотношение цемента и песка 1:3. Добавил 1/3 воды, пол-литра клея ПВА и столько же жидкого мыла в качестве пластификатора. Я хотел получить полусухой раствор, а он плохо лепиться. Добавка пластификатора проблему решает.

Когда в растворе не оказалось чистого песка, я посчитал, что он готов. Кельмой стал делать гребень между саморезами, но чуть выше их головок. Раствора чуть-чуть не хватило на всю линию. Поэтому следующие замесы я делал с учетом полученного опыта.

В первый раз я боялся, что во время работы миксера часть раствора окажется на стенах комнаты и перестраховался. Затем на гребень положил правило, а на него нивелир и прижал всю конструкцию к головкам саморезов, чтобы получить линию стяжки. В нескольких местах раствор полез наверх. Пришлось обрезать мастерком. И так по всей линии.

Почему на правило положил нивелир? Да, боялся, что при нажатии посередине правило прогнется вниз. А если прижимать вдвоем по саморезам, то оно может выгнуться дугой. А так, нажатием на нивелир получил очень ровную линию.

По окончании работ по установке маяков я случайно обнаружил ляп в своей работе. Во всех инструкциях пишется, что растворные маяки должны плотно прилегать к стене. Но кто скажет мне, как после отвердевания раствора прикрепить по всему периметру демпферную ленту. Да никак. А линию маяков порвет, и это не обсуждается.

Мое счастье, что вовремя обратил внимание. Поэтому кельмой осторожно вырезал проемы под ленту между стеной и маяками. А себе в уме сделал отметку — все, что пишется в интернете, должно анализироваться. Доверяй, но проверяй.

Ленту решил крепить перед заливкой стяжки, когда раствор маяков схватится до такой степени, что по нему можно будет работать. Конкретно, сколько сохнет такой маяк, нигде не написано. Решил подождать дней 8-10 и постоянно проверять крепость поверхности маяка отверткой.

В это же время завез все необходимые материалы: цемент, песок и демпферную ленту. Их расчет, для тех кто хоть немного дружит с математикой, не вызывает сложностей. Площадь пола умножить на среднюю толщину стяжки. И все. У меня получилось 0.95 м 3 (21,8х0,044).

Для тех, кому лень возвращаться в начало рассказа:

  • 21,8 м 2 — площадь комнаты;
  • 0,044 — средняя толщина стяжки (4,4 см).

Определить количество компонентов раствора можно по специальным строительным таблицам. Мне понадобилось 10 мешков цемента по 50 кг и 24 мешка песка, так же по 50 кг. Для стяжки нужен портландцемент М400.

Но я, по специфике своей работы, хорошо знал одну тонкость, которая для многих думаю станет откровением — все виды цемента за 6 месяцев хранения теряют свои первоначальные свойства и переходят на ступеньку ниже.

Цемент М400 становится М300, а на его место приходит М500. Поэтому и покупал марку М500, чтобы перестраховаться. Попутно купил демпферную ленту. За все заплатил 5 720 рублей:

  • цемент — 3200 руб.;
  • песок 2 400 руб.;
  • демпферная лента КНАУФ — 120 руб.

Доставка обошлась в 400 руб. А вот поднимать в квартиру мешки стал сам, пожалел 3 400 руб. (по 100 руб. за мешок).

На 12-ый день посчитал, что можно продлить работу. Поэтому вначале выкрутил саморезы, прикрепил на клей ПВА демпферную ленту, прогрунтовал цементным молочком маяки и пролет между ними, а затем стал делать раствор: цемент М500 — 1 часть, песок, просеянный и промытый — 3 части, фиброволокно.

укладка демпферной ленты

Укладка демпферной ленты.

Учитывая большие объемы раствора, с дачи была привезена полиэтиленовая тара для засолки огурцов на 50 л. Сосед рекомендовал взять у него обрезанную пополам 200 л металлическую бочку, специально приспособленную для этих целей, но ее без прицепа не привезешь. У меня и моих знакомых его не было, а арендовать не хотелось.

Засыпал в бочку одно 5-ти литровое ведро цемента и три таких же ведра песка. Рассыпал по поверхности щепотку фибры и стал все это мешать миксером. Почему немного? А на всех форумах говорится, что фибра любит сбиваться в ежистые комки, которые потом приходится вылавливать руками.

Многие, наверное, впервые слышат о фибре. Поясняю — это армирующее раствор синтетическое волокно, не позволяющее ему во время гидратации цемента растрескиваться по поверхности и производить усадку. Стоит копейки, а экономия на тысячи рублей. Кому интересно, могут посоветовать почитать статью «Стяжка пола с фиброволокном».

фибра в растворе бетона

Фиброволокно в растворе бетона.

С миксером вышел прокол. Сухая смесь никак не хотела размешиваться. Пришлось вначале руками, а затем кельмой вымешивать фиброфолокно. Процедура оказалась продолжительной по времени. Пришлось к заливке стяжки привлекать домочадцев. Минут через сорок в сухую смесь стали порциями добавлять воду.

Получив раствор консистенции сметаны, начали с дальнего угла заливать первый проход. Укладывали его так, чтобы закрывал на несколько мм растворные маяки. Удалось положить всего 1 м от стены. И здесь я понял, что сплошная экономия вышла боком. Нужно было брать в аренду бетономешалку. А так возились практически 2-е суток.

Из полученного опыта отмечу, что ровнять раствор лучше на себя, так удобнее. Второй момент — если цемент готовится такими малюсенькими порциями, как у меня, то грунтовать нужно конкретно под объем раствора примерно минут за 40. И последнее — ни в коем случае не оставляйте на ночь незавершенный пролет.

По завершении работ профессионалы меня успокоили. Все отдельно залитые части раствора схватятся одинаково. Главное не делать больших перерывов. Адгезия раствора с маяками будет немножко меньше, но абсолютно достаточной, чтобы простоять пару сотен лет.

После заливки стяжки бюджет похудел примерно на 15 000 рублей. Согласитесь, это немного. О проведении гидроизоляции, укладке подложки и самого ламината, а так же о том, как стыковались разные уровни пола в комнате и коридоре, в следующем рассказе (будет опубликован на этой же странице).

В конце концов оказалось, что подготовка полов под ламинат своими руками — не такое уж и страшное дело. Успехов всем в нелегком, но интересном ремонте.

Источник https://www.sdvor.com/articles/vyravnivanie-pola-pod-laminat

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/podgotovka-pola-k-ukladke-laminata/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *