Накопительная емкость для водоснабжения — виды, схемы обвязки

Накопительная емкость для водоснабжения — виды, схемы обвязки

Современному человеку мало, чтобы в доме просто была вода. Нужно, чтобы она текла из крана, причем с хорошим напором для нормальной работы водоразборных устройств. И в некоторых случаях обеспечить такую работу может только бак накопительный для водоснабжения, встроенный в систему.

Какие это случаи:

• Когда на участке или рядом с ним нет никаких источников водоснабжения, и их устройство невозможно. В такой ситуации возможно только водоснабжение накопительным баком, который периодически наполняется из автоцистерны.

• Когда в доме централизованное водоснабжение от городской или поселковой сети, но вода подается с частыми перебоями или по определенному графику.

• Когда у вас своя скважина или колодец, но они обладают малым дебитом и не могут обеспечить ваши потребности в любой момент, потому что вода в них при длительном непрерывном заборе пропадает.

• Когда часто случаются отключения электричества, без которого не может работать ни один насос.

В этом случае выход один: самотечная система водоснабжения от накопительного бака, установленного на возвышении.

В любой из этих ситуаций запас воды, накопленный в баке ранее, позволит вам не испытывать дискомфорта от её отсутствия от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от объема емкости, количества пользователей и привычного расхода.

Типы

Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:

• поливинилхлорид;
• сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
• полипропилен;
• нержавеющая сталь;
• сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.

Пластиковые баки

Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.

По конструкции выделают:

• открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
• закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.

В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.

В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление. Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.

Объем бака

В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.

На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки.

Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.

Однако есть ряд ограничений:

• Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
• Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
• При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.

Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.

Общие правила подключения

Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.

Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.

Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.

Способы подключения накопительных емкостей

Бак можно подключить к системе двумя разными способами: расположив его на высокой отметке или на уровне земли или ниже.

Такая схема водоснабжения дома из накопительного бака практикуется преимущественно в тех случаях, когда в доме нет приборов, нуждающихся в хорошем напоре, а потребность в воде у жильцов минимальна – умыться, вымыть посуду и т.д.

А также при частых перебоях с электричеством. Потому что вода из бака, установленного на крыше, чердаке или эстакаде, поступает к потребителям самотеком, а такая система не зависит от наличия напряжения в сети.

Совет. Проектируя самотечную систему подачи воды из бака, имейте в виду, что напор в одну атмосферу дает перепад высот между накопителем и краном 10 метров. И это без учета потерь в самом трубопроводе.

Такое давление в системе будет недостаточным для работы стиральной машины, и даже принять душ будет проблематично. Увеличить его можно, подключив на выходе из емкости повысительный насос. Преимущество такой установки в её простоте и легкости обслуживания бака.

Однако не стоит забывать и о недостатках:

• Накопительная емкость занимает много места, отнимая у дома полезную площадь;
• Если установить её на чердаке или на улице на специальной эстакаде, то пользоваться водой можно будет только в теплое время года. Или нужно хорошо утеплять и обогревать и сам бак, и идущие к нему и от него трубы;
• Если при монтаже не была соблюдена инструкция или сама система износилась со временем, возможны протечки, способные доставить много неприятностей.

Читайте также Как почистить швы между плиткой в ванной: 8 способов

Зимний вариант – утепленный бак

Емкость установлена под потолком на специальном перекрытии

Здесь использованы стеновые кронштейны

Еще один «подпотолочный» вариант – на шкафу

Накопительные баки для сезонного водоснабжения и полива

Как видите, каждый домовладелец решает эти проблемы по-своему в зависимости от потребностей семьи.

• Чтобы вода не замерзала, бак устанавливают на отапливаемом втором этаже или мансарде, жертвуя площадью.
• Или используют электрообогрев емкости, стоящей на чердаке. И дополнительно платят за электричество.
• Или просто водружают её на шкаф, довольствуясь минимальным напором в системе.

Это более распространенный и эффективный способ размещения для домов с постоянным проживанием и всеми привычными для городского жителя удобствами. Такая система водоснабжения с накопительным баком обязательно оборудуется дополнительным насосом или насосной станцией. Без них вода сама к потребителям не потечет, а с ней можно получить любой необходимый напор.

Вариантов нижнего размещения тоже несколько:

• Наземное – когда емкость используется только в летнее время и не нуждается в утеплении;
• Подземное – бак закапывается в грунт, а на поверхность выводится только горловина, обеспечивающая доступ к нему для ремонта и обслуживания;

• Подвальное – когда в доме имеется отапливаемое подвальное или техническое помещение.

Последний вариант самый удобный, так как емкость не нужно утеплять, к ней всегда есть доступ и она не занимает полезное пространство.

Второй по популярности – подземный вариант. Он тоже позволяет не использовать площадь дома, но в этом случае чистка и ремонт будут сопряжены с определенными трудностями. Да и верхнюю часть, расположенную выше уровня промерзания, тоже придется утеплить.

Кроме того, не каждую емкость можно закапывать в грунт. Она должна быть прочной, с толстыми стенками, ребрами жесткости или металлической опалубкой. В противном случае нужно сооружать для неё жесткую оболочку.

Установка бака в кессоне из водостойких плит

Это важно. При подземной установке дно емкости должно иметь уклон 12-15 градусов для того, чтобы содержащиеся в воде взвешенные частицы оседали в одном месте и их было легче удалять через люк.

Устройство накопительного бака не зависит от места установки. Есть лишь некоторые нюансы.

Емкость снабжается следующими конструктивными элементами:

• Поплавковый клапан. Он предотвращает её переполнение и включает насос при достижении уровня воды минимальной отметки.

• Переливной патрубок на случай поломки поплавкового выключателя. Он располагается в верхней части бака и подключается к канализации.
• Дренажный патрубок в нижней части. Предназначен для удаления осадков. Им оснащаются накопительные баки для водоснабжения, расположенные наверху или в подвале дома. Подземные емкости чистятся верхний люк.

На этом фото видны оба патрубка, присоединенные к системе канализации

• Фильтр, расположенный на входе, задержит часть взвешенных частиц. Его можно установить и на выходе, оснастив более мелкой сеткой.
• Вентиляционная труба или дыхательный клапан. Если не установить их в крышке бака, при сливе воды его стенки могут сплющиться под действием атмосферного давления.

Крышка с дыхательным клапаном

Совет. Рассеиватель на подающей трубе предотвратит бурление воды и её смешивание с осевшим на дно осадком.

Место установки насосной станции

Для насоса можно выбрать место непосредственно в доме или кессоне. Последний вариант представляет собой сооружение, устраиваемое в земле. Подобная конструкция обеспечивает ему защиту от влаги, грунтовых вод и низких температур. Он обязательно должна быть построена под линией промерзания грунта. Однако у этого варианта имеется несколько минусов. Прежде всего, подобное сооружение требует грамотного обустройства. Помимо этого, на территории, где наблюдаются суровые климатические условия, сложно выполнить утепление кессона, в результате, подвергаясь воздействию низких температур, возникает риск поломки насоса.

Самым практичным решением представляется установка насоса в доме. Лучше всего устанавливать его в подвале. Однако здесь нужно упомянуть об одном важном моменте: следует быть готовым к тому, что грунтовые воды могут создать угрозу затопления подвала. Поэтому в период весенних паводков, когда помещение наполняется водой, станцию рекомендуется устанавливать на возвышенности, чтобы до нее не дошла вода. Выбирать для станции нужно такое место, чтобы она была удалена от стен, что позволит предотвратить излишние вибрации в процессе эксплуатации. При размещении насоса в подвале нужно постоянно следить за температурным режимом на протяжении всего года, чтобы тем самым защитить установку от воздействий отрицательных температур.

Правила выбора места

Чтобы подобрать подходящее место для насосной станции, установка в котором должна проходить в соответствии с технологией, нужно исходить из следующих критериев:

• Расстояние, на которое станция будет удалена от скважины;
• Температурно-влажностный режим в месте, выбранном для установки;
• Наличие свободного пространства, чтобы можно было без проблем заниматься ремонтом и обслуживанием агрегата;
• Проведение работ по изоляции помещения, чтобы ограничить распространение шума в направлении жилых помещений.

Основные схемы установки и подключения

При сборке водопроводной системы могут применяться различные схемы подключения насосных станций в частном доме.

Чаще всего встречаются следующие схемы:

• Схема прямого подключения устройства в подающий трубопровод.
• Схема с накопительным баком.

Прямое подключение подразумевает размещение станции между водозабором и внутридомовым трубопроводом. Вода напрямую засасывается из скважины и подаётся потребителю. При такой схеме установки аппаратура находится в обогреваемом помещении — в цоколе или подвале. Это обусловлено боязнью пониженных температур. Замерзание воды внутри устройства может становиться причиной его выхода из строя.

Впрочем, в регионах с относительно мягкими зимами, допускается помещение водонапорной станции непосредственно вверху скважины. Для этого над ней сооружают заглублённый в землю колодец, который утепляют во избежание замерзания воды внутри трубопровода. При необходимости возможно использование электрического греющего провода. Более подробно все аспекты выбора места установки разберём ниже.

Схема подключения станции с накопительным баком выглядит несколько иначе. Вода из источника подаётся не прямо во внутридомовую систему, а в специальный объёмный бак-накопитель. Сама насосная станция размещается промеж накопителя и внутреннего трубопровода. Вода к местам водоразбора перекачивается насосом станции из накопительного бака.

Таким образом, в такой схеме используется два насоса:

1. Глубинный насос, качающий воду в накопитель.
2. Насосная станция, подающая воду из бака-накопителя в водопровод.

Читайте также Какая вода используется для промывания систем отопления?

Плюсом схемы с баком накопителем является наличие достаточно большого количества воды в нём. Объём бака может составлять несколько сот литров, и даже кубометров, а средний объём демпферного бачка станции равняется 20-50л. Также подобный вариант водоподающей системы подходит для артезианских скважин, когда так или иначе приходится задействовать глубинный насос.

Технология монтажа насосной установки

Монтаж насосной станции производится в несколько этапов. От правильной установки устройства зависит эффективность и долговечность его работы, поэтому подходить к делу следует максимально ответственно. Прежде, чем начинать монтажные работы, следует выбрать наиболее подходящую схему подключения насосной станции к водопроводу, а также определиться с местом её установки. Лишь после этого производится обвязка водоподающего устройства трубами и стыковка с внутридомовым и внешним водопроводом.

Точка расположения насосной станции зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это схема подачи – прямая или через накопительный бак. Также на расположение установки влияет климатические условия. В южных районах, где не бывает сильных морозов, поместить станцию можно прямо над источником водоснабжения, либо в непосредственной близости к нему.

Для этого над скважиной оборудуют заглублённую в землю камеру – кессон. В этом утеплённом приямке и помещают водоподающую аппаратуру, подводя к ней трубы и электропитание.

Когда вода для внутридомовой системы берётся из колодца, разместить станцию можно прямо в нём. Для этого на внутренней стенке колодца устанавливают полочку, а уже на ней монтируют насосную станцию.

Возможно также установка подающего воду устройства в специальной будке рядом с источником воды. Единственное условие – станция должна находиться в помещении с плюсовой температурой, чтобы избежать перемерзания воды внутри труб и демпфера.

Если жилое строение находится в северном регионе, то обеспечить надёжную теплоизоляцию при внешнем расположении станции будет затруднительно. Наилучший выход в таком случае – разместить станцию внутри дома. Обычно для этого используют цоколь или подвал.

Для схемы установки, включающей в себя накопительный бак, размещение насосной аппаратуры внутри отапливаемого помещения является единственно возможным. Бак-накопитель, заполненный водой, в зимнее время должен находиться в тепле. Соответственно, и водонапорная станция располагается рядом с ним.

После выбора точки установки станции, начинаем подготовительные работы. Прежде всего, монтируется основание, на котором она будет стоять. Можно залить небольшую бетонную площадку, выложить пол кирпичом, либо установить прибор на специальные кронштейны. В целях шумоизоляции, между основанием и самой станцией рекомендуют закрепить резиновую прокладку. Она будет поглощать вибрации, идущие от работы насоса и крыльчатки вентилятора.

Далее прокладываем трубопроводы:

• Внутренний, идущий от насосной станции к сантехническому водоразборному оборудованию.
• Внешний, соединяющий станцию или бак-наполнитель с источником воды.

Внешние трубы следует прокладывать в траншеях, расположенных ниже уровня промерзания почвы. Этот показатель различен для разных регионов. Для средней полосы России он составляет порядка 0,8-1,2 м, а для Сибири может составлять 2,5-3, и более метров.

Траншея копается таким образом, чтобы трубопровод имел небольшой скат в сторону скважины. Это необходимо, чтобы в при аварийном ремонте трубопровода, вода самотёком ушла вниз.

Тип водозаборного узла зависит от вида используемого насоса. Если это стандартный поверхностный насос, то водозаборный узел состоит из трубы, опущенной в скважину. На её конце крепится обратный клапан и фильтр-сетка, задерживающая крупный мусор. У станций, оборудованных эжекторным насосом, водозаборный узел будет иметь более сложный вид.

На всасывающую трубу также надевается клапан и фильтр-сетка, но к ней присоединяется ещё одна труба, идущая от эжектора. По этой трубе от насоса направляется часть потока обратно, в основание всасывающей трубы. Так создаются дополнительные всасывающие мощности, позволяющие значительно увеличить высоту подачи воды.

Когда требуется подавать воду из очень глубокой артезианской скважины, приходится использовать погружной насос-глубинник. Глубина подачи его составляет до 200-300 метров. Фильтр грубой очистки входит в комплект такого насоса, и устанавливается внутри него.

Погружной насос подвешивается за оголовок скважины на прочном нержавеющем тросе. Водозаборный узел следует размещать, чтобы он находился посреди водяного столба, но не ближе полуметра до дна для насоса-глубинника, и 1м –для поверхностного.

Схема сборки станции зависит от конкретной модификации аппарата. Зесь следует соблюдать одно непреложное правило: каждый из агрегатов соединяется между собой через запорные краны с резьбой-американкой и клапанами. Это даёт возможность заменять вышедшие из строя узлы без демонтажа соседних и без сброса воды из водопровода.

Перед станцией устанавливается дополнительный фильтр грубой очистки, задерживающий песок, просочившийся сквозь фильтр-сетку. На выходящем от станции трубопроводе, ведущем в здание, ставятся фильтры тонкой очистки, удаляющие из воды растворённые в ней микроэлементы.

Если размер демпферного бака, входящего в состав станции, слишком мал, можно вставить в водоподающую систему гидроаккумулятор. Это позволит увеличить аварийный запас в водопроводе с прямой подачей, без накопительного бака.

Далее, пользуясь инструкцией от производителя, подсоедините входящий и выходящий трубопроводы к соответствующим отверстиям насоса. За гидроаккумулятором устанавливаются датчики давления с манометрами и блок управления.

Мощность электродвигателя насоса составляет порядка 0,7 – 1,5 кВт, поэтому рекомендуется подвести к нему отдельную линию электропроводки с устройством автоматического отключения тока, срабатывающего при коротком замыкании. Также следует подключить аппаратуру к заземляющему контуру.

Далее следует проверить давление в половине гидроаккумуляторного бака, заполненной воздухом. Этот показатель при запуске ниже давления, нужного для включения насоса примерно на 10%.

