Чистка нарезного оружия после стрельбы – Правила чистки оружия / Сибирский охотник

Содержание

Правила чистки оружия / Сибирский охотник

Чистка оружия, давайте разберем нюансы.

Помните, лесковский Левша просил передать царю-батюшке, чтобы солдаты ружья толченым кирпичем не чистили? Вон когда еще на Руси задумались об абразивных свойствах керамики и правильных технологиях чистки оружия!

Если серьезно, то не так давно в глухих местах стволы просто «проливались» кипятком, затем прогонялись ершом и насухо протирались. Но не спешите обвинять предков в варварстве. Эту же операцию проводят для современной пневматики коллективного пользования в совсем уж запущенных случаях, когда ствол настолько освинцован, что его не берет никакая химия и механические приспособления. На помощь приходит физика: благодаря разнице коэффициентов теплового расширения свинцовые чешуйки благополучно отслаиваются от стали.

Думаю, среди читателей нет энтузиастов булькающего чайника или, упаси господи, электродрели в качестве привода для ершика.

Как правильно чистить оружие

Дабы избежать недомолвок,сразу скажем, что в этой области знания существует масса легенд, мифов и мнений. Наиболее радикальное из них: чистить оружие– вредно. Его, как правило, придерживаются те, кто загубил ствол или затворную группу неправильными действиями, допустим, неверным выбором смазки. Либо — будете смеяться – владельцы моделей с крайне затрудненной разборкой/ сборкой и доступом к казеннику.

Автор относится к группе «умеренных», считающих, что излишнее увлечение чисткой- смазкой, особенно без критического осмысления сути процессов, тоже до добра не доводит. Связано это в основном с давним опытом, когда в распоряжении стрелков были керосин (потом спрей WD-40), щелочной состав да нейтральное масло. Обслуживаемое с помощью этих компонентов оружие верно служило и служит многие десятилетия, выходя из строя по причинам, не связанным с применяемой химией и частотой гигиенических процедур. Отмечу, правда, что все это относится к серийным отечественным ружьям, пусть и высококлассным, а также к гражданским версиям армейской стрелковки – ОП-СКС, «Тигр», многочисленные «калашоиды».

С появлением на наших прилавках специализированной химии, особенно аэрозольной, все еще более упростилось. Скажем, тот же легендарный «Баллистол» позволяет после насыщенного стрельбой и дождем дня просто протереть все железо, залить его снаружи и внутри этим спреем и ни о чем больше не беспокоиться до самого дома, где уже заниматься чисткой в более комфортной обстановке.

И, наконец, «максималисты», чаще всего поклонники высокоточной стрельбы. Люди такого склада практикуют основательность во всем. Застеленному газетками столу они, как правило, предпочитают пусть компактный, но все же центр для чистки. Например, такой, как на фото, крайне недорогой Portable Maintenance Centre

  

И с ними трудно не согласиться. Посмотрите, насколько все продуманно и удобно сделано.

Когда читаешь рекомендации приверженцев «высокоточки», диву даешься усидчивости и скрупулезности, чисто научному подходу к удалению разных типов загрязнений. Представляете, какой практический опыт и хирургическую выверенность движений надо иметь, чтобы с помощью абразивных паст снимать омеднение на матчевых стволах!? В арсенале их приемов, например, подбор химикатов для чистки разных участков патронника, методики, предусматривающие особую чистку после каждого выстрела, использование веществ, нейтральных к одним стволам, но буквально растворяющих металл других. Словом, если есть горячее желание стать настоящим стрелком «Бенчрест» , не стоит заниматься партизанщиной– выходите из леса к людям и вливайтесь в коллектив профессионалов-единомышленников. Тем более, что «Бенчреста« без регулярных соревнований не бывает.

Для основной массы людей все это находится где-то по ту сторону добра и зла. Поэтому давайте руководствоваться известным из математики условием «необходимо и достаточно». Не останавливаясь на азах предварительных процедур, вроде необходимости разрядить и разобрать оружие, подготовить все необходимые аксессуары и т.п.

Основные этапы при чистке оружия
  • заливка щелочным составом (растворителем) всего и вся, что контактировало или могло контактировать в процессе выстрела с капсюлем, гильзой, пулей и, конечно, пороховыми газами;
  • собственно чистка;
  • смазка оружия.

Для абсолютного большинства случаев и не эксклюзивного оружия вполне достаточно уже упомянутого «Баллистола» или широко известного «Hoppes No. 9». 

Первый чрезвычайно удобен в применении, поскольку выполнен в виде аэрозоля, вполне успешно справляется со всеми загрязнениям, включая освинцовку и омеднение, при этом абсолютно безопасен. Причем не только для дерева или пластика ложа, но и для ваших рук. Более того, по утверждению производителя и многочисленных пользователей, обладает бактерицидным и вообще жутко благотворным для кожи действием. «Hoppes», наоборот, весьма токсичен, поэтому автору не очень нравится его сравнительно редкий аэрозольный вариант. Дозу можно хватануть даже на свежем воздухе. Со своими прямыми обязанностями справляется отлично, пожалуй, лучше «Баллистола».

Существует еще масса современных препаратов схожего действия, есть намного более эффективные, например, составы Shooter’s Choice, но многие из них узко специализированы. Например, их можно использовать только для стволов из нержавейки. Если вы обладатель такого, не слишком массового, оружия, внимательно изучите рекомендации производителя.

Итак, выбранный нами состав наносится на все подлежащие чистке места – канал ствола, затвор, зеркало (у гладкоствола), детали газоотвода, ствол снаружи – на 5-6 сантиметров от среза. Оставляем все хозяйство отмокать на 10-20 минут. 

Чистка оружия

Здесь уже нам понадобится инструментарий, тесно связанный с особенностями оружия. Разберем все в подробностях.

1.Шомпол

Как-то издавна повелось, что для нарезного оружия он должен быть цельным, для гладкоствольного– без разницы, но чаще составным. Подход правильный, учитывая калибр: мало ли что может случиться в длиннющей трубке, внутренний диаметр которой менее сантиметра, поэтому требования к прочностным характеристикам в первом случае повышенные.

Материал шомпола тоже разный. Для гладкоствола вполне подойдут дерево, латунь, для нарезного только металл, обязательно в оплетке, хотя в продаже имеются прочные на изгиб и при этом сравнительно безопасные изделия из нержавеющей стали. Ни в коем случае не используйте алюминиевые девайсы, покрывающий их оксид по абразивным свойствам не уступит толченому кирпичу.

Еще одно обязательное условие для нарезных стволов: сам шомпол должен свободно вращаться на установленном в рукоятке подшипнике, чтобы чистящие приспособления при возвратно-поступательном движении шли строго по нарезам.

Собственно, в идеале эти варианты выглядят примерно так:

Слева шомпол для гладкоствольных калибров, двухсекционный, длина 86 см, в комплекте идет классическая насадка-вишер SL. Справа шомпол для нарезного оружия .35 кал., 9 мм и выше, односекционный, с подшипником, длина 91 см.

2.Вишер и патчи

Патронник и срез ствола – это «священные коровы», и обращаться с ними нужно соответственно. Поэтому движение шомпола с протирочным материалом (патчем) всегда идет в одну сторону – от казенника к дулу. Само введение должно быть чрезвычайно аккуратным, а загрязненный патч по выходу из ствола обязательно удаляется с вишера. Очень удобно это делать с вишерами современной конструкции.»>

Сравните: слева классический тип, знакомый практически всем стрелкам, справа – латунный .22/.223 кал


Согласитесь, на последний очень удобно наколоть фирменный или самодельный патч (квадратный или круглый кусочек хлопчатобумажной ткани, подобранный под калибр), который на выходе из ствола просто отвалится и упадет в заботливо подставленную посудину. 

Понятно, что обратное движение должно быть не менее аккуратным, чтобы не повредить пусть даже мягкой латунью ребра нарезов у среза ствола. Это приведет к потере кучности любого нарезного оружия, в том числе пневматического.

Гладкоствольному дефекты среза тоже не прибавят меткости. А вишер здесь волей-неволей придется использовать традиционный, в прорезь которого продевается и неплотно накручивается подходящая по размеру тряпочка.

3.Направляющие для чистки

Несколько неоднозначные приспособления, как раз и служащие для защиты патронника, пульного входа и среза ствола у нарезного оружия.

 

На фото направляющие .30 ABS3 и .30 C30. 

Начнем со второй, для среза ствола. Область ее применения крайне узка, в основном для некоторых моделей, и все потому, что, как мы помним, ствол чистится только от казны к дулу. Существуют винтовки, где производитель, будто нарочно, сделал все, чтобы затруднить доступ к казеннику. Но и здесь лучше не прибегать к перевернутой на 180 градусов технологии.

Направляющие, вставляемые вместо затвора, по мнению авторитетных стрелков, за редчайшим исключением не дают точного центрирования шомпола, поскольку сделаны универсальными под определенный калибр. Между тем, у каждой винтовки есть свои характерные особенности. Словом, от капающих реагентов УСМ проще защитить тряпочкой, а шомпол центрировать на глаз, главное – не спешить и не нервничать. Или вдумчиво, опять же не торопясь, подобрать направляющую строго под свое оружие.

4.Ершик

Тут тоже хватает нюансов. В принципе, следует запомнить две вещи: не применяйте мягкие полимерные щеточки (не путать с «пуховками»), щедро сеющие повсюду оторванные щетинки, и стальные ерши для нарезных стволов. Только жесткий нейлон и медь или латунь. Для гладкостовола при снятии освинцовки и жесткого нагара применение стальных сетчатых приспособлений вполне допустимо.

 

На фото: ершики латунные и из жесткого нейлона под .30 и 12 калибры, а также пуховка, служащая как для смазки, так и для удаления излишков масла.

Существуют еще ершики для чистки патронника. Как правило, они идут в составе чистящих наборов, но можно и приобрести отдельно, даже на ручке.

 

 

И еще одно важное правило: ершики используют только на сухую, иначе они тут же покрываются абразивными частицами и лишь усугубляют процесс разрушения зеркала ствола.

5.Палочка-выручалочка

Без этого приспособления вы точно не обойдетесь. По сути, это некий миниатюрный гибрид лопаточки и зубочистки, вырезанный из дерева. Именно им, иногда с подмотанной тряпицей, вы будете вычищать грязь из потаенных мест, которых в оружии хватает, или аккуратно снимать остатки меди с зеркала торца ствольной коробки (где бойки).

 

Завершающий этап чистки оружия

Различные детали в зависимости от конфигурации оттираем палочкой, губкой, тряпкой. После исчезновения загрязнений протираем насухо, обильно смазываем нейтральным маслом, снова протираем и теперь уже смазываем, что называется, тонким слоем. По чуть-чуть капаем в отверстия бойков гладкоствола. Понятно, что конкуренция заставляет производителей шевелиться и выпускать широчайшую номенклатуру растворителей и масел. Если хочется их поддержать и сделать все по «фэншую», можете закупить и применять смазки, скажем, отдельно для стебля или упоров затвора или еще что-нибудь в этом же духе. Но, в общем и целом, даже отечественные нейтральные ружейные масла, тот же «Беркут», вполне работоспособны.

 

Благословенны владельцы классических дробовиков-переломок и прочих киплауфов, а также современных полуавтоматов. Остальным сложнее – ствол не отстегнешь, и здесь здорово мог бы выручить уже упоминавшийся фирменный центр для чистки. Основное правило: в станке или просто на столе, ствол должен смотреть вниз, чтобы вся гадость вытекала не в механизмы оружия.  

Итак, накалываем на вишер патч (накручиваем тряпочку) и в одно неторопливое движение прогоняем шомпол вперед. Сбрасываем загрязненный патч, аккуратно вынимаем шомпол. Чередуем патчи с ершиками (только на сухих стволах). Вычищаем патронник вращательными движениями, ни в коем случае не пытаясь затолкать специальный ершик в пульный вход. При необходимости обрабатываем ствол чистящим составом еще раз. 

И так, пока не добьемся результата. Профессионалы внимательно оценивают загрязнения, применяя в зависимости от их видов специализированную химию. 

 

Для обычного стрелка все это интересно больше в теоретическом плане. Или при смене боеприпаса. Чтобы можно было сказать: «Вот это грязнуля!» И больше с ним не связываться.

Задача у нас простая: вне зависимости от того, синеет ли на патчах медь или обнаружились матовые остатки полиэтилена гильзы, надо добиться, чтобы чистящий материал на выходе не отличался от того, что был на входе. Вот и все. В зависимости от степени загрязнения все процедуры могут занять и десять минут, и час времени.

Наконец, патчи появляются из ствола девственно чистыми. И приходит очередь нейтрального масла. По-большому счету им мы удаляем уже не столько грязь, сколько остатки чистящих веществ, в том числе из микропор металла. На патчах опять появятся подозрительные следы. После их исчезновения на ставший сухим ствол наносим тонкий слой нейтрального масла слегка смазанным патчем, тряпочкой, пуховкой. Или консервирующий состав – в зависимости от ваших целей и задач. Например, Rust Prevent Corrosion Inhibitor или Elite Hoppe’s GO4.

Крайне желательно повторить второй этап чистки (с нейтральным маслом) дня через три-четыре, максимум неделю. Именно столько в среднем продолжается выпотевание остатков загрязнений из самых глубоких микротрещин.

Еще раз хотелось бы повторить. При cовременном оружейном многообразии внимательно читайте рекомендации производителя, если у вас стоит, скажем, нержавеющий или хромо-молибденовый ствол. И подбирайте чистящие составы, особенно агрессивные, исключительно сообразуясь с ними. Не всегда доверяйте мнениям из Интернета, если внимательно вчитаться, они зачастую противоречат друг другу. Словом, будьте внимательны и аккуратны.

С пожеланиями отличной охоты

Сальцов Игорь

www.hunting.ru

Чистка нарезного оружия

Неотъемлемой составляющей эксплуатации оружия является его чистка, однако многие люди относятся к этому процессу пренебрежительно. В принципе оно и неудивительно, ведь стрельба это интересно, увлекательно, захватывающе, и дает множество положительных эмоций (особенно если говорить об охоте, когда с винтовки удается поразить крупную добычу), а вот чистка нарезного оружия представляется скучным и «сереньким» досугом.

Как бы там ни было, это правило тоже должно беспрекословно соблюдаться, в противном случае не за горами весьма неприятные последствия – потеря кучности оружия и даже возникновение неисправностей и выход его из строя.

Да и, честно говоря, с правильным подбором «ингредиентов» чистка теряет свою непривлекательность и серость и становится довольно таки интересным времяпровождением. А современный рынок создает все условия для такого правильного выбора – прилавки магазинов усыпаны большим ассортиментом самых различных средств и наборов по уходу за оружием. То есть, благодаря регулярным очистительным манипуляциям, владелец оружия не только сохранит долгую жизнь ему, но и с интересом проведет время.

Каких правил нужно придерживаться, выполняя чистку нарезного оружия

Чтобы очистка прошла успешно и с пользой для стрелкового орудия, нужно делать все в согласии с нижепредставленным «сводом законов».

  1. Чистка представляет собой довольно длительный процесс. Здесь не уместна спешка, а также невнимательность, неаккуратность и небрежность.
  2. Чистка всегда производится от казенной части к дульной, и не при каких обстоятельствах не наоборот (это вы можете увидеть на многих обучающих видео). То есть по вектору движения пули при выстреле. Можно брать для очистки гибкий шомпол, сделанный из пластика или шнура, и орудовать им, если вследствие определенных причин использование твердого шомпола с учетом этой прописной истины затруднено или невозможно.
  3. Движение от казны к дулу должно иметь непрерывный характер и выполняться без остановок и рывков – плавно и не спеша. Патч используется единоразово – после проведения через канал ствола он снимается и выкидывается, а на его место, на вишер, наматывается новый.
  4. Шомпол при чистке должен вестись только вперед, к дульному срезу, движения назад-вперед делать настоятельно не рекомендуется, поскольку это чревато появлением царапин внутри ствола и разрушением граней нарезов.
  5. Некоторые владельцы нарезного оружия при выборе ершей для чистки отдают предпочтение изделиям из мягких пластиков по причине их низкой стоимости. Лучше этого не делать, поскольку очистка такими приспособлениями обязательно приведет к забиванию поверхности твердыми частицами. Нужно будет очень постараться, чтобы потом убрать эти частицы, ведь даже промывка ствола не всегда помогает избавиться от них. Имеет смысл обратить внимание на щетинные ерши из латуни либо бронзы – они не имеют такого недостатка. Чтобы исключить собирание твердых частиц, при очищении ерш должен находиться в сухом состоянии.
  6. Оружие должно быть подвергнуто чистке, желательно, сразу по приходу домой после стрельб, в крайнем случае, чуть позже, но обязательно в тот же день. Откладывания столь важной процедуры на завтра и последующие дни недопустимы.
  7. Нарезное оружие необходимо чистить даже в том случае, если оно побывало на улице и не эксплуатировалось (не было произведено ни одного выстрела). В этой ситуации чистка должна осуществляться по облегченному графику (применяется нейтральная смазка).
  8. Чистка оружия осуществляется в день стрельб, потом еще раз по истечению нескольких дней со дня первой чистки, и в третий раз опять спустя несколько дней. Положить изделие на длительное хранение можно лишь после такой «трехуровневой защиты». При этом лежащее без использования на хранении оружие все равно нужно доставать и чистить каждый месяц (минимум – 1 раз в 2 месяца).
  9. Правильная работоспособность винтовки, ее кучность и точность, зависят в большой степени от состояния пульного входа, а также дульной части. Именно поэтому, выполняя чистку этих участков, нужно быть предельно осторожным и аккуратным.
  10. Для очищения нарезного оружия должны применяться только предназначенные для этого средства и приспособления. Нельзя использовать любые самодельные материалы, машинные масла, сильнощелочные вещества, дрели и т.д. Этим вы только навредите оружию, и никакой пользы не извлечете.

к содержанию ↑

Как выполнять чистку нарезного оружия, и в какой последовательности она проводится

Все процедуры выполняются в следующем порядке:

  1. Прежде всего надо разрядить и разобрать оружие. Снимаем магазин, убираем патрон из патронника. Перед тем как приступить к очистительным мероприятиям, обязательно удостоверьтесь, что оружие находится в полностью разряженном состоянии.
  2. Элементы, подвергающиеся влиянию пороховых газов (к ним относится газовый двигатель, затвор), в том числе и канал ствола, обрабатываем щелочной смазкой. Ждем пока окончится нейтрализация кислотных частиц. В большинстве случаев это занимает порядка 15 минут.
  3. Берем сухой патч, вытираем им смазку и первичный нагар. Патч после этого выкидывается.
  4. Вооружившись подходящим по калибру латунным ершиком, проводим им по ствольному каналу. Не забываем о том, что движение это выполняется по направлению от казны к дулу, а также о том, что оно должно быть непрерывным и без рывков.
  5. Берем вишер, наматываем на него новый патч, окунаем в слабощелочное вещество и протираем им ствол. Причем делаться это должно насухо – влага в стволе оставляться не должна.
  6. Повторяем чистку ершиком с протиркой смоченным в растворе патчем до тех пор, пока патч не будет выходить более-менее чистым. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся быстренько «провернуть дельце» и приняться отдыхать – чистка являет собой довольно длительный процесс (обычно, по времени она длится столько же, сколько шла стрельба). Благодаря такому циклу очистительных мероприятий из канала ствола убирается почти весь нагар и омеднение.
  7. Пришло время легкой фазы очистки. Это все те же пункты 4,5,6, только теперь используется нейтральное масло. Когда патч станет выходить чистым можно закончить эту часть работ.
  8. Теперь надо уделить внимание уходу за патронником. Берем подходящий по габаритам патронника ерш и круговыми движениями чистим его (чередуя это дело с протиранием патчем – сперва пропитанным нейтральной смазкой, а потом сухим). Следите за тем, чтобы ерш не входил в пульный вход – соблюдение этого правила имеет большое значение!
  9. Завершив действия, предписанные пунктом 8, вытираем канал ствола патчем с пропиткой нейтрального масла. Затем делаем то же, только уже сухим патчем.
  10. Смазываем канал ствола.
  11. Далее чистим элементы газового двигателя, которые часто покрыты плотной коркой нагара. Для этой задачи нельзя применять твердое стальное средство. Оптимальным средством послужит щетка, сделанная из латуни, либо же деревянная палочка.
  12. Все, чистка практически подошла к концу, можете немножко порадовать себя этим известием, но слишком расслабляться не стоит, ведь предстоит еще сборка оружия, при которой его части нужно слегка обработать нейтральной смазкой. Не лишним будет смазать внешние поверхности противокоррозийным средством.
  13. Проделываем ту же самую процедуру по нашей инструкции, но начиная с пункта номер 3, спустя несколько дней. Последующие очистки нарезного оружия, а также очистки после нахождения его за пределами постоянного места хранения, выполняются по инструкции с 3-го пункта, и без 12-го.

https://www.youtube.com/watch?v=8qDcm-5jR9Q

Все вещества и материалы, к помощи которым вы прибегните при очищении, должны покупаться в оружейных магазинах.

Некоторые люди в целях экономии финансов или по каким-либо иным причинам пользуются машинными, часовыми и другими средствами. Это недопустительно! Для чистки стрелкового оружия должны приобретаться только оружейные товары, и никакие другие.

Объясняется это тем, что, к примеру, машинные масла обладают совершенно иными физико-химическими качествами, чем оружейные, и как правило, чересчур агрессивны для огнестрельного оружия. В результате может нарушиться функциональность оружия и возникнуть определенные механические проблемы.

brakonyerov.net

Чистка ствола карабина: шаг за шагом | Нарезное оружие | Библиотека

 

Юрий Слетов, фото автора

 

Охотники, пришедшие из развитого социализма, еще не забыли убогий ассортимент магазинов той эпохи и вездесущих два масла — щелочное и нейтральное. Привитое упрощенное отношение к оружию имело рациональное зерно: уход за дробовиком преследовал только одну цель — предохранить его от коррозии и преждевременного старения. Чистота ствола или, наоборот, его загрязненность — хотя кто-то не согласится — на бой гладкоствольного ружья влияния не оказывает. И другое дело нарезное оружие, где уход за стволом очень значительно влияет на качество боя во всех калибрах. Мой близкий друг, охотясь в Костромской области, за одно утро «оживил» старенький карабин «Барс» под классный отечественный патрон 5.6 х 39 мм, который уже несколько лет как перестал стрелять в руках местного егеря. Последний грешил на ствол, который, мол, износился «и как в молодые годы пулять уже не будет». На самом деле ствол был в порядке, его просто никогда не чистили, а после стрельбы смазывали любым подручным маслом, чаще тем, чем смазывают замки. Ствол был не просто грязный, а дико грязный. Для реанимации понадобилась вся злость заморской «химии», взятой с собой. Но каково же было простодушное удивление хозяина, когда первые же выстрелы показали, что ствол жив и стреляет неплохо. Самое распространенное, не убиваемое заблуждение российских охотников, имеющее характер эпидемии, что ствол карабина, по аналогии с ружейным стволом, можно вычистить маслом. Увы, никаким маслом, даже трижды щелочным ствол карабина вычистить нельзя! Новое — это хорошо забытое старое, если хотите убедиться — почитайте Бутурлина. Уже сто лет назад это было общеизвестно. Но тогда была культура охоты с нарезным оружием. Век спустя мы обучаемся заново.

С развитием в России горных охот, варминтинга, а также с модным увлечением стрельбой на дальние расстояния, не говоря уже о бенч-ресте, уход за оружием, в массе своей высокоточным и дорогим, становится сложным и требующим определенных знаний делом. В этой статье, написанной на основе более чем десятилетнего опыта, и пойдет речь о том, как правильно чистить нарезное оружие.

Чистый доктор Джекил и грязный мистер Хайд

К чистке любого оружия все относятся по-разному. Есть немногие одержимые души, которые могут чистить оружие с религиозным рвением даже после нескольких выстрелов. Они испытывают от этого наслаждение, либо полностью смирились с обременительной процедурой. Неважно, какое это оружие и сколько оно стоит. Для другого полюса охотников, каковых большинство, это — тягостное бремя, которого они избегают. И они частично правы, так как современные боеприпасы «мягче» для стволов: порох имеет специальные защитные присадки, капсюли стали антикоррозийными, не содержащими ртути, пули имеют антифрикционные покрытия и более «чистые» оболочки. Да и качество ствольных сталей даже у недорогих карабинов сейчас много лучше элитных начала века.

В наше время для поддержания ствола в приличной кондиции надо значительно меньше времени и усилий. Но меньше не значит — совсем не надо. Подавляющее большинство охотников чистит карабины кое-как, чем бог на душу положит и когда придется. И еще одно вступительное соображение. Чистка оружия — занятие довольно нудное. Поэтому я понимаю тех, кто поручает эту работу своим помощникам, ассистентам или водителям. Вот только кто-то должен вначале научить этих ребят делать все правильно. А то получится, как в старой притче о сафари английских аристократов, где их «голланды» и «ригби» чистили местные бои отработанным моторным маслом, после чего они вообще переставали стрелять. Итак.

После выстрела из огнестрельного оружия в стволе остается масса соединений, доставляющих стрелку много хлопот. К ним относятся:

1. Углеродные соединения и прочие остатки сгорания пороха и капсюльного состава (далее нагар — то, что выглядит как обычная грязь).

2. Фольгированный металл по полям и нарезам ствола, оставшийся после прогона пули, имеющей больший размер, через канал ствола (то, что часто с натяжкой называют «омеднением ствола» — хотя состав такой микрофольги содержит не только медь). Заметить подобное вы можете, заглянув в дульный срез ствола и подсветив его фонариком: поля загорятся золотистым светом.

3. Неудержимый прогресс добавил к напастям еще и антифрикционные покрытия пуль. Самое распространенное — дисульфид молибдена, а также лубалокс, тефлон и пр., которые оседают в стволе на редкость плотно. К счастью, не все пули имеют такие покрытия!

Удалить все это или свести к минимуму и есть основная задача чистки карабина.

Как быстро загрязняются стволы? Все зависит от целого ряда факторов: качества ствольной поверхности, металла, типа патрона и используемой пули, интенсивности стрельбы и, конечно же, настрела.

Перед тем как мы перейдем к нюансам, следует развеять расхожий миф о том, что стволы «нержавейки» не требуют никакого ухода. Это опасное заблуждение. Они не ржавеют с театральной наглядностью, покрываясь сыпью, но противостоять большим давлениям и температурам могут не намного лучше, чем классические стали. Ресурс их в среднем всего на 20% больше. Они лучше переносят атмосферные катаклизмы, но после стрельбы их надо вычищать абсолютно с такой же регулярностью.

Каждый ствол «набирает» и металл, и нагар по-разному. Но факт (правило №1), что скоростные патроны загрязняют стволы быстрее. Однако дело не только в скорости, но и в емкости гильзы. Одно идет об руку с другим. Выше скорость пули — больше «омеднение». Для большей скорости требуется сжигать больше пороха — образуется больше порохового нагара. Несомненно, что я чистил свой 22 HORNET значительно реже, чем 300 REM.ULTRA MAG. независимо от настрела. В целом, с этой точки зрения все патроны «магнум» более «грязные», чем 308 WIN., или, скажем, 9.3 х 62 MAUSER. Тип пули также влияет на фольгирование (омеднение) стволов. По моему опыту, монометаллические пули «BARNES X» и последние гомогенные африканские «солиды» оставляют значительно больше «следов», чем классические полуоболочки или оболочечные пули. Опять же (правило №2), чем более мягкий металл используется в оболочке пули, тем сильнее омеднение ствола. Кроме того, пули, покрытые дисульфидом молибдена, позволяют стрелять в два-три раза дольше, чем обычные медно-оболочечные пули, без потери качества боя. Но чистить ствол после них значительно сложнее. Интенсивность стрельбы также играет свою коварную роль. Так, выстрелы, произведенные в темпе, с перегревом ствола, приводят, как правило, к более жесткому углеродному нагару.

Большое значение имеет качество ствольной поверхности. Как правило, чем ствол более гладкий, с высокой частотой обработки, тем менее он подвержен этому процессу. Опять же (правило №3), стволы из нержавеющей стали, как более чисто обработанные, меньше омедняются, чем стволы из классической хромомолибденовой стали. Обязательно хочу отметить, что нет прямой зависимости между уровнем загрязнения ствола и качеством боя охотничьего нарезного оружия. Парадокс? Да, но факт. Здесь все очень индивидуально. Некоторые стволы стреляют, как и прежде, после сотни, а крупные калибры — даже после трех сотен выстрелов. А «мелкие», особенно 5.6 мм или 6 мм, начинают «сыпать», едва достигнув пятидесяти выстрелов. Но и здесь есть серьезные изъятия.

Мой товарищ решил попросту «сжечь» свой «MANNLICHER JAGD МАТСН» в «243 Винте» и «долбил без продыху» очень долго. Ствол перегревался и валялся грязным неделями. Но все напрасно — при настреле в 4-5 тысяч свои 3/4 угловой минуты карабин держал, как вкопанный. А вот спортивный ствол из нержавеющей стали на сороковом патроне «сыпет» как дробовик. Но не поленись вычистить его — и опять полный ажур! Сложно вывести общее правило, но все же, чем крупнее калибр, тем меньше сказывается загрязнение на качестве боя (правило №4). Стволы из хромомолибденовой стали менее восприимчивы к загрязнению и сохраняют бой дольше, чем стволы из нержавеющей стали.

Ну и сакраментальное — как часто нужно чисть стволы? Для этого сначала нужно ответить на вопрос: что вы хотите получить в результате такой чистки? Если предохранить от старения и коррозии, тогда можно редко. Не будем лукавить, нынешние ствольные стали столь хороши, что чистить можно два-три раза за охотничий сезон, длящийся полгода, или даже в межсезонье. Но оговорюсь, речь идет буквально не о чистке, а скорее о предохранении от коррозии. Так, кстати, «чистит» вся Европа, возьмите любой их карабин — он будет и с нагаром и с медью, но с минимальной коррозией или вообще без нее, если новый. Как он стреляет — это уже другой вопрос. Но такого оружия я нагляделся множество, и не только подержанного. Даже новое с заводов, стоящее больших денег, порой приходит грязненьким. Первые мои знакомства с европейским оружием обычно начинаются с их кардинальной чистки.

Если важно качество боя оружия, точнее супербоя спортивной винтовки или карабина для варминтинга, то здесь иные ориентиры. Как правило, такое оружие значительно более капризно. Стволы по минимальным допускам не терпят внутри ничего инородного.

Оптимальный подход — чистить после определенного настрела, скажем, после тридцати или сорока выстрелов, что, на мой взгляд, самое правильное. Но установить этот лимит можно только опытным путем. Для всех винтовок он различен.

В 90-х годах, будучи послушным адептом американских гуру, я чистил карабины после каждого выстрела, после пяти выстрелов, и после пятнадцати-двадцати, и после пятидесяти. Порой вопреки всем правилам не чистил совсем… Полученные результаты, к сожалению, не давали тех категоричных различий, которые ожидались…

В охотничьей и стрелковой публицистике вы найдете самые разные рекомендации и советы в зависимости от пристрастий того или иного автора, его школы и практикующих им дисциплин. Не все эти технологии подтверждаются, и многие вещи, которые я применял, мне кажутся излишними. После многолетних исканий я остановился на следующих схемах для охотничьих карабинов. Чаще всего я применяю экспресс-чистку, которая занимает пять-десять минут, далее базовая чистка — промежуточный вариант, т.е. поддержание загрязненности ствола на определенном уровне, — это основная чистка охотничьего карабина. И один-два раза в год (если это карабин улучшенного боя, то чаще) я вычищаю его «под ноль», то, что называется полная чистка ствола.

Экспресс-чистка — это на бегу, перед отъездом, впопыхах. Это скорее не чистка, а предохранение от коррозии, что наиболее необходимо во время охотничьего сезона. Главное — она не требует времени и специальной «химии». Годится все, что есть по теме даже в провинциальных магазинах (любые мягкие растворители нитропорохов и различные универсальные масла). Эту чистку я применяю при любом настреле, даже после одного выстрела. Помните, что не нужно чистить оружие каждый вечер, даже если вы стреляли, но крайне желательно сделать это сразу же по окончании охоты, еще не покинув угодья. Иногда достаточно брызнуть маслом в дульный срез — и «алес гемахт»! До другой охоты об оружии можно не беспокоиться. Базовая чистка — один раз в два-три месяца. Открою маленький секрет: нарезной ствол лучше всего стреляет в определенном диапазоне своего загрязнения, скажем, с десятого выстрела по тридцатый (правило №5) . Полностью чистый ствол стреляет плохо, для стабильного боя ствол должен набраться и меди, и нагара. После этого кривая боя выходит на определенное плато, но после большего количества выстрелов качество боя падает. Я не буду тут вдаваться в детали и объяснять почему, но это истина в первой инстанции. Вопрос только в том, чтобы распознать свое плато. У кого-то все заработает уже после второго выстрела, у кого-то после десятого.

