Монтаж ламината на пол единым полотном без порогов
Некоторые новички считают, что смонтировать ламинат на пол по всей квартире без порогов — сложная задача. На самом деле такой монтаж практически ничем не отличается от укладки в отдельных комнатах. Отличия минимальны.
Скромный автор настоящей публикации справился с этой задачей в первый раз, не имея опыта с ламинатом вообще!
Предлагаю рассмотреть эту тему подробнее, с обозначением нюансов. Чтобы не объяснять весь процесс с нуля, предлагаю ознакомиться с предыдущей статьей по теме.
Поэтому сегодня мы выделим важные моменты беспорогового монтажа.
Стоит ли укладывать ламинат без порогов?
Безусловно, в эстетическом плане таких вопросов обычно не возникает — отсутствие каких бы то ни было порогов очень практично и красиво смотрится. Загвоздка в другом: а не возникнет ли проблем с напольным покрытием? Как пример — разошедшиеся замки в районе дверного проема.
Так как полотно из ламината имеет склонность к изменению своих размеров при разной температуре и влажности, его укладывают по «плавающей» технологии. Плавающая — означает, что покрытие нигде не закреплено к основанию (гвозди, саморезы, клей и т.п.).
Собственно поэтому для ламината необходимо оставлять зазоры от стен, которые потом закрываются плинтусами. Чем больше площадь — тем больше нужны зазоры. Несложно понять, что у беспорогового варианта общая площадь будет значительно больше.
Обычно производитель ламинированного покрытия регламентирует максимальную площадь укладки и указывает максимальные размеры собранного пола в виде квадрата. Обычно этот размер колеблется от 8×8 до 11×11 метров, зависит от производителя и конкретной марки.
Про раскладку без порогов производитель не указывает. Это не говорит о том, что этого делать нельзя, это означает, что никаких гарантий нет.
Некоторые отделочники утверждают, что указанный производителем максимальный размер нельзя превышать на одной полосе. То есть: если продольная полоса выходит из гостиной и упирается в стену коридора (допустим 6 метров), а соседняя полоса уложена из коридора в спальню (в противоположную от гостиной сторону, допустим еще 6 метров), то рекомендация производителя якобы не нарушена. Хотя общая длинна плавающего пола составляет 12 метров. Нужно понимать, что все-таки такой подход — домыслы.
Поэтому объективный вывод таков: нет никаких гарантий, что замки на ламинате не разойдутся со временем, в некоторых местах.
Однако если опираться на практический опыт — швы расходятся достаточно редко, обычно из-за несоблюдения зазоров от стен в «проблемных» местах. Если произвести монтаж грамотно, то шанс такого неприятного явления достаточно мал, но все равно имеется.
Есть еще один недостаток сплошного настила: при локальных повреждениях будет гораздо сложнее перебрать и перестелить участок пола. Например, для замены испорченной панели в районе дверного проема гостиной, придется разобрать покрытие части гостиной, коридора и, возможно других прилегающих комнат.
Важные моменты, которые нужно соблюсти
А моменты эти достаточно просты в понимании — нужно соблюсти максимально возможные зазоры от всех неподвижных элементов пола: стен, труб и иных препятствий для свободного «плавания».
Зазоры от стен нужно делать максимальными, при этом нужно брать во внимание и «усыхание» ламината — по моему скромному опыту уменьшение полового полотна случается чаще, чем расширение. При больших зазорах, зазор не должен выходить из-под плинтуса при уменьшении покрытия. Обычный ПВХ-плинтус с кабель-каналом закрывает 20-25 мм., следовательно, оптимальным зазором будет 10 мм. — 10 на расширение до стены и 10 на уменьшение до выхода из-под плинтуса.
Не следует делать никаких исключений, делая отступ от стен везде. В частности это касается дверных проемов: обычно дверная обналичка значительно тоньше плинтуса и закрывает меньший зазор, поэтому некоторые монтажники практически не оставляют зазора в местах примыканий дверных обналичек к полу. Это не правильно!
Если не оставить нужных зазоров в локальных местах — делать отступы в других теряет всякий смысл.
Правильным решением будет организация углублений в стенах, в местах установки обналички дверей и доборов. Тогда остается место для «маневра» полотна и швов не будет видно под наличником.
Отступы также делаются в местах выхода труб из пола, такие же как и от стен! Не следует заделывать эти зазоры какими-либо герметиками — опять же, теряется смысл. Не эстетичные зазоры возле труб закрываются специальными декоративными обводами, на крайний случай разборными сантехническими отражателями.
Укладка без порогов
Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих комнатах укладка обычная.
Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные «клинья».
Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски — эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и использовал слово «полезно», но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.
Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.
Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.
Когда мы дошли до дверного проема, нужно прекратить добавление новых рядов и максимально продлить существующий в соседнее помещение.
Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем — нужно выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.
Продлеваем ряд, пока не упремся в стену. Если на пути полосы есть дверной проем в еще одну комнату — наращиваем ряд и в нее.
Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.
Добавлять ряды нужно до тех пор, пока проем не будет полностью пройден.
По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.
В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска. Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы — весь алгоритм повторяется.
На пути опять дверной проем — все действия повторяются.
На этот раз, последний ряд в дверном проеме одновременно является начальным в дальней комнате. Ничего сложного — продлеваем и его!
Никаких проблем, если осознать принцип — все просто! Аналогично заводим ряд в дальнюю комнату.
Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.
Как соединить ламинат между комнатами
Чем отличается хороший ремонт от плохого? Продуманностью деталей. Очень хороший и дорогой материал можно испортить мелочами. В случае с ламинатом, это верно на 100%. Даже такой нюанс, как шов в покрытии между двумя комнатами, стык двух разных по высоте или способу укладке ламинатов. Все это требует продуманного подхода. Как стыковать ламинат, какие методы и материалы использовать и поговорим дальше.
Стык ламината между комнатами: нужен или нет
Ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Для того чтобы при изменении температуры или влажности он не поднимался, покрытие не должно иметь мест жесткого крепления. Для компенсации изменения размеров, по периметру комнат оставляют зазор до стен около 1 см. Впоследствии он закрывается плинтусом. Плинтуса при этом крепят к стене, а не к полу.
Даже если в комнатах укладывается один и тот же вид ламината, при больших площадях лучше в дверном проеме сделать шов. Он нужен все для тех же целей: чтобы при увеличении размеров планок швы не вспучивались. Шов обычно проходит под дверью. Когда она закрыта, вообще ничего не видно. Даже когда двери открыты, правильно подобранный стыковочный профиль или порожек внимания не привлекают.
Как соединить ламинат между комнатами
Где сделать стык ламината между комнатами? Логичнее всего соединить ламинат с ламинатом так, чтобы шов находился под дверным полотном. Тогда при закрытой двери стыки не видны. Если в помещение выходит несколько дверей, все соединения желательно оформить одинаково.
Между комнатами ламинат соединяют при помощи:
- соединительных профилей;
- порожков;
- пробковым компенсатором.
Соединительный профиль и порожек — это не одно и то же. Это два разных типа соединителей. Порожки могут использоваться с любым напольным покрытием, но они отличаются по внешнему виду, так как сделаны, обычно, из другого материала. Соединительные профили производят те же фирмы, что делают ламинат. Покрывают их той же пленкой, которую используют для ламинации плашек. Это позволяет подобрать соединительную планку под ламинат с точным совпадением цвета и рисунка (если повезет).
Соединительные профили
Как стыковать ламинат, чтобы шов был минимально заметным? Используя ламинированные стыковочные профили. Их делают из алюминиевого сплава или МДФ, покрывают пленкой, которой покрывают ламинат. Состоят соединительные профили для ламината из направляющей и декоративной планки. Направляющая может быть пластиковая или металлическая. Она крепится к полу при помощи клея (пластиковые) или дюбелей (металлические).
Декоративная планка может быть металлической или из МДФ. В любом случае материал заламинирован пленкой. Этот тип погонажа выпускают те же кампании, что делают ламинат. Цвета и фактуры соответствуют ламинату. Если ваша фирма таких планок не выпускает, придется брать образец и пытаться найти у других производителей.
По форме верхней планки, соединители могут быть прямыми (на фото сверху по центру) или скругленными (на фото слева). Менее заметны прямые, но стыковаться должны материалы одинаковой толщины. Скругленные можно установить под небольшим углом, что дает возможность стыковать ламинат разной толщины.
Прямые стыковочные профили для соединения ламината бывают одной толщины. Они называются прямыми или соединительными. Есть варианты для покрытий разной толщины, их называют «переходными». Высота полочек у них разная. Подбирается по толщине используемого покрытия.
Разной может быть также и ширина планки. Чем она шире, тем больше можно сделать компенсационный зазор. Минимальная ширина планки 22 мм, максимальная — 44 мм. Возможно, есть и больше или меньше, но они очень редки.
Как стыковать ламинат при помощи порожков
Порожки для соединения напольных покрытий — это планка из износостойкого материала. От соединительных профилей их отличает то, что это только планка. Она просто закрывает зазор сверху.
Делают порожки из следующих материалов:
- Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
- Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
- Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.
Чтобы порожки смотрелись нормально и не «царапали» глаз, их подбирают в тон одного из стыкуемых покрытий. Перед тем как стыковать ламинат, возьмите образцы своих покрытий и отправляйтесь на поиски порожков. Ни «на глаз», ни по фото вы не поймете, который из вариантов будет оптимальным. Только приложив к конкретному материалу можно выбрать.
