Поноски для собак – Изготовление поноски для собак, своими руками

Изготовление поноски для собак, своими руками

Каждому, кто занимается воспитанием собаки, в какой-то момент приходится решать задачу: «Где приобрести нужное количество поносок для натаски?». Естественно, самый простой путь — приобрести их через многочисленные интернет-магазины, предлагающие огромное разнообразие подобных изделий.

На начальной стадии тренировок такое решение и может быть оправдано. Для первого этапа тренировок требуется всего 2-4 поноски. Со временем ваша собака набирается опыта и отлично выполняет все, предлагаемые вами простые упражнения. Собака начинает скучать на занятиях и Вам, хочешь- не хочешь, придется переходить к более сложным упражнениям, чтоб ваш хвостатый друг не потерял интереса к занятиям. В это момент перед Вами и возникнет вопрос затронутый в начале статьи.

Самой простое и очевидное решение — сделать поноску самому. Я хочу предложить Вашему вниманию один из способов изготовления поносок своими руками из подручных материалов.

В качестве материала для поносок я использую плотный брезент от автомобильных чехлов. Для этой же цели с успехом можно использовать материал баннеров и растяжек, отслуживших свой срок или куски пожарного рукава. Пожарный рукав выпускается двух размеров диаметром 5 и 7см., годятся оба.

Кроме брезента нам потребуется материал для набивки поноски. Я использую для этой цели обрезки пробкового листа оставшиеся от ремонта пола:

Кроме того нам потребуются кусочки трубок, и упаковочный скотчь. Длина трубочек соответствует выбранной вами длине будущих поносок. Я использую трубки длиной 20-25 см. Для изготовления таких трубок можно использовать ручки от швабр, держателей тряпок для мытья пола и других широко используемых в домашнем хозяйстве приспособлений, выбрасываемых после поломки самих устройств на помойку.

В данном конкретном случае я использовал ножки старой гладильной доски.

И так, размечаем и разрезаем листовую пробку. Каждую из отрезанных поносок оборачиваем вокруг заготовленной трубки.

На данном этапе нам впервые потребуется приготовленный скочь. Надо отрезать кусочек такой же длины как и длина трубки и приклеить его к полоске пробки, как это показано на фотографии, а затем свободный конец скотча приклеить к трубке. Это необходимо, чтоб максимально плотно накрутить пробковую ленту на трубку.

Второй конец пробковой ленты так же закрепляете кусочками скотча:

На следующем этапе я советую вам приготовленную таким образом заготовку плотно обмотать скочем в несколько слоев.

От этого действия тройная польза. Первое и основное- пробковая лента не прочный материал и легко разрушается в процессе эксплуатации от собачьих зубов и ударов при падениях. Второе- данную заготовку нам надо будет заправить внутрь сшитой поноски.

Так как набивка поноски должна плотно «сидеть» и не болтаться внутри поноски, то поноска шьётся с минимальным припуском. Заправить в такую поноску пробку, из-за трения, практически невозможно, а обмотанная скотчем она входит, как смазанная маслом. И последнее- защищенная скотчем пробка намокает в воде гораздо меньше.

Если для намотки вы использовали деревянные ручки или непустотелый пластик, то вам можно переходить к следующему этапу. Если вы использовали пустотелый трубки, то их лучше заполнить каким либо ненамокающим материалом. Я для этого использовал материал, используемый для упаковки бытовой техники и мебели:

Можно просто утрамбовать его внутрь трубок, но лучше нарезать его полосками, полоски накрутить на тонкий стальной стержень, а уж полученные трубочки заправить в заготовки:

На этой стадии можно увеличить вес поноски, если Вам потребуются тяжелые поноски. Для этого достаточно заполнить часть пустого пространства трубки свинцовой дробью, а только за тем заткнуть отверстие. Естествеенно перед дальнейшей заделкой заготовки в брезент, если поноски планируется использова и на воде, надо проверить и убедиться, что заполненная заготовка сохранила положительную плавучесть.

Теперь переходим к изготовлению самих поносок. Тут всё предельно просто.

Размечаем и раскраиваем брезент исходя из полученных заготовок. В данном случае диаметр заготовок получился 5см и длина — 25 см. Для поносок брезент разрезан на куски 21х40см. Дальше куски брезента складываются пополам и прошиваются с двух краев:

Торцевая прошитая сторона полученной заготовки прошивается по двум углам. Чтоб заготовка приобрела квадратное сечение:

Теперь выворачиваем заготовки поносок на лицевую сторону и заправляем в них приготовленные пробковые заготовки:

И теперь практически заключительная часть нашей работы – заделка второй стороны поноски. Здесь можно пойти разными путями. Американцы прошивают край поноски на швейной машинке, сразу вшивая внутрь кусок веревки для удобства пользования. Можно зашить край поноски, а потом пришить к нему не круглую веревку, а плоскую ленту. Тут уж вопрос творчества. На финских поносках второй конец поноски закреплен заклепками. В случае если вы используете пожарный рукав, то это единственный вариант простой заделки края, т.к. шить пожарный рукав весьма сложно. Требуется специальный инструмент, аналогичный сапожному, да и навык для такой работы.

Я решил для примера совместить оба эти метода, т.к. у меня был достаточный запас различной фурнитуры и инструмент для её установки.

Для начала я зашил край поносок:

Дальше воспользовался следующими инструментами: высечками для пробивки отверстий, свинцовой наковальней для рубки на ней отверстий, шариками для развальцовки заклепок:

При помощи этих инструментов, в конце концов получились вот такие поноски:

И на заключительном этапе можно привязать к полученным поноскам заготовленные крылья уток или обработать специальными пахучим раствором имитирующим запах птицы. Я сделал имен это:

Теперь привязываем шнурок по вкусу, поноски готовы к работе.

При наличии небольшого навыка на изготовление 4-х поносок, вместе с фотографированием мне потребовался 1 час времени.

P.S. Охотничьи собаки практически всегда и тренируют поносками с крыльями различных птиц, являющихся объектами охоты. Это позволяет одновременно и постоянно «освежать» и без того уникальную память собак на запахи и тренировать собаку брать перо в пасть. Кроме того наличие привязанных крыльев значительно облегчает собакам тренировочные упражнения по подаче невидимых целей и поиску, т.е. там, где собака «работает только носом». У каждого владельца охотничьей собаки в морозильники всегда хранится кроме тушек замороженных уток и солидный запас крыльев различных птиц. Как только начинает таять снег, сразу начинается тренинг расслабившихся за зиму псов. Крылья обычно просто прикручиваются к поноскам изоляционной лентой. 2-4 крыла в зависимости от вида птицы. Крылья приходится периодически менять, т.к. они пачкаются, пропитываются собачьей слюной, сохнут, треплются и т.д.

Поноска с крыльями может быть такой:


mooir.ru

Изготовление поносок своими руками | Воспитание собаки | Библиотека

 

Каждому, кто занимается со своим ретривером, в какой-то момент приходится решать задачу: «Где приобрести нужное количество поносок для натаски?». Естественно, самый простой путь — приобрести их через многочисленные интернет-магазины, предлагающие огромное разнообразие подобных изделий.

На начальной стадии тренировок такое решение и может быть оправдано. Для первого этапа тренировок требуется всего 2-4 поноски. Со временем ваша собака набирается опыта и отлично выполняет все, предлагаемые вами простые упражнения. Собака начинает скучать на занятиях и Вам, хочешь- не хочешь, придется переходить к более сложным упражнениям, чтоб ваш хвостатый друг не потерял интереса к занятиям. В это момент перед Вами и возникнет вопрос затронутый в начале статьи.

Самой простое и очевидное решение — сделать поноски самому. Я хочу предложить Вашему вниманию один из способов изготовления поносок своими руками из подручных материалов.

В качестве  материала для поносок я использую плотный брезент от автомобильных чехлов. Для этой же цели с успехом можно использовать материал баннеров и растяжек, отслуживших свой срок или куски пожарного рукава. Пожарный рукав выпускается двух размеров диаметром 5 и 7см., годятся оба.

Кроме брезента нам потребуется материал для набивки поноски. Я использую для этой цели обрезки пробкового листа оставшиеся от ремонта пола:

Кроме того нам потребуются кусочки трубок, и упаковочный скотчь. Длина трубочек соответствует  выбранной вами длине будущих поносок. Я использую трубки длиной 20-25 см. Для изготовления таких трубок можно использовать ручки от швабр, держателей тряпок для мытья пола и других широко используемых в домашнем хозяйстве приспособлений, выбрасываемых после поломки самих устройств на помойку.

 

В данном конкретном случае я использовал ножки старой гладильной доски.

И так, размечаем и разрезаем листовую пробку. Каждую из отрезанных поносок оборачиваем вокруг заготовленной трубки.

 

На данном этапе нам впервые потребуется приготовленный скочь. Надо отрезать кусочек такой же длины как и длина трубки и приклеить его к полоске пробки, как это показано на фотографии, а затем свободный конец скотча приклеить к трубке. Это необходимо, чтоб максимально плотно накрутить пробковую ленту на трубку.

Второй конец пробковой ленты так же закрепляете кусочками скотча:

 

На следующем этапе я советую вам приготовленную таким образом заготовку плотно обмотать скочем в несколько слоев.

 

От этого действия тройная польза. Первое и основное- пробковая лента не прочный материал и легко разрушается  в процессе эксплуатации  от собачьих зубов и ударов при падениях. Второе- данную заготовку нам надо будет заправить внутрь сшитой поноски.

 

Так как набивка поноски должна плотно «сидеть» и не болтаться внутри поноски, то поноска шьётся с минимальным припуском. Заправить в такую поноску пробку, из-за трения, практически невозможно, а обмотанная скотчем она входит, как смазанная маслом. И последнее- защищенная скотчем пробка намокает в воде гораздо меньше.
Если для намотки вы использовали деревянные ручки или непустотелый пластик, то вам можно переходить к следующему этапу. Если вы использовали пустотелый трубки, то их лучше заполнить каким либо ненамокающим материалом. Я для этого использовал материал, используемый для упаковки бытовой техники и мебели:

 

Можно просто утрамбовать его внутрь трубок, но лучше нарезать его полосками, полоски накрутить на тонкий стальной стержень, а уж полученные трубочки заправить в заготовки:

На этой стадии можно увеличить вес поноски, если Вам потребуются тяжелые поноски. Для этого достаточно заполнить часть пустого пространства трубки свинцовой дробью, а только за тем заткнуть отверстие. Естествеенно перед дальнейшей заделкой заготовки в брезент, если поноски планируется использова и на воде, надо проверить и убедиться, что заполненная заготовка сохранила положительную плавучесть.

Теперь переходим к изготовлению самих поносок. Тут всё предельно просто.

Размечаем и раскраиваем брезент исходя из полученных заготовок. В данном случае диаметр заготовок получился 5см и длина — 25 см. Для поносок брезент разрезан на куски 21х40см. Дальше куски брезента складываются пополам и прошиваются с двух краев:

Торцевая прошитая сторона полученной заготовки прошивается по двум углам. Чтоб заготовка приобрела квадратное сечение:

Теперь выворачиваем заготовки поносок на лицевую сторону и заправляем в них приготовленные пробковые заготовки:

 
И теперь практически заключительная часть нашей работы – заделка второй стороны поноски. Здесь можно пойти разными путями. Американцы прошивают край поноски на швейной машинке, сразу вшивая внутрь кусок веревки для удобства пользования. Можно зашить край поноски, а потом пришить к нему не круглую веревку, а плоскую ленту. Тут уж вопрос творчества. На финских поносках второй конец поноски закреплен заклепками. В случае если вы используете пожарный рукав, то это единственный вариант простой заделки края, т.к. шить пожарный рукав весьма сложно. Требуется специальный инструмент, аналогичный сапожному, да и навык для такой работы.
Я решил для примера совместить  оба эти метода, т.к. у меня был достаточный запас различной фурнитуры и инструмент для её установки.

Для начала я зашил край поносок:

Дальше воспользовался следующими инструментами:  высечками для пробивки отверстий, свинцовой наковальней для рубки на ней  отверстий, шариками для развальцовки заклепок:

При помощи этих инструментов, в конце концов получились вот такие поноски:

 

И на заключительном этапе можно привязать к полученным поноскам заготовленные крылья уток или обработать специальными пахучим раствором имитирующим запах птицы. Я сделал имен это:

Теперь привязываем шнурок по вкусу, поноски готовы к работе.
При наличии небольшого навыка на изготовление 4-х поносок, вместе с фотографированием мне потребовался 1 час времени.

piterhunt.ru

Знакомим с выдержкой при забросе

 Ждать команды на подачу – важная часть в обучении тому, как быть хорошей подружейной собакой. Почему выдержка так важна, мы обсудили в статье Важность выдержки при забросе поноски.

В этой статье мы разберем один из способов познакомить собаку с выдержкой при падении поноски. Для этого вам потребуется провести несколько тренировочных сессий в течение нескольких дней. Для очень «горячих» собак может потребоваться неделя или две. Когда вы начнете занятия по обучению выдержке, вы должны исключить все возможности, когда собака может сорваться и  побежать за поноской без вашей команды. Поэтому на время обучения выдержке лучше прекратить все остальные занятия по подаче.

Почему этот метод

Этот метод позволяет собаке добиваться успеха с минимальной или вообще без коррекции с вашей стороны. Это не единственный метод обучения, но с некоторых пор это мой любимый метод.

Убедитесь, что собака готова начать обучение

Прежде чем начать обучение, убедитесь, что ваша собака:

  • Страстный апортировщик
  • Знает команду «сидеть»
  • Обладает базовыми навыками подачи в руку
Страсть к апортировке

Очень важно, чтобы вы не приступали к обучению выдержке, если ваша собака не обладает ярким желанием носить предметы. Серьезные тренировки по обучению выдержке, если их начать слишком рано, могут повредить энтузиазму в подаче.

Позвольте вашему щенку побегать за подачами какое-то время. Узнать больше о страсти к подаче можно в статье: Развитие и поддержание желания подавать у подружейной собаки.

Стабильное «сидеть»

Некоторые владельцы учат своих собак выдержке, удерживая собаку одной рукой или поводком, а другой рукой они закидывают даммис. Я не учу выдержке таким образом. Я начинаю обучение с того, что собака сидит лицом ко мне, и я не трогаю ее руками и не воздействую на нее поводком. Это дает мне больше контроля над «силой» поноски (смотрите ниже).

Поэтому прежде чем приступить к обучению выдержке при забросе, вам нужно научить собаку садиться и оставаться в этом положении, пока вы ходите вокруг нее.

Подача

Вы не должны приступать к обучению выдержке, если ваша собака убегает с поноской или бросает ее, не донося до вас. Если ваша собака не доносит подачу до рук, ознакомьтесь с этой статьей: Проблемы в подаче: игра в недотрогу. 

Сила отвлечений

Вид падающей поноски – это серьезный отвлекающий фактор для молодого горячего ретривера, которому была дана команда «сидеть». Это сильное искушение, чтобы начать бежать и нарушить вашу команду.

