Как изготовить солнечную батарею в домашних условиях?

Как изготовить солнечную батарею в домашних условиях?

Как изготовить солнечную батарею в домашних условиях?

Использование энергии солнца ассоциируется по большей части с космическими аппаратами. А теперь еще с разными далекими странами, где ускоренно развивается «альтернативная энергетика». Но попробовать то же самое даже с самодельными устройствами по силам почти всем.

Особенности и разновидности устройства

Из экзотического устройства, предназначенного только для специальных нужд, солнечная батарея превратилась в уже относительно массовый источник энергии. И причина не только в экологических соображениях, но и в беспрерывном росте цен на электроэнергию из магистральных сетей. Более того, есть еще немало мест, где такие сети вовсе не протянуты и неизвестно когда они появятся. Самостоятельная забота о протягивании магистрали, объединение ради этого усилий большого числа людей вряд ли возможны. Тем более что даже при успехе предстоит окунуться в мир стремительной инфляции.

Важно понимать, что панели, вырабатывающие электричество, могут довольно сильно отличаться друг от друга.

И дело даже не в формате – внешний вид и геометрия как раз довольно близки. А вот химический состав отличается разительно. Наиболее массовые изделия выполнены из кремния, который доступен почти всем и стоит недорого. По производительности батареи не хуже как минимум более дорогих вариантов.

Существует такие три основных варианта кремния, как:

  • монокристаллы;
  • поликристаллы;
  • аморфное вещество.

Монокристалл, если исходить из сжатых технических объяснений – это наиболее чистый тип кремния. Внешне панель похожа на своеобразные пчелиные соты. Основательно очищенное вещество в твердом виде делят на особо тонкие пластины, каждая из которых имеет не больше 300 мкм. Чтобы они выполнили свою функцию, используют электродные сетки. Многократное усложнение технологии по сравнению с альтернативными решениями делает подобные источники энергии наиболее дорогими.

Несомненным преимуществом монокристаллического кремния является очень высокий КПД по меркам солнечной энергетики, составляющий приблизительно 20%. Поликристалл получают иначе, требуется сначала расплавить материал, а затем медленно понижать его температуру. Относительная простота методики и минимальный расход энергоресурсов при производстве положительно сказываются на стоимости. Минусом становится пониженная эффективность, даже в идеальном случае она составляет не более 18%. Ведь внутри самих поликристаллов есть немало структур, понижающих качество работы.

Аморфные панели почти не проигрывают обоим только что названным видам. Кристаллов тут нет вообще, есть вместо них «силан» – это соединение кремния с водородом, размещаемое на подложке. КПД составляет примерно 5%, что в значительной мере компенсируется многократно увеличенным поглощением.

Немаловажно и то, что аморфные батареи лучше других вариантов справляются со своей задачей при рассеянном солнечном освещении и в пасмурную погоду. Блоки являются эластичными.

Иногда можно встретить комбинацию монокристаллических или поликристаллических элементов с аморфным вариантом. Это помогает сочетать достоинства используемых схем и гасить практически все их недостатки. С целью снижения стоимости изделий сейчас все чаще используют пленочную технологию, которая предусматривает генерацию тока на базе теллурида кадмия. Само по себе это соединение является токсичным, но выброс яда в окружающую среду исчезающе мал. А также могут использоваться селениды меди и индия, полимеры.

Концентрирующие изделия повышают эффективность использования площади панели. Но это достигается только при использовании механических систем, обеспечивающих разворот линз вслед за солнцем. Применение фотосенсибилизирующих красителей потенциально помогает улучшить прием энергии Солнца, но пока это скорее общая концепция и разработки энтузиастов. Если нет желания экспериментировать, лучше выбрать более стабильную и проверенную конструкцию. Это относится как к самостоятельному изготовлению, так и к покупке готового продукта.

Самостоятельное изготовление

Из чего делают?