Выставлять настройку запуска следует, ориентируясь на объём гидроаккумулятора:

• Для бака ёмкостью в до 30л установленное давление должно равняться 1,5 бар.
• Для 30-50л – 1,8 бар.
• От 50 до 100л – чуть ниже 2 бар.

Затем следует открутить пробку из отверстия вверху насоса, и заполнить его водой. Воду следует лить, пока она не начнёт литься из отверстия.

После этого пробку закручивают обратно, и производят такую последовательность действий:

1. Подключают насос к электропитанию.
2. Слегка открывают заливной вентиль, чтобы выпустить из системы воздух.
3. После начала работы насоса, спустя пару минут из выпускного отверстия системы должна пойти вода.
4. Когда вода не пошла, устройство выключают, и добавляют ещё воды.
5. После начала перекачки воды, устанавливаются окончательные настройки для автоматических реле аппаратуры.

Читайте также Чем отмыть плиточный клей с плитки: средства для удаления

Правила запуска и настройки оборудования

Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.

Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.

Совет! Если показания манометра ниже рекомендуемых, то следует закачать воздух в бак, используя автомобильный насос, и отрегулировать его, ссылаясь на показания манометра.

Первый запуск станции

Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.

1. Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
2. Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
3. Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
4. Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
5. Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
6. Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.

Настройка автоматики

После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.

Регулировка автоматики происходит следующим образом.

1. Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
2. Снимите крышку с реле давления.
3. Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
4. При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
5. После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.

В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.

Совет! Чтобы увеличить разницу давлений, следует затянуть гайку на малой пружине. Для уменьшения разницы гайка отпускается.

Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления. В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.

Ошибки при монтаже

В процессе установки насосной станции существует риск совершения ошибок:

• Чтобы избежать проблем, трубы для монтажа должны иметь большую по сравнению с расчетной величину. Подобный запас позволит компенсировать изгибы, повороты и толщину фундамента в том случае, если местом монтажа станции является помещением в доме.
• Для закручивания деталей рекомендуется использовать только ключ. Если пытаться выполнять эту операцию вручную, то есть риск появления впоследствии течи.
• Особенно нужно быть внимательным к гидроаккумулятору. В нем давление должно находиться как минимум на уровне 1,2-1,5 атмосфер. В случае падения давления ниже указанной отметки необходимо использовать соответствующие устройств — компрессор или автомобильный насос, которые помогут восстановить требуемое давление.

Коротко о главном

Система водоснабжения с накопительным баком и насосом в частном доме может быть реализована при отсутствии рядом расположенного водоисточника, если случаются перебои с подачей воды, когда у скважины или колодца маленький дебет. Без емкости также не обойтись при регулярном отключении электричества, из-за чего перестает работать перекачивающий насос.

Резервуар-накопитель устанавливается в самом высоком месте при создании самотечного водопровода или на нижнем уровне здания при организации водоснабжения с принудительным перемещением воды. В конструкции всех емкостей присутствует клапан-поплавок, входной фильтр, вентиляция, нижний и верхний патрубок.

При монтаже бака-накопителя используются схемы с электронасосами. Один обязательно устанавливается на поверхности скважины или непосредственно в водоисточнике, а другое устройство может дополнительно быть смонтировано для повышения напора во внутридомовых трубопроводах. Реализуются также схемы с бойлером для нагрева холодной воды. Иногда для горячей среды монтируется дополнительный бак. Выбор любого из резервуаров осуществляется с учетом требуемого объема. При этом емкость должна быть изготовлена из безопасного пластика или нержавейки.

• https://moikolodets.ru/nakopitelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya-676
• https://udobnovdome.ru/nakopitelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya/
• https://nashgazon.com/instrument/nasosy/prostaya-shema-podklyucheniya-nasosnoy-stancii-dlya-chastnogo-doma.html
• https://vodatyt.ru/nasosnaya-stanciya/podklyuchenie.html
• https://tehnika.expert/dlya-sada/nasos/podklyuchenie-nasosnoj-stancii.html
• https://otopleniedo.ru/podkljuchenie-nasosnoj-stancii-k-nakopitelnoj-emkosti.html
• http://makipa.ru/stati/montazh-sistem-vodosnabzheniya/sistema-vodosnabzheniya-chastnogo-doma-s-nakopitelnym-bakom-sxemy-montazha/

Система водоснабжения с накопительной емкостью: расчет объема, схемы и правила монтажа своими руками, варианты подключения

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Заказать звонок

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

• Септик под ключ
• Септик для дачи
• Септик Топас
• Обзор лучших септиков
• Что нельзя сбрасывать в септик Топас?
• Канализация в частном доме
• Автономная канализация
• Септик Тверь
• Септики Юнилос Астра
• Септик Астра 5
• Цена установки канализации в частном доме под ключ

Горячая вода в частном доме: как провести, схемы, монтаж своими руками Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

Водоснабжение дачи: устройство, схемы и инструкции по монтажу водопровода своими руками В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины: правильная схема, особенности монтажа и инструкции, как сделать своими руками Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге

Накопительный бак – емкость для воды, встроенная в систему водопровода частного дома, обычно из пластика. Необходим, если источник водоснабжения не может круглосуточно обеспечить жителей дома достаточным объемом воды из-за низкой производительности (дебита) или перебоев в подаче. Причин использовать накопительный бак несколько, о них мы поговорим ниже.

Также в этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.

Все примеры и антипримеры мы взяли из своего опыта монтажа водоснабжения. Мы занимаемся обустройством частного водопровода более 9 лет, у нас можно заказать расчет и монтаж системы водоснабжения с баком под ключ.

Кому нужна система водоснабжения частного дома с накопительным баком

В каких случаях его используют:

• Вода от центральной системы подается в определенные часы (например, только утром и вечером) или подается с низким расходом (нет напора);
• Низкий дебит скважины. В этом случае резервуар еще называют буферной емкостью.
• Нет естественных источников воды, используется привозная.
• Для сбора в резервуар дождевой воды. В этом случае обычно выбирают подземный бак. Хороший вариант, если нет других источников воды на участке или они обходятся слишком дорого. Например, вода есть в водоносном горизонте, но он на глубине более 100 м.

Все эти случаи встречались в нашей практике, и мы делали нашим клиентам водоснабжение с накопительной емкостью под ключ. Ниже расскажем, по каким схемам работали, и к каким выводам пришли.

Если вы не хотите разбираться в тонкостях монтажа накопительной емкости, а просто хотите приобрести или заказать ее с монтажом – обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам в шапке сайта.

Накопительный бак при водопроводе от колодца

Если на участке колодец, то он сам по себе выполняет роль резервуара для воды. Дополнительно ничего устанавливать не нужно. Если же колодец летом пересыхает или на участке вообще нет источника водоснабжения, то небольшой бак в доме не поможет – нужна будет накопительная емкость для привозной воды.

Некоторые владельцы частных домов заливают привозную воду в пересохший колодец. Например, так делал наш замерщик Иван, который построил себе дом в деревне Яльгелево Ленобласти. Увы, в этом случае есть риск, что дорогая вода просто уйдет в подземные слои – полностью или частично. Это произошло и у нашего замерщика – из трех заполненных колец у него осталось два.

Накопительные баки: какие бывают, принцип работы

Важно отличать накопительные баки от мембранных (гидроаккумуляторов). Накопительный бак – это пластиковая емкость с крышкой или без крышки, сделана она обычно из полиэтилена. Весь объем накопительного бака можно заполнить водой.

Баки из полиэтилена встречаются чаще, так как они надежные – не ржавеют, не протекают. Изготовлены бесшовным методом или методом ротоформования. Это когда в форму засыпают порошкообразный полиэтилен и нагревают его, форму при этом вращают – до тех пор, пока пластик не распределится равномерно по стенкам и не застынет. После бак вытаскивают из формы и монтируют на него крышку.