Как всегда во время тренировок, мы можем продолжать оставаться в рамках позитивных методов обучения, настраивая собаку на успех и вводя отвлечения постепенно: от самых незначительных к самым волнительным. И увеличивая мощность этих отвлечений так же постепенно. Но как мы может регулировать «мощность» падающей поноски? Как мы может сделать ее менее привлекательной для собаки?

Меняем силу поноски

Ответ скрыт в нескольких факторах:

  • Скорость полета дамми
  • Высота полета
  • Близость поноски к собаке
  • Близость собаки к проводнику
  • Позиция проводника относительно собаки и поноски
Скорость поноски

Мы начинаем знакомство с выдержкой с того, что мягко бросаем поноску на землю из вытянутой руки. Поноска летит короткое расстояние и является относительно неинтересным объектом для собаки. Когда мы уверены, что собака может спокойно оставаться в положении «сидеть» во время этого процесса, мы может начать потихоньку увеличивать скорость поноски.

Высота полета поноски

Для некоторых собак поноска, упавшая с высоты, является гораздо более впечатляющей, чем та, которая просто шлепнулась на землю. Будьте внимательны к тому, что высоко подкинутая поноска может сорвать вашу собаку с выдержки. Поэтому наращивайте высоту плавно.

Расстояние между поноской и собакой

Дамми, упавшая на значительном расстоянии от собаки, может быть гораздо менее привлекательной, чем дамми, упавшая прямо под нос. Особенно если задействованы и другие отвлекающие факторы.

Расстояние между собакой и владельцем

Менее вероятно, что собака сорвет выдержку, если хозяин находится очень близко к ней. Чем дальше от владельца находится собака, тем больше вероятность срыва.

Позиция владельца относительно собаки и поноски

Гораздо меньше вероятности, что собака сорвет выдержку, если владелец находится между собакой и поноской, так, что собаке придется бежать мимо человека, чтобы достичь ее. Это так же позволяет владельцу поднять поноску, если что-то пойдет не так, прежде чем собака успеет до нее добежать. Это не дает собаке самопоощриться при срыве выдержки.

Готовимся начать

Используя информацию, приведенную выше, мы можем начать, настроив всё на успех собаки.

Начните с того, что собака сидит перед вами, сделайте несколько шагов назад. Поноску держите в руке.  Наклонитесь, так чтобы ваша рука была на расстоянии 30-60 сантиметров от земли, и аккуратно уроните поноску себе за спину. Большинство собак, которые знают, что такое команда «сидеть», не сдвинутся с места, когда вы это проделаете. Эта поноска не является слишком уж привлекательной.

Внимательно следите за собакой всё это время. Если собака начинает вставать, дайте маркер «отсутствия награды» (я обычно говорю «А! А! А!» в достаточно острой форме). Возвращаюсь к собаке, даю команду «рядом», делаю несколько шагов, а затем пробую снова.

Если собака остается спокойно сидеть, пока вы кидаете поноску на землю, используйте маркер-поощрения (я обычно говорю «хорошо»), поднимите поноску, вернитесь к собаке и наградите ее. Снова пройдите по команде «рядом» несколько шагов и повторите упражнение сначала.

Если вы сможете сделать это упражнение 5 раз подряд без сбоев, значит пришло время немного усилить влияние поноски.

Более быстрая поноска

Если вы посмотрите список, приведенный выше, то увидите, что усилить влияние поноски мы может несколькими способами. Выберите один. Я советую сделать поноску чуть более живой. Кидайте поноску на полметра себе за спину.

Представьте, что вы стоите в центре больших часов. Собака сидит и смотрит на вас. Ее спина направлена на 12 часов. Начинайте кидать поноску ровно на 6 часов, прямо себе за спину. Поноска теперь будет двигаться немного быстрее, но вы по-прежнему находитесь между собакой и поноской.

Проделав это упражнение несколько раз, вы сможете начать кидать даммис на 7 и на 5 часов. Так собаке будет очень хорошо видно падение поноски. Но ваша позиция по-прежнему остается хорошим визуальным барьером. Когда собака будет успешно справляться с этим заданием, вы сможете кидать поноску на 8 и 4 часа. Это становится более привлекательным для собаки, поэтому кидайте без резких движений и немного сократите расстояние между вами и поноской.

Помните о поощрении собаки

Многие владельцы начинают на этом этапе забыть о поощрении. Не переключайтесь пока что на вариативное подкрепление! Сейчас вы поднимаете уровень сложности, и собака должна получать поощрение за каждый правильный ответ. Подойдите к собаке, покормите ее и немного прогуляйтесь, прежде чем приступать к следующей попытке.

Ближе к собаке

Когда мы увеличиваем один фактор сложности, очень важно временно уменьшить другие. Когда вы начнете кидать поноски на 9 и 3 часа (справа и слева от собаки), это будет более заманчивым для собаки. Поэтому встаньте максимально близко к собаке, так, чтобы вы оба находились в центре наших воображаемых часов. Используйте ваше физическое присутствие, чтобы помочь собаке сфокусироваться на вас. Используйте более значимую награду, если собака сильно волнуется.

Отодвигаемся от собаки

Когда собака начнет спокойно сидеть и смотреть на падение поносок справа и слева от нее, вы можете начать потихоньку отодвигаться от собаки. Оставьте собаку в середине часов, продолжая кидать поноски на 3 и 9 часов, а сами постепенно возвращайтесь на 6 часов. По несколько шагов за один раз, не торопитесь отойти сразу на большое расстояние.

Усиливаем влияние поноски

Чтобы еще увеличить притягательность поноски для собаки, начните кидать ее немного за собаку (на 10 и 2 часа). Всегда подходите ближе к собаке, когда вводите новое усложнение, и постепенно возвращайтесь на исходную позицию, если собака стабильно сидит при забросах.  Продолжайте развивать упражнение до тех пор, пока вы не сможете оставить собаку в середине часов, при этом находиться на 6 часах и кидать поноски прямо через голову собаки на 12 часов.

Когда ваша собака преуспеет в этом упражнение, вы можете начать усложнять другие факторы. Начните кидать быстрее и выше. Возможно, на этом этапе вам потребуется помощь друга, чтобы он кидал, а вы могли стоять близко к собаке, чтобы убедиться, что собака может самостоятельно справиться с новыми усложнениями. Постепенно отодвигайтесь от собаки.

Если ваша собака будет совершенно спокойно сидеть, пока поноски пролетают у нее над головой, а вы находить на расстояние 15 метров от нее, значит, вы проделали отличную базовую подготовку по выдержке.

Заново знакомим с подачей

Теперь вы можете заново познакомить собаку с подачей. Разрешайте собаке поднимать и приносить 1-2 дамми из 10 заброшенных. Если у вас нет помощника-кидальщика, то вам придется много ходить ногами, чтобы собирать поноски самостоятельно.

 

Теперь вы можете переходить к обучению выдержке в основной позиции (слева у ноги проводника). Но об этом мы поговорим в другой статье.

Автор Pippa Mattinson перевод Лысикова А.

оригинал статьи на английском

justdogs.ru

Правильная хватка и подача дичи собакой

 

Отличительной чертой охотничьей собаки является безотказная, быстрая подача битой птицы в руки хозяина, при которой добыче не наносится никаких повреждений. Собака не должна ронять птицу или мять и кусать ее по пути к хозяину. У чистокровных охотничьих собак есть генетическая предрасположенность приносить птицу, но этот навык все равно требует отработки.