Сделать своими руками солнечную батарею уже не так сложно, как кажется. Принцип действия устройства основан на применении полупроводникового перехода, освещенное устройство должно создавать ток. Самостоятельно изготовить приемник не получится, для этого нужны сложные производственные манипуляции и специализированное оборудование. А вот выполнить силовую часть преобразователя из подручных средств и материалов – не составляет особого труда. Для получения энергии в собственном смысле слова потребуется пластина из кремния, поверхность которой покрыта сеткой диодов.

Все пластины должны рассматриваться как обособленные генерирующие модули. Важно понимать, что оптимальная эффективность достигается при условии постоянного направления на солнце, и что придется позаботиться о накоплении энергии. Хрупкая батарея должна быть надежно защищена от любых загрязнений, от попадания снега. Если это все же происходит, посторонние включения следует убирать максимально быстро. Первым шагом при работе становится подготовка рамы.

Ее в основном делают из дюралюминия, который обладает следующими особенностями:

  • не подвержен коррозии;
  • не повреждается излишней влажностью;
  • служит максимально долго.

Но необязательно делать именно такой выбор. Если проведена окраска и специальная обработка, неплохие результаты достигаются с использованием стали либо древесины. Не рекомендуется ставить очень крупные панели, что неудобно и повышает парусность. Чтобы зарядить кислотный аккумулятор на 12 В, нужно создать рабочее напряжение от 15 В. Соответственно, модулей по 0,5 В потребуется 30 штук.

Можно создать конструкцию из пивных банок. Корпуса выполняются из фанеры 1,5 см, а лицевая панель формируется из органического стекла или поликарбоната. Допускается применение стандартного стекла толщиной 0,3 см. Гелиоприемник формируется при окрашивании черным пигментом. Краска должна быть устойчивой к значительному нагреву. Крышки разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивать повышенную эффективность обмена теплом.

Внутри банок воздух прогревается гораздо быстрее, чем на открытом месте. Важно: требуется отмывать емкости сразу, как только принято решение об их использовании.

Брать следует только алюминиевые банки, стальные не подойдут. Проверка производится простейшим образом – с использованием магнита. Донце пробивают, вводят пробойник или гвоздь (хотя можно и сверлить).

Читать статью  Двухклавишный проходной выключатель, схема подключения на 2 точки

Суппорт вставляют и искажают соответственно рисунку. Верх банки разрезают, чтобы получилось что-то похожее на плавник. Он помогает воздушному потоку снимать максимум тепла с греющейся стенки. Потом банку обезжиривают любым моющим средством и приклеивают отрезанные ранее части друг к другу. Исключить промахи можно, используя шаблон из нескольких досок, приколоченных гвоздями под прямым углом.

Довольно часто используют конструкции из дисков. Они выступают неплохими фотоэлементами. Как вариант, ставятся пластины из меди. Электрическая схема, как уже говорилось, работает по тому же принципу, что и большинство транзисторов. Фольга призвана предотвращать чрезмерный разогрев. Как альтернативу в летние месяцы используют просто поверхность, отделываемую в светлые цвета.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы произвести самостоятельно все работы по монтажу солнечной батареи на 220 вольт, понадобятся следующие инструменты:

  • паяльники, электрифицированные на 40 Вт;
  • герметики на базе силикона;
  • скотч, приклеиваемый с двух сторон;
  • канифоль;
  • припой;
  • провод, по которому будет уходить ток;
  • флюс;
  • шина из меди;
  • крепежные элементы;
  • дрель;
  • прозрачный материал листовой;
  • фанера, органическое стекло либо текстолит;
  • диоды конструкции Шоттки.

Как изготовить?

Пошаговая инструкция предусматривает выводы с панелей на батареи посредством защитного диода, что помогает исключить саморазряд. Поэтому на вывод подается ток напряжением 14,3 В. Стандартный зарядный ток имеет силу 3,6 А. Его получение достигается при использовании 90 элементов. Подключение частей панели производится параллельно-последовательным способом.