По типу крепления порожки бывают скрытого или открытого монтажа. Открытого монтажа — со сквозными отверстиями в планке, в которые устанавливается крепеж. Крепеж — саморезы. Их цвет желательно подбирать в тон окраски порожка, а форма шляпки должна быть конической и сверху прямой. Если в комплекте нет крепежа, лучше берите с собой планку или ее отрезок с отверстием в магазин. Там можно «примерить» разные саморезы и выбрать оптимальный вариант.
Пороги скрытого монтажа обычно делают из металла. Чаще из алюминия и латуни, можно найти из нержавеющей стали (по цене крыла от самолета). Лучше, если алюминий анодированный — он дольше не меняет цвет. Алюминий может быть ламинированным пленкой «под дерево», что повышает шансы сделать стык менее заметным. В комплекте с планкой идет крепеж. Он должен иметь определенной формы шляпки — чтобы они заходил в паз.
Пробковые компенсаторы
Если порожки вам не нравятся, в шов можно проложить пробку. Есть специальные пробковые компенсаторы. Их обычно используют при укладке паркета. По ширине они могут быть 7-12 мм, по высоте — 15, 18, 20 и 22 мм. Полоски пробки покрашены, отшлифованы. Продаются пробковые компенсаторы кусками по 90 см, 120 см. Можно найти и планки длиной 3 м.
Пробковые компенсаторы укладывают, когда одно из покрытий уже уложено, а второе будет монтироваться. Это удобно, если двери выходят в коридор, и соединяются два покрытия из разного ламината, причем с разными направлениями укладки.
Для установки пробкового компенсатора понадобится клей для дерева и силиконовый герметик (лучше прозрачный, его почти незаметно). Клей наносим на пол зигзагом или двумя параллельными полосками, устанавливаем полосу пробки и прижимаем. Берем силикон, отгибаем пробку, промазываем стык с ламинатом, возвращаем компенсатор на место, прижимаем.
Когда второе покрытие дойдет до стыка, срез ламината обязательно надо промазать силиконом — это защитит от попадания влаги и мусора. Излишки силикона обязательно удаляйте сразу же, иначе потом их от пробки можно оторвать лишь повредив поверхность. Итак, еще раз: низ пробковой полоски клеим на универсальный клей, который склеивает древесину и бетон (если у вас бетон), а бока приклеиваем при помощи герметика к срезам напольного покрытия.
Монтаж порожков в шов ламината
Перед тем как оформлять стык ламината с ламинатом порожком, прочтите инструкцию по установке. Она обычно вложена в упаковку. Могут быть некоторые нюансы, но в общем, порядок одинаков. Общую последовательность действий и опишем.
Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа
При установке порожка со скрытым монтажом, планку отрезают нужной длины. В шве, посередине между двух покрытий сверлят отверстия. В них устанавливают дюбельные заглушки. Шляпки дюбелей заводят в паз на планке и распределяют по планке так, чтобы они были напротив отверстий. Удобнее прижать планку к одному из дверных косяков, повернуть ее боком, в таком положении выставить шурупы.
Если на планке есть самоклеящийся слой, защитную пленку снимают. Если такого слоя нет, на края наносят тонкую полоску силиконового герметика. Герметик лучше выбрать такой, который после высыхания остается эластичным, а не жестким. Такое уплотнение не разрушится от периодических нагрузок (когда кто-то на порог наступает).
Дальше переворачиваем планку с установленным крепежом, и аккуратно, сверху вниз, опускаем в отверстия. Если неверно выставили крепеж, потребуется помощник. Один человек держит планку, второй корректирует положение шурупов. Когда все шурупы попали в отверстия, берем резиновую киянку или молоток и кусок деревяшки и, с их помощью, усаживаем порожек на место.
Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа
Закрыть стык ламината можно и обычным порожком. Прежде всего отмеряем нужную длину планки, отрезаем при помощи ножовки. Очищаем место стыка от мусора. Прикладываем порог так, как он будет лежать. При помощи карандаша или маркера ставим метки на полу через отверстия для установки крепежа. Карандаш держим строго перпендикулярно. Даже небольшое отклонение может принести проблемы при установке.
Берем дрель, вставляем сверло. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра крепежа. В каждой из отметок сверлим отверстия. Сверло, снова-таки, вертикально.
В отверстия устанавливаем пластиковые заглушки дюбелей, забиваем их так, чтобы они были на одном уровне с полом. По бокам планки порожка наносим слой силиконового герметика. Переворачиваем планку и укладываем ее на место. Опускать ее надо сверху вниз. Боковые передвижения нежелательны из-за возможности размазывания силикона. Берем винты, вставляем их сверху, закручиваем.
Если при установке из-под планки выдавился силикон, сразу берем влажную тряпку и вытираем все без остатка. Пока он не полимеризовался, удаляется без проблем. Через несколько минут уже может быть сложно добиться чистой поверхности.
Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.
Укладка ламината без порогов по всей квартире
Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.
Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.
Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.
Источник https://yserogo.ru/remont/laminat-bez-porogov.html
Источник https://chudopol.ru/kak-soedinit-laminat-mezhdu-komnatami