Тренировать щенка следует начинать с 6-ти месяцев. Раньше не стоит, так как в период смены зубов собака не сможет выполнять команды четко, обучение будет причинять ей сильный дискомфорт. Отрабатывать подачу обычно начинают с освоения команд «Взять!», «Держи!» и «Дай!». В качестве поноски лучше всего использовать широкий и короткий брусок из дерева. Это исключит риск потери собакой энтузиазма к тренировкам и будущей охоте.

 

Отработка трех основных команд

Изначальной целью всей дрессировки является выработка четких навыков у собаки по команде «Взять!» брать предмет, по команде «Держать!» крепко держать его в закрытой пасти и затем отдать хозяину по команде «Дай!». Собаку нужно усадить по левую руку от себя, рукой сжать ей челюсти по бокам, призывая открыть пасть. Затем правой рукой поднести к зубам брусок, дать команду «Взять!» и вставить брусок в пасть собаки. После команды «Держать!» нужно продолжать удерживать левую руку на пасти сверху, а правую – снизу, чтобы собака не выпустила брусок раньше времени.

 

Поначалу собака будет сопротивляться, пытаясь выплюнуть брусок. Но после нескольких тренировок собака поймет, что от нее требуется. Не скупитесь на похвалу, если собака продержит брусок сама несколько секунд и будьте строги, если она бросит его раньше команды «Дай!». Тут же поднимайте брусок и снова вкладывайте его обратно в пасть. Продолжайте постукивать под нижнюю челюсть со словами «Держать!». Такая корректировка даст собаке точно понять, что она должна делать.

 

Очень важно не повторять команду «Взять!» больше одного раза. После команды «Дай!» никогда не тяните брусок силой из пасти.

Собака должна сама убирать пасть с бруска после разрешающей команды. Только после четкого выполнения собакой команды «Держи!» в течение минуты без дополнительной корректировки можно переходить к поноскам. Поноску собака должна научиться держать не менее 5 минут. Затем можно учить ее правильно фиксировать хватку.

 

Главное, не дать собаке выпускать поноску раньше команды «Дай!». Нельзя, чтобы она ассоциировала с этой командой движение хозяина для взятия поноски. В идеале даже если вы возьметесь за поноску и будете держать ее, собака не разожмет челюсти без команды «Дай!». При этом поноска должна отдаваться свободной, собака просто уберет с нее пасть. При обучении нужно постукивать по бруску или поноске палочкой (не рукой), чтобы собака более прочно сжала челюсти.

 

Следующим шагом будет научить собаку держать брусок, даже если хозяина нет в поле зрения. Начинать стоит с нескольких секунд, доведя время до 5 минут и более. В результате первого этапа собака должна продемонстрировать надежную хватку при подходе хозяина к ней и отдача поноски лишь после отпускающей команды «Дай!».

 

Ношение предметов в пасти и их правильная отдача

Охотничья собака должна уметь носить поноски по команде в положении «рядом» с поворотами и посадками командой «Сидеть!». Для этого сидящей с поноской в пасти собаке дается команда «Рядом!» и затем начинается движение. Если собака, встав и двинувшись вперед, роняет поноску, то нужно повторить попытку иначе. Повернитесь лицом к собаке и поддерживая пасть двумя руками, начните пятиться назад. Вынуждайте собаку следовать за вами, озвучивая команду «Держать!». Похвалите собаку, если она сделает хотя бы два-три шага с поноской в пасти.

 

Заключительный этап – научить собаку приносить поноску и отдавать ее хозяину в руку из положения «сидя». Для этого сначала усадите собаку, поместите поноску ей в пасть и дайте команду «Держать!». Затем, отойдя на небольшое расстояние, дайте команду «Ко мне!». Если собака по мере приближения ослабляет хватку, напоминайте команду «Держать!

». Дойдя до хозяина, собака должна сесть слева или прямо перед ним и аккуратно отпустить поноску после разрешающей команды «Дай!». Обязательно поощрите первое успешное завершение задания. Дистанцию следует увеличивать постепенно до 50 метров. Главное правило – никаких апортировок! Если появляются затруднения, можно упростить задачу, уменьшив расстояние возвращения после команды «Ко мне!».

У фронтальной подачи поноски есть свои очевидные преимущества:

  • такая подача более быстрая и аккуратная: подход, посадка напротив, подача поноски и переход в положение «рядом»;
  • выйдя из воды, мокрая собака отряхнется после подачи напротив охотника, а не прямо на него;
  • охотнику удобнее принять птицу из фронтального положения, так ниже риск ошибки при взятии полуживого подранка;
  • нередко боковая подача в условиях реальной охоты просто невозможна.

После того, как собака станет четко подавать поноску из отдаленного положения «сидя» прямо в руку, весь процесс обучения нужно повторить с самого начала. Только использовать уже замороженную птицу или сделанную из настоящих утиных крыльев поноску. Отработать заново упражнение в положении «сидя», ношение в пасти поноски в положении «рядом», подход с поноской в зубах по команде «Ко мне!». Собака быстро освоится, если предварительные навыки закрепились и были четко усвоены.

 

Тестирование в полевых условиях

Очень часто, как только после успешных тренировок во «дворе» собака попадает на реальную охоту в абсолютно новые условия, ее работа оказывается существенно хуже ожидаемой. Чтобы таких неприятных неожиданностей избежать, необходимо проводить время от времени переходные занятия в полевых условиях. Это сможет дать собаке на будущее хороший опыт работы среди разного рода отвлекающих факторов.

 

Среди основных отвлекающих факторов, присутствующих на реальной охоте, оказываются: ружейные выстрелы, незнакомые люди и собаки, чужая местность, необходимость работать в холодной воде и преодолевать различные препятствия.

С каждым из факторов собаку нужно знакомить заранее. Начинать лучше с простых упражнений, переходя постепенно к условиям, максимально приближенным к реальной охоте.

 

Например, можно самостоятельно создать ситуацию, моделирующую наличие препятствий в процессе подачи. Начать можно так: усадите собаку с поноской, преодолейте перед ней барьер сами, затем подайте команду «Ко мне!». Важно включать в упражнение практические ситуации – прыжки через упавшие деревья, переход через овраги, плотный кустарник, водные препятствия. После того как у собаки закрепится навык подачи дичи через природные препятствия, можно постепенно увеличивать их сложность. В конечном итоге собака обучится безупречной подаче дичи практически в любых условиях.

tvoytrofey.ru

Поноски | Ретриверы. Выбор, воспитание и натаска. | Библиотека

 

Поноска
— приспособление для выполнения собакой различных упражнений по подаче, заменяющее
дичь в процессе тренировок. Использовать только птицу в регулярных
круглогодичных занятиях невозможно и нецелесообразно. С другой стороны, ни в
коем случае нельзя отрабатывать апортировку, швыряя собаке палки. В противном случае,
будьте готовы к тому, что, вместо сбитой птицы, ваш пес принесет вам палку. Использование
поносок для обучения щенка позволит избежать таких проблем и проводить занятия
регулярно.

Для самых маленьких щенков первой поноской может быть
кусок материи, свернутый в трубочку и перевязанный по краям ниткой.

Для последующих занятий в магазинах можно приобрести
поноски двух основных видов: пластиковые и матерчатые. Можно, конечно,
изготовить поноски для тренировок и самостоятельно, но в разработку конструкции
промышленно выпускаемых поносок и подбор материалов для них вложен опыт многих
поколений профессиональных натасчиков, что позволяет им максимально точно
соответствовать любым требованиям упражнений по подаче. Для принятия
обоснованного решения о том, какие поноски и когда следует использовать,
рассмотрим преимущества и недостатки каждого из типов.

Пластиковые поноски. Пластиковые поноски имеют цилиндрическую форму, внутри
они полые, и, как правило, имеют резиновый клапан и пупырышки на поверхности.
Пупырышки нужны для того, чтобы собаке было легче подбирать «добычу» и
исключить вращение скользкой от слюней поноски в ее пасти. Резиновые клапаны
позволяют добавлять воду в поноску для ее утяжеления, что увеличивает дальность
заброса на суше. Если вы заранее в ванне подберете нужное с точки зрения
плавучести количество заливаемой воды, то поноска при забросе в водоем будет
плавать притопленной, делая ее менее заметной на занятиях с опытным ретривером.
Но не забудьте на берегу еще раз проверить плавучесть поноски, чтобы не утопить
ее.

Пластиковые поноски изготавливаются двух размеров. Те,
что меньше, предназначены в первую очередь для щенков, но широко используются
при тренировках и взрослых собак.

Главное преимущество пластиковых поносок —
разнообразие цветового исполнения (белые, оранжевые, зеленые, желтые, серые,
черные и другие) и способность сохранять окраску. Каждый цвет имеет различную
видимость в зависимости от ландшафта, освещения и условий занятий.

Различные цвета у поносок удобны для различных уровней
натаски ретривера. Некоторые цвета собакам легче видеть, чем другие. Зрение
собак контрастное, они могут видеть некоторые оттенки цвета, но они не видят
цвета так, как их видим мы. Например, оранжевый цвет на большинстве
поверхностей для собак плохо различим, поэтому оранжевые поноски удобны, когда
требуется, чтобы поноску видел натасчик, но не собака. Они используются для
отработки управления опытной собакой при подаче «скрытых целей». Белые поноски,
в свою очередь, безусловно, являются наиболее подходящими для большинства
упражнений на подачу «показанных целей». Более крупные белые пластиковые
поноски незаменимы для базового обучения движению по прямой и управлению на
расстоянии, когда собака может сразу увидеть цель и успешно выполнить подачу
(важно помочь ретриверу понять команду, не усложняя задачу поиском). Если такая
«дичь» запачкается при попадании, например, в грязную лужу, то для придания ей
первоначального цвета вы можете просто вытереть ее тряпкой.

Поноска, окрашенная наполовину в белый цвет,
наполовину в черный, одинаково хорошо видна как при полете в воздухе на фоне
светлого неба за счет черной половины, так и лежащей на земле за счет половины белой.
Тот же эффект достигается при привязывании к поноске ленты контрастного цвета.

Пластиковые поноски имеют существенный вес, что
позволяет бросать их в точно заданную точку вне зависимости от силы ветра. Для
удобства забрасывания поноски к ней необходимо прикрепить кусок веревки.

Недостатком пластиковых поносок является то, что они
могут быть слишком твердыми или слишком мягкими. Собаки склонны к сдавливанию и
перекатыванию мягких поносок при подаче их бегом или плывя на длинные
дистанции, что иногда приводит к проблемам хватки. Кроме того, в жаркую погоду
у собак повышено слюноотделение, и пластиковые поноски становятся скользкими,
что приводит к тому, что ретриверу трудно правильно держать их в пасти. Это
также может привести к проблемам, связанным с хваткой. Пластиковые поноски со
временем дают трещину от интенсивного использования, особенно во время
тренировок зимой. Пластик в это время становится твердым и более хрупким.

Существенным минусом является также то, что
пластиковые поноски не держат запах. Таким образом, когда собака пользуется
обонянием и ищет поноску в густой траве, зачастую она может пробежать прямо
через нее.

Матерчатые поноски. Матерчатая поноска — это мешочек цилиндрической формы
из плотной материи, внутри которой находится спрессованная корка или другой
наполнитель, позволяющий ему держаться на плаву. Такие поноски снабжены
веревкой для выполнения дальних забросов.

Главное достоинство матерчатых поносок состоит в том,
что собаке удобно держать ее в пасти, и это позволяет вырабатывать правильную
хватку. Используя матерчатые поноски летом, можно не беспокоиться, что, будучи
обслюнявленной, она выскользнет из пасти ретривера. С другой стороны, и зимой
матерчатые поноски имеют свои преимущества: их жесткость в холод не меняется, поэтому
они более удобны для собаки, чем твердые пластиковые.

Еще один плюс таких поносок — способность удерживать
запах, что позволяет собаке с хорошим чутьем без труда находить поноску в
густой траве или глубоком снегу. Впрыскивание в поноску с помощью шприца
концентрата, позволяет придать ей устойчивый запах, например, утки.

Главный недостаток матерчатых поносок — они быстро загрязняются
и не могут быть очищены до первоначального цвета. Если вам нужны ослепительно
белые поноски для отработки подачи дальних «показанных» целей или для
упражнений по управлению собакой на расстоянии, такие поноски не подойдут.

Муляжи птиц. Безусловно, удобны поноски, выполненные в виде муляжей
птиц. Головы и лапки муляжей изготовлены из твердого пластика, что позволяет
вырабатывать у собаки правильную хватку посередине тушки птицы. Такие поноски
выпускаются разного размера и веса, что имитирует широкий спектр видов птиц – от
голубей до гусей. Муляжи не заменяют традиционные поноски в упражнениях, они
нужны на финальных стадиях занятий в условиях, приближенных к реальным
охотничьим. Свободно раскачивающиеся головы копируют естественное болтание
головы битой птицы. Такие муляжи дороги, но собаки очень их любят.

Настоящая птица. Главная тайна лучших натасчиков заключается в том, что
они для натаски широко используют, помимо поносок, битую и живую птицу
(голубей, перепелов, фазанов, уток). У профессионалов при обучении до 80
процентов подач собаки выполняют на птицах. Поноски крайне необходимы для
тренировок, но, если вы хотите воспитать охотничью собаку высокого класса,
поноски не могут служить заменой птицам, как живым, так и битым.

Наиболее часто используемые для тренировок птицы –
голуби и утки. Самый простой способ их транспортировки в поле и обратно – либо
в картонной коробке с отверстиями для вентиляции, либо в дополнительной
собачьей клетке.

Птиц, используемых для натаски, необходимо контролировать,
в противном случае они улетят, убегут или уплывут. Простейший способ ограничить
полет голубя – сделать так, чтобы его крылья не давали ему необходимую
подъемную силу для правильного полета. Этого можно достичь, лишив его
возможности использовать маховые перья на одном из крыльев – подстричь их
ножницами или плотно стянуть с помощью резиновой ленты. Если нужен голубь,
способный перелетать на небольшие расстояния и порхать над землей, подрезание
перьев ножницами – оптимальный вариант. При обучении щенков гнаться и приносить
птиц лучше использовать резиновую ленту, что, как правило, лишает птицу
способности совершать перелеты. Контроль летательной способности уток также не
сложен, для них обычно используют перевязывание крыльев у основания.

Голуби могут убегать, но не так быстро, как утка. Для
того чтобы голубь оставался на том же месте, куда его бросили, целесообразно
связать ему лапы. Говоря об утке, следует отметить, что если ей не связать
лапки и бросить в воду, то она будет стремительно уплывать и нырять. Поэтому
лучше это сделать, если только целью вашего занятия не является обучение охоте
за подранком.