Нельзя использовать в цепочках неодинаковое число элементов.

С поправочными коэффициентами за 12 часов солнечного освещения можно получить 0,28 кВт/ч. Элементы расставляются в 6 полос, для довольно свободного монтажа требуется рама величиной 90х50 см. К сведению – когда есть подготовленные рамы с иными размерами, лучше пересчитать потребность в элементах. Если это невозможно, то применяют детали другой величины, их размещают, варьируя длину и ширину ряда.

Работать желательно на совершенно ровном месте, куда удобно подходить с любой стороны. Рекомендуется заготовленные пластины поставить немного в стороне, где они будут застрахованы от падений и ударов. Даже взять панель непросто, их берут только по одной и очень аккуратно. Крайне важно при монтаже в домашних условиях электрических солнечных панелей для дома или для дач поставить надежное УЗО. Такие блоки делают использование системы безопаснее, сокращая риск травмирования электрическим током и возгорания.

Большинство специалистов рекомендуют приклеивать распаянные элементы в виде единой цепи. Подложка должна быть плоской, поскольку это обеспечивает надежность. Как вариант, можно вставить в раму и основательно укрепить лист стекла либо плексигласа. Это изделие требует обязательной герметизации. На подложку выкладывают элементы в заранее определенном порядке и приклеивают их с помощью двустороннего скотча.

Работающая сторона должна быть повернута к прозрачному материалу, а паяльные выводы оборачивают в другую сторону. Удобнее всего распаивать выводы, если рама выложена рабочей плоскостью на столе.

Когда пластины приклеены, кладут смягчающую подкладку, для нее используют следующие материалы:

  • резину в листах;
  • древесноволокнистые плиты;
  • картонки.

Теперь можно вставить в раму оборотную стенку и герметизировать ее. Замена кормовой стенки на компаунд, в том числе на эпоксидную смолу, вполне возможна. Но такой шаг нужно совершать только при условии, что панель не придется разбирать и чинить. Стандартный сегмент выдает примерно 50 Вт тока при благоприятных условиях. А этого уже достаточно для подпитки светодиодных светильников в небольших домах.

Чтобы обеспечить комфортную жизнь, придется за сутки расходовать от 4 кВт/ч электричества. Для жизнеобеспечения семьи из трех человек понадобится подавать уже 12 кВт/ч. Учитывая неизбежные добавки (когда, к примеру, одновременно работает стандартный набор техники и перфоратор) – требуется увеличить этот показатель еще на 2–3 кВт. Эти параметры и можно взять за основу при расчете необходимых параметров. Чтобы работа проходила нормально, необходимо добавлять в схему устройство, контролирующее заряд.

12 В постоянного тока, ведь именно такую мощность выдает типовая и самодельная батарея, переделать на 220 В переменного способен инвертор. Если нет желания его приобретать, придется комплектовать дом электроаппаратурой, рассчитанной на 12 либо 24 В. Так как низковольтные магистрали насыщаются сильным током, придется выбирать провода значительного сечения и не скупиться на изоляцию. Для накопления выработанного электричества применяют в основном свинцовые аккумуляторы, содержащие кислоту. Несмотря на все технологические усовершенствования, лучший вариант еще не предложен. Чтобы увеличить вырабатываемое напряжение, ставят 2 или 4 аккумулятора.

Наибольшие расходы повлечет приобретение самих панелей, улавливающих солнечные лучи. Сэкономить можно, если заказывать китайский товар в электронных магазинах. В целом такие предложения качественные, но необходимо внимательно знакомиться с репутацией продавцов, с поступающими об их деятельности отзывами. Можно выбирать работоспособные системы с незначительными дефектами. Производители их бракуют и выставляют на продажу, чтобы не тратиться на дорогостоящую утилизацию.