Для этой процедуры ассортимента рядового магазина может быть мало. Дело в том, что здесь уже надо не нейтрализовать пороховой нагар, а убрать его и омеднение до определенного уровня, того самого уровня, который позволит стволу стрелять на своем пике.

Для такой работы понадобятся и растворители нитропорохов (нитросолвенты), и растворители, воздействующие на латуно-медно-томпаковые сплавы. Вся эта «химия» весьма агрессивна, и оставлять ее в стволе как привычное универсальное масло, нельзя. Вред может быть больший, чем от нагара и обмеднения. Чтобы нейтрализовать всю эту «гигиену», понадобится нейтральное масло, на натуральной или синтетической основе.

Базовая чистка — это то, что я регулярно делаю, отстрелявшись как следует в Мытищах или на другом стрельбище, когда за сессию можно сжечь патронов тридцать-сорок. Чистить оружие можно и дома, да вот реактивы такие летучие и сильные, что дышать всем этим вредно. Поэтому лучше отделаться на чистом воздухе и не беспокоиться.

Полная чистка — это весьма трудоемкое и малорадостное занятие. Она может занимать от получаса до часа с лишним. В основном — это удел спортсменов, которым нужно максимальное качество боя. Из охотников — может быть, варминтерам или тем, кто рассчитывает сразить редкий трофей барана или козла точным выстрелом за полкилометра. У них это, как говорят американцы, «must». Что касается остальных владельцев нарезного оружия, то им полная чистка нужна, во-первых, для охотничьих карабинов любых калибров, в том числе и крупных, при переходе с одной марки патронов на другую. Нагар и омеднение индивидуально специфичны, и новые пули могут не полететь как надо в «забитом» стволе.

Однозначно надо полностью «вычищаться» при переходе на патроны с пулей BARNES или аналогичные. Очень немногие стволы выдерживают такую резкую смену «диеты», не испытав временного «несварения желудка». Хотя исключения встречаются. Карабин SAUER 202 моего приятеля в калибре 9.3 х 62 настолько всеяден, что нарушает все мыслимые законы и кучно стреляет вперемежку патронами с пулями BARNES , ORYX и CDP.

Во-вторых, периодически нужно убирать всю негативную среду, чтобы приостановить коррозию. Как это ни печально, но даже после двух упомянутых выше процедур под названием «экспресс» и «базовая» чистки она прогрессирует. И взглянув в специальный ствольный микроскоп BORE SCOPE, вы это легко заметите. Конечно, после них она минимальна, и ствол может прожить долго, очень долго. Но если у вас классный аппарат, который замечательно стреляет в половину угловой минуты, то, вычищая его в «ноль», есть шанс значительно продлить срок его эксплуатации. Правда, злоупотреблять такой жесткой процедурой, как «драть до металла», не стоит, ибо применяется самая злая и агрессивная «химия» и даже малоабразивные пасты. Как пошутил один известный стрелок — сейчас не известно, от чего гибнет больше стволов: от коррозии и настрела или от «правильной» чистки. Медаль, как говорят, о двух сторонах.

Инструменты и «медикаменты»

Теперь, когда вы уже представляете, с чем вам предстоит столкнуться в практике карабинной стрельбы, пора перейти к следующему этапу: что же надо иметь для такого занятия.

Итак, по порядку….

Шомпол. Было бы, наверное, глупо не начать с предмета, знакомого с детства. Он мало изменился за столетия. Под хорошим шомполом я понимаю не обязательно импортный, но цельнометаллический, стальной, покрытый пластиком шомпол. Цельный он потому, что должен быть крепким и негнущимся. Удобство складного секционного шомпола весьма условно, чистить им неудобно, а если он чересчур гибкий, то и ствол испортить может. Шомпол должен быть покрыт пластиком, потому что открытая сталь может повредить поверхность канала ствола, что особенно заметно в малых калибрах.

Я видел такие отечественного производства у спортсменов, но те были двадцатилетней давности. Хочется верить, что их и сейчас кто-то выпускает. Хотя порекомендовать российские не могу, просто не знаю. Из импортных выбор тоже не так велик, как кажется. В Европе это, бесспорно, немецкие шомполы VFG. У американцев это, прежде всего, DEWEY и BORE TECH. У них великолепные рукоятки на подшипнике, и они не гнутся. Я пользуюсь шомполами DEWEY уже лет восемь и не собираюсь искать им замену. Это — пожизненное приобретение.

Фурнитура шомполов (вишеры, щетки и т.п.). Очень непростая штука. Купить голый шомпол — лишь полдела. Здесь лет десять назад чудо сотворила немецкая компания VFG, запустив на рынок войлочные протирки (тампоны) под различные диаметры, соответствующие калибрам от 5.6 мм до 11.43 мм. Их использование значительно облегчает процедуру чистки оружия и экономит время. Если есть возможность использовать именно их, то это лучший из вариантов. Специальные вишеры для стандарта VFG сейчас выпускаются практически для всех шомполов, включая американские DEWEY.

Для снятия омеднения и для сбивания скоксовавшегося нагара не обойтись без металлических щеток. Они также идут по калибрам от 22-го до 45-го. Не вздумайте чистить стальными ершиками, карабин — не гладкоствольное ружье, и испортить нарезы можно очень быстро. Щетки должны быть из бронзы или меди. Без них вычистить ствол «в ноль» не получится. Лучшие выпускаются с сердечниками из мягкого металла, а не из стали. Такие щетки производятся всеми, и они не редкость в московских магазинах. Последние годы популярными стали жесткие нейлоновые щетки, которые, в отличие от бронзовых, устойчивы к воздействию агрессивных растворителей. Вместе с «химией» они работают очень хорошо.

Прочие аксессуары. Следующим по важности я бы назвал станок для фиксации оружия во время чистки. Держать карабин в одной руке и драить шомполом другой можно на охоте, когда чистишь пять-десять минут. Для регулярной чистки оружие нужно как-то зафиксировать в горизонтальном положении. Помогает это сделать пластмассовое изделие фирмы МТМ, состоящее из поддона-основания и двух убираемых стоек, в стрелковом обиходе любовно именуемое «корыто». Направляющие трубки для шомпола («бор-гайды»), вставляемые вместо затвора, нужны в основном, чтобы не залить «химию» в лоток магазина, в остальном их польза в охотничьем оружии мне кажется сомнительной. В любом случае они факультативны.

Для ухода за патронником нужно приобрести специальную пуховку, а для чистки пазов под боевые упоры болтового карабина — специальный держатель войлочных протирок. Это необходимые аксессуары. Вы будете крайне удивлены, когда, впервые применив их, увидите, сколько грязи и растворителя скапливается в этих труднодоступных местах. Со временем это приводит к коррозии патронника, ну а далее не за горами проблемы с экстракцией гильзы. Эти аксессуары в стране продаются крайне редко и в основном привозятся из Америки. Производители — SINCLAIR или PRO SHOT.

«Химия» (Растворители, солвенты, масла). Системно подходя к теме, отметим, что для чистки по современным стандартам нужны три типа химических реактивов, потому что каждый из них выполняет свою задачу. Базовые — традиционные старые растворители, имеющие керосиновую основу, и подобные им современные солвенты, эффективно устраняющие пороховой нагар и прочее. На рынке их миллион, и большинство из них неплохие. Их часто называют нитросолвенты, т.е. растворители нитропорохов. Многие из них носят многофункциональный характер и работают также по устранению омеднения, но это второстепенная задача, и они здесь не столь эффективны. Лучшие, наверное, в списке американские растворители SHOOTERS CHOICE, BUTCH BORE SHINE, MONTANA E-TREME BORE CLEANER. Почему лучшие? Отнюдь не потому, что я ими пользуюсь. Ими чистит спортивная элита, причем во всех видах стрелкового спорта, где используются патроны центрального боя. Это трио популярно и среди «бенч-рестеров», и у «классиков», и у «варминтеров». Советую купить один из трех реактивов с запасом, так как у нас они продаются с перебоями, а расходуются базовые растворители более всего.

Они определенно отчищают лучше за то же время. Их нельзя держать в стволе очень долго — они дают коррозию. И они достаточно токсичны и требуют внимательного отношения.

Из традиционных середины прошлого века мне очень импонирует HOPPES #9. Он неплохо очищает, а главное — не разъедает ствол, и его можно оставлять в стволе на любое время, хотя от коррозии он все же не защитит. Он — прекрасный «нейтрализатор» всех «агрессоров», и им я обычно заканчиваю процедуру чистки.

Мне частенько доводилось видеть в руках многих стрелков различные «скрабберы» (SHOOTER’S CHOICE QUICKSCRUB, GUN SCRUBBER и т.п.) или универсальные растворители, которыми они пытались вычистить стволы. Хуже, без спора, от этого не будет, но они состоят из других компонентов и не предназначены для такой задачи. Основное в них — способность обезжирить поверхность, а не бороться с углеродными соединениями и другими продуктами горения заряда. Они годятся для снятия консервации, грязи, чистки инструментов — все.

Еще одно расхожее заблуждение — чистить маслом WD-40. Классный продукт, но совсем не для стволов, а для наружного металла. Так как он неплохо растворяет, то, как и в предыдущем случае, хуже от него не будет, но он тоже не рассчитан на продукты горения пороха. А вот с ржавчиной он борется великолепно.

Не упрощайте, но и не мудрствуйте лукаво, каждый из упомянутых составов сам по себе замечательный, но не для чистки стволов.

Что делать, когда ничего под рукой нет, а чистить надо? Рецептов достаточно. Прежде всего — керосин, кроме того, дизельное топливо дает замечательные результаты. Если по дороге автомагазин, то самое лучшее — очистители карбюраторов типа ABRO CARB & CHOKE CLEANER. Они сработают не хуже большинства обычных солвентов. Эта обыденная «химия» по составу схожа с той, которой мы пользуемся как специализированной. Продвинутые, или растворители металлов. Это уже решающая схватка с пролетевшими «медными всадниками» и их союзниками. Фольгирование — самая большая беда нарезного ствола. И хотя за последние десять-пятнадцать лет индустрия, выпускающая специализированные реактивы, ушла далеко вперед, но основа этих растворителей остается неизменной уже лет сто — аммиак. Самый лучший, наверное, австралийский гель SWEET’S 7.62 (содержит около 5% аммиака), далее почти такие же по эффективности американские BARNES CR-10, SHOOTERS CHOICE COPPER SOLVENT. Это лидеры. Когда-то я использовал немецкий ROBLA SOLO и австрийский PURGITIN, они значительно менее эффективны. Неплохой растворитель на другой основе выпускают финны под маркой FOREST PROFESSINAL, но не верьте аннотации на русском языке — без механического воздействия щеток вы с ним ствол не вычистите. За последние два-три года появилась масса новых растворителей для устранения обмеднения, такие как, например, ТМ SOLUTION. Но до них еще не дошли руки, и комментировать их не берусь.

Самые агрессивные из импортных растворителей типа SWEET’S 7.62 не рекомендуется оставлять в стволе более 20-30 минут.

Масла и нейтрализаторы. После чистки от порохового нагара и омеднения в стволе остается агрессивная среда из воздействующих реактивов. Убрать, нейтрализовать ее, а также предохранить металл от возможной коррозии при длительном хранении и есть задача нейтральных масел. Годятся самые разные. На рынке их тоже не счесть. Мое любимое — BREAK FREE CLP. Оно прекрасный нейтрализатор любой агрессивной «химии» и заодно прекрасный консервант для длительного хранения, так как обладает великолепными проникающими свойствами. Из других марок я использовал с равным успехом и SHOOTERS CHOICE RUST PREVENT, и BROWNING LEGIA, и OLIO BERETTA, и другие. Абразивы. Их применяют в двух случаях. Во-первых, когда настрел очень большой, а оружие запущено и невозможно вычистить обычными способами, так как нагар у пульного входа уже очень крепкий. Во-вторых, их применяют те, кто стреляет пулями, покрытыми дисульфидом молибдена, требующим другой технологии чистки.

Абразивные пасты наносят на протирку VFG или тряпочку, надетую на щетку меньшего диаметра. Результат получается удивительный. Ствол не просто блестит, он «горит». Вот только вместе с блеском ствола уходят его сотые допуски, а потом уже «гуляют» и десятки. Что бы ни говорили о безвредности такой процедуры, есть большая уверенность (не у меня одного), что это самым радикальным образом влияет на живучесть ствола.

О самом простом — технологии чистки

Я хотел бы обратить внимание на некоторые особенности знакомых процедур.

Если у вас карабин с продольно-скользящим затвором, то чистить, разумеется, нужно с казны. С полуавтоматическим оружием иначе, их, как правило, чистят с дула, и тут обязательно надо иметь направляющий вкладыш, какие тоже производятся за океаном, либо сделать его здесь, так как не велика задача. Главное, чтобы шомпол не елозил по внутренней поверхности ствола и не разбил геометрию дульного среза.

Для защиты ореховой или пластиковой ложи от всякой «химии» лучше закрыть приклад чем-нибудь сверху. «Там» для этого выпускается специальный сапожок, ну, а впрочем, хватит и простой тряпки.

Защитите крышками линзы оптического прицела, если вы его не снимаете во время чистки. Реактивы растворяют все без пощады.

При экспресс-чистке я чаще всего пользуюсь HOPPES # 9, так как для его нейтрализации достаточно просто протереть ствол насухо. Для такой чистки подойдет и масло BREAK FREE CLP, которое не надо удалять. Если же используется более серьезный солвент, типа SHOOTER’S CHOICE, то заканчивать надо, пройдя ствол насухо и уже потом обработать его маслом, которое и останется в стволе. Вы прогоняете через ствол две-три протирки VFG и можете смело убирать карабин в чехол. Главное, повторюсь, — сделать это на охоте или на стрельбище, там, где вы недавно стреляли, не переносить ЭТО на потом! При базовой чистке в стационарных условиях карабин надо зафиксировать в корыте. Так как химикаты весьма агрессивны и за десять минут тут ничего не вычистить, не следует пренебрегать резиновыми перчатками. Последовательность. Начинать лучше с мощных растворителей нитропорохов. Я привык делать так:

1. Прогоняю пять-семь протирок VFG с нитросолвентом SHOOTER’S CHOICE, пока они не приобретут светло-голубой цвет. Цвет более всего зависит от конкретного растворителя, который используется. Каждый тампон (протирка) проходит по стволу не более трех-четырех раз туда-обратно. Не надо размазывать грязь по стволу. Задача — ее вытолкнуть. Поэтому первые две протирки идут сдвоенные, и передняя, выпадая, и выталкивает грязь из ствола.

2. Снятие омеднения. Новый тампон полностью набирается геля SWEET’S 7.62 и не спеша прогоняется два-три раза. Он не должен быть очень тугим. Пауза на пять-десять минут. Потом сухой тампон один раз туда и обратно. Смотрим цвет. Если он синий, то продолжаем ту же операцию, а потом еще раз всухую.

3. Повторяем цикл 2 до тех пор, пока протирка не стала светло-голубой.

4. Протирка прогоняется насухо, один тампон с нитросолвентом, потом опять насухо и завершает все, как обычно, протирка с нейтральным маслом RUST PREVENT или BREAK FREE CLP. Все.

Вы не вычистили ствол полностью, но уменьшили его загрязнение и приостановили в значительной степени его коррозию.

Полная чистка ствола отличается от предыдущей тем, что вычистить надо до стального блеска, то есть убрать из ствола все. Поэтому после двух-трех протирок с нитросолвентами я прохожу ствол бронзовой щеткой еще как минимум пять-десять раз. Обязательно выпускайте щетку из ствола полностью на каждом движении. Далее опять тампоны с нитросолвентом, теперь нейлоновая щетка с аммиачным составом тоже раз десять, после нее опять VFG с тем же растворителем. Можно для разнообразия опять перейти на нитросолвент… Омеднение и пороховой нагар идут слоями, поэтому чередование оправдано. Вы заметите, когда ствол станет чистым — протирки пойдут светло-серыми или почти белыми. Ну а потом, как в предыдущем разделе, — BREAK FREE CLP на десерт!

 Охота №4 2004г.

 

piterhunt.ru

Основные правила чистки нарезного оружия

1. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная.

2. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая выбрасывается навсегда. Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

3. Движения шомполом «туда-сюда» категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

7. Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

9. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия)!

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТКИ

1. Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2. Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, и т. п.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.

3. Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4. Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5. Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом и протираем.

6. Вытираем ствол насухо сухим патчем.

7. Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10. После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазываем канал ствола.

12. Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13. Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

ЧИСТКА И СМАЗКА УСМ.

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко. Если нелегко — предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

5. Далее:

Либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой. Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п. Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. 6. После сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним. Пояснение: Автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия физико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия. Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы — но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

www.zakabanom.ru

Чистка нарезного оружия — Охотники.ру

Многие охотники и просто стрелки иногда с пренебрежением относятся к чистке оружия. Прогнать пару раз ершик или патч через ствол, «пока не заблестит», и — дело сделано.

Оружие, как и автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, тем более кропотливого ухода она требует.

К сожалению, такое отношение к чистке может привести не только к потери кучности, но и порче самой винтовки. Стоимость оружия не может компенсировать необходимость ухода за ним. Некоторые почему-то думают, что, купив дорогое ружье или карабин, они сделали все возможное и больше обслуживать его не придется.

Но оружие, как, например автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, чем дороже дерево и материалы, примененные для его создания, тем более кропотливого ухода оно требует.

 

Калиберные патчи разных типов и производителей.

Конечно, процесс чистки не такой увлекательный, как стрельба, но и он, при подборе правильных «ингредиентов», может быть вовсе не утомительным, а даже интересным. Промышленность и торговля шагнули далеко вперед и предлагают нам сегодня множество приспособлений и средств для ухода за оружием. Правильная чистка не только продлевает срок службы оружия, но иногда позволяет вернуть утраченную кучность.

 

Обычно такое случается при снятии сильного омеднения или освинцовывания (для малокалиберных винтовок). К сожалению, после этой операции часто выясняется, что ствол пострадал, так как под налетом металла происходила коррозия, и никакие масла не могли этому противостоять. Именно поэтому к чистке нарезного оружия стоит отнестись с особым вниманием.

Надо отметить, что обкатка нарезного ствола существенно упрощает чистку «на всю оставшуюся жизнь», но непосредственно о ней мы подробнее поговорим в следующий раз.

 

 

Латунный и нейлоновый ершики.

 

Приспособления для чистки (станки, вставки в коробку, улавливатели патчей)

Оружие можно чистить прямо на столе, на коврике; кстати, специальный коврик существенно уменьшает риск повреждения и стола, и оружия, кроме того, он впитывает масло из случайно упавших патчей, не позволяя испачкать все вокруг.

Но наиболее правильным выбором я считаю использование специальных подставок. Их выпущено огромное количество: это и «револьверные», в которых зажатое оружие можно крутить как угодно, для удобства доступа к различным частям, и простенькие пластиковые, представляющие собой «корытце с рожками», для удержания оружия. Последние дешевы, удобны, легко чистятся и моются.

В них есть специальные отсеки для масла, баночек с сольвентами, держатели для шомполов. После работы их удобно сложить и убрать, при этом они занимают совсем мало места, в отличие от профессиональных станков. Кроме того, они относительно дешевы, обычно 3-4 тыс. руб, против 9−12 за профессиональный прибор.

 

В полевых условиях для чистки можно использовать «мягкий шомпол».

Для избегания попадания масла и особенно сольвентов в магазин винтовки используют вставки в ствольную коробку. Выглядят они, как маленький затвор из легкого сплава или пластика, вставляются вместо штатного затвора и облегчают чистку. Иногда они имеют отверстия сверху для масла и сольвентов, уплотнительные резинки. Обычно вставки разделены по типоразмерам для разных калибров, но встречаются универсальные.

Практика показывает, что лучше подбирать вставки по калибру, особенно по шомполу. Какую модель и материал вставки выбрать, дело вкуса, в основном все они неплохо справляются со своей задачей. Нужно только отметить, что для штуцеров и блазеров используются отдельные вставки в виде пробок.

Чтобы уменьшить количество грязи, ведь чаще приходится чистить оружие дома, на кухне или в комнате, имеет смысл использовать улавливатель патчей. Это пластиковый контейнер, который крепится на конец ствола и в который попадают отработанные патчи. Есть улавливатели со своим контейнером, но некоторые модели используют посторонний, например пластиковую бутылку из-под напитков.

Последние особенно удобны, их и мыть не нужно, выкинул бутылку, и — все.

Приспособлений много, но перечисленные выше, как мне кажется, являются наиболее полезными и достаточными.

ШОМПОЛ, ВИШЕРА, ЕРШИКИ

Шомпол лучше сразу купить хороший. Сэкономив на нем, купив дешевый, вы все равно в итоге купите более дорогой. Лучше понять это сразу. Шомпол должен быть цельным, для нарезного оружия это так, я до сих пор не встретил ни одного «нераскручивающегося» шомпола, что бы ни обещал производитель.

Разборный шомпол можно взять только для чистки «в поле», но и он должен быть не более двух колен. Ручка шомпола должна быть на подшипнике, это сильно упростит жизнь и чистку. Надо отметить, что если вы купите американский шомпол, неважно какой фирмы, вы навсегда будете привязаны к американским вишерам и ершикам: их резьбы не подходят для европейских расходников.

Если вы хотите использовать дешевые ершики от Стил Крин, придется брать и их шомпола. Немецкие от VFG тоже имеют «европейскую» резьбу и не совместимы с «американцами». Еще одно замечание — резьбы на гладких и нарезных шомполах принципиально разные (нарезные шомпола имеют наружную резьбу, гладкоствольные — внутреннюю), у всех производителей поэтому купить один шомпол для нарезного и гладкого оружия не получится.

Вишера, насадка с окошком чаще используются для гладкоствольного оружия, в окошко продевается пакля или тканевый патчик. В нарезном оружии чаще используют специальную насадку с иголочкой в центре, она подбирается в зависимости от калибра и толщины патча. На нее накалывают тканевый патчик. Если патч в виде бочонка, для него необходима специальная насадка, она может быть с гаечкой на конце или без нее.

 

Упаковка патчей от фирмы VFG. Очень эффективны для удаления сильных загрязнений.

Ершиков существует большое разнообразие. По материалам: латунные, медные, пластиковые, щетинистые, синтетические. По форме: обычные, спиральные, винтовые, пуховки. От вида всего этого разнообразия молодой стрелок может растеряться.

Но на самом деле нужно всего несколько видов: латунные или медные для очистки освинцовывания и омеднения. Пластиковые или щетинистые — для чистки при сильном загрязнении, снятии нагара и т.п. Пуховку, для удаления масла, заменяет обычный патч. Вообще, если ствол не запущен, простой патч заменяет все эти ерши. При настреле 40−60 выстрелов с омеднением удается справиться пластиковым ершом.

ПАТЧИ

Сегодня на рынке два вида патчей: от VFG в виде калиберных «бочонков» с дыркой и тканевых квадратиков размером в зависимости от размера калибра (2,5х2,5 см и 5х5 см). «Бочонки» работают отлично, но они дороги; патчи относительно дешевы и работают неплохо, особенно с хорошо подобранной насадкой. «Бочонки» бывают двух типов — белые, простые, и «зеленые», пропитанные чистящей пастой; именно последние способны заменить самые мощные ершики и применяются при очень большом загрязнении ствола.

Подбор патча — дела вкуса, профессионалы пользуются тканевыми, считая их более правильными, но любители чистить быстро больше склоняются к «бочонкам».

МАСЛА

Рынок насыщен маслами для оружия. Если двадцать лет назад было всего два вида масла, «нейтральное» и «щелочное», то сегодня разнообразие огромно. Это недорогие отечественные масла, импортные масла, как разливные, так и в аэрозолях. Масла отличаются качеством, устойчивостью к температурам, текучестью и проникающим эффектом. Практически вытеснено щелочное масло, его заменили сольвенты и пасты.

СОЛЬВЕНТЫ

Сольвенты нужны для борьбы с омеднением и освинцовыванием; все сольвенты агрессивны к стволу, в той или иной степени, поэтому нельзя оставлять их в стволе надолго. Сегодня выбор сольвентов достаточно большой, лично мне больше нравятся Sweet’s 7,62, Butch’s Bore Shine, Truly Remarkable Bore Solvent и также серия от Shooter’s Choice.

 

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ

Пасты — это самый мощный очиститель, к ним прибегают, когда ствол загрязнен очень сильно. Пасты содержат не только растворитель, как сольвенты, но и абразивный материал, поэтому пользоваться ими надо с осторожностью и в самых «тяжелых» случаях. Наиболее известные и популярные у нас пасты — GunBrite, Metal Polish от IOSSO и J-B Bore Bright от BROWNELLS. Последняя бывает в двух вариантах и может применяться как для чистки, так и для полировки ствола.

Разобравшись с расходниками, перейдем непосредственно к процессу

Начать чистку винтовки лучше с устранения загрязнения с самой винтовки. Обычно я использую салфетки для очистки салона автомобиля, для деревянных лож — салфетки для дерева, для пластиковых — салфетки для пластика. Эти салфетки отлично очищают от пыли, грязи и масла. Незабываем чистить зазор между стволом и цевьем в болтовых винтовках, туда постоянно набивается всякая растительность и пыль. Оттерев винтовку, разбираем ее и чистим затвор и затворную коробку.

 

Оружейные масла и паста, хорошо зарекомендовавшие себя при чистке оружия.

Особое внимание уделяем зеркалу затвора, чистить его и другие закоулки удобнее зубной щеткой. Обычно достаточно масла, но в тяжелых случаях приходится пользоваться сольвентами. Вместо дорогих салфеток для оружия удобнее и дешевле использовать салфетки из нетканого материала, купленного в хозяйственном магазине. Они недороги, хорошо впитывают масло и чистят. Неудобны они только для чистки шершавых поверхностей, поскольку оставляют волокна. Отдельное внимание уделяем газовым поршням, у кого они есть; нагар с них, особенно после отечественных патронов, приходится счищать пастой, а иногда и «металлической ватой».

 

Универсальный набор для чистки любых гладкоствольных и нарезных ружей.

Примерно раз в год надо полностью разобрать и почистить затвор; если нет опыта разборки затвора, обратитесь к опытному товарищу или оружейному мастеру. Обычно одного урока достаточно, чтобы научиться разбирать и, что важнее, собирать затвор своей винтовки.

Перед чисткой ствола необходимо почистить патронник, обычно он сильно не загрязняется, но патроны в стальных гильзах и с «грязным порохом» делают эту процедуру совершенно необходимой.

Наши производители еще любят герметизировать патроны лаком, часто ошметки лака попадают и в патронник. Чистим его увеличенным ершиком, для .308 это ершик .45 калибра. Чистится патронник круговыми движениями, обычно 15−20 циклов, в большинстве случаев достаточно масла. Закончив с первичной очисткой, переходим к чистке ствола.

 

На охоте бывает всякое. Но чистота ствола — это святое!

Обычно после окончания стрельбы я заливаю в ствол WD-40, это средство практически целиком состоит из очищенного керосина и хорошо размягчает нагар. Некоторые рекомендуют его заливать в ствол и после чистки оружия, это неправильно.

Дело в том, что WD-40 хорошо, как и чистый керосин, впитывает влагу из воздуха и, испарившись, способствует оржавлению ствола. Но для первичной обработки оно подходит. Чистить оружие после стрельбы желательно не более чем через три часа.

 

Александр Кудряшов
28 июля 2014 в 00:00

www.ohotniki.ru

Как правильно чистить оружие: безопасность работ, порядок действий, необходимые инструменты и чистящие средства

Чистка оружия после стрельбы – это необходимая и важная процедура, которую необходимо проводить после ведения огня. Также ружья необходимо периодически смазывать в период длительного хранения.

Из этого возникает сразу несколько вопросов. Как правильно чистить оружие, какие средства для этого лучше всего применять, какие части ручного огнестрельного оружия необходимо подвергать процедуре чистки и смазки? Ответ на эти вопросы вы обязательно найдете в данной статье.

Чем загрязняется ружье?

Чистка оружия после стрельбы обязательна, ведь в этот момент оно больше всего загрязняется. При этом во время воспламенения пороха в стволе образовывается высокое давление. Продукты горения, остаточные элементы пули, не сгоревший до конца порох, все эти и другие элементы остаются и оседают внутри патронника и ствола ружья. Такие отложения губительно сказываются на элементах конструкции оружия. Кроме этого, после выстрела продукты портят внешний вид ствола, разрушают его покрытие, полировку и декоративную отделку. Чтобы избежать порчи дорогостоящего изделия, необходимо знать, как правильно чистить оружие.

Хлористый калий, который добавляют для воспламенения капсюля, является одним из самых вредных веществ и губительно влияет на все элементы огнестрельного оружия. Во время произведения выстрела частицы этого вещества попадают на ствол, в результате оружейная сталь теряет свои первоначальные свойства и прочностные характеристики.

Пороховые газы, образующиеся в результате быстрого сгорания пороха в гильзе, расплавляют фрагменты стали, выталкивая их наружу. В результате такого процесса со временем патронник, поля и нарезы ствола становятся шершавыми, на них образовываются раковинки и мелкая сыпь. Такое явление стрелки называют «разгар ствола».

Также хлористый калий, выделяющийся после выстрела, обладает свойством втягивать влагу во внутренности оружия, в результате чего металлические части ствола, затвора и ударника подвергаются коррозии.

Кроме того, в капсюле многих патронов находится ртуть, которая способна проникнуть в металл. В результате этого на стволе со временем могут образовываться микротрещины. Со временем такой дефект приводит к разрушению оружия. Химические процессы после стрельб, приводящие к разгару ствола, длятся до пяти дней.

Ежедневная интенсивная стрельба ускоряет разрушение металлических частей огнестрельного оружия. Также к износу металла приводит трение пули во время движения по каналу ствола. Именно поэтому важно знать, как правильно чистить оружие.

Этапы чистки

Прежде чем узнать, как правильно чистить гладкоствольное оружие, необходимо изучить подробнее эту процедуру. Всего существует три основных этапа чистки боевого и гражданского огнестрельного оружия. Перечислим их все:

  1. После неполной разборки основных узлов оружия следует окунуть все их металлические части в щелочное масло.
  2. Затем необходимо взять сухую тряпку и тщательно вычистить от нагара все металлические детали.
  3. На завершающем этапе необходимо обильно смазать механизмы.

При этом необходимо помнить, что у каждого вида оружия есть свои многочисленные нюансы, которые следует учитывать.

Как почистить нарезное оружие?

Люди на форумах часто задаются вопросами о том, как чистить оружие и зачем это нужно. Если после каждой стрельбы правильно смазывать ружейным маслом нарезные ружья, пистолеты и карабины, то они будут служить вам долгое время без нареканий.

Часто начинающие спортсмены интересуются, как чистить нарезное оружие. Для того чтобы предотвратить поломки, задержки и коррозию металла, следует соблюдать ряд правил:

  1. Нарезной ствол надо чистить в определенной последовательности: сначала избавиться от нагара и вредных отложений в казенной части, а затем приступить к обработке противоположной стороны. То есть чистка должна производиться в том же направлении, в каком летела пуля во время стрельбы.
  2. По такому же принципу необходимо направлять шомпол с намотанной на него чистой ветошью. Также разрешается прочищать каналы ствола шомполом, оборудованным ершиком.
  3. Движение шомпола в обратную сторону крайне не желательно, так как в этом случае на металлической части оружия могут образоваться царапины.
  4. После каждой процедуры ершик нужно очищать от нагара и металлических частей, осевших на него.
  5. Ершик для чистки оружия необходимо приобретать с жесткой щетиной, поскольку мягкие волоски очень быстро забиваются отложениями в результате сгорания пороха. А избавиться от них крайне сложно.
  6. Нарезное оружие требуется чистить сразу же после завершения стрельб. Отказ от такого процесса неминуемо приведет к непригодности изделия.
  7. Чистить стволы и составные части ружья с нарезами необходимо даже тогда, когда оно не используется по своему прямому назначению. Как правило, достаточно производить данный процесс раз в несколько дней. Даже если оружие лежит в шкафу, его необходимо периодически смазывать и чистить.
  8. Если из оружия производили стрельбу, желательно немедленно приступить к рассматриваемой процедуре. По истечении двух дней ее рекомендуется повторить. Только после этого нарезное оружие готово к длительному хранению. Не стоит забывать, что даже при длительном хранении ружья и пистолеты надо подвергать процедуре очистки.
  9. Наиболее уязвимые элементы в оружии – это дульная часть и пульный выход ствола. Именно их нужно особенно тщательно чистить и обильно смазывать оружейным маслом.
  10. Крайне нежелательно использовать составы и смазки, не предназначенные для чистки оружия. Также нельзя наносить на металл самодельные щелочные составы. Если пренебречь этой рекомендацией, можно испортить дорогостоящее огнестрельное ружье.
  11. После тщательной чистки ствола все металлические узлы и механизмы нужно смазать специальным маслом, которое предназначено для защиты от коррозии.

Приспособления для чистки

Начинающие стрелки часто интересуются, чем чистить оружие после стрельбы и какие приспособления для этого существуют. Пистолеты имеют небольшие размеры, поэтому после разборки их элементы можно с легкостью разложить на небольшом столе, а затем приступить к чистке каждой детали отдельно. А вот длинноствольные ружья лучше всего протирать, установив оружие на специальную подставку, которая фиксирует оружие. Также в продаже имеются специальные столы, оборудованные подставками под баночки с ружейным маслом и щелочными составами. Такие полочки весьма компактны, поэтому их удобно брать с собой в поход, на охоту или спортивные состязания по стрельбе. Большинство охотников изготавливают подставки самостоятельно.

Как чистить гладкоствольные ружья?

Многие начинающие охотники желают знать, как чистить гладкоствольное оружие. Как и все прочие виды гражданского огнестрельного оружия, гладкоствольные охотничьи и спортивные ружья нуждаются в периодической чистке и смазке. Если данный вид изделий не используется по своему прямому назначению, процедуру нужно проводить хотя бы один раз в месяц. В других ситуациях, перечисленных ниже, гладкоствольное оружие нуждается в незамедлительной чистке, после того как:

  1. Оно было куплено новым в магазине или у другого стрелка.
  2. Из ружья производили пристрелку для правильной настройки прицела.
  3. После охоты. Если поход за зверем затянулся на несколько дней, оружие следует чистить ежедневно во время привалов и отдыха.
  4. Завершен охотничий сезон и ручное оружие убирается надолго в сейф.

После того как в магазине охотник приобрел для себя новое ружье, необходимо знать, как правильно чистить оружие, ведь к этой процедуре следует приступить незамедлительно. После снятия заводской смазки с металла, пластика и деревянных частей изделия его следует полностью разобрать, а затем собрать обратно. Это делается для того, чтобы убедиться в отсутствии заводского брака и каких-либо дефектов, влияющих на безопасность стрелка в процессе эксплуатации огнестрельного гражданского оружия.

Когда идет процесс под названием «пристрелка», чистить гладкие стволы следует после каждого выстрела. Таким образом стрелок сможет наиболее точно определить технические параметры своего оружия.

Поскольку ружье больше всего загрязняется на охоте, его необходимо очищать часто, причем даже в полевых условиях. Как и нарезное, гладкоствольное оружие нуждается в чистке во время длительного хранения в сейфе, так как внутри стволов может скапливаться влага, которая приводит к образованию ржавчины.

Последовательность чистки ствола

После того как мы узнали, чем чистят ствол оружия без нарезной части, следует знать, в какой последовательности производить данную процедуру.

Гладкоствольные стволы чистятся в определенной последовательности. Во-первых, следует отсоединить ствол от коробки, во-вторых, нужно подготовить шомпол, заранее накрутив на него ершик с жесткой щетиной. Далее необходимо засунуть шомпол в ствол со стороны патронника и приступить к чистке.

После того как все вредные вещества извлечены, следует снять ершик и установить вишер, на который крепится одноразовая патча. С помощью такого приспособления нужно продолжить чистку оружия до тех пор, пока внутри ствола не останется следов нагара и копоти. После интенсивной стрельбы во время такой процедуры нужно периодически менять патчу по мере ее загрязнения.

Если после проведенной процедуры на металле все равно остается грязь и следы пороха, то следует взять тряпочку, заранее смоченную скипидаром и керосином, намотать ее на шомпол и продолжить чистку ружья.

После того как стволы очистились, следует установить на кончик шомпола специальную щетку, на которую необходимо нанести универсальную смазку для покрытия стволов изнутри. Во время проведения их обработки надо убедиться, что на металл не попадает влага. Если оружие нужно почистить после стрельбы в полевых условиях зимой, то перед этой процедурой его необходимо немного согреть, закутав в теплую ткань на 30–60 минут.

Уход за внешней стороной оружия

Снаружи оружие необходимо протереть чистой и сухой хлопковой тряпкой, а затем обработать все внешние металлические части изделия небольшим количеством смазочного материала. Деревянные и пластиковые части достаточно протереть от грязи и пыли чистой тряпочкой из хлопка. После проведения чистки и смазки оружие необходимо собрать и поместить в чехол. Для длительного хранения огнестрельное ружье помещается в сейф.

Что делать, если оружие заржавело?

Если металлические детали ружья покрылись ржавчиной, не следует отчаиваться. Для исправления такого дефекта в оружейных магазинах продаются различные средства, но для начала ржавчину необходимо снять, воспользовавшись жесткими ершиками и металлическими щетками. При этом желательно предварительно смочить их керосином.

Если ржавчины внутри ствола очень много и она трудно удаляется, необходимо поместить металл, подвергшийся коррозии в ванночку, а затем залить внутрь ствола керосин. Ствол при этом нужно закрыть плотно прилегающей пробкой, чтобы жидкость не выливалась. В таком состоянии оружие должно пролежать не менее суток. После этого ржавчина легко сойдет, если использовать ершик и металлическую щетку.

Приготовление состава для удаления ржавчин

Снаружи коррозию можно удалить следующим образом:

  1. Используя смоченную в содовом растворе тряпку, следует смыть смазку с металла.
  2. Затем необходимо разбавить кипятком водостойкий клей, и нанести полученную жидкость на проблемное место.
  3. Клей застынет в течение нескольких минут. Дождавшись полного высыхания, нужно поверх обработанного места нанести оружейную смазку.

Если такой метод не помог, можно прибегнуть к более радикальным методам. Для этого необходимо подготовить щелочной раствор. Понадобятся следующие компоненты:

  • аммиачная вода – 100 грамм;
  • сернокислый аммоний – 28 грамм;
  • углекислый аммоний 13 грамм.

Все компоненты нужно тщательно перемешать в металлической ванночке, а затем поместить туда ржавый металл на 30 минут. Важно, чтобы ржавчину полностью покрывал самодельный раствор. После проведения данной процедуры следует вытащить металлические части оружия, насухо вытереть их, а затем смазать маслом.

Жидкости для качественной чистки ружья

Многие начинающие охотники задаются вопросом о том, чем чистить и смазывать оружие. Изобретено бесчисленное количество средств для его чистки, начиная от самых простых и примитивных, заканчивая современными химическими веществами. К первому виду можно отнести толченый красный кирпич. Это средство применяли около двухсот лет назад, конечно же, этим и другими подобными средствами современное нарезное и гладкоствольное оружие чистить нельзя. Все популярные средства, активно используемые охотниками и спортсменами для чистки личного огнестрельного оружия, перечислены ниже:

  1. Немецкое оружейное масло Gunex 2000, которое выпускается в виде спрея. Объем – 200 мл. Оно применяется как для чистки, так и для консервации стволов.
  2. Средство для чистки внутренностей ствола после стрельбы под названием Robla Solo MIL. Также подойдет, если необходимо хранить оружие продолжительное время в сейфе. Продается в виде жидкости во флаконе объемом 100 мл. Произведено и разлито в Германии.
  3. Масло для смазки и консервации гражданского и служебного оружия Ballistol. Выпускается в Германии. Флакон объемом 50 мл. Консистенция жидкая.
  4. Американский набор для чистки, смазки и консервации оружия под названием Birchwood Casey Value Pack.
  5. Средство в виде пены Armatech. Выпускается в России. Объем 210 мл. Идеально подходит для смазки и чистки стволов.
  6. Пена немецкого производства Schmeisser. Продается в виде баллонов объемом 200 мл.
  7. Хорошее средство для удаления с металла сажи и копоти под названием Ballistol Robla Solvent. Также его применяют для защиты ружья от коррозии. Вещество продается в баллоне. Многие охотники полюбили его за то, что им можно легко и качественно очистить ствол от копоти и других загрязнений, особенно если пуля была начинена черным пороховым зарядом.
  8. Специальный набор из США, служащий исключительно для чистки охотничьих ружей 12 калибра. Шомпол, входящий в состав данной продукции, сделан в виде змейки для более тщательного нанесения чистящего химического состава.
  9. Довольно эффективно и широко применяется щелочное чистящие средство для оружия «Тайга», которое производится в России. Оно замечательно тем, что им можно очищать любой калибр и тип ружей (пневматическое, нарезное и гладкоствольное). При этом стоимость средства, по сравнению с аналогами, весьма доступна для любого охотника.

Помимо вышеперечисленного, существует немало средств, доступных для российского охотника, на разный вкус и кошелек. Отличаются они друг от друга не только своим составом, но и удобством применения. Поэтому, чем лучше чистить оружие, решать только вам!

truehunter.ru

Чистка нарезного оружия

Lmd 02-10-2003 01:49

Как правильно чистить нарезное оружие.

Q: Каковы основные правила чистки нарезного оружия?

A: Основные правила очень просты:

1.Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть как правило неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. Это не мазохизм, а основное правило для сбережения состояния ствола винтовки, и должно выполняться неукоснительно. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная. Подход ‘Что с ним сделается, он железянный!’ — верный способ быстро и необратимо навсегда угробить оружие.

2.Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере ) на новый, старая выбрасывается навсегда. Стирка и повторное использование исключены.

3.Движения шомполом ‘туда-сюда’ категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4.При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5.Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.
6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра. Особенно это касается так называемых черных стволов (не хромированных и выполненных не из нержавеющих сплавов).

7.Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8.Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два чего чистить и смазывать (даже без использования).

9.При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Разумеется, никаких дрелей. Разумеется, никаких самодельных сильнощелочных составов. Разумеется, никаких суточных замачиваний в щелочи — сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия. Разумеется, никаких дедовских методов — если Вы не уверены в том, что делаете (в любом случае все дедовские методы — на Ваш страх и риск).

10.Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

Lmd 02-10-2003 01:52

Q. Как именно рекомендуется чистить оружие, которое стреляло?

A: Чистить нарезное оружие, из которого стреляли, рекомендуется следующим образом:

1.Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2.Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, итп.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.

3.Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4.Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5.Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом (типа Hoppes #9, Hoppes Semi-Auto) и протираем. Видим очень грязный патч.

6.Вытираем ствол насухо сухом патчем.

7.Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8.Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9.Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10.После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11.Смазываем канал ствола.

12.Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13.Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой Castrol-Hoppes Rust Protector, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.

14.Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

Lmd 02-10-2003 01:54

Q. Насколько необходимы повторные чистки?

A: Обязательно необходимы. При повторных чистках можно увидеть, что оружие как бы и не чистили. Имеет место так называемая окклюзия — из пор металла продолжают выпотевать микрочастицы сгоревшего пороха, нагар итп, которые туда загнало давлением пороховых газов.

Q. Можно ли облегчить или упростить процедуру чистки?

A: Можно, но очень нежелательно, поскольку оружие без правильного ухода долго не проживет и в некоторых случаях может даже привести к несчастному случаю. Самодеятельность чревата выводом оружия из строя своими руками или как минимум значительным ухудшением его свойств.

Q. Как правильно снимать медь?

A: Омеднение стволов практически полностью удаляется в ходе шагов 3, 4, 5 и 6 процедуры чистки. Использование сильнощелочных составов, особенно оставляемых на длительное время (смотри инструкции изготовителя!) не рекомендуется, поскольку разрушает поверхности канала нержавеющих стволов и хромовые покрытия (быстро и необратимо). Никаких дрелей, никаких материалов не оружейного назначения использовать нельзя!

Q. Можно ли использовать дедовские методы чистки — как то ртутные амальгамы, крутой кипяток, керосин итп?

A: Можно, но только на свой собственный страх и риск. Оружие ваше, выбор ваш. Если не понимаете, что именно и зачем делаете — не рискуйте.

Примечание: Описанную выше процедуру чистки использую я. Другие могут использовать отличные процедуры, но основные правила остаются прежними.

[edited by Lmd]

Lmd 07-10-2003 10:45

Q: Можно ли все-таки чистить ствол ершиком вставленным в дрель? Для ускорения и облегчения процесса?

A: Можно. Но обязательно принять во внимание следующую таблицу:

10 мин работы дрелью = 1000 выстрелов
20 мин работы дрелью = 2000 выстрелов
30 мин работы дрелью = 3000 выстрелов
40 мин работы дрелью = 4000 выстрелов
50 мин работы дрелью = 5000 выстрелов

…И вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.
Да, не забудьте смазать, дабы не заржавел.

(таблица предоставлена flint)

Q: А можно ли смазывать оружие автомобильными маслами ну и вообще автокосметику использовать вместо оружейной хрени?

A: Можно. Но очень скоро вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.

Особенно это касается попыток защитить канал ствола от своей лени и ржавчины мовилем, кузбасслаком, другими антикоррозионными покрытиями. Первое, к чему приведет такая, с позволения сказать, «защита» — ускоренная гибель поверхности канала ствола, образование ржавчины, изъявлений поверхности, раковин, итп. Ибо — окклюзия продолжается! (посмотреть в словаре иностранных слов или в БСЭ значение слова «окклюзия». Или спросить у старшего товарища. ) Даже хромированные стволы такого не переживут. Посопротивляются немного — а потом все равно гигнутся. Второе — некоторые особо продвинутые пользователи умудряются после покрытия стволов вязким антикором, выстрелить из них. В лучшем случае имеют в сухом остатке раздутие ствола. В худшем — его разрыв, иногда вместе со своей глупой башкой.

Lmd 07-10-2003 11:01

Q: Чем лучше смазывать механизмы оружия, в частности, ударно-спусковой?

A: Правильно выполнять операции чистки и смазки УСМ следующим образом:

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко (СКС, Тигр, СВД итп). Если нелегко — предварительно выполнить неполную разборку оружия, если УСМ закреплен винтом (Вепри) — лучше не трогать, эти винты очень склонны к непредсказуемому самораскручиванию.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более, чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку итп). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением (например, Stil Crin).

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

5. Далее по вкусу —

а)либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой — постаравшись не заляпать деревянные части сверх меры).

б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, итп.

в) Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. Не слишком вредно, но не аккуратненько и нервирует )

6. Собрать УСМ и все, что до этого момента было разобрано, смазывая собираемый части (подразумевается, что ствол уже вычищен и смазан) по мере необходимости и в нужных местах.

7. Опционально — после сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой, например Castrol Gun Rust Protector. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

Q: А можно все-таки с целью экономии или из новаторского духа использовать хотя бы в некоторых случаях автомобильные смазки?

A: Можно, если есть желание очень быстро угробить оружие — и даже не догадываться об этом.

Для тех, кто абсолютно на бронепоезде — при уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.

Пояснение: Автомобильные средства (масла итп.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу итп. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия фихико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.

Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы — но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Q: Можно ли использовать для смазки механизмов оружия консистентные смазки? (Как то: ЦИАТИМ, ЛИТОЛ итп.)

A: Можно, но нормально работать подобным образом смазанные механизмы будут лишь до первой горсти песка, а зачастую, одной-единственной песчинки, прилипшей к смазке.

Иногда такая песчинка может стать причиной банального отказа оружия в нужную минуту, а иногда — причиной несчастного случая с тяжелыми последствиями для стрелка либо оружия. Помните: для накола капсюля патрона бывает достаточно песчинки, прилипшей к зеркалу затвора.

[edited by Lmd]

Lmd 10-10-2003 09:54

Q: Я чищу оружие после стрельбы всего один раз. Чем-нибудь это грозит?

A: Ускоренным разрушением поверхности, появлением сыпи и ржавчины, быстрым ухудшением баллистических свойств ствола.

Q: А я чищу оружие через сутки-двое после стрельбы. Так чистил мой дед и отец, и ничего, его ружье до сих пор в полном порядке. Зачем мне следовать правилам чистки? Я сам умный.

A: Загляните в ствол. И посмотрите, в каком он состоянии. Чудес на свете не бывает. Если только ствол не из нержавеющей стали, подобный график чистки ему совершенно не витамин. У достаточно старых ружей, которые чистились по такому графику, каналы стволов покрыты сыпью — и это в лучшем случае. Такие стволы засвинцовываются после первого же выстрела, непредсказуемо меняя бой. Помимо этого, такие стволы теряют прочность — хотя и незаметно, но в какой-то момент при вариациях давления выстрела, ствол может разорвать. В таком стволе может застрять контейнер (у дробовиков). Новички и новаторы могут не проверить ствол перед повторным заряжанием, и разорвать его следующим выстрелом. И тому подобные прелести.

Кроме того, покрытая сыпью поверхность чрезвычайно склонна к развитию коррозии.

Для винтовок же подобные графики чистки могут быть откровенно фатальными. Порядки давлений и скоростей в винтовочных стволах другие, нагрузки более серьезные, винтовочные стволы очень чувствительны к дефектам поверхности гораздо меньшего размера, нежели дробовики.

Lmd 24-10-2003 03:13

Q: «Использование ХАДО-технологии позволяет: восстанавливать стволы стрелкового оружия; улучшать кучность и начальную скорость стрельбы; увеличивать надежность защиты стволов от коррозии и значительно продлевать эксплуатационный
срок службы… : http://www.xado.com/text/ru/product/gun.htm#process». Правда ли это?

A: Преувеличение, рассчитанное на людей, далеких от техники.

Панацеи, как известно, не существует. Чудес — тоже. Для столь сильнодействующего эффекта нужны несравненно более сильные средства, нежели обработка металла неким снадобьем при комнатной температуре (и даже при температуре выстрела, но длящейся доли секунды). Законы физики, химии, физической химии, итп. никто не отменял.

Маленький пример (понятный каждому) на закуску — изношенный сверх меры распредвал Жигулей невозможно восстановить при помощи эпоксидки в смеси с чугунными опилками. Для этого используют наплавление, гальванопластику, напыление — все процессы происходят часами, при экстремальных или близких к оным условиях. По окончании подобного процесса (восстанавливающего изношенные поверхности путем нанесения различным образом весьма толстых слоев металла) производится тщательная станочная обработка для восстановления геометрии детали. Причем требования к точности как правило существенно ниже, а геометрические размеры больше, чем у винтовочных стволов.

Что касается использования средств для гладких стволов — то их использование в подобном случае вообще не имеет совершенно никакой почвы. Гладкоствольные ружья, со стволами, начисто изъеденными оспинами коррозионного, эрозионного и др. происхождения, если не нарушена структура металла стволов и не используются форсированные пороховые заряды, стреляют ничуть не хуже своих свежепроизведенных родственников.

«А если нет разницы — зачем платить больше?»

Использование подобных средств — отличный способ потратить избыток денег и личного времени безо всякой гарантии (ее нет и быть не может) заявляемого радикального результата.

Напоследок стоит отметить, что просто пунктуальное следование вышеприведенным правилам чистки и ухода, и отсутствие лени практически гарантированно позволяют получить желаемый результат безо всяких дополнительных средств.

Обратите внимание, что использование подобных чудодейственных средств не отменяет необходимости выполнения обычных процедур чистки и ухода.

[edited by Lmd]

Dr. Watson 24-10-2003 03:22

Я бы оговорил, что демонтаж УСМ производится после попадания оружия в воду/песок, сильного загрязнения/запыления, но не при каждой чистке. Сборка-разборка, при кажущейся простоте, нарушает приработанность друг к другу поверхностей. (оси, шептала). Это не особенно вредно, но не удивляйтесь, если, например, изменятся характеристики спуска. Обычно достаточно продуть механизм из аэрозоля смазкой (WD40, баллистол и т.п.) и вытереть от избытка смазки.

Кроме того хотелось бы отметить, что для очистки газового поршня хорошо помогают примочки из керосина. Т.е. замачивание в оном. Только продвинутым и опытным рекомендовал бы заполировать рабочую поверхность газового поршня пастой ГОИ. Не снимая слой хрома, разумеется. Но чистится потом намного легче и пригорает на порядок меньше. Даже пороха со стабилизаторами.

Др.В.

Lmd 24-10-2003 03:32

Q: Необходимо ли каждый раз при чистке разбирать/вынимать УСМ?

A: Нет, если оружие не было сильно намочено, или сильно загрязнено, например, падением в лужу или болото.

УСМ не надо каждый раз разбирать. Я продуваю при чистке аэрозольным нейтральным маслом Stil Crin. Излишки, во-первых, вытекают и вытираются, во-вторых, масло содержил летучую компоненту, которая способствует растеканию и затеканию, и после испарения оставляет нелетучую пленку везде, где она должна быть. Ну и, разумеется, струйка под давлением недурно удаляет пыль, некоторое количество песка.

[edited by Lmd]

Сан-Саныч 20-11-2003 11:17

О Боже….Зачем я связался с Маузером….

Lmd 02-12-2003 01:26

Кстати, по теме топика. Предлагаю коллегам совместными усилиями сделать мини-компендиум по оружейным средствам для чистки, с краткой расшифровкой (зачастую полностью отсутствующей на этикетках или написанной по-немецки) назначения, свойств итп.

В частности, у меня лично есть вопрос по снадобьям Робла. У нас они появились в продаже — в разнообразном количестве и качестве, так вот продавцы кроме как «Хорошее, мы сами не пробовали, но нам говорили покупатели» ни уха ни рыла в них не понимают, и даже пробовать на щелочность не дают. А все надписи по-немецки, в котором я лично не секу. (За отсутствие аннотаций на понятном языке, кстати, у нас можно получить по заднице — есть закон, но оружейным магазинам он, похоже, не писан)

Lmd 13-03-2005 15:11

Дополнение.

Очень часто ошибочно используют средства для чернопорохового оружия.

Так вот, они имеют противоположную реакцию, чем необходимо для нитропорохов. Нитропороха дают кислотные продукты сгорания, а черные — как правило щелочные.

guns.allzip.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о