Некоторые клиенты хотят использовать еврокуб. При том же объеме они зачастую дешевле, чем баки для воды. Но они обычно не пищевого назначения, так как изготовлены из вторично переработанного пластика. Пищевой еврокуб стоит дороже – от 16 000 руб. Их непросто пронести через дверной проем, поэтому в частном доме приходится делать пристройку под бак. Проще купить узкую пищевую емкость.

Мы предлагаем накопительные баки от компании Экопром – производителей септиков «Росток». Если бак нужно пронести через дверь технического помещения в доме или санузла, то заказывайте версию S или T, их ширина как раз позволяет это сделать. Например, бак на 500 литров в ширину всего 575 мм.

Накопительные баки для водоснабжения из пищевого полиэтилена производителя Экопром

Существуют накопительные емкости не из полиэтилена, а из стеклопластика и металла, их часто используют для привозной воды и закапывают в землю. Но можно применить и для резервного накопления. Мы рекомендуем такой вариант для сбора дождевой воды с целью дальнейшего использования в водоснабжении.

Установка мембранных баков с целью накопления воды – нюансы использования

Мембранные гидробаки делают из углеродистой стали. Внутри у них установлена резиновая груша (мембрана), которую и наполняют водой. Вокруг груши – воздух, поэтому, когда мембрана расширяется, в стенки она не упирается.

Воздух между мембраной и стенкой находится под давлением. На заводе для бытовых баков обычно выставляют 1,5 атм. Давление нужно контролировать время от времени, делают это с помощью автомобильного компрессора с манометром. Для этого в верхней части гидроаккумулятора есть выход ниппель. Бак при проверке должен быть пустым.

Устройство гидроаккумулятора

Главная задача гидроаккумулятора – предупреждение гидроудара при перепаде давления в системе. Его обязательно устанавливают, если в автономной системе водоснабжения используют погружные или поверхностные насосы. Иногда такие баки называют расширительными, хотя это название больше применимо к бакам для отопления. Внешне отличить их от бака для водоснабжения можно по цвету: аккумуляторы для отопления красные, для холодного водоснабжения – голубые.

Что такое гидроудар и чем он опасен?

Гидроудар – резкое повышение или понижение давления в системе, заполненной жидкостью. Происходит из-за того, что жидкость не сжимается, и когда вы закрываете кран, вода резко останавливается, на краткое мгновение ее становится больше, чем нужно. Это опасный момент для системы. Без расширительного бака вода начнет давить на трубы. Если поставить аккумулятор, вода поступит в мембрану, та расширится, а воздух в баке сожмется.
Гидроудар приводит к образованию продольных трещин в трубах. Происходит это резко, поэтому есть риск затопления жилища, особенно если не сработает аварийное отключение насоса.

У бытовых насосных станций гидробак обычно идет в сборе с поверхностным насосом, но часто он небольшой – на 8-24 литра.

Для водоснабжения небольшого частного дома подойдет насосная станция Belamos. У этой станции хорошее соотношение цены и качества. Стоит она около 12 000-14 000 рублей на май 2022 года. У станции есть встроенный гидробак на 24 литра и реле давления. Глубина всасывания – 8 метров. Такая глубина у всех поверхностных насосов, дело тут не в мощности и не в производителе, а в физических принципах.

Часто именно поверхностные насосы используют в системе водоснабжения из накопительной емкости для перекачивания воды во внутренний водопровод.

Насосная станция Belamos XA 06 ALL

Смонтировать гидробак в качестве накопительного можно, но экономически невыгодно. Например, мембранный бак на 100 литров стоит 10 800 рублей, а накопительный в три раза меньше – 3 040 руб. И чем больше объем, тем сильнее разница в цене.

И еще важный момент. Заполняемость гидробака не стопроцентная, она зависит от давления включения и выключения насоса. Посмотрим на таблицу:

Общий объем бака, л

Таблица заполняемости гидроаккумуляторов. Зависимость такая: чем меньше давление воздуха и чем больше давление отключения насоса, тем больше груша раздувается и тем больше запаса воды в мембранном баке

*200 литров – часто это максимум, который берут для частных домов.

Так, гидробак на 100 литров при установках реле давления:

Включение насоса — 1,5 бар;

Выключение насоса — 3,0 бар;

(это почти заводские настройки реле давления – 1,4-2,8 атм)

Давление воздуха — 1,3-1,5 бар;

накопит в себе 34,5 литра воды, то есть примерно треть от всего объема. При этом реле включит насос в тот момент, когда бак полностью опустошится. Это сводит на нет его функции как накопителя для воды.

Важно! Для накопления воды используйте обычные безнапорные резервуары, а для защиты системы от гидроудара и оптимальной работы насосной установки – мембранные баки.

Формула расчета объема гидроаккумулятора. Составили по действующему и обязательному документу СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», который выпустили взамен СНиП 2.04.01-85:

beta = 1 / (1 — (P2 — 2) / P1))

V — объем гидроаккумулятор, м3

Q — расход насосной установки, м3/ч

n — количество включений насоса в час, вкл/ч

P1 — давление отключения насоса, м

P2 — давление включения насоса, м.

Скважинный насос Беламос TF-3 60 качает 2 кубометра воды в час. У него стоят заводские настройки реле давления 1,4-2,8 атм. Применяем формулу:

Количество включений насоса (n) должно быть в диапазоне 10-20. 20 – это максимальное количество включений в час бытовых маломощных (до 10 кВт) насосов.

В СП говорится: «n – допустимое число включений насосной установки в 1 ч, принимаемое для установок с открытым баком 2-4; для установок с гидропневматическим баком — 6-10. Большее число включений в 1 ч надлежит принимать для установок небольшой мощности (до 10 кВт)».

Если n равно 10, то получаем объем бака:

V = 0,83*2/(4*20) = 0,02075 кубометров или 21 литр

То есть достаточно бака 24 литра. При меньшем количестве включений лучше взять 50 литров.

Мы в работе используем заранее просчитанные объемы гидробаков. Для небольшого дачного дома с одним санузлом подбираем бак емкостью 24 литра, для загородного дома с двумя и более санузлами – 50-80 литров.

Для накопителя наоборот важно, чтобы при открытии крана и даже при незначительном падении уровня воды включался насос, заполняющий резервуар.

Есть способ сделать так, чтобы гидробак накапливал воду. Для этого поднимите давление включения насоса, подающего жидкость в бак. Сделайте это по инструкции к прибору или обратитесь к нашим специалистам. А давления воздуха в баке наоборот можно уменьшить. Тогда насос будет включаться, когда в баке еще остается некоторый объем воды. Это может помочь если у вас уже есть система водоснабжения, но воды иногда не хватает.

Устройство реле давления

Краткая инструкция: поднимите общую шкалу вверх. Например, давление включения насоса сделайте 2 атм, выключение – 4. Так в баке при включении насоса останется небольшой объем воды. Однако надо подбирать насос с учетом этого изменения.

У вас динамический уровень воды в скважине 10 метров, давление отключения насоса выставлено на 4 бар (что соответствует 40 м водного столба). В этом случае рабочая точка насоса сместится, потребуется насос с большим напором.

Напорные характеристики насосов TF3

При давлении до 3 атмосфер берите TF3 40, с большим давлением берем TF3 60. Подробнее о выборе насоса мы писали в статье «Водоснабжения частного дома из скважины» (ссылка).

Важно! Оптимальное давление в системе водоснабжения частного дома – до 3 атмосфер, максимум 4. Выставлять более 4 бар в системе водоснабжения не рекомендуем – очень некомфортно умываться. Но при необходимости можно поставить на входе во внутреннюю разводку понижающий редуктор давления.

Система автономного водоснабжения с гидробаком в процессе монтажа. Фото Загород

Система водоснабжения с накопительным резервуаром при центральной системе водоснабжения

В каком случае требуется накопительная емкость при центральном водоснабжении:

1. Когда водопровод работает по часам. Такое бывает в старых СНТ.

2. Водопроводные сети не обеспечивают необходимый расход. Владельцы загородной недвижимости говорят про такое – «нет напора».

Во втором случае мы рекомендуем установить накопительный бак с поплавковым клапаном.

Схема центрального водоснабжения с накопительным баком и поплавком

Когда все жильцы активно пользуются водой, то можно столкнуться с таким явлением как «писающий мальчик». В этом случае до второго этажа вода не доходит. Вот тогда на помощь приходит накопитель поступающей из водопровода воды. Из него во внутренний водопровод воду качает уже насосная станция. Она и создает необходимый напор.

Схема монтажа накопительного бака (центральное водоснабжение), накопительный бак установлен на линии байпаса. Обратите внимание, что здесь не хватает сливного крана и аварийного перелива баку. Первый нужен для обслуживания, второй – чтобы избежать затопления при выходе из строя поплавкового клапана

Как это работает:

Когда идет расход, а вода из бака уходит во внутреннюю систему, срабатывает поплавковый клапан. Тогда вода из центрального водоснабжения снова наполняет бак. Жильцы не ощущают падения напора в системе. При этом когда клапан закрывают, не происходит никаких скачков давления.

Принцип работы накопительного бака с механическим поплавком

— Сверху в бак поступает вода до тех пор, пока не поднимается поплавок – дальше клапан запирается. Система как в бачке унитаза.

— Снизу расположен патрубок, через который вода отправляется во внутреннюю систему водоснабжения. Для организации водоснабжения из бака обычно используют поверхностные насосы, например, Беламос или Grundfoss Skala 1.

Латунная врезка в бак

— Также снизу делают сливное отверстие.

Схема монтажа водопровода с накопительным баком. Тут показаны 2 слива: один для обслуживания, другой на случай аварии

Для поплавка, возможно, придется делать отверстие, хотя обычно оно уже есть. После вставить штуцер поплавка вместе с прокладкой в отверстие и закрутить снаружи фиксирующую гайку. Принцип действий тот же, что и при вкручивании латунного штуцера. На выходе к патрубку с резьбой с помощью фитингов присоединяют трубу для подачи жидкости.

Устройство поплавкового клапана для емкости

На ввод нужно установить обратный клапан – так вода останется в баке, не сольется обратно в источник. Перед баком обязательно нужно установить счетчик на воду – обязательное условие при центральной магистрали.

Из СП 30.13330.2020, пункт 14.6:

«Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать трубопроводы:

— подающий, для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном следует устанавливать запорный вентиль или задвижку;

— переливной, присоединяемый на отметке максимально допустимого уровня воды в баке;

— спускной, присоединяемый к днищу бака и к переливному трубопроводу с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода».

На схеме выше все перечисленное в СП есть. Экономия на каком-либо элементе, например, на аварийном патрубке, может привести к затоплению.

Важно! Если в частном доме стоит септик или автономная канализация, то делать слив излишек воды в канализацию мы не рекомендуем. Так можно затопить септик, заилить поле фильтрации или фильтрующий колодец или вылить неочищенный сток в канаву.

Схема с поплавковым клапаном не подойдет, если вода подается из колодца или скважины – получается слишком дорого. Чтобы данная система работала, нужно на подводящей магистрали разместить автоматику – реле давления и гидроаккумулятор для предотвращения гидроудара при закрытии клапана и для автоматического включения и выключения насоса. Объем гидробака следует рассчитать по формуле выше из количества включений. При этом из бака воду качает насосная станция, которая тоже оснащена автоматикой и мембранным баком. То есть некоторое оборудование придется покупать в двойном экземпляре.

Мы в своих решениях стараемся экономить деньги клиентов и предлагать правильные схемы водопровода. Поэтому ниже расскажем, что делать при низком дебите скважины.

Расчет объема накопительного бака для системы водоснабжения из низкодебитовой скважины частного дома (согласно своду правил)

Рассмотрим два случая:

1) Воду от центральной системы подают в определенные часы (например, только утром и вечером).

В этом случае дополнительно в баке нужно иметь суточный запас воды. В частных домах без ванн в расчетах мы используем норму 180 литров в сутки на человека. Также помните, что реальный используемый объем резервуара меньше расчетного.

В своде правил говорится:

Коэффициент запаса вместимости бака принимается: … 1,1 ‒ при производительности насосных установок менее максимального часового расхода воды;

Формула для расчета выходит такая:

где U – количество жильцов.

2) Если в доме не хватает напора из водопровода.

Тогда расчет будет сложнее. Тут нужно замерить подачу воды на вводе в дом. Самый простой способ включает в себя секундомер на мобильном телефоне и ведро – с их помощью вы сможете узнать, за сколько секунд набирается 1 литр воды. Затем рассчитайте секундные расходы от пользователей в доме, и исходя из этих данных вычислите необходимый объем бака.

Ниже мы приведем довольно сложные расчеты, согласно действующим нормам. Если вы не хотите с ними заморачиваться, то пропустите кусок текста, а вместо этого позвоните нам. Мы подбираем объем бака, ориентируясь на свой опыт установки их в частных домах и на похожих объектах, так что сможем помочь вам с подбором бака и его монтажом под ключ.

Итак, сначала предлагаем оценить секундные расходы воды и сравнить их с подачей воды в дом (с помощью насоса и от поселкового водопровода). Для примера возьмем семью из 4-х человек, в доме пусть будет установлена стандартная ванная.

Согласно своду правил СП 30.13330.2020 максимальный расчетный расход воды на участке сети определяется по формуле, л/с:

где q₀ по таблице А2 для домов с ваннами равняется 0,3 л/с, для домов с душевыми – 0,2 л/с. Тут все просто. Для нашего случая получается q₀ = 0,3 л/с

С коэффициентом α все интереснее: его вычисляют по трем критериям: из общего числа жильцов (U), количества сантехприборов (N) и вероятности их использования (P). Логика такая – чем больше жильцов и меньше приборов, тем вероятнее будет их использование и тем больше расход воды в моменте.

Чтобы расчет был нагляднее, возьмем пример, в котором количество пользователей равно 4 и в доме есть ванна. Вычисляем:

Коэффициент α определяем по таблице Б2 свода правил. Она более полезна для частного дома, так как вероятность использования сантехприборов (P) по расчету обычно меньше 0,1. Смотрим таблицу и получаем α = 0,261.

Итого максимальный расход в системе:

При переводе в метры кубические в час умножаем значение на 3600 (в часе 60 минут и в каждой минуте 60 секунд) и делим на 1000. Выходит 1,2 м 3 /ч.

То есть максимальный секундный расход обеспечит насос с производительностью от 1,2 м 3 /ч. При этом дебит скважины должен быть не менее 1,2/0,8 = 1,5 куба. Если скважина не обладает таким дебитом, то нужна буферная емкость с запасом на пиковые часы водопотребления или с регулировочным объемом. Если дебит больше, то использовать накопитель в системе смысла нет. Достаточно поставить мембранный бак с реле давления.

Важно! Чтобы определить, нужен ли накопительный бак в системе, сравните максимальные секундные расходы в системе с подачей воды в дом. Если подача меньше, то нужно использовать бак-накопитель.

Насос из скважины будет подавать воду в емкость, а из емкости ее будет качать насосная станция с большей производительностью, чем у скважинного насоса.

Далее вычисляем максимальный часовой расход воды в системе в м 3 /ч (количество воды в кубометрах, которое может быть израсходовано в системе за 1 час):

Чему равно α, мы уже определили ранее. В нашем примере выходит α = 0,261, а q_0,hr выбираем по таблице А2 СП, там:

q_0,hr= 300, если в доме есть ванная

q_0,hr= 200 л/час, если в частном доме только душевые

Получившееся значение в м куб/час. То есть в пиковые часы расходуется почти 400 литров воды. Если ориентироваться на наш опыт, значения верные.

Дальнейшие вычисления зависят от производительности насосной установки, которая подает воду в накопительный бак. Рассмотрим два случая:

1) Если производительность насосной установки, подающей воду в бак, меньше значения максимального часового расхода q_hr.

В частных домах это случается редко. Обычно воды подается в час больше, чем расходуется.

В этом случае СП обязывает использовать простую формулу:

где значение наверху – это производительность подающего скважинного насоса или подачи центрального водопровода в м 3 /ч;

n – количество включений в час. По своду правил значение колеблется от 2 до 4. Мы возьмем среднее n = 3.

Важно! Мы не рекомендуем использовать эту формулу. Свод правил создавался для сетей водоснабжения поселков, предприятий и многоэтажных домов. Там запас воды больше, поэтому при определении норм ориентировались только на количество включений насоса, не учитывая, что вода в баке может закончиться в самый не подходящий момент. Например, когда вы только намылились в душе. Воду из бака во внутреннюю систему подает насосная станция, и нужно, чтобы она хотя бы 5-10 минут отработала до холостого хода (сухого хода). Эта норма есть в советском СНиПе 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Так что берем бытовую насосную станцию с производительностью, например, 1,5 м 3 /час или 0,417 л/с – она обеспечит наши максимальные секундные расходы в системе водопровода – и умножаем значение на 5 минут или 300 секунд:

По итогу нам нужен бак в 200 литров. Это вполне согласуется с нашей практикой.

Но что случится, если расход продлится дольше? Например, когда будет наполняться ванная. Ответ: в это же время бак будет наполняться водой из центрального водопровода или из скважины, поэтому насосная станция может работать гораздо дольше до опорожнения емкости.

Важно! Бака в 300 литров достаточно для частного дома с 5-6 проживающими, если часовой расход в системе меньше или равен поступающему в бак.

2) Если производительность насосной установки больше значения q_hr.

Такое часто случается в загородных домах.

T – расчетное время водопотребления воды (сутки, смена), ч. Для частного дома берем 24 часа;

q_t – общий средний часовой расход воды в м³, принимаемый согласно пункту 5.11 свода правил;

Его считают, исходя из числа проживающих – например, их будет 4 человека.

Норма потребления равна 180 литрам на человека в сутки, поэтому:

U – количество водопотребителей;

q_u – суточный расход воды в литрах на одного человека. Если есть ванна – 180 л/сут, если только душевые – от 130 л/сут. Данные берем по таблице A2 СП.

Результат получаем в кубометрах в час. При переводе на литры выходит 30 л/час.

С первым коэффициентом в формуле сложнее. Его вычисляют на основании двух параметров. Коэффициента часовой неравномерности потребления воды и параметром часовой неравномерности подачи воды насосом в сутки.

Коэффициент часовой неравномерности потребления воды равен:

q_t – уже известный нам средний расход воды в час в течении суток (м³/ч);

q_hr – максимальный расход воды в час в системе – его мы уже тоже вычисляли.

в итоге получаем:

Расход в пиковые часы более чем в 10 раз превышает средний часовой расход в течение суток. Мы об этом говорим применительно к септикам – в частных домах и на дачах сток поступает неравномерно. И чем больше жильцов, тем меньше неравномерность расхода воды.

Второй коэффициент, влияющий на значение , это параметр часовой неравномерности подачи воды насосом в сутки. Определяется по формуле (в СП формула ошибочная, пришлось найти ее в старом СНиПе):

Так как насос для подачи воды в бак работает равномерно, коэффициент выходит:

Итого регулировочный объем:

Наконец мы получили все значения и можем вычислить объем накопительного бака:

При выборе конкретной модели бака объем резервуара округляем в большую сторону. Получив результат в 222 литра, берем бак в 250 или 300 литров, в зависимости от производителя.

Для случая из примера подойдет емкость Экопром Т на 300 литров – вот ее чертеж

Система водоснабжения из скважины с накопительной емкостью и поплавковым датчиком уровня

Такая схема применяется для водоснабжения из малодебитовой скважины. В бак, который по-другому называют буферной емкостью, монтируют два поплавка. Один дает сигнал насосу в скважине, что пора накачивать воду в бак. Другой работает в паре с насосной станцией и выполняет функцию реле сухого хода. Если воды в баке нет, он опущен, и насосная станция не включается, даже если пользователь открывает кран. Если вода в баке есть, то система работает в стандартном режиме.

Поплавковый клапан, встроенный в крышку бака. Фото Загород

Насос, который подает воду во внутреннюю систему водоснабжения дома, запитан через два размыкателя: поплавок и штатное реле давления.

Электрическая схема подключения поплавкового выключателя в системе водоснабжения из низкодебетовой скважины с накопительным баком. В первом случае замкнуты черный и коричневый провода. Когда поплавок опущен, цепь замкнута и насос качает. Во втором случае в схеме не участвует синий провод, и насосная станция качает, когда поплавок поднят.

Правильная схема водоснабжения частного дома с накопительным баком

Существует две схемы водоснабжения частного дома с накопительным баком: правильная и неправильная. Сначала поговорим о правильной.

Водоснабжение частного дома с накопительным баком: правильная схема

Такая схема предполагает, что нужно купить два насоса: погружной, который опускают в скважину, и поверхностный, который накачивает воду во внутреннюю систему. При этом накопительный бак не обязательно размещать на чердаке, можно выделить для него техническое помещение на первом этаже или в подвале. Давление в системе обеспечит насосная станция.

Накопительный бак с насосной станцией и водонагревателем в недостроенном доме

Вода при открытии крана расходуется из бака. А в бак поступает, когда уровень воды в скважине повысится достаточно для срабатывания насоса в скважине.

Можно ли использовать погружные насосы вместо поверхностной станции?

Колодезные использовать можно, но это не так эффективно. К тому же они всегда должны быть опущены в воду, иначе насос перегревается, вода их охлаждает. Если насос перегреется, то:

— В лучшем случае выключится, так как сработает защита от перегрева. В худшем – выйдет из строя.

— Нагреет воду. Холодная вода будет уже не такой холодной. У нас бывали случаи, когда неисправный насос нагревал воду даже в колодце, хотя там вода остужается быстрее, чем в помещении.

Но у таких насосов есть плюс – они оснащены поплавком с завода, дополнительный устанавливать не нужно.

Скважинные насосы опускать в накопительную емкость не рекомендуем. У них нет поплавка, они обычно узкие (3-4 дюйма в диаметре) и длинные и часто работают только в вертикальном положении. Некоторые нуждаются в специальном чехле для охлаждения в емкости.

Совет: Если у вас есть скважинный или колодезный погружной насос, то «приколхозить» его в бак можно. Но внимательно прочитайте перед этим инструкцию.

Подробности о том, какие насосы в каких случаях использовать, читайте на нашем сайте в разделе «Водоснабжение» или узнавайте у наших инженеров. Мы подбираем, монтируем и обслуживаем оборудование для водоснабжения уже более 10 лет.

Самотечная система водоснабжения из скважины с накопительной емкостью – неправильная схема

Гравитационная схема водоснабжения популярна у дачников-самоделкиных. Отличается от правильной системы двумя моментами:

1) Бак размещают на чердаке или подвешивают на антресоли, как на фото ниже.

2) Насосную станцию не используют.

Для гравитационной системы важно, чтобы бак располагался как можно выше

При такой схеме предполагается, что вода самостоятельно под действием силы тяжести растекается по водопроводу дома. По сути, это водонапорная башня в миниатюре.

Но в частных домах это работает плохо. Минимально допустимое давление в квартире по нормам – 1,5 бара. Такое давление нужно для нормальной работы бытовой техники, накопительного водонагревателя, а так же для комфортного использования сантехприборов.

Теххарактеристики водонагревателя

Минимальное давление для работы бойлера – 0,6 бара. Давления в 0,6 бара можно достичь, если подвесить бак на 6 метров от уровня первого этажа. В остальных случаях давления не хватит. Если в доме 2 полноценных этажа и есть теплый чердак для размещения емкости, то (вроде как) давления хватает. Но будет ощущаться нехватка напора. Помыться в душе нормально не получиться, быстро набрать ванну – тоже. Все приборы придется размещать только на первом этаже.

Владельцы дач и частных домов пытаются сэкономить на насосной станции и затратах на ее электроснабжении. Однако насос, качающий в бак, тратит больше энергии. Насосная станция для небольшонго дома стоит относительно недорого – около 10 000 рублей, а разница в эксплуатации этих двух систем огромная.

Фото – скрин с ролика на YouTube. В видео владелец частного дома рассказывает о своей версии гравитационной системы водоснабжения. Там он жалуется, что стиральная машинка у него работает очень долго из-за низкого давления в системе.

Важно! Используйте правильную схему водоснабжения частного дома с накопительным баком.

Водоснабжение из резервуара с привозной водой

В быту используют две схемы: с наземным резервуаром, который устанавливают в доме, и с подземным. Второй вариант предпочтительнее, так как подземный бак вмещает в себя больше воды. Например, можно установить емкость в 10 кубов. В дом та не поместится, так как в ширину и высоту достигает 2,5 метров, а вот закопать ее не составит труда, да и мешаться она не будет. Плюс надо учитывать, что полный бак воды создает большую нагрузку на перекрытия.

Схема подключения водопровода от подземного резервуара

Водопровод от подземного резервуара проводят в дом по схеме, похожей на схему водопровода от колодца: в бак опускают только колодезный насос, а всю автоматику располагают в доме. Либо используют насосную станцию.

У колодезного насоса есть преимущества – в отличие от насосной станции он не занимает место в вашем частном доме и не создает шум. При использовании колодецного насоса для ввода трубы в бак используйте такую латунную врезку:

Единственное – в продаже обнаружить нам ее не удалось. Если кто знает, где можно ее приобрести, просьба подсказать.

За неимением лучшего можно использовать вот такой пластиковый комплект от компании Евролос:

Монтажный комплект Евролос для кессона

Недостатки такой системы – дорогая вода, которую приходится часто заказывать. Пример: у вас дом на 3 человек. Каждый потребляет в день 180 литров, то есть на всех уходит 540 литров в сутки. Если смонтировать бак на 10 кубов, то воды из него хватит на 18 дней. То есть воду нужно заказывать 2 раза в месяц. Поэтому обычно ставят не более 4 кубов и воду жестко экономят.

Товар, который можем порекомендовать, – емкость ДПВ 4000 от производителя Мультипласт (выпускает также септики Термит):

4-х кубовая емкость для питьевой воды подземного исполнения ДПВ 400

Цена за 1 куб технической воды зависит от региона и удаленности от города, а также от объема. В Ленобласти 10 кубов обойдут в 8400 руб. и более. Это минимум 17 000 рублей в месяц только на техническую воду. Питьевую придется покупать отдельно.

Однако есть возможность сэкономить и не покупать техническую воду, а собирать ее в период дождей.

Накопление дождевой воды под технические нужды

Сбор осадков – идея далеко не новая. Такое часто можно встретить в регионах с дорогой водой и склонных к засухе. Количество воды, падающей с неба, измеряется в мм. Существует норма осадков по месяцам и в целом по году.

Количество осадков — это высота слоя воды в миллиметрах, который образовался бы на поверхности земли, если бы вода не впитывалась в землю и не испарялась. 1 мм осадков — это 1 килограмм воды на каждый квадратный метр земной поверхности.

Для Санкт-Петербурга годовая норма осадков – 706 мм, в Москве 678 мм. Данные с разных погодных сайтов разнятся, поэтому предлагаем использовать вот эту таблицу с нормами осадков по нашим основным регионами работы – Москвой и Санкт-Петербургом:

Хороший «урожай» можно собрать с мая по ноябрь. В этот период выпадает 467 мм жидких осадков. То есть с 1 квадратного метра крыши можно собрать 467 литров воды в год. Например, у дома 10 на 10 кровля 100 кв.м. Она позволит собрать 46700 литров воды в год в Москве и примерно столько же в Питере. Что составляет примерно 18% потребности в воде для четырех жителей загородного дома. Получится сэкономить 37 000-40 000 в год. Это не считая некоторых нюансов. Во-первых, дождь идет неравномерно. Какой-то месяц будет засушливым, а потом за день выпадет месячная норма. Вспомните июнь и июль 2021 года, тогда дождей в Петербурге почти не было. Во-вторых, в сильный дождь часть воды пропадет, так как сработает аварийный перелив. Из-за этой нестабильности системы сбора дождевой воды распространения в России не получили. Например, наша компания несколько раз делала расчет и проект системы сбора осадков, но до реализации проекта у нас ни разу так дело и не дошло, клиенты отказывались.

Как итог: дом для постоянного проживания ливневые стоки на 100% водой не обеспечат. Однако для дачи это может быть актуально, но лишь тогда, когда нет возможности выкопать колодец или пробурить скважину. Также может подойти для промышленных предприятий с большими площадями кровли.

С этой системой есть еще одна проблема – под нее нужна большая емкость. Чем больше емкость, тем меньше воды теряется за счет аварийного перелива Пластиковые баки на 3-4 кубометра стоят 70 000-80 000 руб. Можно закапывать бетонные кольца диаметром 1,5 метра. Последний вариант мы как-то считали, с учетом монтажа получилось дорого. Подземные пластиковые резервуары нужно якорить и обсыпать ЦПС, это тоже деньги.

Обустройство системы сбора дождевой воды. Тут самотечный слив излишков, но можно организовать принудительный с помощью обычного дренажного насоса, если канава не глубокая. Да еще раз отметим, что сброс в автономную канализацию невозможен. В условиях дачного участка надо отводить это в ливневую канализацию и затем в канаву.

Важно! Собирать воду из системы дренажа категорически не рекомендуем – в емкость будут попадать частица песка и грунта. Это приведет к выходу из строя насоса, а вся грязь пойдет в водопроводную систему.
Монтаж водопровода от скважины с накопительным баком своими руками

Применяется при низком дебите скважины.

Дебит – это потенциал скважины. То, сколько воды может дать скважины за единицу времени. Низкий дебит высчитывают, если секундные расходы меньше потребности системы в периоды максимального водозабора. При этом производительность насоса ниже дебита скважины на 20 %. А когда насос не может обеспечить водой все сантехприборы (особенно в пиковые часы), нужна накопительная емкость.

Насосную станцию, которая качает из емкости, наоборот подбирают так, чтобы ее производительность была выше максимального расхода в системе. Для частного дома мы рекомендуем насосную станцию производительностью 2 м 3 /ч и бак от 300 литров.

Если сомневаетесь в расчетах, обратитесь к нашим специалистам, они помогут в подборе емкости. Вы может приобрести у нас продукцию компании Экопром и необходимые комплектующие, а также заказать монтаж всей системы под ключ.

Оборудование скважины

Ее можно оборудовать двумя способами – с помощью кессона и с применением адаптера. Подробно об этом мы говорили в статье Водопровод на даче из скважины: схемы, устройство и инструкция с фото, как сделать своими руками. Экономным рекомендуем ставить адаптер:

— Просверлить в обсадной трубе отверстие на глубине 1,5 м от уровня земли. Используйте коронку диаметром 40-44 мм. Если нет коронки, возьмите сверло по металлу 10-12 мм, а затем расточите отверстие напильником или шарошкой. Второй вариант менее удобен, так как занимает много времени.

— Смонтировать адаптер. Разделите адаптер на две части. Возьмите резьбовую часть адаптера и опустите ее в скважину с помощью Г-образного шланга с загнутым концом. Закрепите адаптер на трубе. Для работы понадобится два человека: один опускает адаптер в скважину, другой фиксирует обжимное кольцо и затягивает гайку.

— Установить насос. Перед этим подсоедините его ко второй части адаптера, а на трубе ПНД между насосом и адаптером установите обратный клапан. Затем с помощью Т-обратного монтажного ключа опустите адаптер с насосом в скважину. Соедините обе части адаптера. Не забудьте перед этим к насосу прикрепить страховочный трос.

— Запитать насос. Электрический провод от насоса подсоедините к крышке для скважины с клеммной колодкой. А уже от крышки проведите кабель в дом в технической трубе. Не забудьте соединить провод насоса с проводом поплавка в баке – схему для этого мы давали выше.

— Подсоединить к адаптеру ПНД трубу с помощью муфты. Для наружного водоснабжения возьмите трубу 32 мм с синей полосой.

Более подробно об установке адаптера мы говорили в материале «Обустройство скважины с адаптером». Но если вы не хотите делать все своими руками, звоните нам. Здесь мы рассказывали, как монтируем адаптер под ключ и приводили примеры смет.

Прокладка трубы до дома

Глубина траншеи: на глубину промерзания. В Ленинградской области мы копаем траншеи 1,5 метра в глубину. Ширина: 50 сантиметров. Трубу лучше укладывать змейкой, чтобы не было линейного натяжения. В той же траншее проложите техническую трубу 20 мм с электрокабелем.

Ввод трубы в дом и установка автоматики

Заведите трубу в дом через гильзу в фундаменте. Гильзы для водопроводных и канализационных труб нужно закладывать еще на этапе заливки фундамента. Затем на ПНД трубу установите фитинг-переход с ПНД 32 мм на наружную резьбу 1” и латунный тройник 1” с внутренней резьбой. На верх тройника вкрутите футорку 1”- ½”, а затем гермоввод для греющего кабеля. Также нужно смонтировать комплект греющего саморегулирующегося кабеля, который вставлен внутрь трубы вместе со специальным уплотнителем (сальник, идет в комплекте с кабелем).

Сбоку на тройник наденьте фитинг 1” с переходом на внутреннюю трубу – полипропиленовую или металлопластиковую. После идет тройник с отводом на поливочный кран, косой фильтр, фильтр-колба, реле сухого хода, соединитель пятиходовой с манометром и, наконец, накопительный бак.

Также не нужно забывать, что кроме водопроводной трубы в дом заводится электрокабель от насоса в ПНД трубе.

Монтаж водоснабжения с накопительным баком. Так как бак большой, он расположен на улице

Монтаж накопительного бака и насосной станции

Накопительный бак устанавливают на пол или на специально подготовленную площадку. Обратите внимание, что наполненный водой бак тяжелый, закрепите его надежно. Бак монтируют только после фильтров, чтобы туда не попадала грязь. Патрубки можно заказать у производителя или сделать отверстия самостоятельно с помощью сверла.

Парень на YouTube показывает на канистре, как вкрутить штуцер

Штуцер надо разделить. Одну часть с прокладкой завести внутрь бочки, вторую вкрутить снаружи

В конце обязательно затянуть

Система водоснабжения с накопительным баком в коттедже. Фото из Интернета

Важно! Если вы заказываете бак для воды Экопром через нашу компанию, врезки в бак мы делаем бесплатно. Нужно будет оплатить только стоимость самого фитинга.

Развод воды по дому

Монтаж почти готов, осталось сделать разводку внутренних труб по дому. Используйте ПП трубы и тройниковую разводку или металлопластик и коллекторную разводку. Первая дешевле, вторая более эстетична, так как трубы спрятаны в стенах или в стяжке пола. Как это сделать, читайте в нашем материале Разводка труб водоснабжения в частном доме, как правильно сделать своими руками: схемы и нюансы монтажа.

Монтаж подземного бака для воды

Монтаж подземного бака – затратное дело. Мы уже приводили примерную стоимость подземного бака (70 000-80 000 руб), монтаж тоже недешевый.

Если вы все же решились брать подземный бак, то рекомендуем ёмкость для питьевой воды от компании «Мультипласт». Вот ее монтажная схема:

Как видите, при монтаже нужно залить бетонную плиту или привезти готовую. Установить на нее емкость, засыпать все ЦПС. Все это дорого и трудозатратно. Чтобы сохранить гарантию на емкость, нужно доверить монтаж профессионалам, официальным дилерам. Например, компании Загород. У нас эта емкость стоит 76500 рублей на май 2022 года. Актуальный ценник уточняйте у менеджеров.

Важно! При использовании насосной станции перед ней обязательно установите обратный и косой фильтр для отсечения крупного мусора.

7 важных советов при монтаже накопительной емкости своими руками

Используйте пластиковые емкости из пищевого полиэтилена. У них лучшее соотношение цены и качества. Если ее нужно разместить в доме, то заранее изучите чертеж емкости и определитесь, где она будет стоять и как ее занести в помещение.

Чертеж накопительной емкости T 300 л для воды. Такая емкость пройдет в любой дверной проем

Кабель от поплавкового переключателя можно ввести через гермоввод, врезав его в верхнюю часть бака. В комплекте с ним идет груз, который регулирует высоту срабатывания. Либо для регулирования можно врезать в резервуар штангу – например, из полиэтиленовой трубы – и закрепить поплавки на ней с помощью кабельных стяжек.

Тут показан гермоввод для кессона, но его можно использовать и для бака

Для врезки в бак используйте латунные фитинги.

Не пренебрегайте аварийным переливом из емкости. Если вы затопите дом – особенно если у него деревянные перекрытия или деревянный каркас – разоритесь на ремонте.

Для слива воды предусмотрите кран внизу бака. Его можно совместить со сливом для обслуживания.

Для врезки входов/выводов используйте специальные плоские площадки, предусмотренные производителем.

Предусмотрите защиту насосной станции от работы вхолостую.

Заключение

Хотите установить правильный и работающий водопровод с накопительным баком у себя дома или на даче – следуйте нашим инструкциям или сразу звоните по телефонам в шапке сайта. Мы не монтируем «колхоз», применяем только проверенные схемы водоснабжения, даем гарантию на монтаж, предлагаем рассрочку, подбираем качественное оборудование по адекватным ценам. Перед тем, как посчитать смету, к вам на участок выедет наш инженер, который оценит ситуацию на участке и вместе с вами примет решение – нужна ли вам система водоснабжения частного дома с накопительным баком или можно обойтись без дополнительного оборудования и сэкономить.

В конце выезда вы получите готовую схему водоснабжения с правильно подобранным накопительным баком, а также смету с перечнем всех материалов (буквально до винтика) и итоговой ценой за монтаж.

Горячая вода в частном доме: как провести, схемы, монтаж своими руками Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

Водоснабжение дачи: устройство, схемы и инструкции по монтажу водопровода своими руками В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины: правильная схема, особенности монтажа и инструкции, как сделать своими руками Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Задать вопрос

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Уже сделали расчет в
другой компании?

Всегда можно найти еще более выгодные условия и избежать уловок продавцов. Мы сделаем бесплатный аудит вашей сметы на возможные подводные камни и поможем сэкономить.

Источник https://vseproplitku.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6.html

Источник https://3agorod.ru/s/vodosnabzhenie-s-nakopitelnym-bakom/