Важно: не стоит монтировать в одной сборке разные по габаритам или вырабатываемому току элементы. Наибольшая генерация в таком случае все равно будет ограничена «узким местом».

Самостоятельная сборка инвертора оправдана только в случае ограниченного потребления тока. А контроллеры зарядов и вовсе стоят мизерную сумму, так что их производство своими руками не оправдывается. Проектируя батарею, следует помнить, что ее элементы должны отделяться разрывом в 0,3–0,5 см.

Часто выбирают сооружения из алюминиевых профилей и органического стекла. Тогда готовят на основе металлического уголка каркас прямоугольной формы. Углы каркаса сверлят, чтобы потом легче было скреплять конструкцию. Изнутри периметр смазывается силиконовым реагентом. Теперь можно поставить лист прозрачного материала, который как можно плотнее прижимают к раме.

Углы коробки пронзают шурупами, удерживающими специальные уголки. Эти уголки не дадут оргстеклу произвольно изменять свое местоположение внутри изделия. Сразу после этого оставляют заготовку в покое и ждут, пока герметик высохнет. На этом предварительный этап завершен. До внедрения солнечных уловителей в корпус его основательно вытирают, чтобы не было малейших признаков загрязнения. Сами пластины тоже очищают, но делают это предельно осторожно.

До сборки конструкций с припаянными на заводе проводниками желательно оценить качество соединений и ликвидировать все обнаруженные деформации. Когда шины еще не соединены, первоначально паяют их к контактам на пластинах, и только после этого связывают взаимно.

Читать статью  Прайс-лист на электромонтажные работы (на 2023 г. ), цены (скачать)

Последовательность соединения является следующей:

  • измерение требуемого участка шины;
  • нарезка полосок согласно результату замера;
  • смазывают обрабатываемый контакт флюсом на всем протяжении с нужной стороны;
  • прикладывают шину аккуратно и точно, прогретым паяльником ведут по всей поверхности, которую нужно соединить;
  • переворачивают пластину и все те же манипуляции повторяют сначала.

Важно: чрезмерно сильный нажим при пайке недопустим, что может разрушить хрупкие элементы. Нужно исключить и прогрев паяльником тех частей, которые не соединяются.

Закончив работу, внимательно осматривают всю поверхность батареи и каждого соединения. Нельзя, чтобы там были даже малейшие дефекты. Оставшиеся выемки и впадины устраняются еще одним проходом паяльника, уже максимально нежным и с еще меньшим прижатием. Сам паяльник не должен быть мощным, скорее, наоборот – сильный прогрев противопоказан. При отсутствии опыта столь тонкой работы желательно подготовить размеченный фанерный лист. Он позволит избежать многих серьезных ошибок. В ходе пайки контактов нельзя упускать из вида их полярность, в противном случае система работать не будет.

Приклеиваемые части соединяются тоже в максимально щадящем режиме. Избыток клея нежелателен, требуется накладывать в центральных частях пластин самые маленькие капли, которые только можно сформировать.

Перекладывание пластин в корпус желательно делать вдвоем, поскольку в одиночку это не слишком удобно. Далее, следует соединить каждый провод с края пластины с общими магистралями для тока. Вынеся подготовленную панель на освещенный солнцем участок, меряется вольтаж в общих шинах, который должен быть в пределах проектных значений.

Есть и другой способ герметизировать солнечную панель. Небольшие количества герметиков из силикона наносятся в промежутки пластин и на внутренние края корпуса. Далее, руками внешние стороны фотоэлементов прижимают к оргстеклу, при этом добиваются идеальной плотности. Накладывают незначительный груз на каждый край, дожидаясь высыхания герметика. После этого смазывают каждый стык пластины и внутренней стороны рамки.