При отработке с собакой поиска и подъема птицы на
крыло, используют прием вызывания головокружения у птицы. Это позволяет
обездвижить ее на некоторое время, положить в траву и, вернувшись с собакой,
поднять на крыло. Здесь необходимо определенное мастерство. Если недостаточно
сильно закружить птицу, она улетит до того, как вы подойдете с собакой. Если
птицу перезакружить – собака просто найдет и подберет ее. Техника закруживания
такова: возьмите птицу плотно таким образом, чтобы голова была направлена в
сторону земли и указательный палец лежал на основании передней части шеи сразу
над грудью. Крепко удерживая птицу, начните вращать круговыми движениями ее
туловище, контролируя вращение головы. Дождитесь, пока у птицы не закатятся
глаза и не начнется болтаться голова. Важно не сломать ей шею, поэтому надо все
делать аккуратно и контролировать состояние птицы. Затем, засуньте голову птицы
под крыло и положите туловище на это крыло в том месте, где вам надо, чтобы она
находилась. После этого, разворачивайтесь и быстро уходите. Через десять минут
можно пускать собаку в поиск «челноком». При приближении собаки голубь, который
к этому времени начал приходить в себя, взлетит.

 

 

piterhunt.ru

Поноска.

Nekto Klon 04-03-2008 13:03

Прочитал тут про поноску универсальную. В книге по натаскиванию легавых в ГДР. Мохнатого года. Но идея понравилась.
Из дерева вытачивается пенал круглый на резьбе. В полость в зависимости от возраста и мощи собаки будет закладываться груз, от пяти до 25 фунтов. Главное чтоб не гремел, дробь там или еще что не принципиально. А вот снаружи три шкурки, заяц, лиса ну и еще кого то на кого будет собака в дальнейшем работать.
Типа если собаку понравится один запах из трех, то потом он по двум другим в охотку будет работать.
Это типа хорошо для работы по «кровавому» следу.
Идея мне понравилась.
Ни кто у нас такими поносками не занимается? Ни у кого нельзя приобресть?

Игорь-Т 04-03-2008 14:21

Михаил, я делаю почти так же. Только не кладу груза. Подстреленый чирок. Обдираю его чулком. Обтягиваю деревяшку и зашиваю. Потом в корзинку и на месяц сушиться на чердак бани. Шкурка высыхает прилипает и обтягивает деревяшку. Делаю две-три таких поноски на год. Можно в воду кидать — не тонет Для спаниеля — самое то

Nekto Klon 04-03-2008 14:35

Сенск за ответ. Но тут мысль такая в книге. Дескать не все шкурки интересно собаку, но ОБЯЗАТЕЛЬНА одна из трех собаку привлечет, таская эту поноску собака привыкнет и к остальным двум и так же будет по ним реагировать. Во как. Да и еще полость внутренняя с набивкой позволяет делать ее более тяжелой, чтоб собака привыкала, конечно же постепенно к весу. Мало ли ка кой заяц попадется Или МОНСТРОПОДОБНЫЙ селезень

Игорь-Т 04-03-2008 15:13

Заяц еще куда ни шло. Кобель зайцев поднимает… Но это так, попутно.. А вот со спаниелем специально на лису???
Да, а третья шкура чья? Заяц, лиса и волк?

Andreevich 04-03-2008 16:40

Я думаю, что не обязательно вытачивать пинал из дерева. Для меня проще применить кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 50 ммм или резиновый шланг такого же диаметра или любого подходящего. Торцы заглушить, если надо — дело техники. Я делал такие поноски, засыпал внутрь песок, но шкурку одевал одну.
ЗЫ. Для воды все же лучше делать отдельную поноску, т.к. размокает быстро.

Брюзга 04-03-2008 17:25

Не очень уверен, что надо слишком над поноской стараться. Полагаю, что многое от конкретной собаки зависит. Крылья, там перья, это может понадобиться только если в принципе с аппортировкой у собаки проблемы. Мне кажется важно научить собаку приносить и отдавать вещь по команде.
Я тоже делал поноску с крыльями, но если честно, никакой разницы между подачей резиновой утки, и окрылённого набитого тряпочного мешка не заметил.

И ещё есть такиая штука, как запах птицы, в пузырьках. Для специальных тренировочных поносок, которые выстреливают особыми устройствами. Можно эту жидкость на поноску наносить.

Но а ещё проще, то купите перепела, одного или нескольких. Живого, в перьях. И когда собака его придушит, используйте как аппортирочную игрушку. Достали из холодильника, позанимались убрали назад в холодильник, что осталось. И так до полного истрёпывания. Не очень эстетично, но и с кровью, и с перьями, вобщем, всё как должно быть.

Nekto Klon 04-03-2008 17:32

Перепел… ???
Придушит дома? Это надо куда то жену и ребенка спровадить…
Да и ребенку придется как то объяснить, что вот эта живая птичка через несколько мгновений будет не живая и будет лежать в холодильнике некоторое время…
А где в москве перепелов можно прикупить живых?

чинг 04-03-2008 20:35

Брал старую меховую шапку и 0.33 пластиковую бутылку. В бутылку насыпаешь дробь до требуемого веса, запыживаешь тряпками, что бы дробь не болталась. Заворачиваешь в шапку и несколько раз туго перевязываешь шнурком. По мере необходимости, развязываешь, добавляешь дроби и т.д. Запыживать обязательно, т.к. дробь болтаясь меняет центр тяжести поноски. С весенней охоты привезите тушки вальдшнепа, храните в холодильнике, для отработки аппортирования птицы и поиска самое то. Придушить птичку. Послал 7-месячного курца подать перепелку. На беду перепелка оказалась подранком. Пес взял ее и стал с ней играть, как кошка с мышкой. До этого момента подавал идеально. Потом всю зиму бился с подачей, переводя с игровой формы на пищевую. Прошло 6 лет, а перепела подает, идя ко мне как на казнь и судорожно поджевывает.

Виктор.Т 04-03-2008 23:19

quote:


А где в москве перепелов можно прикупить живых?


Крылышки не нужны больше?:-))
HUNTER69 04-03-2008 23:21

Перепелов купить можно на птичке .

Покет 05-03-2008 12:20

Нету птиц на птичке. Использую мороженную утку. До весны хватает.. а там и новая не за горами. На самом деле можно использовать и фалоимитатроы и муляжи птиц. Про запах в пузырьках — если использовать запах утки, фазана и гуся, то я думаю проблем не будет.. Но вместо заяса там кролик, а вместо нашего тетерева — рябчика — какойто неведомый американский птиц. И вообще, давайте определимся. Мы что отрабатываем — если подачу — то нет разницы на чем. Если поиск битой — то да, тут без птицы или хотя бы муляжа с запахом не обойтись… Если мы учим собаку работать нижним чутьем по кровяному (не кровавому, кровавый это в техасской резне бензопилой) то тут нужен фарш, пузырек с кровью или сырая печенка. Методика проста и не трудоемка. раскладывайте через 50 см кусочки фарша. Для остроты ощущений собаку не кормить с утра. Делайте изломы, повороты, а в конце положите кучку фарша. Делать даже в квартире можно, в коридоре. Или кусочки печенки. Через три занятия будет ходить по капелькам крови на расстоянии метра….
Сухой остаток — для подачи — лучшая поноска у ИгоряТ.
Для поиска и подачи битой дичи — тушку размороженную.
Для кровяного следа — фарш, печенка, кстати, по правилам в конце должен находиться муляж и соба не должна его апортировать, а должна облаять, т.е. анонсировать.

Nekto Klon 05-03-2008 11:34

2 Виктор. Т
Нужны нужны. Дочка заболела в понедельник, поэтому таки не смог вырваться.
Сейчас после работы сразу домой. Так что еще дня три четыре меня не увидите.
2 Покет. Спасибо, очень толково разъяснили.

slonik 77 05-03-2008 21:47

Привет всем! А у меня такой вопрос, когда с холодильника птичка она-же холодная и как это заморозеть разморозеть нормально!

Покет 06-03-2008 12:46

И твердая. жевать точно не будет….

Falconet 06-03-2008 20:20

quote:


когда с холодильника птичка она-же холодная и как это заморозеть разморозеть нормально!


Нормально. У меня чирок живет в морозилке с прошлой весны и кряква с осени. Только не надо забывать их потрошить. Перед тренировкой разморозить. Получается абсолютно нормальная дичь. День занятий такая поноска переносит легко. Не испортится.Andreevich 07-03-2008 12:40

quote:


Брал старую меховую шапку и 0.33 пластиковую бутылку.


Ах эта универсальная пластиковая бутылка!
Как я её только не применял, а крылышки привязать не догадался!
Спасибо за подсказку!
GDF 07-03-2008 14:30

quote:


Методика проста и не трудоемка. раскладывайте через 50 см кусочки фарша. Для остроты ощущений собаку не кормить с утра. Делайте изломы, повороты, а в конце положите кучку фарша. Делать даже в квартире можно, в коридоре. Или кусочки печенки. Через три занятия будет ходить по капелькам крови на расстоянии метра….


Для владельцев молодых легавых еще не заработавших в поле ,я бы советовал хорошо подумать прежде чем начать обучать неопытную собаку ковырять землю носом. На первый год только поле и верх, и поиск у щенка на битой птице(или замороженной или муляже с запахом)отрабатывать обязательно нужно, но без потасков ,только против ветра и спрятав в куст или на какое то возвышение. Он сам быстро поймет что ловя верхом воздушные потоки можно легко и быстро найти поноску, появятся элементы челнока. Если вам нужна прежде всего легавая ,а следовую работу он с опытом и сам освоит на тетеревах фазанах и куропатках и будет комбинировать верх и низ. Если интересует именно работа по кровяному следу то конечно нужны и специальные тренировки.Nekto Klon 07-03-2008 15:40

2 GDF
Поноска нужна щену до года или нет? Если нужна, то какая из выше перечисленных?

Andreevich 07-03-2008 15:55

«Я Вам сейчас скажу одну умную мысль, но Вы не обижайтесь:»
Вы знаете я всегда удивляюсь одностороннему взгляду экпертов, советчиков, натасчиков и прочих специалистов.
Дело в том, что Россия довольно большая страна и в ней много различных климатических и прочих географический регионов. Во как сказал!
Почему-то все советы расчитаны на условия средней полосы. Даже А.М.Б. пишет на аватаре «Бывалый с Юга», но ведет себя как обыкновенный северянин.
Ну поймите, что в разных условиях мы живем и в разых условиях охотимся! Нет в нших краях таких вещей ка «луг», «поле» или «какое-то возвышение». Одни сплошные возвышения! Сплошной «верх». Мы стараемся наоборрот, чтобы собака «ковыряла землю носом» в противном случае на пересеченной местности потоки ветра так её закрутят и собьют с толку, что ничегошеньки псина не найдет. Челноком легавая привыкает работать в чайных рядах, о тетеревах и куропатках за всю жизнь так и не узнает. В других местностях, возможны другие подходы к обучению и натаске, поэтому у Вас «не умеют правильно готовить ДОЛМА»!
Мимино.

GDF 07-03-2008 16:52

Я не слышал чтоб у кого нибудь из московских легашатников(смотреть профайлы спрашивающих)собака освоила челнок в чайных рядах, тетерев и куропатка им как то ближе и понятнее. Страна у нас и правда большая, эвенки на собаках ездят а у корейцев вообще несколько иной подход к четвероногим друзьям, мой совет(не претендую на абсолютную истину)касался только легашатников средней полосы, им как мне кажется нужен больше полевик а не фарбер(для любителей собак с окраин нашей большой Родины я понятно изъясняюсь ?).

GDF 07-03-2008 16:57

Поноска нужна обязательно, но не надо увлекаться тяжелыми поносками, по мне щенку 1 кг это максимум. Не давайте играть с поноской, это должно быть как большое поощрение, во время прогулки несколько раз подал и все, хорошего по немножку. Далее обязательно включайте подачу с воды, так же для физики полезно заставлять подавать с крутой высокой горки ,как закидывая на нее так и вниз, тут (собачка будет повзрослее) можно и побольше уделить внимание поноске.

Andreevich 10-03-2008 13:36

quote:


Originally posted by GDF:
…для любителей собак с окраин нашей большой Родины я понятно изъясняюсь ?).


В таком случае может быть есть смысл ограничить членство в форуме только центральнымо областями ? Покет 10-03-2008 16:30

А я думал что у топик стартера спаниель! Я ошибся? С легавыми уважаемый ГДФ обозначил все правильно для средней полосы. А вот споники и лабры все таки, по моему мнению должны и ковырять… И верхом работать конечно тоже, но …

GDF 10-03-2008 23:54

quote:


А вот споники и лабры все таки, по моему мнению должны и ковырять… И верхом работать конечно тоже, но …


Конечно, это ДРУГИЕ собаки, я писал только для легавых, а спаниелю и лабру низ нужнее, он так же нужен и контенинталу, но в более смышленном возрасте и когда освоен верх.

guns.allzip.org

Охота и рыбалка: Дрессировка охотничьих собак

Дрессировка охотничьих собак имеет целью выработать у них необходимые навыки, облегчающие натаску, наганивание или притравку

Дрессировка лаек

В процессе дрессировки лайку приучают ходить рядом; садиться после подхода по команде; подавать предметы; идти в воду и плавать.

Инвентарь для дрессировки

Для дрессировки лайки требуется следующий инвентарь:

1. Удлиненный веревочный поводок не менее 15—20 м, толщиной 8 мм, с карабином на одном конце и тремя узлами на другом, завязанными на расстоянии 0, 75 м один от другого. Карабин служит для прикрепления поводка к ошейнику. Узлы на конце поводка предохраняют его от растрепывания, а также мешают его скольжению, когда дрессировщик наступает на него. Удлиненный поводок применяется для воздействия на собаку на расстоянии с целью закрепить команды «нельзя», «ко мне» и «рядом».

2. Свисток однотонный роговой или металлический, который носят на шее, на шнуре и используют для подзыва собаки, когда она находится на большом расстоянии от дрессировщика.

3. Поноски (матерчатая и деревянная), используемые для приучения собаки подавать предметы с суши и с воды.

4. Прутик из лозы длиной 0, 75 м, необходимый только в момент приучения собаки ходить рядом с дрессировщиком без поводка, а также при отработке команды «нельзя».

5. Сумка для лакомства, которую носят на поясном ремне, с левой стороны туловища.

Инвентарь для дрессировки должен всегда содержаться в порядке.

Приучение ходить рядом

Чтобы собака не мешала охотнику во время переходов, а также для сохранения сил собаки ее приучают по команде двигаться рядом с левой стороны как на поводке, так и без поводка. Приучать к этому щенка можно с шестимесячного возраста, после того, как он приучится к ошейнику и к свободному движению на поводке.

Местом для занятий с собакой может служить двор, парк, поле, луг или редкий лес.

Чтобы собака находилась у левой ноги дрессировщика, служит команда «рядом», которая сопровождается легким похлопыванием левой рукой по бедру.

Приучают собаку двигаться рядом следующим порядком. К ошейнику собаки пристегивается

обычный поводок и подается команда «рядом», после чего собаку подтягивают поводком так, чтобы ее правая лопатка находилась у левой ноги дрессировщика. Затем дрессировщик начинает двигаться с собакой, ослабляя на ходу поводок.

Если собака выбегает вперед, дрессировщик произносит команду «рядом», сопровождая ее легким рывком поводка, возвращая этим собаку к левой ноге. Принятое собакой правильное положение закрепляется лакомством и сглаживанием. Все это производится дрессировщиком в движении, без приостановки.

Вначале движение с собакой производится шагом в прямом направлении или по большому кругу. В дальнейшем прием усложняют тем, что вводят повороты направо, затем налево и впоследствии поворот кругом, который производят через правое плечо.

Приучив собаку ходить рядом на поводке, начинают приучать ее ходить рядом без поводка. Для этого обычный поводок заменяется удлиненным. Если при этом собака выбегает вперед, подают команду «рядом» и сопровождают ее легким ударом прутика по крупу Когда собака примет правильное положение, ее поощряют.

Убедившись, что собака при выбегании вперед после команды «рядом» и без воздействий поводка или прутика быстро возвращается и занимает правильное положение около левой ноги дрессировщика, поводок выпускают из рук и бросают его на землю После этого в случаях, когда собака снова выбегает вперед или в сторону, подают команду «рядом» и одновременно с этим наступают левой ногой на поводок, что вызывает рывок. В дальнейшем при четком выполнении команды «рядом» поводок снимается, и движение с собакой производится без него.

Приучение садиться по команде

Для того чтобы удобнее и быстрее надеть на собаку ошейник или намордник или снять их, надо предварительно посадить собаку.

К отработке настоящего приема приступают после приучения собаки ходить рядом на поводке.

Чтобы приучить собаку садиться по команде, применяют один из двух указанных ниже способов.

Первый способ — с помощью лакомства При этом способе собака должна быть на поводке. Дрессировщик берет в правую руку лакомство, показывает его собаке, произносит команду «сидеть», после чего поднимает руку с лакомством над ее головой. Это заставляет собаку поднимать голову и побуждает ее сесть Положение посадки закрепляется лакомством и сглаживанием.

Второй способ — с помощью нажима на крестец собаки. При этом способе собака также должна быть на поводке. Дрессировщик правой рукой берет поводок на расстоянии 10—15 см от ошейника, произносит команду «сидеть» и движением правой руки осаживает собаку назад, а левой рукой нажимает на ее крестец. Когда собака сядет, дрессировщик, не снимая левой руки с крестца, поощряет ее лакомством и сглаживанием.

При попытке собаки встать дрессировщик вновь подает команду «сидеть», сопровождая ее нажимом руки на крестец.

В последующих занятиях выполнение приема усложняют Собаку постепенно приучают сохранять сидячее положение до 1 мин. При попытках собаки изменить свое положение дрессировщик немедленно повторяет команду «сидеть», сопровождая ее легким рывком поводка назад.

В дальнейшем каждый раз при подходе собаки к дрессировщику подается команда «сидеть», за выполнение которой собака поощряется.

После нескольких таких повторений подача команды «сидеть» при подходе собаки к дрессировщику прекращается, так как у собаки вырабатывается навык самостоятельно садиться перед дрессировщиком.

Приучение к подаче

Приучать собаку подавать предметы можно с пяти-шестимесячного возраста, но обязательно после того, как она приучится к ошейнику, к свободному движению на поводке и подходу к дрессировщику

Место для занятий вначале должно быть таким, где бы внимание собаки как можно меньше отвлекалось

Чтобы получить хорошие результаты, собаку не следует часто посылать за поноской, так как этим можно утомить ее и угасить стремление к подаче

Чтобы приучить собаку к подаче, дрессировщик берет ее на удлиненный поводок и некоторое время играет с ней. Затем показывает собаке

мягкую матерчатую поноску, дает команду «подать». После этого легкими ударами поноски вызывает у собаки стремление схватить ее. Уловив это, дрессировщик повторяет команду «подать» и бросает перед собой поноску на восемь-десять шагов.

Собаку, схватившую поноску, дрессировщик задерживает поводком, не допуская при этом рывков; затем укорачивает поводок, приближает к себе собаку, берется за поноску и произносит команду «дай»; после этого отбирает поноску, а собаку поощряет лакомством и сглаживанием.

Если собака отказывается поднять поноску или выбрасывает ее из пасти, дрессировщик «оживляет» поноску подталкиванием ногой и одновременно дает команду «подать».

В последующих занятиях игра с собакой перед посылом ее за поноской постепенно сокращается, а затем и совершенно прекращается. С момента, когда собака начнет подавать поноску без поддразнивания, необходимо ввести небольшую, вначале пятнадцатисекундную, выдержку, между бросанием поноски и посылом за ней собаки. Для этого после броска дрессировщик поводком удерживает собаку, затем подает команду «подать» и освобождает поводок.

Выдержка между броском поноски и посылом за ней собаки постепенно увеличивается до 1 мин. Одновременно с этим постепенно увеличивается и дальность броска поноски.

После того как собака приучится садиться по команде и начнет подавать поноску с выдержкой, т. е. не бросаться вслед за брошенной поноской, необходимо ввести посадку в прием подачи предметов. Для этого дрессировщик перед броском поноски и при подходе собаки с поноской подает команду «сидеть» и требует ее выполнения. Пока собака не выполнит команду «сидеть», он не бросает поноску. Дрессировщик также не отбирает поноску до момента посадки собаки перед ним с поноской в зубах. В дальнейшем легкая матерчатая поноска заменяется деревянной, а непосредственно на охоте — свежеубитой уткой, тетеревом или фазаном. При переходе с матерчатой поноски на деревянную весьма полезно ее обернуть хлопчатобумажной материей, чтобы переход к новому предмету сделать менее заметным. В процессе приучения собаки к подаче нельзя произносить команды с угрожающей интонацией, нельзя применять рывки поводком, а также какие-либо принуждения.

Приучение к воде и плаванию

Приучать собаку к воде и плаванию можно с шести-семимесячного возраста, после того, как она привыкнет подавать предметы.

Приучать собаку к воде надо в летний жаркий день на небольшом мелком водоеме с отлогими берегами.

В процессе приучения собаки к воде нельзя допускать каких-либо принуждений, а также кричать или подавать команды с угрожающей интонацией, чтобы не воспитать у собаки нежелательной условной связи — вида воды с получением болевого ощущения (боязни воды).

Чтобы побудить собаку войти в воду, используется привычная для нее деревянная поноска. Поноска показывается собаке и с командой «подать» бросается дрессировщиком на расстояние не далее 1 м от берега, на мелком месте, где собака могла бы свободно подойти и взять поноску. За каждый принос поноски дрессировщик поощряет собаку лакомством и оглажива-нием.

После нескольких подач поноски с мелкого места, убедившись в том, что собака освоилась с водой, идет в водоем охотно и быстро, можно забрасывать поноску на более глубокие места. В результате наступает момент, когда собака, достигнув глубины, теряет почву под ногами, проявляет боязнь, но, видя впереди себя близко плавающую поноску, делает несколько инстинктивных плавательных движений, хватает поноску в зубы и возвращается к дрессировщику.

Послав еще раз собаку за поноской, брошенной на то же место, занятия следует прекратить, а собаке дать возможность побегать и поваляться в траве.

В последующих занятиях с собакой дальность заброса поноски от берега постепенно увеличивают до 25—30 м.

Чтобы не переутомить собаку и не снизить ее заинтересованности в подаче поноски из воды, надо в течение одного занятия посылать ее в воду не более трех раз.

oxota.su

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о