При этом герметик может касаться краев оборота пластин, но не любой другой их части. Боковая часть корпуса послужит для установки соединяющего разъема, который связывается с диодами Шоттки. Внешняя сторона закрывается экраном, делаемым из прозрачных материалов. Создаваемая конструкция продумывается так, чтобы внутрь не попадало даже небольшое количество влаги. Лицевая грань из органического стекла покрывается лаком.

Рекомендации по эксплуатации

Солнечная батарейка может прослужить очень долго и стабильно, поставляя ток в домашнюю проводку. Но многое зависит не только от качества ее сборки и последующего подключения. Очень важно эксплуатировать такой нежный генератор, как полагается. Желательно направить батареи, если они не снабжены подстраивающейся под солнце системой, четко на юг, что поможет уловить максимум энергии и сократить непроизводительные потери. Чтобы исключить ошибку, достаточно ставить генератор под тем углом к горизонту, который равен числу градусов широты в конкретном месте. Но поскольку солнечный диск в течение года меняет свое местоположение на небосводе, рекомендуется в весенние месяцы понижать угол, а при наступлении осени повышать его.

Дополнение следящей системой в бытовых условиях нецелесообразно. Она оправдывает вложения исключительно на промышленном уровне. Гораздо выгоднее поставить сразу несколько батарей, ориентированных на наиболее вероятные углы освещения. Ставя солнечные генераторы поверх плоской кровли, к примеру, из рубероида или из листового железа, стоит поднять их над плоскостью. Тогда обдув воздушным потоком снизу повысит эффективность работы. На волнистых крышах так поступать необязательно, хотя никакого вреда от подъема не будет.

Самые лучшие кровли – это те, что ориентированы к югу и оформлены в виде плоских скатов. В такой ситуации скат служит для присоединения нескольких уголков, размер которых совпадает с величиной модуля. Выход над коньком составляет примерно 0,7 м, а крепление модуля к уголкам производится с разрывом в 150–200 мм. Как вариант, можно свешивать батарею при помощи тех же уголков ниже кровельного ската. На волнистой поверхности уголки часто сменяют трубами тщательно подбираемого диаметра.

Монтаж генераторов на фронтоне лучше всего сочетать с покраской этого элемента и свесов в светлые тона.

Солнечные блоки стоит выставлять по горизонтали, что сократит разброс температуры между их нижней и верхней частью на 50%, если сравнивать с вертикальным монтажом. А значит не только увеличится фактический ресурс, но и удастся повысить результативность системы.

Место для монтажа должно обладает следующими особенностями:

  • как можно более освещенным;
  • имеющим минимальную тень;
  • хорошо продуваемым ветрами.

Полезные советы

Самодельная солнечная батарея может быть применена даже для отопления частного дома. Подобное оборудование можно монтировать, не требуя разрешения от государственных органов. Но даже при активном использовании оценить эффективность не получится раньше чем через 36 месяцев. Кроме того, такой вариант очень дорогой. Так как почти везде в России температура регулярно бывает отрицательной, придется дополнить гелиосистему теплоизоляцией.

Стабильное действие батарей обеспечивается в диапазоне температур от -40 до +90 градусов. Исправная работа гарантирована в среднем на 20 лет, а после этого эффективность резко сокращается. При выборе контроллера нужно учитывать разницу между мощными и слабыми электрическими системами. Если контроллера нет или он вышел из строя, придется непрерывно отслеживать заряды аккумуляторов. Невнимательность может сократить срок действия накопителя заряда.

Как сделать солнечную батаерю своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать солнечную батарею своими руками для дома и дачи? Все о том, как собрать солнечную панель из подручных материалов

Солнечные батареи являются специальными устройствами, особое строение которых позволяет преобразовывать солнечную энергию в электричество и тепло. Такая добыча электроэнергии является целиком и полностью экологичной.

Однако, далеко не каждый может себе позволить приобрести такую батарею из-за высокой стоимости. Есть вариант изготовить такое устройство самостоятельно, и это значительно сократит финансовые расходы.

Из этой статьи вы узнаете пошаговую инструкцию изготовления солнечной батареи своими руками. Однако, перед этим необходимо более детально рассмотреть устройство прибора и принцип его работы.

Читать статью  Делаем садовый фонарь на солнечной батарее

Как работает солнечная панель?

В зависимости от того, чем представлен энергоноситель, можно получать тепловую энергию или электричество. Для первого требуется наличие жидкости-теплоносителя внутри прибора, когда для второй необходимы аккумуляторы.

Сама по себе батарея является генерирующим устройством, принцип работы которого основан на фотоэлектрическом эффекте.

  1. Чтобы солнечные лучи могли преобразовываться в нужный тип энергии, они должны попадать на специальные пластины внутри батареи.
  2. Благодаря тому что крайние электроны покидают положенные им орбиты, они преобразовываются в ток, проходящий через контролер.
  3. После, ток накапливается в аккумуляторе. Затем идет поступление в потребители. Пластины фотоэлементов изготавливают из кремния.
  4. С одной стороны пластину покрывают фосфором, который удерживает на своей поверхности большое количество электронов, высвобождаемых во время взаимодействия пластины с солнечными лучами.

Поверхность данного элемента содержит специальные дорожки, которые помогают упорядочить движение электронов.

Таким образом обеспечивается беспрерывное движение электрического тока. Действует условие: чем больше пластин, тем больше тока.

Из чего состоит солнечная батарея

Для сборки данного устройства понадобятся следующие комплектующие:

  • Пластины-фотоэлементы из силиката;
  • Уголки из алюминия;
  • ДСП листы;
  • Поролон;
  • Основание для пластин;
  • Шурупы и саморезы;
  • Герметик на силиконовой основе;
  • Провода;
  • Диоды;
  • Клеммы.

Список комплектующих может отличаться. Ориентироваться стоит на размеры и функции батареи. Что касается необходимых инструментов, вам понадобятся отвертки или шуруповерт, паяльник и ножовки двух видов.

Готовую батарею придется протестировать при помощи тестера-амперметра.

Место установки солнечной батареи

Солнечную батарею можно установить в любом месте. Это может быть поверхность крыши или простая земля. Главное! При выборе места расположения учитывайте, что на батарею ничто не должно отбрасывать тень.

Более того, нужно рассчитать правильный угол наклона накопителя, чтобы в течение дня получить максимальное количество энергии.

  • На значение угла влияют такие факторы, как: Климат, местность, время года.
  • Специалисты рекомендуют постараться сделать такую конструкцию, у которой можно будет вручную регулировать угол наклона.
  • Это упростит работу батареи во время сезонных изменений.

Этап №1. Соединение контактов

Первый этап включает в себя припайку проводников, которые содержатся в фотоэлементах. Мастера рекомендуют приобретать уже готовые фотоэлементы с проводниками. Однако, если таковой возможности нет, то ничего не поделать.

Припайка производится следующим образом:

  1. На один фотоэлемент выбирают одну металлическую полосу. При помощи заготовки из картона, нарезаются проводники. Их длина должна в два раза превышать длину пластины.
  2. После того как все проводники нарезаны, их нужно выложить на пластину. Для одного фотоэлемента приходится по два проводника.
  3. Перед началом спайки требуется нанести небольшое количество кислоты на пластину. После на это место крепятся проводники.

Помните, находясь в процессе пайки, ни за что нельзя оказывать сильное давление на деталь, иначе она может разрушиться.

Этап №2. Сборка каркаса

Без правильного каркаса невозможно использование ни одной конструкции. Более того, именно на него будут присоединены фотоэлементы.

  • Чтобы изготовить каркас, понадобятся уголки из алюминия и рейки. Внутренняя часть уголка покрывается герметиком (желательно на силиконовой основе). Чтобы конструкция прослужила долго, герметизация должна быть качественной.
  • После завершения работы над алюминиевой рамкой можно приступать к сборке задней части корпуса. Внешне он напоминает невысокий ящик из досок.
  • Во избежание затенения фотоэлементов рекомендуемая высота бортов — 2 см. Для монтажа бортов пригодятся обычные саморезы.

Дно корпуса обязательно должно иметь вентиляционные отверстия с интервалом около 10 см. К рамке присоединяют стекло, прижимают и фиксируют метизами. После установки стекло необходимо очистить от грязи и обезжирить.

Этап №3. Установка кремниевых пластин

Данный этап считается самым трудоемким, поскольку требует от мастера предельной внимательности и собранности. Нельзя забывать ни об одной детальке или контакте.

  1. Перед началом работы все элементы выкладываются на стеклышко синей частью вниз. При отсутствии опыта работы с подобными запчастями и вообще с созданием батареи желательно заранее нанести разметку. Пластины должны располагаться на небольшом расстоянии друг от друга (около 3-5мм).
  2. Фотоэлементы припаиваются следующим образом: их располагают так, чтобы сторона пластины с положительным зарядом смотрела вверх, а с отрицательным — вниз.
  3. Поверхности обрабатываются флюсом и припоем для лучшего присоединения контактов. Все соединяется в строгой последовательности.
  4. После того как ряды оказались присоединены, можно начать приклеивать фотоэлементы. Понадобится немного герметика. Его наносят на центр каждой пластины.
  5. После нужно перевернуть каждый фотоэлемент, чтобы его синяя сторона смотрела вверх. Осторожно придавливаем их к кремниевым деталям.

У фотоэлементов, которые расположены по краям, имеются свободные контакты. Их нужно вывести на шину с серебряным проводником. В дне конструкции проделывается сквозное отверстие. Через него выводят провода наружу.

Этап №4. Тестирование

Данный этап является обязательным при создании собственного накопителя. Его безусловная польза заключается в том, что перед финальным скреплением всех деталей у мастера еще имеется возможность обнаружить неполадки и устранить их.

Опытные мастера рекомендуют проводить проверку после спаивания каждого нового элемента. Благодаря этому намного проще выяснить, где плохо скреплены контакты.

  • Как уже говорилось раннее, для проведения тестовых работ необходим амперметр.
  • Накопитель проверяют пополудни. Условие — небо должно быть безоблачным.
  • Батарею нужно разместить под нужным углом на улице. Контакты подключаются к амперметру и измеряется сила тока.

Успешное тестирование должно показать, что сила тока меньше на половину или один ампер, чем показание силы тока короткого замыкания.

Более того, о способности производить электричество свидетельствуют показания на шкале амперметра равные 4,5 А.

Этап №5. Проведение герметизации

Завершающим этапом создания солнечной батареи является полная герметизация всех элементов, которые до этого были уложены в корпус.

Для обеспечения абсолютной непроницаемости рекомендуют скреплять детали эпоксидным компаундом. При желании можно заменить его на более дешевый аналог — силиконовый герметик.

Сегодня выделяют два способа герметизации:

  • Зливка панелей герметиком;
  • Частичная заливка, при которой вещество наносится только между фото- и крайними элементами.

Первый способ отличается большей надежностью. Главное — дать деталям постоять, пока клейкое вещество не высохнет окончательно.

Только после этого можно заниматься установкой органического стекла, которое прижимают к смазанным силиконом пластинкам. Чтобы стекло надежно зафиксировалось, его нужно придавить чем-то, поставив небольшой груз сверху.

Для обеспечения большей защиты между фотоэлементами и каркасом устанавливается дополнительный слой жесткого поролона.

Только после того как были проделаны все пять этапов, можно приступать к эксплуатации солнечной батареи.

Источник https://stroy-podskazka.ru/solnechnye-batarei/kak-izgotovit-v-domashnih-usloviyah/

Источник https://remontnichek.ru/solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *