Теплообменник для газовой горелки своими руками: чертежи и размеры. Как сделать обогреватель из свечи и масляного фильтра для зимней палатки? Самодельные газовые конструкции

Содержание

Теплообменник «Сибтермо» 2,3 кВт с горелкой

Мощность газовой горелки — 2,3 кВт

Теплообменник «Сибтермо» комплектуется газовой инфракрасной горелкой, мощностью 2,3 кВт. Выполнен из алюминия. В комплекте есть провода для питания вентиляторов, подойдет аккумулятор 12 В.

Можно использовать как обычную печь

Если сел аккумулятор, Вы можете снять вентиляторы и использовать прибор как обычную печь без нагнетателя. В этом случае температура нагрева выше и нужно следить, чтобы поверхность палатки не касалась теплообменника и трубы.

 

Для вывода продуктов горения из палатки, к теплообменнику рекомендуется докупить минимум 3 сегмента трубы и один угловой отвод трубы (количество сегментов зависит от размера Вашей палатки).

 

ИК-горелка

Нагрев возуха происходит за счет инфракрасной горелки, для ее работы Вам понадобится газовый балон.

2 кулера для притока воздуха

Встроенные кулеры (2 шт.) отвечают за приток воздуха. Можно организовать приток снаружи, подсоединив к кулеру гофрорукав, выведенный за пределы палатки.

2 патрубка диаметром 45 и 80 мм

Продукты горения выводятся из палатки через газовую трубу. Для ее установки есть 2 патрубка — диаметром 45 мм, для подсоединения трубы и 80 мм — для подсоединения гофрорукава из алюминиевой фольги.

 

Теплообменник Сибтермо 2,3 кВт с горелкой

Видео: Основные ошибки при пользовании теплообменниками и ИК-горелками. Ошибки с редукторами.

 

 

Комплектация:

  • теплообменник;
  • газовая инфракрасная горелка;
  • кулер — 2 шт.;
  • провода для питания вентиляторов.

 

Характеристики:

Материал алюминий
Мощность 2,3 кВт
Размеры (Д х Ш х В) 29 х 21 х 35 см
Высота в сложенном положении 26 см
Ширина со стороны вентиляторов 21 см
Ширина со стороны подогретого воздуха 18 см
Количество теплосъемных трубок 17 шт.
Диаметр выходных отверстий 45 х 80 мм
Количество вентиляторов 2 шт.
Напряжение 12 В
Потребляемый ток 0,22 А/ч на 1 вентилятор
Вес 3,5 кг (2,5 кг без горелки)

 

Как почистить газовую колонку: 3 проверенных способа

Чтобы обеспечить для своего дома или квартиры регулярную подачу горячей воды, многие хозяева устанавливают на кухне газовую колонку.

Прибор компактный, не занимает много места на стене, а с принципом работы разберется даже подросток.

Подобное водонагревательное оборудование прослужит своему владельцу «верой и правдой» не один десяток лет, но только при условии правильной эксплуатации и периодической чистки. Как же промыть и почистить газовую колонку своими руками в домашних условиях (например, модель Zanussi GWH 10 Fonte Glass Rialto)? Подробная информация приведена в статье.

Читайте также: Основные причины неисправности газовой колонки: 6 поломок, которые можно отремонтировать своими руками

Почему засоряются «внутренности» газовой колонки?

Причина таких загрязнений кроется в принципе работы устройства. Прибор греет воду с помощью газа, а потому скоплений сажи и нагара не избежать. Кроме того, очень часто загрязняется сам зажигательный элемент, собирая на своем фитиле копоть.

Но настоящий апокалипсис наступает, когда в трубах водонагревателя «поселяется» накипь. Она не только препятствует нормальной работе оборудования, но может и вовсе вывести его из строя, полностью забив собой водопроводную часть. Особенно опасно появление накипи в теплообменнике.

Теплообменник представляет из себя коллекцию трубок, размещенных над газовой горелкой. По ним постоянно и беспрепятственно должна течь вода, именно в них она равномерно нагревается. Когда в этих трубках накапливается накипь, наступают перебои с подачей горячей воды. 

Возможно, вам будет интересно: 9 важных вопросов при выборе газовой колонки

Настало время чистки: первые признаки

Определить, что газовая колонка (например, фирмы Bosch) нуждается в чистке, можно по 4 характерным признакам:

  1. Прибор перестал включаться или часто тухнет во время работы. Когда есть 100% уверенность, что газ в колонку подается бесперебойно, а вода поступает со стабильным напором, причиной для таких самостоятельных отключений может быть чрезмерное количество гари на зажигательном элементе. Устранить проблему получится только чисткой горелки.
  2. Активируется тепловая защита прибора. Чтобы колонка не перегревалась, в оборудовании предусмотрен тепловой датчик. Он сигнализирует о повышении температуры, предупреждая владельца о неисправности. При частом срабатывании этого датчика стоит прочистить трубы от накипи. Поскольку накипь обладает хорошей теплоизоляцией, она мешает нормальному охлаждению прибора.
  3. Без видимых причин снизилась продуктивность устройства. Если вода начала медленнее нагреваться или существенно упал уровень напора, нужно проверить теплообменник на наличие накипи и вычистить скопившиеся продукты деятельности колонки.

Итак, с загрязнениями прибора понятно, а как же почистить газовую колонку от накипи и сажи, когда такая необходимость возникла? Ответы – в следующих разделах статьи.

Средства для очистки газовой колонки

Правила ухода за газовой колонкой подробно описаны в инструкции к прибору и отступать от этих требований может быть опасно. Если вдруг водонагреватель засорился, использовать для его чистки необходимо только средства, рекомендованные производителем. О них также должно быть указано в соответствующих пунктах мануала по эксплуатации. И доверить процесс чистки лучше профессионалам. В таком случае не только устранится засор, но и будет сохранена гарантия.

Важно! Самовольная читка несанкционированными средствами опасна для здоровья! Если в процессе удаления накипи или гари поврежден один из элементов колонки и появилась утечка газа, нужно немедленно звонить 104.

Только в том случае, если пользователь понимает все возможные последствия и принимает на себя ответственность, почистить прибор можно и самому. Чем же и как промыть газовую колонку (например, бренда Ariston) от накипи в таком случае? Можно применять и готовые препараты или народные методы. Что лучше и эффективнее: «ядреная» химия или «бабушкина» очистка, покажет сравнительная таблица:

Читайте также: ТОП-5 лучших производителей газовых колонок

3 способа чистки газовой духовки

В инструкции к газовым водонагревателям четко прописано, что самовольная очистка может привести к поломке или, что хуже, утечке газа. Этим правилам эксплуатации нужно следовать. Даже если сохранение гарантии не столь важно, безопасность – в приоритете. Стоит помнить, что в любом случае самостоятельно в приборе можно только удалить накипь с теплообменника и отмыть сажу с поверхности горелки. 

В помощь владельцам газовых колонок предлагается мануал из трех пунктов, которые в комплексе помогут решить главные проблемы с перебоями в водонагревателе.

Удаление накипи: порядок работ

Для проведения такой манипуляции можно использовать как народные средства, так и химические растворы. Отдав свой голос в пользу химии, необходимо в точности следовать инструкции. Если же выбирать лимонную кислоту или уксус, то работа состоит из следующих этапов:

  • отключается газовая колонка;
  • теплообменник отключается руками от остальных элементов и снимается со стены, из него сливается вода;
  • одновременно подключают к трубе, которая подает воду в колонку, шланг, чтобы избежать протечек;
  • грушей, шприцом или лейкой в трубы теплообменника заливается полученный раствор;
  • теперь корпус теплообменника опускается в глубокий таз с этой же смесью и оставляется в таком состоянии на несколько часов или ночь.

После этого деталь необходимо хорошо промыть под проточной водой, подключить обратно к колонке (как вариант, колонке модели Ariston FAST R ONM) и после этого запустить прибор. Вода под давлением уберет всю накипь, сделав трубы идеально чистыми. 

Нюанс: Проверить эффективность своей работы легко – достаточно посмотреть на цвет воды: если она прозрачная, значит вся накипь вышла.

Всем, кто мечтает о новом приборе, будет интересно почитать: Замена старой газовой колонки на новую: 5 важных пунктов 

Можно ли почистить теплообменник без демонтажа?

Сразу ответ: «Да, можно». Для этого необходимо снять переднюю защитную панель и отсоединить теплообменник от трубы, которая подает воду в газовую колонку. На ее место подключается шланг для слива. 

Когда эти подготовительные процедуры будут выполнены, берется любое химическое средство (или народный состав, по желанию) и заливается в трубы теплообменника через входное отверстие. Заполнять «внутренности» стоит не спеша, тонкой струйкой, чтобы избежать резкой реакции и выталкивания средства обратно.

В таком виде прибор оставляют на 2-3 часа. По истечению времени нужно заново подключить шланг и слить отработанную воду с накипью и остальными нечистотами. После чего включить колонку и проверить ее работу.

Удаление сажи и копоти

Чистку газовой колонки (например, модели Bosch Therm 4000 O WR) от продуктов сгорания, как и от накипи, лучше доверить профессионалам, особенно когда прибор на гарантии. Самостоятельно можно убрать только сажу с поверхности деталей, не разбирая газовую часть. Как это сделать? Процесс занимает 10-15 минут и состоит из таких этапов:

  • отключается подача газа и снимается верхний корпус;
  • все внутренние элементы аккуратно протираются тряпкой или чистятся пылесосом;
  • кожух устанавливается назад и проверяется работоспособность устройства.

Если начал гореть слабо газовый фитиль – значит, засорилась форсунка. Находится она на газовом коллекторе, рядом с датчиком давления. Почистить форсунку можно обычной тонкой проволокой и жесткой щеткой. По завершению работы обязательно проверить элемент на утечку газа. Для этого нужно смазать горелку мыльным раствором (при утечке появляются пузыри).

Лучше профилактика, чем чистка

Профилактика необходима, чтобы предотвратить накипь, которая выступает главным бичом газовых колонок (например, таких, как колонки Zanussi). Она появляется не только в результате отложения солей от жесткой воды, но также и постоянной высокой температуры в приборе. Чтобы трубы засорялись этой «гадостью» как можно меньше, необходимо выставить оптимальный температурный режим.

Еще один способ предотвращения накипи – установка фильтров для очистки воды или электросмягчителей. Они не пропускают вредные соли, позволяя трубам теплообменника служить дольше. Однако за чистотой фильтра и электросмягчителя также необходимо следить.

Возможно, вам будет интересно: ТОП-10 газовых колонок 2017 года

В заключение

Зная, как почистить теплообменник газовой колонки и периодически выполняя изложенные в статье рекомендации, получится существенно продлить срок ее службы. А это, в свою очередь, гарантирует постоянную подачу горячей воды для нужд всей семьи и экономию средств на дорогостоящие ремонты в сервисном центре.

Как сделать малогабаритный газовый обогреватель для палатки

На зимней рыбалке или в походе обязательно требуется использование источника обогрева. Придумана масса портативных приборов для этого, но не все они удобные и достаточно легкие. Предлагаем конструкцию теплообменника под туристическую газовую плиту, который можно использовать для обогрева палатки даже ночью.

Основные материалы:


  • листовой алюминий 1 мм;
  • фотобарабаны из картриджей лазерных принтеров – 18 шт.;

  • аккумулятор 12В 5ah;
  • вентилятор от системного блока компьютера;
  • термостойкий автомобильный герметик;
  • трубка 40-45 мм;
  • канализационная труба 50 мм.

Процесс изготовления теплообменника


Необходимо расчертить на бумаге и вырезать шаблон 15х15 см для боковин теплообменника.

С трех сторон требуется оставить дополнительно по 2,5 см для загиба. Уголки при этом срезаются. По шаблону необходимо вырезать из листового алюминия 2 заготовки.

Боковины складываются вместе. Затем их нужно просверлить под трубки из фотобарабанов. Последние можно взять бесплатно в мастерских, которые занимаются заправкой картриджей. У них накапливается много фотобарабанов после ремонта. Потребуется 18 отверстий диаметром 23 мм.
Для корпуса теплообменника необходимо подготовить лист алюминия 30х45 см. С длинной стороны он разделяется тремя линиями на части по 15 см. Нужно сделать загиб по ним, чтобы получить П-образный короб.


Далее нужно подогнуть просверленные боковины по линиям. В их отверстия вставляются трубки. Чтобы те не выпадали, требуется развальцевать края. Для этого хорошо подходит строительный отвес. Он вставляется в торец каждой трубки и расширяет ее край парой ударов молотка.




Блок с трубками фиксируется вытяжными заклепками или саморезами в коробе. Для отвода угарного газа нужно сделать отверстие в корпусе и установить на него металлическую трубу. Она будет соединяться с более легкой канализационной трубой 50 мм.


Далее вырезается и устанавливается боковина и часть дна. Оставшегося незакрытого зазора на дне должно быть достаточно, чтобы вставлять портативную плитку. Затем на боковине проделывается отверстие под вентилятор.


Используя термостойкий герметик, нужно промазать все швы и зазоры, чтобы из теплообменника выходил только горячий воздух, а не угарный газ. Со стороны вентилятора необходимо поставить 2 откидные ножки из уголка. С обратной стороны он будет поддерживаться на самой плитке.


Далее подводятся провода для подключения кулера к аккумулятору. Можно сделать двухрежимный вентилятор, поставив сопротивление. При возможности устанавливается вольтметр для контроля остатка заряда на батареи.

Для работы теплообменника, его необходимо поставить на горящую газовую плитку. В результате в палатку будет выдаваться горячий воздух из трубок, а угарный газ уйдет наружу по верхнему каналу.


Смотрите видео


Чистка газовых котлов своими руками

Как почистить газовый котел: несколько простых способов

Установленный в доме для отопления и нагрева воды газовый котел, как и любой другой механизм, требует ухода и обслуживания. Одной из основных процедур, служащих для обеспечения длительной и бесперебойной работы устройства, является его чистка перед отопительным сезоном и после него. Сюда входят:

Если у вас нет представления о внутреннем строении котла, то вызовите специалиста

Промыть теплообменник в домашних условиях возможно, при этом надо знать и соблюдать некоторые правила.

Продолжительность чистки зависит от толщины слоя органических и минеральных отложений и длится 1.5 – 4 часа. При выборе способа отмывки надо руководствоваться степень загрязнения, наличием специального оборудования и реагентов.

Методы промывки теплообменника

Теплообменник для газового котла является одной из основных деталей агрегата. От него зависит качество и температура теплоносителя, эффективность работы прибора. При использовании жесткой воды на стенках элемента происходит отложение солевого и известкового налета. Отсюда начинается перегрев оборудования, увеличивается расход топлива, повышается нагрузка на циркуляционный насос.

Промывка теплообменника своими руками производится тремя способами.

Для свободного доступа ко всем частям надо демонтировать элемент, затем тщательно удалить накипь скребком, пылесосом или металлической щеткой. Здесь важно проявит внимательность и осторожность, не повредить детали и уплотнительные материалы системы котла, что приведет к разгерметизации и поломке агрегата.

Чистка теплообменника двухконтурного котла своими руками проводится методом замачивания деталей в растворах, размягчающих отложения (например, 30% раствор лимонной кислоты). Затем подручными средствами из каналов удаляются все механические загрязнения.

Химический

В этом случае из отопительной системы полностью сливается вода для того, чтобы не снижалась концентрация применяемых реагентов. Затем к котлу подключается бустер для промывки теплообменника своими руками, специальный аппарат, снабженный насосом для обеспечения постоянной циркуляции раствора.

Для очистки элемента применяются сухие порошкообразные смеси, в которых содержится сульфаминовая кислота. Реагенты способны разрушать карбонатные, кальциевые и железноокисные отложения, они эффективно борются с накипью, известковым налетом, ржавчиной. Порошки разбавляются водой с температурой 10 –60°С, раствор несколько часов прогоняется через теплообменник. Состав реагентов не разрушает металл и материал уплотнительных элементов.

Химическая промывка теплообменников позволяет очищать такие труднодоступные места устройств, к которым невозможно подобраться без разборки агрегата, или неподдающиеся ручной очистке. Можно промывать устройство раствором соляной кислоты, но надо это делать с осторожностью, она довольно агрессивна, а токсичные отходы сложны в утилизации.

Хороший эффект дает промывка теплообменника газового котла лимонной кислотой, она действует более щадяще, чем соляная. После отмывки в систему заливают нейтрализующий раствор.

Для полного удаления продуктов отложения жидкость для промывки теплообменников газовых котлов должна все время циркулировать в системе, остановка и застой приведут к засорению труб отпавшими и спрессовавшимися частицами накипи.

Гидродинамический

При этом способе в магистраль заливается вода и под давлением до 15 атм несколько раз прогоняется по системе. Иногда для эффективности в жидкость добавляют мелкий абразивный материал, который, проходя по теплообменнику, как наждачкой, очищает внутреннюю поверхность элемента и трубопровода от накипи и различных отложений.

Промывка теплообменника и очистка от накипи гидродинамическим способом требует постоянного наблюдения за давлением. При критическом повышении возможен разрыв теплообменника.

Газовый котел желательно чистить раз в 3-4 месяца

Чистка котла от копоти

Часть не сгоревшего топлива в виде сажи или копоти откладывается на стенках котла и теплообменника. Это приводит к уменьшению теплоотдачи, увеличению расхода топлива, снижению температуры воды в котле. Очистить вторичный теплообменник от нагара можно двумя способами:

Механическим

Сода и грубая губка без труда смоют тонкий налет копоти, вместо соды можно применить любое другое порошкообразное чистящее средство с абразивом. Толстый слой сажи убирается путем нагревания воды в котле до кипения, после чего размягченное наслоение счищается жесткой щеткой.

Химическим

В этом случае применяются средства, включающие в свой состав агрессивные вещества, которые наносятся на загрязненную поверхность с помощью пульверизатора или опрыскивателя. После небольшой выдержки копоть счищается с поверхности скребком или щеткой.

Разборка и удаление сажи

Для эффективной работы оборудования необходимо почистить газовую колонку. Образующиеся на стенках отложения способны нарушить бесперебойную работу устройства, поэтому не надо ждать полного отказа оборудования, следует периодически проводить профилактическую чистку.

Перед началом демонтажа необходимо перекрыть доступ газу и воде. Чистка газовой колонки своими руками начинается со снятия дверей котла и отсоединения провода авторозжига. Затем снимается термопара, пьезоэлемент и трубка горелки. Осторожно достаются форсунка и сама горелка.

Вынимаются гильза термометра, крышка котла, и газоход. Чистка газовой колонки производится с помощью ершика и щеток, которыми очищаются все внутренние и внешние элементы. Отверстие форсунки прочищается иглой с меньшим диаметром во избежание увеличения отверстия и нарушения режима горения. Внутренние каналы теплообменника продуваются пылесосом и протираются влажной тканью.

Одновременно можно провести мелкий ремонт теплообменника своими руками: заменить прокладку под пилотной горелкой, проверить термопару, которая склонна к поломкам из-за специфики эксплуатации, и прочее. Такие работы не требуют больших вложений, но поддерживают производительность котла на высоком уровне, а устройство термопары довольно простое, и замена элемента не представит труда.

Строение газового котла

Сборка производится в обратном порядке. При подсоединении пьезоэлемента рекомендуется не использовать инструмент во избежание повреждения керамической основы, лучше закрутить руками.

При установке необходимо проверить термопару на газовом котле, надо знать, что окончание проводников должно находиться на уровне того места, где появляется пламя .

Нюансы чистки газового котла

Приступая к очищению надо знать, что:

  1. Промывка котлов должна производиться при полном отключении их от электричества, газа и воды.
  2. При демонтаже теплообменника надо стараться не повредить уплотнительные элементы, нарушение герметизации приведет к протечкам и поломке агрегата.
  3. Необходимо с осторожностью чистить теплообменник, можно повредить тонкие трубки на внутренней поверхности.
  4. Контрольную проверку на герметичность соединений можно провести методом обмазывания стыков мыльным раствором.
  5. При промывке в агрессивные растворы рекомендуется добавлять вещества – стабилизаторы. снижающие кислотное воздействие на металл и образовывающие защитную пленку на поверхности элемента.

Промыть теплообменник газового котла лучше всего специальными реагентами, которые щадяще отнесутся к материалу агрегата и качественно удалят все загрязнения.

Master Boiler Power – средство удаляет железно-окисные и карбонатно-кальциевые отложения, не оказывает влияния на прокладки и уплотнители, процесс сопровождается активным пенообразованием, работает при температуре 20 – 40°С. Очистка считается оконченной при прекращении выделения пены.

Zinconex Powder – удаляет почти все отложения, содержит индикатор цвета, позволяющий контролировать степень промывки. Совместим с алюминиевыми, оцинкованными, медными, стальными и чугунными поверхностями.

Fauch 200, Fauch 610 – спрей (аэрозоль) предназначен для удаления сажи со стенок котлов и теплообменников.

Эффективный удалитель сажи HANSA – представляет собой смесь кристаллов, сгораемых в топке при розжиге. Он предназначен для очистки элементов котла и дымоходов от сажи и смолистого налета, вступает с ними в реакцию, разрушая структуру отложений.

Периодическая промывка теплообменника газового котла своими руками сэкономит расходы на электричество, топливо и замену дорогостоящих деталей, а также продлит срок службы агрегата.

бустер для промывки теплообменников своими руками

почистить газовую колонку

теплообменник для газового котла

Как провести чистку газового котла и промывку теплообменника?

Чистка котла – обязательная процедура, которую надо выполнять регулярно. При этом необходимо знать, как почистить газовый котел от сажи и накипи. Накипь собирается в проходах теплообменника, а сажа – в дымоотводящих каналах самого котла и дымоходе. Таким образом, чтобы поддерживать нагревательное оборудование в рабочем состоянии, нужно прочистить и теплообменник, и дымовые каналы, а также газоход и горелку.

Как почистить теплообменник?

Чистка теплообменника зависит от его конструкции и от того, какая вода используется в системе: подготовленная – со специальными добавками – или неподготовленная.

По конструкции теплообменник может быть одного из трех типов:

Пластинчатые подразделяются еще на два вида – первичные и вторичные (для нагрева воды). Жаротрубный теплообменник устанавливается в напольных котлах, а битермический – в компактных навесных или напольных моделях.

Чистка может производиться следующими способами:

  • механическая;
  • химическая;
  • электроразрядная;
  • гидродинамическая,

Обслуживание газового оборудования, в том числе и котлов, должны выполнять специалисты с соответствующим образованием. Если вы не имеете достаточно технических навыков, лучше пригласить мастера.

Как прочистить жаротрубный теплообменник одноконтурного котла?

Чистка напольных котлов с жаротрубным теплообменником отличается от аналогичной процедуры для навесного оборудования. Здесь для проведения процедуры теплообменник не снимается, а лишь обеспечивается доступ к нему.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • гаечные рожковые ключи;
  • металлическая щетка-ерш;
  • ручная щетка по металлу;
  • отвертка;
  • щетка из натурального ворса или капроновая.

Первое обязательное действие — перекрыть кран подачи газа. Дальше нужно выполнить три этапа работ – обеспечение доступа к теплообменнику, чистка деталей, сборка котла. Этапы разборки/сборки зависят от конкретной модели. Как проводят очистку котлов модели МАЯК — 12 КС, можно подробно посмотреть в видео.

Чистка двухконтурных котлов

Для котлов с контуром для обогрева воды обязательным является промывка вторичного теплообменника от накипи внутри. Причем его очистку нужно проводить чаще, так как через него проходит поток неподготовленной воды и на стенках активно оседают соли жесткости (минеральные отложения). То же касается и битермических теплообменников. Очистка двухконтурных котлов выполняется в два этапа. Первый — механическая очистка внешней поверхности деталей и дымоотводов от сажи, второй – химическая, гидродинамическая или электроразрядная промывка от накипи.

Механическая очистка пластинчатых теплообменников

Прочистить котел от сажи можно, не снимая теплообменник. Для этого достаточно снять крышку, вооружится жесткой капроновой щеткой и закрыть газовые форсунки, чтобы туда не попала грязь. Наглядно весь процесс показан в видео:

Если сажа прикипела к поверхности и не удаляется при механической обработке щеткой, то теплообменник снимают и замачивают в специальных моющих растворах на несколько часов. Такие средства представлены в продаже в широком ассортименте, как пример можно привести средства Fauch и MAZBIT+. Но можно воспользоваться и бытовой химией – гелями для чистки грилей, духовок.

Перед разборкой котла нужно отключить его от газа, а запальник – от электричества. Кроме того необходимо слить воду из обоих контуров и расширительного бака. Первым снимается вторичный теплообменник, он находится сразу за крышкой котла. Первичный (основной) снять проблематичнее, так как придется разбирать камеру сгорания.

Как прочистить внутренние поверхности?

Промывка внутренней поверхности пластинчатого, жаротрубного или битермического теплообменника возможна лишь при помощи специального оборудования.

  • Насос высокого давления – гидродинамическая промывка. Используется для удаления небольших отложений. Преимущества – скорость процедуры и возможность чистки без снятия теплообменника.
  • Бустер (кислотостойкий насос) – кислотная (химическая) промывка. Удаляет даже застарелую накипь. Преимущества – удаляет накипь, которую нельзя удалить другими методами. Недостатки – при неправильном подборе реагентов (кислот и нейтрализаторов) уменьшает срок службы теплообменника.
  • Комплекс «Стример» для электроразрядной очистки. Используется для удаления накипи любой прочности. Преимущества – не разрушается металл теплообменника, обеспечивается высокая степень очистки. Недостатки – шумность и длительность процедуры.

Из всех перечисленных методов в домашних условиях возможна лишь химическая очистка, так как заводской бустер можно заменить насосом невысокого давления. Остальное оборудование и дорогое, и объемное, так что такая промывка котлов может производиться лишь сервисными центрами.

Химическая очистка

При наличии бустера промывка может выполняться самостоятельно. Бустер можно сделать своими руками – это насос и емкость на 10 литров с двумя шлангами. Чтобы процедура помогла снять накипь, но не повредила металлическую поверхность, важно правильно подобрать кислоту. Если котел чистится регулярно, на трубах небольшие отложения, то лучшим выходом будет использование лимонной кислоты. Концентрация раствора – до 200 г кислоты на 5 литров воды.

Если накипь давняя или используется неподготовленная вода с высоким содержанием минералов (жесткая вода), нужно взять более радикальные средства – составы на основе ортофосфорной, серной или соляной кислоты. Использовать раствор соляной кислоты без ингибиторов коррозии не рекомендуется, так как это может привести к повреждению оборудования.

После обработки кислотой нужно обязательно промыть теплообменник нейтрализатором. Щелочной состав подбирается исходя из используемой кислоты. Например, после лимонной кислоты вполне подойдет обычная пищевая сода. Если жидкость для промывки покупается, то лучше сразу же к ней приобрести нейтрализатор: обычно фирмы, выпускающие кислотные составы, предлагают и щелочные – для нейтрализации.

Видео о промывке:

Как часто нужно чистить котел?

В технической документации на котел указывается, как часто нужно проводить его обслуживание. Для закрытых контуров с добавлением реагентов (одноконтурные котлы отопления) очистка требуется реже. Ее можно выполнять 1 раз в 2-3 года. Битермический и вторичный теплообменник необходимо промывать каждый год, а при сложных условиях эксплуатации («плохой» состав воды) – два раза в год.

Признаки того, что котел срочно нуждается в очистке:

  • котел медленно набирает температуру;
  • недостаточная тяга;
  • горелка не разжигается или плохо горит;
  • при том же потреблении газа отдача тепла меньше;
  • следы копоти или частично обгоревшая краска в районе смотрового окошка.

Не стоит пренебрегать профилактическими мерами, ведь результатом этого может стать не только поломанное оборудование, но и угроза безопасности всех жильцов дома. Забитые дымоотводящие каналы и трубы с наростами внутри могут стать причинами серьезных аварий.

Как чистить газовый котел: порядок действий для каждого узла и видео очистки своими руками

Непременным атрибутом любой отопительной системы является котел, который выступает генератором тепла для обогрева жилища.

Современный рынок отопительного оборудования насыщен весьма широкой линейкой котлоагретов различных видов. Но особое место в этом ассортименте занимают газовые котлы. которые приобретают с каждым днем все больше популярности.

Такая тенденция связана с тем, что агрегаты этого вида являются весьма эффективными и экономичными устройствами для обогрева загородного дома и даже квартиры. Для того, чтобы газовый котел функционировал бесперебойно и стабильно, необходимо правильно осуществлять уход за ним.

Одним из видов такого обслуживания является чистка газового котла от сажи и других загрязнений. Поговорим более подробно о том, зачем проводить чистку газового агрегата, а также какими способами это можно сделать.

Как часто нужно чистить

Потребность в чистке возникает при выявлении в работе котла АОГВ следующих негативных моментов:

  • при стабильной работе газового котлоагрегата температурный режим в помещении значительно снизился;
  • увеличилось потребление газа и электричества;
  • заметно начал появляться запах угарного газа в помещении.

Как правило, причинами возникновения таких сбоев является засорение котла. Для того, чтобы понимать в каких местах происходит скопление загрязненности, необходимо знать устройство газового котла.

Очищаемые узлы

Устройство газового котла. (Для увеличения нажмите) В устройстве этого вида оборудования имеются следующие узлы, которые периодически нужно чистить:

  • запальник;
  • горелка с форсунками;
  • газовый фильтр;
  • теплообменник;
  • топка;
  • дымоход.

Стоит отметить, что очистка каждого узла газового котла имеет свою специфику, на которой остановимся более подробно.

При нормальном функционировании запальника его пламя должно выглядеть как конус с голубым оттенком. Если же пламя стало желтоватого цвета, то это означает, что горелка загрязнилась.

Порядок чистки происходит в следующей последовательности:

  • перекрыть поступление газа к котлу;
  • выкрутить запальник;
  • с помощью металлической щетки тщательно произвести чистку;
  • выполнить продувку;
  • установить почищенный запальник на место.

Горелка с форсунками

Эта деталь является основной в конструкции настенных и напольных газовых котлов, так как она предназначена непосредственно для подачи топлива.

Последовательность чистки горелки с форсунками следующая:

  • закрывается вентиль подачи газа;
  • горелка снимается с установочного места;
  • замечается расположение форсунки, а затем она аккуратно выкручивается;
  • почистить форсунку нужно осторожно ершиком;
  • горелка чистится щеткой, а ее отверстие продувается с помощью подручного насосного оборудования;
  • форсунка вставляется в горелку согласно метке;
  • горелка устанавливается на место.

Совет специалиста: чистка горелки с форсунками должна производиться один раз в год, желательно перед отопительным сезоном.

Газовый фильтр

Это устройство предназначается для очистки поступающего газа от различного рода загрязнений и примесей.

Поэтому очень важно регулярно чистить фильтр от собравшегося засорения.

Теплообменник

Стоит знать, что основное назначение теплообменника двухконтурного котла заключается в том, насколько будет осуществляться нагрев воды и с какой скоростью.

Необходимо также понимать, что этот элемент котлоагрегата может засоряться как изнутри, так и снаружи.

Наружная часть теплообменника загрязняется сажей, что негативно сказывается на его функционировании. Очистить этот узел котла от сажи можно механическим способом, иначе говоря, чистка происходит своими руками.

Для этого потребуется следующий набор инструментов:

  • скребки;
  • металлическая щетка;
  • различной формы ерши;
  • электроинструмент с чистящими насадками.

Порядок очистки заключается в следующих моментах:

  • отключается газоснабжение и электропитание от котла;
  • снимается аккуратно теплообменник;
  • чистка осуществляется удобными для этого инструментами;
  • устройство снова устанавливается на свое место.

Важный момент: старайтесь для чистки использовать инструмент, который не имеет острых граней. В противном случае можно нанести повреждения теплообменнику, которые в будущем могут вызвать коррозию изделия.

Причиной загрязнений внутренней части устройства может быть некачественный теплоноситель, благодаря которому на стенках оседает накипь. (Кстати, о промывке отопительного котла от накипи Вы можете почитать здесь ).

В результате этого падает пропускная способность теплообменника, которая в целом влияет на функционирование всего газового котла. Наиболее оптимальным способом чистки внутренней части является промывка теплообменника газового котла с помощью химических средств.

Среди реагентов, которые используются для очистки внутренних стенок, можно выделить следующие средства:

  • адипиновая кислота;
  • раствор сульфаминовой кислоты;
  • специальный гель.

Замечание специалиста: выбор реагента для промывки должен зависеть только от степени загрязненности теплообменника.

Для проведения полного спектра работ по очистке внутренних стенок от накипи используется специальное оборудование для промывки, которое называется бустером.

Бустер состоит из следующих элементов:

  • циркуляционный насос;
  • емкость для реагента;
  • электронагреватель.

Принцип очистки теплообменника с помощью такого устройства для промывки, как бустер, заключается в следующем:

  • для повышения очистных свойств реагент нагревается в емкости;
  • с помощью насоса раствор под напором подается непосредственно в теплообменник.

В результате циркуляции химического средства, накипь отстает от внутренних стенок, и выходит наружу вместе с отработанным раствором.

Специалисты советуют: с помощью бустера можно почистить не только контур водогрейных котлов, но и трубы всей отопительной системы.

На вопрос о том, как часто чистить теплообменник, можно ответить, что очистка осуществляется по мере загрязнения, но не реже, чем один раз в год.

Топка и дымоход

Хотя газ и является чистым видом топлива, но со временем на стенках топки и в дымоходе все равно собирается сажа. Скопление этого продукта сгорания препятствует нормальному функционированию котла, так как пропадает тяга.

Поэтому, рекомендуется внимательно следить за образованием сажи и регулярно проводить очистку топки и дымохода. Надеемся, что информация, изложенная в статье, будет вам полезной при осуществлении очистки газового котла.

Смотрите видео, в котором подробно показано, как правильно почистить газовый котел в домашних условиях:

Источники: http://trubexpert.ru/heating/kak-pochistit-gazovyj-kotel-neskolko-prostyx-sposobov/, http://mschistota.ru/texnika/chistka-gazovogo-kotla.html, http://teplo.guru/kotly/gazovye/kak-pochistit.html

Ремонт газовой колонки своими руками

Газовые колонки с проточными водонагревателями вне зависимости от производителя и модели по принципу работы ничем не отличаются друг от друга. Различие заключается только во внешнем виде, конструкции и наборе дополнительных опций, например, автоподжигом горелки, погрешностью поддержания заданной температуры нагреваемой воды, наличием цифрового дисплея для установки и индикации температуры воды.

Работает газовая колонка следующим образом. Через теплообменник, представляющий собой медную трубку с ребрами, течет вода. Горит газ, который нагревает теплообменник и вследствие чего нагревается вода. В зависимости от установленной температуры нагрева воды и ее давления в водопроводе, связанная с водным узлом система регулировки газового узла обеспечивает безопасность эксплуатации. В случае отсутствия давления воды или тяги система защиты автоматически перекрывает подачу газа.

В октябре 2006 года купил газовую колонку NEVA LUX-5013 (на фото выше) производства ОАО «Газаппарат», Санкт-Петербург. Не хотелось покупать импортного производителя, рано или поздно все ломается, и проблемы с запасными частями становятся непреодолимым препятствием.

Установленная ранее модель Нева-3208 служила 6 лет (продолжает работать в другом месте и сейчас). Единственный недостаток этой модели – приходилось каждый год менять резиновую мембрану в водяном узле. Она со временем деформировалась, из-за этого количество газа, подаваемое в горелку, уменьшалось и вода начинала недостаточно прогреваться. Со временем подача газа прекращалась полностью.

Случайно увидел в магазине газового оборудования силиконовую мембрану. Заменил ней в водном узле резиновую мембрану, после чего проблем с газовой колонкой не возникало.

Склонила к выбору NEVA LUX-5013 высокая надежность (как я думал), совместимость подводящих труб, водогазовый регулятор фирмы «Mertik Maxitrol» (Германия), наличие всех видов защиты, кожух из нержавеющей стали.

Три года (гарантийный срок) газовая колонка работала отлично, но, как только кончилась гарантия, из нее начала капать вода. Первым делом я подумал, что износилась одна из резиновых прокладок, заменю ее, и все будет в порядке. Но все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал, и ремонт оказался сложным. Вскрытие газовой колонки показало наличие свища в теплообменнике, из которого била тонкая струя воды.

Ремонту теплообменников и котлов газовых нагревателей проточного типа посвящена отдельная страница сайта Ремонт теплообменника газовой колонки пайкой своими руками.

Как разобрать и собрать газовую колонку NEVA LUX

Перед началом ремонта в обязательном порядке перекройте краны подачи газа и воды.

Для снятия кожуха газовой колонки сначала нужно снизу, со стороны входа труб, с помощью крестовой отвертки открутить два самореза, расположенные в правом и левом углах нижней части задней стенки.

Левая ручка пьезоэлектрического поджига запальника и грубой регулировки подачи газа не снимается. Правая ручка тонкой регулировки подачи газа удерживается только за кожух двумя фиксаторами. Ее можно тоже не снимать. Но я обычно перед снятием кожуха ее снимаю. Кроме того, чтобы ручка легко вращалась при регулировке температуры, я по кругу, где ручка касается кожуха, опилил ее напильником вместе с фиксаторами. Теперь она больше не цепляется за кожух и легко вращается.

Далее следует оттянуть кожух на себя до утопления ручек и, когда кожух не будет задевать за них, сдвинуть его вверх. Верхние прорези кожуха выйдут из зацепов, расположенных на основании газовой колонки, и он легко отделится.

Устанавливается кожух газовой колонки на место в обратном порядке. Сначала надеть его прорезями на верхние зацепы, для чего придется встать на возвышение, далее попасть отверстием на регулировочную ручку и одновременно следить, чтобы отверстия, расположенные выше отверстий для крепления саморезами, попали на направляющие. Завинтить на место два самореза.

На фотографии представлен внешний вид газовой колонки NEVA LUX-5013 без кожуха с новым теплообменником.

Устранение неисправностей газовой колонки

Газ в запальнике гаснет

Такая неисправность присуща только газовым колонкам с автоматической системой защиты. Газ в запальнике должен гореть всегда вне зависимости от положения ручек или вентилей кранов и смесителей подачи воды. Простейшая система автоматической защиты газовой колонки состоит всего из трех элементов: электромагнитного клапана, термопары и термопредохранителя. Газовая колонка может гаснуть во время работы в случае срабатывания элементов защиты или неисправности самих элементов.

Электрическая схема защиты газовой колонки NEVA LUX

Свидетельством отказа элементов автоматики является погасание газа в запальнике после прекращения удерживания ручки регулировки газа. Для выполнения ремонта системы автоматической защиты нужно представлять, как работают ее узлы.

Термопара – это два сваренных вместе проводника из разных металлов (предполагаю, это хромель и алюмель), работающая на эффекте Зеебека и вырабатывающая при нагреве ЭДС около 30 мВ. Служит для питания электромагнитного клапана. Выходит из строя только после многих лет работы. Узким местом является выходящий из корпуса незакрепленный центральный проводник. Хоть он и изолирован, но изоляция может со временем протереться, и проводник может замыкать на корпус, и газовая колонка будет гаснуть.

Если контакт в месте сварки термопары нарушился, то восстановить его пайкой припоем недопустимо, так как место спая в термопаре является генератором тока, а не простым эклектическим соединением проводов. Термопару следует заменить исправной или отремонтировать.

Электромагнитный клапан представляет собой катушку медного провода, внутри которой размещен металлический цилиндр (соленоид), механически связанный с клапаном перекрытия подачи газа в горелку газовой колонки. Когда термопара нагрета, она вырабатывает электрический ток, который, протекая через катушку, создает постоянное магнитное поле, втягивающее соленоид в катушку.

Так как соленоид механически связан с клапаном, то клапан смещается, и газ поступает в горелку. Если газ в фитиле не горит, термопара остывает и не вырабатывает ток, подпружиненный соленоид возвращается в исходное состояние, и подача газа в горелку прекращается. Таким простым способом обеспечивается безопасная эксплуатация газовой колонки.

Термопредохранитель представляет собой биметаллическую пластину, которая при достижении температуры 90˚С в месте установки термопредохранителя прогибается настолько, что через шток разрывает цепь питания соленоида. В дополнение сам термопредохранитель подключается к схеме механическим способом, клеммами. В виду сложности конструкции и условий эксплуатации иногда отказывает. Мне приходилось один раз его заменять из-за того, что газовая колонка бессистемно гасла.

Проверка термопредохранителя

Проверять термопредохранитель нужно, если колонка гаснет, несмотря на хорошую тягу в газоотводной вентиляции и достаточен приток воздуха. Если в помещении, где установлена газовая колонка плотно закрыты пластиковые окна, да еще в придачу включена вытяжка над газовой плитой, то даже при хорошей тяге будет отсутствовать приток воздуха. Газовая колонка начнет перегреваться, от нагрева сработает предохранитель и разомкнет цепь подачи напряжения на электромагнитный клапан. После остывания предохранитель опять замкнет цепь.

Для проверки термопредохранителя газовой колонки (установлен в верхней ее части и доступен без снятия кожуха) нужно снять с него клеммы (на фото розового цвета) и закоротить их между собой любым металлическим предметом, например скрепкой.

Если газовая колонка начнет нормально работать, не перегреваясь, значит, причина неисправности найдена. Временно, до приобретения нового термопредохранителя для замены можно оставить скрепку, только надо проследить, чтобы она не касалась металлических деталей газовой колонки, и не оставлять работающую колонку без присмотра. Термопредохранитель крепится к переходнику из термостойкой пластмассы двумя винтами. Переходник на корпусе газовой колонки зафиксирован защелкой.

Проверка электромагнитного клапана газовой колонки

Если скрепка не помогла, то нужно проверить работоспособность электромагнитного клапана. Он имеет сопротивление около 0,2 Ома и в рабочем режиме потребляет ток около 100 мА. Проверить его можно подав на обмотку напряжение величиной 20-30 мВ при токе 100 мА. Такой режим легко создать с помощью любой пальчиковой батарейки или аккумулятора и резистора 10 Ом. Батарейка должна быть свежей.

Подключение осуществляется следующим образом. Минусовая клемма батарейки подсоединяется к корпусу колонки (у клапана и термопары один вывод соединен с корпусом, на схеме синий провод), а плюсовой вывод через резистор 10 Ом к клемме термопредохранителя (клеммы с термопредохранителя должны быть предварительно сняты), провод от которой не идет на термопару (на схеме левый красный провод). Поджигаете фитиль и сразу убираете руку от ручки регулировки газа. Фитиль должен продолжать гореть. Если отключить батарейку, пламя должно сразу же потухнуть. Если все так – электромагнитный клапан исправен. Следовательно, неисправна термопара. Если внешним осмотром не удастся найти плохие контакты или короткое замыкание проводов, то термопару придется заменить. Она продается в комплекте с проводами и клеммами.

Газовая колонка гаснет во время работы

Нет тяги

Один из самых распространенных случаев с приходом осени – плотно закрытое герметичное пластиковое окно в помещении, где установлена газовая колонка. Притока воздуха нет – колонка перегревается и срабатывает биметаллическое реле тепловой защиты колонки от перегрева (самовосстанавливающийся термопредохранитель). Если через 10–15 минут колонка нормально зажигается и больше не гаснет при приоткрытом окне, то причина именно в перегреве колонки. Если сразу после погасания газа можно зажечь фитиль, и он будет продолжать гореть после прекращения удерживания ручки регулятора газа, то значит тяга хорошая.

Тяга может быть недостаточной еще из-за засорения сажей или попадания в вентиляционный канал посторонних предметов, например кирпича, из которых канал сделан. Для проверки тяги нужно вынуть из канала газоотводящую трубу, идущую от газовой колонки, и при открытой форточке закрыть канал листом бумаги. Если бумага будет держаться, значит, тяга достаточная. Можно поднести зажженную зажигалку и, если пламя отклонится до горизонтального положения или даже гаснет, значит тяга в канале достаточная. В противном случае требуется чистка канала.

Неисправен водяной узел

Также горелки в колонке, как с автоматикой, так и без нее, могут гаснуть из-за недостаточного напора воды в водопроводе или неисправности водяного узла.

Если напор холодной воды не изменился, а напор идущей из колонки воды стал слабым, – значит, засорился сетчатый фильтр на входе водяного узла. Такое часто бывает после отключения воды и ее подачи снова. Для чистки достаточно открутить одну накидную гайку со стороны подачи воды, вынуть и прочистить сетку и калибровочное отверстие разности давлений.

Если в газовой колонке установлен водяной узел как на фото, и напор воды визуально не изменился, то необходимо проверить состояние резиновой мембраны в нем. Для этого нужно открутить две накидные гайки с водяного узла, далее открутить три винта, которые удерживают водяной узел в газовом узле за конус. Разобрать водяной узел, открутив восемь винтов. Отсоединив половинки узла друг от друга, вы увидите резиновую мембрану.

Если резинка не плоская, а деформированная, с прогибами, значит в ней дело и нужно ее заменить. Заодно следует очистить фильтрующую сетку и полости водяного узла от грязи. Советую поставить силиконовую мембрану, прослужит много лет. При сборке водяного узла винты сначала закрутите до упора, а затем затягивайте по диагонали, чтобы обеспечить равномерный зажим резины.

В давние времена, когда я жил в квартире на верхнем этаже, где напор воды представлял собой вяло текущую струйку воды из крана, приходилось, чтобы помыться, колдовать с водяным регулятором. Круглым надфилем увеличивал диаметр калибровочного отверстия до 2 мм, удалял фильтрующую сетку и отжигал коническую пружину газового узла. Если промахивался с размером отверстия, то вставлял в него медную проволочку, чтобы уменьшить. Конечно, это грубое нарушение и за работающей колонкой надо было постоянно следить, но другого выхода просто не было. Зато была всегда горячая вода.

Как устранить течь в соединениях газовой колонки

Левая труба служит для подачи воды в газовую колонку, на ней всегда устанавливается кран для перекрытия подачи воды в колонку. Эта труба соединена патрубком с водогазовым регулятором. С регулятора вода подается на теплообменник с правой стороны. По средней трубе газовой колонки передается горячая вода в водопровод, и подсоединена она через патрубок непосредственно к теплообменнику с левой стороны. Правая труба в газовой колонке служит для подачи газа и подсоединена через медную трубку к водогазовому регулятору. На ней тоже в обязательном порядке устанавливается кран перекрытия подачи газа.

Водопроводные соединения в газовой колонке выполнены посредством накидных гаек (американок) с герметизацией резиновыми или пластиковыми прокладками. Со временем, от перепада температур, прокладки теряют эластичность, делаются твердыми, трескаются, и возникают течи воды. Для замены прокладки нужно ключом 24 открутить накидную гайку, вынуть износившуюся и установить новую. Бывает, одной прокладки мало, накидная гайка закручена до упора, а вода все равно сочится. Тогда нужно дополнительно установить еще одну прокладку. В настоящее время появились прокладки из силикона. Они дороже, но служат дольше и надежнее.

Чем заменить медный патрубок подачи воды на теплообменник

При соединении медного патрубка, по которому подается вода из водопровода в теплообменник, столкнулся с протечкой воды из-под накидной гайки. Повторная замена прокладки только усилила течь воды.

При внимательном рассмотрении патрубка в месте контакта фланца с прокладкой и зачистки поверхности наждачной бумагой, обнаружилась трещина, которая и увеличилась при повторном присоединении. Ремонт пайкой в данном случае применить нельзя, так как при затягивании накидной гайки прилагается большое усилие, а припой мягкий, и трещина опять будет появляться.

В магазине газового оборудования такого патрубка не нашлось, оказалось, что это дефицитная позиция. Продавец мне предложил заменить треснувший патрубок гофрированным шлангом из нержавеющей стали, предназначенным для газа, утверждая, что он не менее надежный. Так как выбора не было, пришлось воспользоваться его советом. Такие шланги выпускаются разной длины, и можно подобрать для любого случая замены.

Подобранная по длине газовая трубка установилась без труда. Благодаря гофру, она хорошо изгибалась. При проверке газовой колонки выяснилось, что вода, проходя через новую трубку, издавала громкий неприятный звук. Пришлось привязать трубку к основанию колонки проволокой (как на фото в середине), и неприятный звук исчез.

Через год из газовой колонки закапала вода. Оказалось, что рекомендованная продавцом нержавеющая трубка для газа проржавела в месте соединения трубки с фланцем, и в нем образовался свищ. Опять возникла задача поиска подходящей трубки для замены.

Возникла мысль попробовать применить вместо медного патрубка гибкую подводку для воды. По техническим характеристикам она вполне подходила. Рабочее давление выдерживала до 10 атмосфер, температуру до 90°С. Правда, внутренний диаметр был меньше и составлял 9 мм, но другого варианта замены не было.

Гибкая подводка для воды длиной 40 см отлично заняла место медного патрубка. Меньший внутренний диаметр заметно не повлиял на напор воды из крана. Да и не должен был, ведь вода подается в смеситель тоже с помощью гибкой подводки с внутренним диаметром 9 мм.

Как снять и почистить запальник газовой колонки NEVA LUX

Иногда возникает необходимость снять узел запальника, например, для чистки от грязи. Со временем дюза запальника в газовой колонке забивается сажей, пламя фитиля становится недостаточным для мгновенного поджигания газа, выходящего из горелок при включении воды. Газ накапливается, а при возгорании большего объема газа, чем положено, происходит взрыв, сопровождающийся громким хлопком. Это опасно, и нужно обязательно в срочном порядке чистить горелку запальника.

Бывает, горелка запальника горит не чисто голубым пламенем, а наполовину желтым. Желтизна появляется при неполном сгорании газа из-за недостатка кислорода в смеси. При этом выделяется копоть, которая осаждается на теплообменнике. Требуется чистка отверстий для подачи воздуха в горелке от грязи.

На фотографии выше – вид запальника снизу. Узел запальника состоит из трех деталей, установленных на одной планке, – запальника, термопары и поджигающего электрода. С левой стороны установлена термопара. С правой стороны от запальника находится электрод для пьезоэлектрического поджигания газа.

При повороте с нажатием против часовой стрелки левой ручки открывается клапан принудительной подачи газа в запальник и срабатывает спусковой механизм сдавливания пьезоэлектрического элемента, который в свою очередь, генерирует высокое напряжение, порядка 15000 вольт. От электрода к запальнику проскакивает искра, и газ, выходящий из запальника, воспламеняется.

На этой фотографии показан вид запальника сверху при снятом кожухе и теплообменнике. Чтобы снять запальник для прочистки, нужно открутить гайку, фиксирующую подводящую газ трубку (на фото в центре), затем отвернуть крайние два винта. Отвести планку на себя и приподнять вверх. Жиклер зажимается в запальнике подводящей газ трубкой и при ее освобождении выпадает. Смотрите, не потеряйте. Останется только прочистить дюзу тонкой проволочкой и отверстия подачи воздуха.

В некоторых моделях газовых колонок устанавливается система автоматического электроподжига газа. Как только открывается кран горячей воды, в горелке автоматически зажигается газ. Но такие модели имеют существенные недостатки: нестабильно работают при слабом напоре воды в водопроводе и требуют периодической замены электрических батареек.

Если своевременно батарейки не заменить, то газовую колонку будет невозможно зажечь. Последний недостаток можно устранить, подключив вместо батареек адаптер, преобразующий напряжение бытовой электросети в постоянное напряжение требуемой величины, равной количеству батареек, умноженному на 1,5 В. Например, при замене двух батареек потребуется адаптер с выходным напряжением 3 В.

Очистка теплообменника, удаление накипи

Одной из распространенных неисправностей газовых колонок является недостаточный нагрев воды. Как правило, причиной этому является образование внутри трубки теплообменника слоя накипи, которая не дает воде прогреваться до заданной температуры и снижает напор воды на выходе, что в итоге ведет к повышенному расходу газа газовой колонкой. Накипь является плохим проводником тепла и, покрыв трубку теплообменника изнутри, образует своеобразную теплоизоляцию. Газ открыт на полную катушку, а вода не прогревается.

Накипь образуется в случае большей жесткости водопроводной воды. Какая у вас вода в водопроводе, легко узнать, заглянув в электрочайник. Если дно электрочайника, покрыты белым налетом, значит, вода в водопроводе жесткая, и теплообменник точно так же покрывается изнутри накипью. Поэтому периодически нужно из теплообменника накипь удалять.

В продаже есть специальные устройства для удаления накипи и ржавчины в системах горячей воды, например, Cillit KalkEx Mobile и промывочные жидкости. Но они очень дорогие и для домашнего применения не доступны. Принцип работы очистителей простой. Имеется емкость, в которой вмонтирован насос, как в стиральной машине для откачки воды из бака. К трубкам теплообменника газовой колонки подсоединяются две трубки от устройства удаления накипи. Промывочный реагент подогревается и прокачивается через трубку теплообменника, даже без снятия его. Накипь растворяется в реагенте и с ним выводится и трубки теплообменника.

Для прочистки теплообменника от накипи без применения средств автоматизации необходимо его снять и продуть трубку, чтобы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин, обыкновенный уксус или лимонная кислота (100 грамм порошка лимонной кислоты растворяется в 500 мл горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с водой. Достаточно, чтобы в воду была погружена только его третья часть. Через воронку или тонкую трубку полностью заполняют трубку теплообменника реагентом. Заливать нужно в трубку теплообменника с конца, который ведет к нижнему витку, чтобы реагент вытеснил весь воздух.

Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в до кипения, минут десять прокипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее теплообменник устанавливается в газовую колонку и подсоединяется только к трубе, подводящей воду. На выходящий патрубок теплообменника надевается шланг, второй его конец опускается в канализацию или любую емкость. Открывается кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет большой емкости для кипячения, то можно и просто залить в теплообменник подогретый реагент и выдержать несколько часов. При толстом слое накипи для полного ее удаления операцию прочистки, возможно, потребуется повторить несколько раз.

Газ при горении в фитиле громко шумит

После установки газовой колонки Нева-3208 проявилось неприятное явление, не влияющее на качество работы колонки. Газ при горении в фитиле в дежурном режиме издавал довольно громкий звук, который был неприятен для слуха и создавал дискомфорт. После размышлений и экспериментов удалось избавиться от шума простым способом. Предположил, что струя газа в горелке под давлением, вырываясь из жиклера и ударяясь о стенку в месте изгиба горелки, создает условия для горения с шумом.

Для проверки этого предположения засунул в горелку полоску жести приблизительно длиной 3 см и шириной 5 мм, главное, чтобы влезла внутрь горелки. Шум исчез. Если Ваша газовая колонка тоже шумит, то можете взять любую металлическую полоску, например, вырезать из жести от консервной банки, сделать в ней на краю отверстие, одеть полоску на выровненную и загнутую на конце крючком скрепку и засунуть ее в горелку. Получится подобие рыболовной блесны. Скрепка нужна для того, чтобы можно было вынуть из горелки полоску металла обратно, если шум не исчезнет, хотя если будет гореть нормально, то можно и не вынимать. Этот эксперимент можно провести, даже не снимая кожух с газовой колонки.

Вода из колонки идет очень горячая

В теплое время года, когда вода в водопроводе теплая и напор ее маленький, возникает проблема, казалось бы, связанная с неисправностью газовой колонки. При установке ручки подачи газа в положение минимального нагрева воды, вода из колонки все равно идет очень горячая. Это не является неисправностью, просто данная модель газовой колонки не рассчитана на такой режим работы. В инструкции по эксплуатации обычно указано минимальное давление воды, при котором газовая колонка обеспечивает нормальную работу.

Решить проблему очень просто: достаточно ограничить подачу газа, перекрыв немного кран подачи газа, установленный на газовой трубе перед входом на газовую колонку.

Инструкции по установке и эксплуатации газовых колонок

Прежде, чем взяться за самостоятельную установку или ремонт газовой колонки, настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации.

Перейти на страницу для бесплатного скачивания инструкций по эксплуатации газовых колонок.


Олег 31.01.2013

Колонка «OASIS 16W» в водогазовом узле по штоку, воздействующему на микрик течет вода. Есть ли чертеж (схема) устройства или конфигурация и точные размеры диафрагмы (каталожный номер). После ознакомления с вашими советами по ремонту, думаю, что дело в ней.

Александр

Уважаемый Олег!
К сожалению, я не знаком с колонкой «OASIS 16W» и документации по ней не имею. Но думаю, что ремонт можно выполнить и без документации.
Раз протекает вода по штоку, значит, сальник плохо обвивает шток. Должна быть в месте входа штока из основания гайка для поджима сальника. Достаточно эту гайку немного повернуть по часовой стрелке, сальник уплотниться и просачивание воды прекратиться.
Надеюсь, что мой совет будет полезным.

Олег

Вы оказались правы протечка была через сальник штока, правда он оказался неразборным, пришлось заменить шток вместе с сальником и гайкой. Результат – протечка устранена. Спасибо.

Лилия 03.09.2015

Уважаемый Александр Николаевич, здравствуйте!
У меня вопрос по газовой колонке «Электролюкс GWh375RN». Можно ли оставлять запальную горелку включенной в отсутствие дома жильцов в течение 8-9 часов, на ночь в присутствии жильцов? В случае отъезда на несколько дней мы выключаем.
И еще, если постоянно выключать, не затруднится ли в этом случае поджог запальной горелки?
Заранее благодарю.

Александр

Здравствуйте, Лилия!
Оставлять запальную горелку включенной в газовой колонке «Электролюкс GWh375RN» можно на любое время, так как в ней предусмотрена система прекращения подачи газа в случае исчезновения пламени. Но если покидаете квартиру на время более суток, то газ лучше перекрывать.
Если газ в запальной горелке долго был выключен, то из нее и подводящей газ трубке газ выходит, вреда колонке от этого нет, но при поджоге запальной горелки, возможно, понадобиться немного подождать, пока газ вытеснит из трубок весь воздух.

Вероника 29.07.2016

Добрый день!
У меня газовая колонка «Беретта Аква». Три года работала хорошо. Теперь — фитиль горит, но вода с трубы не проходит.
Промыли трубки в колонке — вода две недели шла хорошо, потом все меньше и меньше. И совсем течет тонкой струей – колонка не включается. Сидим без горячей воды.
Вопрос: где искать проблему?
Как-то была проблема с включением поджога. Мастер приходил регулировал. Теперь фитиль горит большой. Я ее не выключаю в конце дня, на ночь.

Александр

Здравствуйте, Вероника.
Вы практически сами ответили на причину плохого прохождения воды через колонку. Очевидно, что подводящая труба водопровода или трубка в теплообменнике забились грязью. Если вода жесткая, то возможно осаждение накипи в теплообменнике. Если установлены сеточные фильтры и аэраторы на смесителях, то их следует тоже проверить. Они часто засоряются, особенно после перерыва в подаче воды.
Нужно просто прочистить качественно трубы. Очевидно, ремонтник промыл их плохо, только лишь бы вода стала проходить. Следует вызвать опять этого мастера, для повторной прочистки. В любом случае гарантия на любые услуги по ремонту должна быть не менее месяца.

Akturgan 01.12.2016

Здравствуйте, Уважаемый!
Купил газовую колонку Webber. Подключили, теперь то зажигается, то нет. Даже звука искры нету, иногда долго искрит и еле зажигается. Мастер из газовой службы проверил дымоход и прочее, все в норме. Сегодня открыл отсек для батареек, а там немного воды скопилась. Не сможете ли подсказать от чего это?

Александр

Здравствуйте, Akturgan!
Вода в батарейный отсек могла попасть если в трубках газовой колонки имеется свищ или в результате конденсации из влажного воздуха. Поэтому нужно путем осмотра убедиться, что водовод внутри колонки не имеет свищей и все соединения герметичны.
Воду из отсека нужно удалить протиркой тканью с последующей просушкой — оставить открытым с вынутыми батарейками на некоторое время.
Батарейки проверить или заменить свежими.
Нестабильность искры может быть обусловлена плохими контактами в батарейном отсеке и севшими батарейками. Клеммы могли покрыться из-за избыточной влаги окислом. Это сразу видно на глаз.
Для удаления окисла нужно протереть контакты в батарейном отсеке наждачной бумагой. Торцы батареек тоже нужно прочистить и тогда искра будет стабильной. Для исключения повторного окисления можно контакты смазать любым техническим маслом.

Самодельный водонагреватель из газовой плиты

Простейший водонагреватель без использования электричества можно соорудить в домах с газовой плитой, причем плита останется работать по своему назначению. Этот водонагреватель значительно повысит степень автономности вашего дома или дачи.


Простейший водонагреватель без использования электричества можно соорудить в домах с газовой плитой, причем плита останется работать по своему назначению. Этот водонагреватель значительно повысит степень автономности вашего дома или дачи.


Конструкция водонагревателя может использоваться на плитах как на природном газе, так и на плитах с баллонами.

 

Суть предлагаемой конструкции водонагревателя — в использовании тепла горящей газовой конфорки, которое как правило лишь бесполезно прогревает нижний поддон.

 

 

Рис.1. Устройство газового водонагревателя:

 1 — Кухонная мойка, 2 — кран для теплой воды, 3 — теплоизолятор, 4 — 10 литровая канистра или бидон, 5 — навесной шкаф, 6 — резиновый шланг для заполнения емкости, 7 — резиновый шланг для подключения теплообменника, 8 — теплообменник, 9 — газовая плита.

 

Для изготовления водонагревателя из медной тонкостенной трубки выгибается теплообменник в виде петли, окружающей конфорку.

Располагать петлю теплообменника непосредственно в пламени горелки не рекомендуется.

 

Свободные концы петли с помощью резиновых шлангов соединяются с емкостью (например 10- литровая канистра)над раковиной или мойкой.

 

 

Рис.2. Монтаж теплообменника на газовую плиту:

 1 — газовая плитка, 2 — конфорка, 3 — решетка, 4 — теплообменник, 5 — хомут, 6 — соединение хомута.

 

Чтобы вода в емкости не остывала теплоизолируем ее, для этого емкость помещаем в подвесной шкаф, а свободное пространство между шкафом и емкостью заполняем пенопластом.

 

Врезаем в емкость трубу с краном, и подсоединяем к шлангам теплообменника.

 

Наш газовый водонагреватель готов.

 

Остается только заполнить его водой, и начать готовить обед. После приготовления обеда в вашем распоряжении будет 10 литров горячей воды для мытья посуды и других нужд.

Моделист Конструктор 07 1992

Ремонт газовых колонок в домашних условиях: 5 поломок

Газовые колонки являются водонагревательными устройствами со сложной конструкцией, в случае их правильного использования они способны бесперебойно функционировать больше десяти лет. Но даже конструкция, состоящая из достаточно надежных элементов, выполненных из качественных материалов, со временем ломается. Ремонт газовых колонок может быть необходим не только из-за неправильного функционирования, но и из-за качества воды и топлива которые подаются государственными поставщиками.

Есть ряд неисправностей, которые являются достаточно сложными и их устранением должен заниматься квалифицированный специалист либо сотрудник из соответствующей службы. Но также есть и ряд не особо серьезных неисправностей, которые можно устранить самостоятельно без обращения в ремонтные организации.

Устройство и принцип работы

Прежде, чем приступить к диагностике поломки и ее устранению, необходимо изучить  конструктивные особенности и принцип работы отопительных приборов на газе.

В независимости от того, к какой модели относится агрегат, в его конструкции обязательно присутствуют следующие элементы:

  1. Теплообменник.
  2. Запальная горелка.
  3. Основная горелка.

Принцип работы газовой колонки следующий:

  1. Как только открывается кран с водой, в системе падает уровень давления, из-за чего в колонке включается запальная горелка.
  2. Благодаря запальной горелке, поджигается основная, которая начинает интенсивно греть теплообменник, выполненный в виде змеевика. В момент прохождения по теплообменнику воды ей передается часть его температуры и уже из крана вода течет подогретой.
  3. Продукты сгорания газа выводятся в специально отведенную трубу.

Подобный принцип работы присущ автоматическим колонкам. У механических или полумеханических водонагревателей он несколько отличен, но в основном он схож с работой автоматической горелки.

Также, невзирая на то, какова модель самой колонки, после нагрева воды пламя запальной горелки продолжает гореть, благодаря чему в теплообменнике поддерживается высокая температура. Как только открывается водопроводный кран весь процесс повторяется по новой.

Поломка №1: колонка не зажигается

В том случае, когда водонагреватель перестает поджигаться, сразу же нужно искать причину неисправности. Зачастую к неисправности могут привести следующие обстоятельства:

  1. Необходимо проверить есть ли тяга. Удостоверившись в том, что кран подачи газа и воды находится в открытом положении, необходимо включить режим фитиля при этом поднеся спичку к горелке. После чего открывается кран с горячей водой и включается основная горелка. Одной из причин недостатка тяги могут стать герметичные двери и окна, а также отсутствие притока свежего воздуха. По данной причине колонка может выключаться через пару минут из-за срабатывания защиты от перегрева. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо просто приоткрыть форточку или установить окна в режим проветривания.
  2. Проверить батарейки, если такие есть в системе поджига.
  3. В том случае, когда фитиль гаснет сразу же после поджига, велика вероятность того, что канал вентиляции засорен. В этом случае необходимо перекрыть подачу газа и проверить каналы.
  4. Недостаточное давление в системе водоснабжение также может быть одной из причин неправильной работы агрегата. В этом случае необходимо проверить предустановленный водяной фильтр и мембрану водяного блока. В этом случае потребуется наличие специальных знаний и навыков. В том случае, когда причиной неправильной работы является давление внутри самой сети, трудно, что-либо советовать, кроме, как поменять устройство на другое с более низким порогом минимального давления.

Менее заметные, но более серьезные неисправности требуют особого квалифицированного подхода.

Поломка №2: гаснет огонь

Раннее отключение, срабатывание термозащитных элементов, падение эффективности, слабый напор при выходе из колонки при нормальных показателях входящего. Причина может крыться в солевых отложениях и скоплениях окиси и накипи из-за обеззараживания хлором воды. Если ваш поставщик хлорирует поставляемую воду, тогда возможно придется проверять полностью весь водяной контур колонки. Отложения могут также быть в фильтре, что будет мешать движению мембраны.

Главной причиной из-за чего может тухнуть пламя в колонке при розжиге является низкая тяга либо ее полное отсутствие в вентиляционном канале. Одной из причин является плотно закрытые пластиковые окна. Что препятствует притоку свежего воздуха, из-за чего колонка перегревается, по этой причине срабатывает реле тепловой защиты от перегрева колонки. Если же открыть дверь, либо форточку и после этого колонка зажигается и не гаснет через 10-15 минут, тогда причиной затухания колонки является ее перегрев.

Если дымоход загрязнен продуктами сгорания либо есть вероятность попадания в него постороннего предмета, тогда в водонагревателе срабатывает защита и газ автоматически перекрывается. Каким образом устранить подобное недоразумение? Все просто – нужно почистить дымоход и вентиляционный канал.

Также одной из причин затухания пламени горелки может быть разрядка питающих элементов. В том случае, когда у колонки розжиг зависит от батареек или генераторов, тогда их придется поменять на новые, но предварительно необходимо проверить кнопку «включение/выключение».

Еще несколько причин, почему гаснет огонь в газовой колонке:

Поломка №3: плохо греется вода

В том случае когда:

  1. Вода долго нагревается.
  2. Слабый напор воды.
  3. Датчик перегрева срабатывает и колонка отключается.

Это говорит о том, что нужно почистить теплообменник, из-за того, что в нем образовалось много накипи в процессе эксплуатации.

Теплообменник чистится в несколько этапов:

  1. Вентиль подачи воды в нагреватель перекрывается, после чего производится демонтаж теплообменника путем отсоединения его от водопроводных трубок. В том случае, когда чистку производят редко, рекомендуется применение смазочного спрея, для более легкого откручивания окислившихся гаек. Гайки необходимо обработать спреем, после того как пройдет 10-15 минут, можно пробовать их открутить.
  2. Как только теплообменник демонтирован, можно начинать его чистку. Для этого используется раствор, приготовленный в следующей пропорции 100 граммов лимонной кислоты на 500 грамм горячей воды. После чего при помощи лейки раствор необходимо залить в теплообменник и оставить его там на 12 часов.
  3. По прохождении 12 часов, раствор сливается, и теплообменник тщательно промывается чистой водой. Деталь необходимо тщательнейшим образом очистить от остатков накипи, так как они могут забить трубки, чем будет блокироваться поток воды. Это можно произвести при помощи воды поданной в теплообменник под высоким давлением или при помощи сжатого воздуха.

После того, как все операции произведены, теплообменник необходимо установить на место в нагреватель, поменяв перед этим уплотнительные шайбы. Дальнейшая эксплуатация не должна принести проблем.

Поломка №4: течет радиатор

В том случае, когда в газовом нагревателе начал течь радиатор, наиболее разумным решением будет его замена на новый, но его цена чаще всего равняется трети стоимости самой колонки, что не очень практично. В таком случае, альтернативой замене является пайка дырявого радиатора. Это можно сделать с помощью припоя, так как температура воды, проходящей через радиатор, не поднимается выше отметки в 100оС, что является всего лишь половиной температуры плавления припоя.

Для того чтобы запаять радиатор, нужно сделать следующее:

  1. Вода с колонки сливается, после чего производится демонтаж радиатора.
  2. Найти течь и используя мелкую наждачную бумагу необходимо зачистить участок для пайки, после чего это место нужно протереть и обезжирить при помощи спирта.
  3. Перед пайкой место течи залуживается. Это можно сделать, воспользовавшись обычной канифолью.
  4. Пайка производится при помощи паяльника с мощностью не менее 100 ватт и припоя. На подготовленный участок для пайки при помощи разогретого паяльника наносится равномерный слой припоя. В том случае если пайка рыхлая и ложится неравномерно, нужно просто прогреть участок пайки.
  5. После того как пайка произведена, радиатор нужно проверить на наличие течи, и в том случае когда она более не обнаруживается, установить его на место в обратной последовательности.

Поломка №5: хлопок при включении

Одной из наиболее распространенных неисправностей колонки являются хлопки при включении. Изначально они не очень сильные и на них не обращают внимания, но со временем они становятся сильнее и однажды может хлопнуть так, что вылетят окна, а дымоход разорвет. Эти хлопки могут быть следствием следующих неисправностей:

  1. В трубе для отвода продуктов горения нет тяги.
  2. замедлитель поджога не работает.
  3. Разрядились батарейки (в устройстве с автоподжогом)
  4. Искровая свеча находится в неисправном положении.
  5. Загрязнена горелка.

Данные неисправности частично можно устранить самостоятельно, но для некоторых рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному специалисту из газовой службы. Поскольку обслуживание и ремонт газовых колонок должны выполняться специалистами.

Если батарейки заменены, но странные звуки не исчезли, то следует прочистить дымоход или горелку отопительного прибора. О нагаре на горелке может свидетельствовать желто-красный цвет пламени.

Прочистить дымоход можно самостоятельно, но  в других случаях лучше обратится за помощью в газовую службу, которая направит для разрешения проблемы подготовленного специалиста. Процедура чистки горелки довольно простая, но современные горелки довольно легко повредить. В этом вопросе лучше обратится к мастеру.

Бывает, что при исправном состоянии всех деталей, запальник, тем не менее, не горит. Причиной может быть обычное загрязнение жиклера фитиля. Жиклер можно очистить, принимая во внимание сложность устройства и наличие опыта. Бывает, что проблема проявляется в более скрытой форме, протечкой или недостаточным прогревом воды.

Общие рекомендации по ремонту

Перед тем, как начать ремонт газовой колонки, нужно помнить, что данный прибор является устройством с повышенной опасностью и одним из ключевых пунктов при его ремонте является жесткое следование всем правилам техники безопасности. При ремонте нужно соблюдать следующие требования:

  1. Подача воды и газа должна перекрываться при любом ремонте устройства.
  2. Необходимо использовать только детали высокого качества, приобретенные в специализированных магазинах.
  3. После того как был произведен демонтаж нагревателя либо каких-то его узлов, нужно тщательнейшим образом проверить все стыки на герметичность, после его обратной установки.
  4. Не нужно самостоятельно начинать ремонт колонки, если нет представления о том, как она устроена и в чем причина ее поломки.
  5. Необходимо также помнить и о том, что после неудачной попытки ремонта, можно полностью сломать агрегат, таким образом, что он уже не будет пригоден для ремонта, так что нужно щепетильно подходить к данной проблеме.

Выше были описаны наиболее часто возникающие неисправности, которые возникают в процессе работы газового котла. Многие проблемы достаточно просто решить самому, но если нет уверенности в своих навыках, лучше обратится за помощью к мастеру либо тщательнейшим образом изучить всю систему. Иначе можно вообще сломать устройство, так что ни один мастер не починит, а кроме этого возрастает риск навредить окружающим.

Поэтому при выборе нового агрегата, необходимо тщательно его изучить и проверить в каком состоянии все узлы, патрубки и детали которые будут отвечать за подачу газа и его розжиг, чтобы в будущем избежать взрыва.

Как построить — Теплообменник перекрестного потока воздух-воздух своими руками HRV

Сообщение блогера LouDawson.com Лу Доусона | 12 февраля 2016 г.

Готовый теплообменник, расположенный под потолком в офисной мастерской. Фактически теплообменник покрыт блестящей пузырчатой ​​изоляцией, выступающий влево белый стержень трубы — это воздухозаборник для внутреннего воздуха, он удлинен для предотвращения короткого замыкания входных / выходных отверстий. Два вентилятора с регулируемой скоростью вращения — это черные объекты, расположенные на концах. Щелкните все изображения, чтобы увеличить.

Моя студия-офис-мастерская, где мы занимаемся лыжным снаряжением и многим другим, переделана, чтобы сделать ее более герметичной. Нужна вентиляция. Летом здесь, в нашем умеренном климате, я могу просто открыть окно и подставить вентилятор, если мне нужно больше, чем нормальный поток инфильтрационного воздуха. Но платить за нагрев атмосферы планеты во время горных зим не входит в наш бизнес-план. Решение : теплообменник свежего воздуха воздух-воздух, также известный как вентилятор с рекуперацией тепла или HRV. Но хочу ли я продать свою душу за дорогую коммерческую единицу, которая, как я слышал, имеет тенденцию бросать работу всего через несколько лет? Забудь это.Сделай сам на помощь.

Я придумал эту самодельную конструкцию, основанную на многолетнем опыте работы с деталями сантехники и вентиляции, а также на знании основ теплообмена воздух-воздух. Это просто. Легко переосмыслить. Моя конструкция предназначена для работы и прослужит долгие годы, это не временный научный эксперимент.

Суть : Установите что-нибудь, что направляет поток воздуха снаружи рядом с выдувом воздуха из помещения — вы меняете два потока — и позволяете одному потоку воздуха нагреть / охладить другой, чтобы вы «рекуперировали» энергию.Для этого вам понадобится «элемент» или «сердечник», который хорошо проводит тепло, способ пропускания воздуха рядом с сердечником и оболочка, вмещающая все это. Вентиляторы с регулируемой скоростью, изоляция и беспроводные термометры завершают конструкцию этого HRV.

Моя конструкция делает все это довольно просто. Сердцевиной этого теплообменника является 3-дюймовый алюминиевый ребристый расширяемый канал «осушитель». Алюминий обладает высокой теплопроводностью, поэтому является хорошим материалом для сердечника теплообменника. Корпус представляет собой 4-дюймовую тонкостенную водопроводную трубу из белого ПВХ CL200.(Обратите внимание, комментаторы предполагают, что жесткая алюминиевая труба воздуховода будет работать так же хорошо, как расширяемый воздуховод сушилки, и с ней будет легче работать. Я согласен. Если вы строите, используйте жесткий воздуховод, возможно, с наклеенными точками из пенопласта для зазоров.)

При тестировании временного натяжения буровой установки, проходящей через окно в холодный наружный воздух здесь, в Колорадо, моя конструкция с самого начала работала достаточно хорошо. Возможно, это могло быть короче. Слишком большая площадь поверхности ядра на самом деле ничему не повредит, это просто отбрасывает ваши наблюдения за эффективностью, потому что входящий воздух продолжает «закаляться» за пределами равномерного обмена энергией.Все это можно контролировать с помощью скорости воздуха, а также размера, поэтому не зацикливайтесь на размере. Обменник легко укорачивать, а удлинять труднее.

Спецификация трубы важна. Обычный ПВХ сортамента 40 имеет слишком толстые стенки, чтобы обеспечить достаточное пространство для воздуха вокруг алюминиевого сердечника воздуховода. «Дренажная» или «канализационная» труба ПВХ имеет достаточно тонкие стенки, чтобы создать воздушное пространство, но не имеет наружного диаметра, как у обычной трубы сортамента 40, что ограничивает ваши возможности выбора фитингов. ПВХ-труба CL200 имеет такой же внешний диаметр, как и у сортамента 40, но имеет более тонкую стенку, поэтому вокруг сердечника достаточно места для потока воздуха.Идеально. (Другие типы трубок могли быть лучше, но их добыча в нашей горной долине занимала много времени, см. Примечания ниже).

Сборка

Я выбрал произвольную длину (8 футов). Тестирование показывает, что этот размер полностью соответствует моему выбору вентиляторов (см. Список деталей ниже) и, возможно, может работать с более высокими объемами воздуха. Вам понадобится место, где можно установить что-нибудь такой длины, не испортив интерьер. место с температурой окружающей среды, близкой к вашей жилой площади.В доме подойдет подвал или подвал. Летом на чердаке будет слишком жарко, а зимой — слишком холодно. Для жилых помещений творческий подход к местоположению может быть столь же важным, как и сама инженерия, поскольку вам необходимо учитывать такие вещи, как распределение приятного свежего воздуха. Более того, расположение вентиляционного отверстия, которое втягивает воздух в помещении, возле потолка, использует более теплый многослойный воздух, который в противном случае просто сохраняет неиспользованную энергию. Здесь, в моем магазине с одной комнатой размером 25 х 20 футов, я просто установил под потолком деревянную балку, идущую по центру комнаты.Это работает, так что выглядит красиво. Если бы это не сработало, я бы оставил это там, чтобы смирить себя.

Имейте в виду, что вам нужно сделать примерно 5-дюймовый круглый проход во внешней стене, убедитесь, что требуемое отверстие не прорезает непосредственно элемент каркаса стены и, конечно же, подумайте о косметике и солнечном нагреве вашей вентиляции. (подробнее об этом ниже.) Внутренний вход и выход разделены достаточно далеко, чтобы избежать короткого замыкания вентиляционного отверстия. Внешние вентиляционные отверстия также должны быть разделены, это не так важно, как в помещении, так как на открытом воздухе воздух обычно немного пронизан.

Начните с 8-футового куска 4-дюймовой ПВХ-трубы, надеюсь, на верстаке, а не на коленях.

1. Возьмите 4-дюймовые Т-образные фитинги из ПВХ. Сделайте заглушки, вставив 5-дюймовый кусок 4-дюймового ПВХ в одну сторону 4-дюймовых Т-образных фитингов. Забейте трубу из ПВХ пластиковым или резиновым молотком до тех пор, пока соединение не станет плотным. Не переусердствуйте (возможно, позже вам придется перевернуть) и ничего не склеивайте. Более того, позаботьтесь о том, чтобы ничего не испортить или иным образом не повредить, поэтому вы можете вернуть большинство деталей в свой магазин с большими коробками, если вам не понравятся результаты.Ваши резиновые муфты 3 × 4 будут устанавливаться на 5-дюймовые части 4-дюймового ПВХ, но пока не устанавливайте муфты 3×4.

Ваши «заглушки» в конечном итоге будут выглядеть так. Резиновая гибкая муфта 3 × 4 центрирует сердцевину 3-дюймовой трубы внутри 4-дюймовой оболочки, поэтому воздух может обтекать сердцевину.

2. Вытяните алюминиевый воздуховод примерно на 7 футов. Прикрепите 3-футовый кусок 3-дюймового ПВХ к одному концу алюминиевого сплава (это ваша внутренняя сторона) и 18-дюймовый кусок 3 дюйма к другому концу алюминиевого сплава.Я сделал несколько соединительных муфт из алюминиевых соединителей воздуховодов сушилки и заклеил стыки изолентой. Вы не сможете получить доступ к этим соединениям для обслуживания, и если они выйдут из строя, система не будет работать, поэтому подумайте о том, чтобы натянуть проволочные стяжки поверх изоленты или иным образом добавить страховку.

Вытяжка вентиляционного канала сушилки, используемого в качестве сердечника. Будьте осторожны, не сжимайте и не сжимайте, держите его красивым и круглым.

3. Вставьте полученный сердечник в 4-дюймовую оболочку из ПВХ.

4.Наденьте заглушки (из шага 1) на концы сердечника и запрессуйте 4-дюймовые Т-образные фитинги на концы 4-дюймовой оболочки.

5. Распылите немного воды на выступающую 3-дюймовую трубу и сдвиньте резиновые муфты 3 × 4 так, чтобы они сопрягались между 3-дюймовым ПВХ и 4-дюймовым.

Стыки сердечника выполнены из алюминиевого листа и ленты Gorilla Tape. Добавьте много ленты для хорошего уплотнения. Я не использовал силикон, так как хотел, чтобы все было обратимо, если я разберу его, чтобы проверить наличие плесени и уплотнений.

6. Критический шаг: вам нужно что-то, чтобы держать воздушное пространство открытым между ядром и оболочкой. Некоторые сборки, которые я видел на Youtube и в других местах, используют куски липкой пены и тому подобное, чтобы отделить одну поверхность от другой. Мне нужно было что-то более стабильное и механическое, поэтому я установил несколько дюжин крепежных винтов в оболочку трубы из ПВХ на тщательно рассчитанной глубине, чтобы они служили прокладкой для основного компонента. На каждом конце оболочки убедитесь, что три из этих винтов поддерживают 3-дюймовую трубу из ПВХ. Таким образом, после затяжки фитинга 3 × 4 3-дюймовый ПВХ становится устойчивым и устойчивым.См. Список деталей для размеров крепежных винтов, которые я использовал, но из-за точного выбора материалов обязательно оцените свою установку и выберите винты правильного размера. Я поместил шайбы под головки винтов, чтобы настроить точную глубину проникновения.

Обратите внимание, что вы используете «крепежные винты», потому что у них плоский конец, который не проткнет алюминиевый сердечник, если вы будете осторожны с глубиной и поверните корпус так, чтобы вы вставляли винты сверху, позволяя сердечнику чтобы он не отходил от винта при установке.Я разобрал свой прототип и осмотрел, винты не причинили никаких повреждений, но я был очень осторожен при установке.

Чтобы установить крепежные винты для центрирования сердечника, нарисуйте тройку прямых линий на оболочке, используя верстак в качестве направляющей, просто проведите маркером по прокладке, в этом случае я установил маркер на свой рулон ленты.

Измерение расстояния между тремя рядами винтов, равными длине, так что внутреннее ядро ​​удерживается аккуратно и равномерно от корпуса, создавая воздушное пространство для потока.

Крепежный винт с шайбами ​​для точного установочного расстояния.Важно, чтобы эти винты не проделывали отверстия в сердечнике.

Вставляя винты в направляющие отверстия, они легко ввинчиваются в пластик.

7. Теперь у вас должен быть длинный кусок 4-дюймовой трубы с 3-дюймовыми заглушками, выступающими с обоих концов. Более длинный огрызок проходит внутрь вашего жилого помещения, короче — до дневного света.

8. Установите теплообменник так, чтобы наружный конец (с более короткой 3-дюймовой трубкой) выходил на дневной свет. В моем случае я вырезал довольно аккуратное отверстие в наружной обшивке здания, снял Т-образный фитинг с наружной стороны теплообменника, продвинул 4-дюймовый ПВХ через отверстие, затем заменил Т-образный фитинг снаружи, чтобы он выступал в качестве воротника, плотно прилегающего к сайдингу здания, чтобы помочь сделать внешний вид более аккуратным.Наклоните весь теплообменник как минимум на 1/4 дюйма на улицу, чтобы конденсат быстро стекал наружу. Вам понадобится какая-то система поддержки в помещении. Я установил сбоку на потолочную балку, для чего потребовалось просто использовать кронштейны для одной трубы и винты. Вы можете повесить на балку пола в подвесном пространстве с помощью сантехнических ремней. Все, что работает, просто помните, что все это должно быть разбито, и вам нужно подумать о том, как вы получите как вход, так и выход в ваше жилое пространство с минимальными изгибами труб.

Это хорошее место для упоминания «короткого замыкания», означающего ситуацию, когда ваш входящий вентиляционный воздух оказывается захваченным выходящим потоком, не попадая в объем воздуха в жилом помещении. В помещении для предотвращения этого следует подумать о том, чтобы расположить вентиляционные отверстия на расстоянии не менее 3 футов друг от друга. В моем случае я хотел использовать более теплый стратифицированный воздух у потолка, поэтому я поставил выходное отверстие высоко, а входной — ниже.

9. Наружная отделка проста.

A) Уплотните трубу в том месте, где она проходит через стену, используя что-нибудь реверсивное на случай, если вам придется снять установку для обслуживания.Если вы ожидаете сильной влажности, возможно, добавьте кусок листового металла, который будет действовать как защита от дождя над проемом в стене.

B) Если вы еще этого не сделали, обрежьте конец 3-дюймовой трубы так, чтобы получился наклонный проем, обращенный вниз. C) Закройте 3-дюймовое отверстие сеткой от насекомых. D) Поместите примерно 24-дюймовый отрезок 4-дюймового ПВХ во внешний Т-образный фитинг.

C) Добавьте что-то вроде «звонка» к наружному вентиляционному отверстию. Я использовал дорогую муфту увеличенного размера из ПВХ 4 × 6, что-то из мира вентиляции листового металла было бы намного дешевле и, вероятно, подойдет.Идея состоит в том, чтобы создать держатель пылевого фильтра с большой площадью поверхности. Вырежьте круглый кусок дешевого печного фильтра и запрессуйте его в 6-дюймовую сторону вашего «раструба».

D) Заверните несколько шурупов для листового металла в запрессованные соединения внешних труб, чтобы они не разъединились во время расширения и сжатия. Опять же, не используйте клей, сделайте так, чтобы все было двусторонним и дружественным к вашей системе подачи воздуха.

10. Установите вентиляторы в помещении. Установите короткий отрезок 4 дюйма на открытую 4-дюймовую сторону внутреннего Т-образного фитинга, обрежьте 4-дюймовый фланец, чтобы он соответствовал вентилятору, и установите вентилятор так, чтобы он втягивал воздух в жилое пространство.Аналогичным образом установите 3-дюймовый фланец на открытую 3-дюймовую трубу, выступающую из конца сборки. Этот вентилятор забирает воздух из помещения и выдувает его наружу через теплообменник. Используйте крепежные винты довольно небольшого диаметра, чтобы прикрепить 120-миллиметровые вентиляторы, и вы можете сделать диагональные отверстия во фланцах из ПВХ, чтобы они совпадали с отверстиями в вентиляторах. Я использовал маленькие гайки с накаткой, чтобы снимать и заменять вентиляторы без инструментов.

Фланец «под шкаф» из ПВХ

идеально подходит для крепления 4-дюймового вентилятора. При выборе убедитесь, что фланец крепится к трубе таким образом, чтобы ограничивать поток воздуха как можно меньше.См. Список деталей для предложений.

11. Установите два датчика термометра в небольшие отверстия, которые вы просверливаете в трубе из ПВХ. Один наружный датчик в конце вентиляционного отверстия, обеспечивающего воздух в помещении (датчик с пылевым фильтром). Это будет ваша температура наружного воздуха — обычно такая же, как и ваша температура наружного воздуха, хотя расположение компонентов теплообменника на открытом воздухе в солнечном месте может вызвать колебания температуры. Установите датчик номер два сразу за вентилятором приточного воздуха.

Говоря о расположении наружных вентиляционных отверстий, в моем случае я использую этот теплообменник только тогда, когда на улице холодно, поэтому я подумал, почему бы не установить там, где наружное вентиляционное отверстие нагревается солнцем, для небольшого дополнительного солнечного нагрева моего входа воздух? Аналогичным образом, если вас беспокоит, что солнце влияет на работу теплообменника, расположите вентиляционные отверстия снаружи в тени.

12. Важно изолировать самодельный кожух теплообменника, чтобы избежать ложного теплообмена, когда поступающий воздух забирает тепло из окружающей среды через внешнюю стенку трубы теплообменника.На мой взгляд, достаточно тонкого слоя утеплителя. Я сделал куртку из этой пузырчатой ​​пленки с фольгой от Lowe’s, зашитой изолентой. Мне нравится этот материал, потому что он огнестойкий (я думаю о пожарной безопасности со всеми своими домашними проектами, поскольку они, как правило, так далеко выходят за рамки параметров любых стандартов строительных норм). Для бюджетной изоляции просто оберните пузырчатой ​​пленкой. Обратите внимание, что мы используем нашу обычную пластиковую трубу для внешней оболочки, которая замедляет паразитную теплопередачу. Но вам нужен слой изоляции, особенно при очень высоких или низких температурах наружного воздуха.Поскольку наш теплообменник в основном используется в холодную погоду, я установил его на высоте потолка, чтобы паразитная теплопередача происходила от более теплого стратифицированного воздуха в помещении, вероятно, с почти нулевой чистой денежной потерей в счетах за отопление. Если сомневаетесь, просто добавьте еще один слой изоляционной пленки.

Окончательная установка перед обертыванием оболочки двумя слоями изоляции «пузырчатая фольга».

13. Тест. Включите вентиляторы, когда температура в помещении и на улице значительно различается. Следите за своими показаниями на термометрах.Надеюсь, вы удивитесь, насколько хорошо это работает. Я был.

Наружная вентиляция, на солнечной стороне моей студии-магазина-офиса. Солнечное тепло зимой повышает эффективность и предотвращает появление плесени. Вентиляционное отверстие из помещения внутрь закрыто (вверху), чтобы не допустить насекомых или мелких людей, входное отверстие в помещении фильтруется с помощью печного фильтра в «колоколе», сделанном из водопроводной арматуры. Эта странно выглядящая конфигурация связана с тем, что входное и выходное отверстия должны быть разделены, чтобы предотвратить короткое замыкание и смешивание входящего и выходящего воздуха.К сожалению, эта конфигурация находится на стороне моего магазина, выходящей на улицу, но должна быть на солнечной стороне для повышения эффективности и уменьшения любых проблем с конденсацией. Чтобы сделать его красивым, я, вероятно, построю деревянный балдахин поверх всего этого, чтобы это не выглядело так, как будто я занимаюсь тем, что мы вежливо называем «домашнее садоводство в Колорадо».

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Термометр, несколько датчиков от Amazon, один. $ 56,00

Полужесткий гибкий алюминиевый воздуховод 3 ″ x 8-0, продукт № L301 от Lowe’s (используется для сердечника, который является ключом к реализации этого проекта), 10 долларов США, один.

4 ″ A-2000 PVC (более тонкая стена, чем у спецификации 40), 12 футов, 22,00 долл. США (от поставщика сантехники).

3 ″ A-2000 PVC (более тонкая стена, чем у спецификации 40), 6 футов, 10,00 долларов США (от поставщика сантехники).

4 дюйма, тип 40, Т-образные фитинги из ПВХ, 2, не удалось найти в Lowe’s, по 11 долларов за штуку в магазине сантехники.

6 ″ x 4 ″ Переходная муфта Sch 40 (используется для фильтра на наружном входе блока) $ 11,00

(Важно, чтобы два нижних фланца, используемые для крепления вентиляторов, подходили НАД вашей трубой, чтобы не создавать препятствий потоку воздуха из-за толщины внутренней муфты.Все фитинги в этом проекте имеют фрикционную посадку, клей не используется, поэтому, если фитинг необходимо стабилизировать, вставьте винт для листового металла через пилотное отверстие. Оставьте большую часть фитингов без фрикционной посадки, чтобы можно было легко разобрать теплообменник для последующей очистки, обслуживания или модификаций.)

Фланец из ПВХ (штуцер для унитаза, фланец для туалета) для монтажа НАД 3-дюймовой трубой для монтажа вентилятора на 3-дюймовом ПВХ, артикул Lowe’s 253221, $ 4,00, один

Фланец из ПВХ, как указано выше, для монтажа НАД 4-дюймовой трубой, товар Lowe’s 253231, 5 долларов США.00, одна

(Эти резиновые соединители работают очень хорошо, но являются немного дорогими, но необходимы для упрощения сборки проекта.)
Резиновые «без ступицы» Гибкие соединительные фитинги из ПВХ диаметром 4 x 3 дюйма с зажимами для шлангов, товар 23478 Lowe, По 9,30 долларов США, два

Небольшой кусок фильтрующего элемента печи, вырезанный круг для запрессовки в наружный конец блока.

Это модель вентилятора Cooltron, которую я использовал, заявленная мощность 56 куб. Футов в минуту при максимальной скорости.

А это регулятор скорости вентилятора.

Сверло для установки центрирующих винтов для стержня, 9/64 позволяет самонарезание крепежных винтов, используемых в качестве центрирующих опор для стержня.Не используйте винты с острым концом, так как они могут пробить сердцевину.

3/4 дюйма 10/24 Крепежные винты с крестообразным шлицем 20 плоских шайб 3/16 дюйма, чтобы крепежные винты не заходили слишком далеко внутрь, используйте по две на каждый винт. 40

Предупреждение о плесени: Любой воздухо-воздушный теплообменник создает возможность роста плесени в ваших воздуховодах, независимо от того, какая часть производит конденсацию (в нашем случае воздуховод, перемещающий воздух из помещения на улицу, является местом, где может образоваться конденсат). не беспокойтесь об этом, так как воздух в выхлопном пространстве нашего теплообменника выдувается наружу, предотвращение образования плесени всегда является хорошей идеей.Тестирование покажет реальность этого, но, по крайней мере, мы думаем, что простое хранение аэрозольного баллончика увлажнителя для предотвращения образования плесени и время от времени разбрызгивание его на вентиляторы решит проблему, а также позволит солнцу запекаем нашу внешнюю вентиляцию. Говоря о загрязнении, не забудьте в конце концов установить фильтр тканевого типа на входе (в помещение) вашего вентиляционного отверстия, а также провести сетчатый провод над другим наружным вентиляционным отверстием (наружный воздух в помещение). К счастью, наш дизайн начинается с красивого 4-дюймового входа большего размера; Я увеличил это до фитинга диаметром 6 дюймов, который удерживает круглый кусок печного фильтра.

http://www.engineeringtoolbox.com/ventilation-heat-recovery-d_244.html

Комплект вентилятора AC Infinity AI-120SCX с регулировкой скорости для охлаждения шкафа, одинарный, 120 мм

ПРИМЕЧАНИЯ
Насколько я понимаю, эффективный теплообменник приведет к тому, что температура входящего воздуха будет близка к комнатной. По-видимому, это легко сделать с холодным наружным воздухом и теплым влажным воздухом в помещении, если вы достаточно замедлите движение воздуха, чтобы обеспечить неторопливый обмен тепловой энергией между двумя объемами воздуха.

В реальных условиях вы хотите, чтобы ваш теплообменник был достаточно эффективным, но тратить целое состояние и занимать место для чего-то сверхэффективного может оказаться непрактичным. Возможно, лучшее практическое правило — пока ваш воздух, поступающий с улицы, по температуре довольно близок к температуре окружающей среды в помещении, у вас все в порядке. Если разница становится слишком большой, либо разница температур снаружи и внутри очень велика, либо вам нужно замедлить работу вентиляторов, либо построить теплообменник с большей площадью поверхности ядра (или и то, и другое).Кроме того, по мере увеличения разницы между температурами на улице и в помещении ваша производительность может ухудшиться. Моя установка невероятно хорошо работает при перепадах температур около 30 градусов по Фаренгейту, но я уверен, что увижу снижение производительности, когда на улице 10 градусов, а в помещении — 68.

В случае этого проекта испытания показали поразительную эффективность: температура в помещении составляет около 67 градусов, а на открытом воздухе — около 38 градусов. Температура поступающего воздуха составляла 66,4 градуса, корпус хорошо изолирован для предотвращения паразитного нагрева корпуса от окружающего воздуха в помещении.Оказалось, что мой первый выбор вентиляторов 45 куб. Фут / мин был временами слишком ограничен для вентиляции, в которой я нуждался, преодолевая сопротивление трения воздушного потока, поэтому в моей окончательной сборке используются вентиляторы с регулируемой скоростью с заявленной скоростью 56 куб. Я обычно не запускаю вентиляторы на максимальной скорости, и кажется, что они перемещают достаточно воздуха, так что, возможно, в конце концов я мог бы использовать вентиляторы 45 CFM. Как бы то ни было, экспериментировать с различными вентиляторами несложно (мои крепятся к устройству винтами с накатанной головкой, так что я могу поменять их за считанные минуты).

Я также обращал пристальное внимание на производительность холодным зимним утром в Колорадо, иногда около нуля по Фаренгейту. Производительность была в порядке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Расположите элементы управления вентиляторами для облегчения доступа. Помните, что вы — мозг этой установки, а не микропроцессор, как у коммерческих теплообменников. Например, предположим, что у вас на всю ночь было отключено отопление, теперь в вашем жилом помещении холодно, а на улице у входного вентиляционного отверстия стало теплее из-за солнечного утра? Просто выключите выходной вентилятор (тот, который выталкивает воздух из вашего жилого помещения) и включите входной вентилятор на полную мощность, чтобы всасывать это бесплатное отопление в помещении.Кроме того, вместо того, чтобы запускать эту штуку 24/7, подумайте о том, чтобы подключить своих поклонников к таймеру, который полностью отключает ваш обменник в самое холодное (или самое жаркое) время дня. Например, я настроил свой так, чтобы он отключался около 23:00 и просыпался утром за час или около того до того, как обычно сажусь за свой стол.

Кто-то может спросить: «Может ли инженер вычислить все эти вентиляторы с рекуперацией тепла с помощью математики, чтобы я знал, какой длины, какие вентиляторы CFM и тому подобное?» Возможно, с помощью сложного компьютерного моделирования и полевых измерений это можно было бы сделать.Но в практическом смысле нет. Инженер должен знать точную CFM движения воздуха внутри каналов, а также точную площадь поверхности вашего сердечника. Даже в этом случае у них не было бы точного способа учесть турбулентность воздушного потока. Паразитное охлаждение или нагрев агрегата воздухом в помещении также будет трудно рассчитать. Вероятно, лучший способ усовершенствовать эти единицы — просто собрать эксперименты.

Одно из измерений, которое вы, вероятно, захотите, — это CFM, который вы получаете, когда все работает и ваши температуры выглядят хорошо.Приблизительно измерить CFM можно, поместив пластиковый мешок для мусора известного объема над входным отверстием в помещении, посчитав, сколько секунд требуется для заполнения, а затем посчитав.

Я мог бы представить, что человек, у которого достаточно времени, мог бы создать мой теплообменник свежего воздуха, используя весь «дренажный / канализационный» ПВХ, известный как тонкостенный DWV. Это было бы отлично. Crux приобретает детали, такие как фланцы крепления вентилятора. Следующая сборка, которую я делаю, я пробую DWV — это, вероятно, сэкономит как минимум 50 долларов по сравнению со сборкой, которую я сделал с использованием местных безрецептурных материалов.См. Http://www.pvcfittingsonline.com/fittings/dwv.html

.

Регуляторы скорости вентилятора необходимы для настройки производительности и шума.

Таймер, на мой взгляд, тоже важен, нет причин перемещать слишком много воздуха.

Многосенсорный термометр для дома и улицы

также важен, иначе вы просто будете гадать о производительности.



Комментарии

домашних гарантий и трещин в теплообменнике вашей печи

Если ваш техник по ремонту только что сообщил вам плохие новости о том, что в вашей печи есть трещина в теплообменнике, и вы спросите: «Что за трещина?», Вы правы. место.В этой статье мы расскажем, что такое теплообменник, почему он трескается и что с этим делать, если у вас есть домашняя гарантия. Чтобы действительно понять, почему поврежденный теплообменник так проблематичен, и чем может помочь ваша домашняя гарантийная компания, мы должны рассмотреть основы того, как печь работает.

Как работает печь?

Если просто взглянуть на печь, то можно сказать, что она состоит из четырех основных частей, которые позволяют обогревать ваш дом:

Тяговый двигатель

Первый — тяговый двигатель.Тяговый двигатель включается, когда в вашем доме падает температура, и ваш термостат сообщает вашей печи, что температура теплая. нужен воздух. Когда это происходит, ваш тяговый двигатель начинает втягивать окружающий воздух в агрегат из окружающей среды.

Горелки

По мере того, как воздух забирается в топку для обогрева, в горелки топки включается газ. Топка воспламеняет этот газ искрой, а горелки создать пламя. Это пламя производит горячие газы, которые попадают в теплообменники.

Теплообменники

Теплообменники представляют собой серию металлических трубок, которые нагреваются и остаются очень горячими. Они удерживают горячие газы и окись углерода, производимые горелками. Эти газы ядовиты, поэтому теплообменники прикреплены к дымоходу, который выводит газы наружу.

Воздуходувка

Когда тяговый электродвигатель подает воздух в печь, электродвигатель нагнетателя начинает продавливать воздух через очень горячие металлические трубы теплообменников.Очевидно, горячие газы из горелок, которые находятся внутри теплообменников, не смешиваются с этим воздухом, если они не имеют трещины. Пока теплообменники имеют герметичные уплотнения, над ними просто обдувается воздух. Это нагревает воздух, и вентилятор продолжает проталкивать воздух по воздуховодам, обеспечение теплого воздуха в вашем доме.

Однако если ваш теплообменник треснул, это может оказаться проблемой для домовладельцев. Есть вероятность, что эти ядовитые газы от вашего горелки могут попасть в воздух, обдуваемый вашим домом.

Почему трескается теплообменник? Самая распространенная причина трещин в теплообменнике — это естественный износ. Печь прослужит от 15 до 20 лет »« за это время металл на жаре теплообменник нагревается и расширяется, а затем сжимается при охлаждении. В течение длительного периода времени это расширение и сжатие металла может повредить его, вызывая трещины. По прошествии 15-20 лет будет хорошей идеей просто купить новый агрегат, так как ваша печь, скорее всего, в любом случае находится на последнем этапе развития.

Однако, если ваш специалист по печи обнаружил трещину в теплообменнике, а ваша печь все еще относительно новая, возможно, произошла некорректная работа. причины технического обслуживания:

Ограниченный воздушный поток

Если фильтр печи загрязнен и не заменялся, или печь не может подавать воздух в устройство из-за того, что мебель блокирует обратные вентиляционные отверстия, ваше тепло обменники могли треснуть. Без достаточного воздушного потока горелки и теплообменники должны нагреваться до более высоких температур, чтобы бороться с ограниченным воздухом. питания, что может привести к повреждению.

Горение

Если горелки на вашей печи не сжигают газ должным образом, они могут гореть сильнее, нагревая металл теплообменника до более высокой температуры. температуры, вызывающие трещины.

Ржавчина

Иногда конденсация происходит в газовых печах. Если этот конденсат не очистить или не утилизировать должным образом, теплообменники могут заржаветь.

Почему треснувший теплообменник — плохие новости?

Хотя не каждая трещина в теплообменнике означает, что вы заболеете отравлением угарным газом, трещина может стать больше и вызвать болезнь или смерть.Нет и простого способа исправить трещины. Американская газовая ассоциация заявила, что если теплообменник треснул, он должен быть поврежден. заменены.

Покрывает ли моя домашняя гарантия замену?

Если у вас есть гарантия Landmark для дома и вы получили плохие новости о том, что в вашей печи треснул теплообменник, ваш первый вопрос, скорее всего, будет следующим: «Покроет ли это гарантия на мой дом?»

Ответ положительный! Если трещина образовалась в течение срока действия вашего контракта и была вызвана естественным износом, Landmark Home Warranty будет покрыть ремонт или замену за небольшую плату за обслуживание.

Вы можете гарантировать, что на ваш теплообменник распространяется домашняя гарантия, выполнив следующие действия:

1. Правильное обслуживание

Обязательно меняйте фильтр печи каждые один-три месяца и выполняйте другое техническое обслуживание, рекомендованное производителем печи. Это будет Убедитесь, что ваши теплообменники трескаются только от износа, и на них распространяется гарантия вашего дома.

2. Нанять специалиста по ОВК для осмотра.

Хотя это и не требуется для покупки домашней гарантии, домашний осмотр всегда является хорошей идеей.Компании, занимающиеся гарантией жилья, обычно определяют, как долго трещина обменника развивалась как по размеру, так и по домашнему осмотру. Если инспектор смотрит на теплообменники в зеркало и проверяет его с детектором CO2, чтобы убедиться в отсутствии окиси углерода, он или она должны отметить это в отчете о проверке. Компания, предоставляющая гарантию на дом, сможет Видите ли, в начале гарантийного контракта на дом не было трещины.

Для получения дополнительной информации о том, что распространяется на домашнюю гарантию, когда речь идет о печах, перейдите на нашу страницу с подробными сведениями о покрытии.Вы можете узнать больше о домашних гарантиях на просматривая нашу домашнюю страницу.

Почему нельзя отремонтировать или заменить теплообменник

Вы не можете отремонтировать или заменить теплообменник, потому что слишком велик риск утечки угарного газа в ваш дом. К тому же это непомерно дорого. Вот почему вам нужно заменить всю печь.

Никому не нравится слышать, что им нужна новая печь, особенно когда кажется, что новости приходят из ниоткуда.

Но вот что произойдет, если ваш техник HVAC определит, что у вас треснувший теплообменник.

На этом этапе мы ожидаем много вопросов. В конце концов, вы собираетесь обойтись без обогрева, пока не инвестируете в новую систему.

Самая большая проблема, которую мы, конечно же, слышим: «Почему ты не можешь просто отремонтировать или заменить его?»

И вот где мы начнем с этой статьи. Затем мы перейдем к другим часто задаваемым вопросам, в том числе к тем, которые вам следует задать, прежде чем соглашаться на что-либо.

Между тем, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужно другое мнение, не стесняйтесь звонить нам в Broadley’s.Мы обслуживаем Мармора, Оушен-Сити, Авалон и другие города Южного Джерси почти столетие.

Вы не продержитесь так долго, не заработав репутацию надежного и заслуживающего доверия.

А теперь давайте начнем с основ.

Что такое теплообменник?

Короткий ответ заключается в том, что теплообменник — это компонент в вашей печи, который генерирует тепло, которое вы чувствуете в своем доме.

Более подробный и технический ответ заключается в том, как он передает тепловую энергию от одного источника к другому, чтобы система могла циркулировать тепло.

Вот и все: это важная часть вашей системы HVAC.

И важной частью процесса является сжигание: сжигание такого ресурса, как газ или нефть. При сгорании образуется окись углерода, которая должна выходить через выхлопные газы системы, не попадая в ваш дом.

Вот где может возникнуть проблема.

Треснувшие теплообменники — проблема безопасности

Если в вашем теплообменнике есть трещина, угарный газ может вытечь из системы в ваш дом.Как только это произойдет, вы рискуете отравиться угарным газом, поскольку в нем накапливается бесцветный газ без запаха.

И помните — если у вас включен обогреватель, вы закрыли окна. Газ никуда не денется.

Из-за этой угрозы у всех сейчас дома есть детекторы угарного газа. Самостоятельно это не обнаружить. И слишком большое воздействие смертельно.

В результате мы очень серьезно относимся к треснувшему компоненту. И «мы» принадлежит не только Бродли.

Это общепринятая практика — помечать печь красной меткой с указанием этой проблемы.Это означает, что мы отключили его, и его нельзя будет снова включить, пока мы не решим проблему.

И, к сожалению, в данном случае это означает получение нового агрегата.

Почему нельзя отремонтировать треснувший теплообменник

Проблема в том, что мы никогда не можем быть уверены, что ремонт пройдет. Если этого не произойдет, произойдет еще одна утечка угарного газа.

И может быть хуже первого.

Ремонт не похож на замену ремня вентилятора или небольшого компонента.Обычно причиной является чрезмерная нагрузка на теплообменник из-за колебаний температуры.

Если вы иногда замечали, что из вентиляционных отверстий выходит холодный воздух, это означает, что с системой что-то не так. Это также означает, что вы усиливаете материал внутреннего компонента.

Достаточно напряжения, и он трескается.

В этот момент уплотнение может не сработать, потому что вся деталь повреждена. И, если исправить ошибку не удастся, трещина может оказаться еще более значительной, чем раньше.

И, когда время имеет существенное значение с утечкой окиси углерода, у вас будет еще меньше времени до того, как в вашем доме окажется особенно опасное количество газа.

Почему нельзя заменить треснувший теплообменник

Следующий логичный вопрос после того, как услышал о ремонте, звучит так: «Почему бы вам просто не заменить его?»

Технически мы можем. Но это все еще может быть рискованно. И в большинстве случаев это дороже, чем полная замена системы.

Сама деталь может стоить от 600 до 1200 долларов и более. Затем нужно удалить поврежденный компонент и установить новый.

Вот проблема: теплообменник расположен глубоко внутри системы.Нет простого способа добраться до него. Придется разбирать всю систему — осторожно! — удалить его.

Затем, когда появится новый, у вас будет еще больше времени, чтобы собрать все воедино.

Если учесть эти затраты на рабочую силу, вам почти всегда будет лучше с новой системой. Это особенно актуально, если вашей печи уже несколько лет.

Между тем, опять же, это рискованно. Если что-то снова пойдет не так, есть опасность для здоровья. Вот почему мы помечаем.

Что спрашивать, если у вас треснувший теплообменник

Не каждый подрядчик так честен, как мы. Некоторые недобросовестные специалисты используют людей, мало знающих об этой проблеме, чтобы отделить их от больших денег.

Ранее мы упоминали, что рассматриваемая деталь находится внутри устройства. Итак, мы не можем даже показать вам ущерб, когда обнаружим его.

Вместо этого мы полагаемся на уровни окиси углерода и другие показания, чтобы сначала диагностировать проблему.Даже если мы можем посветить внутрь, чтобы заметить трещину, это трудно увидеть и объяснить.

И мошенники могут легко воспользоваться этой ситуацией.

К счастью, есть хороший способ остановить их.

Спросите их, покажут ли они вам поврежденную часть после того, как они разберут устройство. И, если выяснится, что трещины нет, будут ли они собирать старую печь и переустанавливать ее бесплатно?

В этот момент откровенный мошенник обычно отступает.Оно того не стоит без чистого отдыха.

Конечно, это не волшебная палочка. Вам все равно следует провести небольшое исследование и убедиться, что у компании отличная репутация.

И получите второе мнение. Не заставляйте принимать поспешное решение.

Если вы получили плохие новости о том, что вам нужна новая печь, обязательно позвоните в такую ​​компанию, как Broadley’s, для отдельной проверки. И не стесняйтесь задавать нам любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Мы больше заинтересованы в том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно всю зиму, не платя на тысячи долларов больше, чем вы должны.

Поддержание максимальной производительности газовой печи

Газовые печи

требуют регулярного ухода и технического обслуживания, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии, и опытные домовладельцы должны планировать надлежащие посещения. Посмотрите, как работает ваша печь, и узнайте, на что следует обратить внимание, чтобы обеспечить ее правильную работу в течение всего отопительного сезона.

Как это работает

Понимание того, как работает ваша газовая печь, не только поможет вам осознать важность регулярного ухода и обслуживания, но и поможет выявить потенциальные проблемы с вашей системой до того, как они обострятся.Газовая печь, как можно понять из названия, работает на газе, а не на электричестве.

Когда температура в вашем доме опускается ниже заданного значения, термостат посылает электрический сигнал в печь. Это указывает печи открыть соответствующий клапан и направить природный газ к горелкам. После этого запальная лампа печи или электронное зажигание зажгут горелку, расположенную внутри камеры сгорания. Дымовые газы выводятся через дымоход в крыше или стене, который выводит их из дома.

После зажигания горелка выделяет тепло внутри металлической камеры, известной как теплообменник. В печи используется электрический вентилятор для подачи свежего воздуха в систему. Затем воздух проходит через фильтр, удаляющий пыль и мусор. Отфильтрованный воздух проходит через камеру для горячего воздуха и циркулирует вокруг теплообменника, где он нагревается. Затем теплый воздух выталкивается в воздуховоды. Оттуда он циркулирует по всему дому, обеспечивая эффективное отопление.

Техническое обслуживание профессиональных печей

Вам следует запланировать ежегодное техническое обслуживание печи, чтобы поддерживать максимальную производительность вашей системы.Лучшее время для планирования этого визита — начало осени, прежде чем вы впервые включите систему. Однако, если вы не обслуживали печь в течение последнего года, вам следует как можно скорее запланировать посещение для техобслуживания.

Во время этой ежегодной настройки ваш специалист по HVAC тщательно осмотрит вашу печь на предмет надлежащей работы. Это включает в себя проверку термостата, цикла запуска, работы и отключения. Техник также затянет электрические соединения, смажет моторы и другие движущиеся части и осмотрит слив конденсата.

Одна из самых важных вещей, которые ваш специалист по ОВКВ сделает во время этого визита, — это проверить газовое соединение, давление газа, теплообменник и сгорание горелки. Неправильная эксплуатация может стать причиной возгорания или утечки окиси углерода в дом.

Льготы за годовое обслуживание

Ежегодное обслуживание может показаться ненужным расходом, когда ваша система работает нормально, но это посещение предлагает множество больших преимуществ. Системы, которые обслуживаются один раз в год, работают более эффективно, снижая ваши расходы на отопление в течение всего сезона.Регулярные настройки также продлевают срок службы вашей системы. Если ваша печь все еще находится на гарантии, ежегодная настройка, вероятно, является одним из условий сохранения гарантии.

Если вы обязуетесь проводить ежегодную настройку, вы можете подписать соглашение о техническом обслуживании, которое предлагает дополнительные преимущества. Бронзовый план обслуживания предлагает приоритетное обслуживание и 15-процентную скидку на запчасти и работу для любого ремонта, необходимого в течение года. При использовании плана обслуживания Gold ремонт большинства основных деталей включен в стоимость.Каждый год, когда вы участвуете в плане, вы накапливаете кредиты лояльности до максимальной суммы в 500 долларов США. Со временем ваша подписка к бессрочной лицензии окупится сама собой.

Уход за печью своими руками

Ежегодная настройка — это лишь часть поддержания вашей газовой печи в отличном состоянии. Есть несколько ежемесячных и сезонных задач, которые вы должны выполнять самостоятельно, чтобы обеспечить надлежащую производительность. Каждый месяц меняйте фильтр в печи, чтобы поддерживать максимальную эффективность. Если фильтр забивается пылью и грязью, вашей печи придется приложить гораздо больше усилий, чтобы пропустить через него воздух.Чистая печь также улучшит качество воздуха в помещении.

Перед началом отопительного сезона вам также следует пройтись по дому и убедиться, что все вентиляционные отверстия печи открыты и не закрыты. Заблокированные вентиляционные отверстия снизят эффективность и создадут горячие и холодные точки вокруг вашего дома. Вопреки распространенному мнению, закрытие вентиляционных отверстий в неиспользуемых комнатах усложнит работу вашей системы. Изолированные комнаты снижают давление в вашем доме, поэтому лучше оставить их открытыми даже в местах, которыми вы не часто пользуетесь.

Если у вас есть газовая печь, вы должны держать в доме детектор угарного газа. Симптомы отравления угарным газом включают тупую головную боль, тошноту, рвоту, одышку, головокружение и слабость. К сожалению, их легко принять за грипп. Этот бесцветный газ без запаха может быть смертельным, поэтому вам следует проверять батареи детектора угарного газа два раза в год.

Признаки неисправности

Следите за работой вашей печи в течение года, чтобы вы могли вовремя выявить потенциальные проблемы, прежде чем они нанесут слишком большой ущерб вашему дому, системе или счетам за электроэнергию.Пламя горелки в вашей печи всегда должно гореть синим. Если вы видите желтое или мерцающее пламя, ему не хватает кислорода. Это приведет к выделению окиси углерода из печи и требует немедленного устранения.

Ваша печь должна работать тихо. Любой дребезжащий, стук или визг указывает на проблему, которую вам следует решить с вашим специалистом по HVAC. Единственный звук, который вы часто можете разрешить самостоятельно, — это тихое свистящее дыхание. Обычно это результат грязного фильтра.

Необычный запах, связанный с вашей печью, — еще один признак неприятностей. Бывает, что ваша печь будет издавать предсказуемый и совершенно нормальный запах. Это происходит в начале отопительного сезона, когда вы впервые включаете печь. Пыль, скопившаяся после нескольких месяцев простоя, сгорит во время первого цикла, создавая кратковременный запах гари. Он исчезнет через несколько часов. Любые другие запахи указывают на проблему.

Другие признаки неисправности печи менее очевидны.Если ваша аллергия кажется хуже, чем обычно, или ваша семья постоянно чувствует себя плохо, возможно, вы страдаете от плохого качества воздуха в помещении. Если фильтр печи чистый, проблема может быть в воздуховодах.

Когда вам нужна замена

Правильный уход и обслуживание могут обеспечить бесперебойную работу печи в течение 15–20 лет. Однако даже самой хорошо обслуживаемой печи рано или поздно наступит конец. Вы не хотите торопиться с заменой, потому что ваша система перестала работать в разгар зимы.Вместо этого внимательно следите за общими признаками того, что новая печь не за горами.

Вот некоторые признаки того, что пора подумать о новой печи:

  • Вашей текущей системе более 15 лет
  • Ваши счета за электроэнергию постоянно растут, несмотря на регулярное техническое обслуживание
  • В доме есть горячие и холодные точки
  • Тебе предстоит постоянная битва с пыльным воздухом
  • Члены вашей семьи страдают от таких симптомов плохого качества воздуха, как сухость в носу и горле
  • Вы ремонтируете свою печь один или несколько раз за отопительный сезон

Если вы решите, что пора вкладывать средства в новую печь, вы можете практически сразу заработать на некоторых преимуществах.Энергоэффективная печь сразу же сократит ваши счета за коммунальные услуги, а ваша новая установка будет обогревать дом более равномерно, предлагая более высокий уровень комфорта. Для замены печи важно обратиться к профессионалу. Вы должны правильно определить размер вашей системы, чтобы избежать серьезных проблем с эффективностью и работой.

Выбор подходящего профессионала

Ищете ли вы квалифицированного специалиста по обслуживанию для сезонного технического обслуживания или ищете совершенно новую систему, важно работать с компанией, которой вы доверяете, для удовлетворения своих потребностей в отоплении и охлаждении.Ищите техников, у которых есть опыт надежного обслуживания в вашем регионе. Также разумно выбрать поставщика HVAC, который предлагает 24/7 экстренные услуги на случай, если вы окажетесь в затруднительном положении.

Если вам требуется ремонт или техническое обслуживание печи, свяжитесь с Griffith Energy Services по телефону 888-474-3391. Гарантия на весь ремонт составляет один год, поэтому вы знаете, что можете рассчитывать на качество и долговечность.

Изображение предоставлено Shutterstock

Техническое обслуживание печей на природном газе | Настройте свою печь

Эксперты рекомендуют регулярно настраивать вашу печь, работающую на природном газе, но как часто вам действительно нужно выполнять настройку? В этой статье мы расскажем и дадим несколько советов, которые помогут вашей печи работать с максимальной эффективностью.

Как часто нужно настраивать печь?

Чтобы ваша печь, работающая на природном газе, работала эффективно, вы должны хотя бы раз в год проводить ее настройку. Профилактическое обслуживание газовой печи поможет избежать проблем в работе. Когда проблемы решаются на ранней стадии, более вероятно, что они могут быть решены с минимальными затратами. Изношенные детали и засоренные фильтры со временем могут привести к более серьезным сбоям оборудования.

Все основные производители печей настоятельно рекомендуют проводить ежегодную настройку квалифицированным, застрахованным и обученным техническим персоналом.Невыполнение этого требования во многих случаях означает аннулирование гарантии производителя, что может означать полную потерю вашего оборудования, если что-то пойдет не так. По большому счету, стоимость ежегодной настройки того стоит по сравнению со стоимостью замены печи в целом.

Не пытайтесь самостоятельно выполнять техобслуживание или настройку газовой печи своими руками. Это не только опасно, но и нарушает гарантию производителя. Все профилактические работы по техническому обслуживанию газовых печей должны выполнять должным образом обученный и опытный технический персонал.Независимо от вашего таланта, попытка технического обслуживания печи своими руками чревата опасностями и рисками для вашей системы отопления — и для вас самих.

После настройки печи попросите своего поставщика заключить договор на техническое обслуживание в течение отопительного сезона. Большинство контрактов на техническое обслуживание системы отопления заключаются на ежегодной основе, хотя с конца весны до лета вам редко нужно запускать печь.

Что происходит во время настройки печи на природном газе?

К сожалению, отраслевых стандартов для настройки печи не существует.Таким образом, сложно сравнить цены или услуги по принципу «яблоки с яблоками». Поскольку «настройки» у разных компаний сильно различаются, лучше всего спросить компанию, которую вы рассматриваете, что именно будет делать их технический специалист.

Ниже приводится список элементов, необходимых для полной настройки вашей газовой печи. Если вы найдете компанию, которая включает их в наладку печи — а их указанная стоимость является разумной, — запланируйте это с этой компанией, так как они проведут полное и полное обследование печи.

  • Техники должны тщательно проверить вашу вентиляционную систему.
    Ваши вентиляционные отверстия могут закупориться или протечь летом, когда они не используются. Вы хотите, чтобы технические специалисты устраняли засоры и / или герметизировали любые утечки.
  • Технические специалисты должны проанализировать и убедиться, что газообразные продукты сгорания соответствуют спецификациям производителя.
    Вы хотите, чтобы ваша печь на природном газе работала с максимальной эффективностью, обычно не менее 85 процентов или выше. Состав дымовых газов жизненно важен для эффективности газовой печи, а также для безопасности и комфорта вашей семьи.
  • Техникам необходимо проверить дверцу воздуходувки (для систем отопления горячим воздухом, часто используемых в печах, работающих на природном газе), чтобы убедиться, что дверца доступа плотно закрыта.
    Вы должны остерегаться протечек, иначе вы обогреете подвал, а не дом. Для правильной работы печи необходимо иметь плотное уплотнение.
  • Убедитесь, что ваши решетки забора свежего воздуха не забиты.
    Техники проверит ваши жалюзи свежего воздуха, чтобы убедиться, что у вас нет препятствий, которые нужно удалить.Решетки для забора свежего воздуха должны быть свободны от засоров. Ваши квалифицированные специалисты знают, как безопасно устранять засоры.
  • Технические специалисты осмотрят теплообменник вашей печи на наличие признаков ржавчины или коррозии.
    Для безопасной работы теплообменник не должен иметь ржавчины и коррозии. Специалисты осмотрят теплообменник, чтобы убедиться, что из него не вытекают опасные пары окиси углерода. Теплообменник печи необходим для безопасного обогрева вашего дома.
  • Техники проверяют горелки на предмет эффективного розжига и достаточного пламени горелки.
  • Они проверит крыльчатку вентилятора вашей системы и при необходимости очистят ее.
  • Необходимо проверять всю проводку на предмет повреждений, а также фильтры, которые необходимо менять чаще, чем при ежегодной настройке.

Готовы нанять профессионала?

Позвоните в местную службу Petro Home Services сегодня, чтобы запланировать настройку печи на природном газе профессиональным техником. Наши профессионалы квалифицированы, опытны и выполнят полную настройку, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваша печь будет эффективно обогревать ваш дом этой зимой.Вы также узнаете о профилактическом обслуживании и планах обслуживания печи, чтобы вам было комфортно в вашем доме всю зиму.

Построить установку для нагрева воды на дровах

Одним из преимуществ отопления дровами является разнообразие потребностей, которые может удовлетворить всего одна печь. Помимо согревания, дровяная печь может приготовить ужин, высушить одежду и поджарить холодные пальцы ног. Но разве это не было бы просто денди, если бы этот черный ящик тоже нарисовал красивую горячую ванну?

Вообще-то, в домашнем водяном отоплении дровяными печами нет ничего нового.. . Многие кухонные плиты были оснащены насадками для резервуаров для воды более века назад. Однако с появлением «герметичных» дровяных горелок и систем нагнетания воды оставили большую часть этих старых методов периодического нагрева на обочине, и были разработаны новые методы, основанные на замкнутой циркуляции.

Современная дровяная печь с водяным обогревом

В большинстве водонагревательных устройств используются теплообменники, которые устанавливаются внутри топки или дымохода устройства. Лучшие коммерческие примеры такого подхода действительно работают очень хорошо.Если печь работает большую часть дня, они могут обеспечить всю семью горячей водой. Однако в целях безопасности эти устройства обычно изготавливаются из нержавеющей стали (дорогой товар) и должны проходить испытания под давлением, чтобы убедиться, что они способны выдерживать очень высокие температуры, с которыми они могут столкнуться внутри системы отопления. Как следствие, качественные внутренние теплообменники стоят довольно дорого. Самодельные внутренние устройства , с другой стороны, заработали дурную репутацию из-за обжигающих паровых взрывов.

Кроме того, отвод тепла из топки или дымохода дровяной печи может иметь неприятные побочные эффекты: вытягивание BTU непосредственно из огня (с помощью теплообменника топки) может снизить эффективность сгорания. . . и если продукты неполного сгорания охлаждаются ниже температуры, при которой они конденсируются (с помощью топки или теплообменника дымохода), может происходить сильное накопление креозота. Нет необходимости упоминать, что сочетание камина в дымоходе и внутреннего водонаполненного теплообменника может обернуться катастрофой.



Разумный дизайн

Признавая тот факт, что не существует некомпенсированных полуденных трапез, мы приняли консервативный подход к разработке собственной водонагревательной приставки для дровяной печи. Вместо того, чтобы случайно разместить теплообменник внутри обогревателя или трубы, мы прикрепили его снаружи топки. Поступив таким образом, мы избежали каких-либо серьезных модификаций нагревателя, который имеет сертификат лаборатории андеррайтеров. Более того, соблюдены несколько критериев безопасности, которые мы уже упоминали: температура, наблюдаемая за пределами кожуха нагревателя, не будет кипятить воду (пока эта жидкость продолжает циркулировать), а тепло, используемое для нагрева воды, — это то, что в любом случае излучалась бы обогревателем, поэтому из топки не удаляется лишнее тепло.

Наша водонагревательная приставка состоит просто из 50 футов медных труб 1/4 дюйма, свернутых в гипс из заполненной парижской панелью. Материал на основе гипса помогает равномерно распределять тепло по змеевикам и позволяет теплообменнику находиться в прямом контакте с корпусом печи без риска перегрева. (Мы хотели бы поблагодарить Эда Уолкинстика за это предложение.) Сборка прикручивается к боковой стороне нагревателя и подключена к утилизированному водонагревателю на 42 галлона (мы использовали один с сгоревшим — элемент, но звуковой резервуар) почти так же, как солнечный подогреватель.

Насос со скоростью 10 галлонов в минуту, установленный на сливе нагревателя, обеспечивает циркуляцию воды через змеевик и обратно к точке «Т» чуть ниже клапана сброса давления наверху резервуара (клапан был сохранен в качестве меры предосторожности). Холодная вода поступает в сосуд через обычный вход, а вода, нагретая дровами, через стандартный выход для горячей воды поступает в обычный электрический нагреватель. Все линии хорошо изолированы пеной высокой плотности толщиной 1 дюйм.

Конечно, если бы вода циркулировала постоянно, тепло могло бы быть потеряно печи, когда огонь не горел.Чтобы этого не случилось, исследователь Деннис Буркхолдер сделал автоматическое включение / выключение с помощью термостата кондиционера, подключенного к сети, подключенного к линии электропитания насоса. (Вы также можете использовать более доступную комбинацию управления отоплением / кондиционированием воздуха, настроенную на режим охлаждения.) Термостат прикреплен к стене на расстоянии трех футов от обогревателя и примерно на фут выше его вершины. Когда температура воздуха достигает 80 ° F, регулятор на 120 В включает насос, и вода начинает нагреваться.Встроенный дифференциальный переключатель снова отключает циркуляционный насос, когда температура падает до 76 ° F.

Советы по строительству

Компоненты системы теплообменника показаны на прилагаемой иллюстрации, но, конечно, каждая установка потребует некоторого изменения основных размеров. Например, если ваша печь больше, чем наша, вы можете увеличить панель настолько, чтобы получить полный 60-футовый змеевик 1/4-дюймовой трубки из мягкой меди внутри каркаса теплообменника увеличенного размера.Тем не менее, тем из вас, у кого есть нагреватели меньшего размера, придется использовать меньшее количество линии.

В любом случае работать с НКТ проще всего, так как для транспортировки она свернута в бухты. Мы просто уложили скрученную линию в рамку и аккуратно согнули трубку, чтобы заполнить прямоугольную форму. Гибкий материал может быть изогнут до радиуса примерно 1-1 / 2 дюйма без перегибов, поэтому не составит труда загнать его в любые потенциальные «горячие точки». Мы работали от внешних краев внутрь, подключая катушки к опорная пластина как мы ехали.(Без проволоки, удерживающей внешние круги трубок на месте, вся штука хотела выпрыгнуть из рамы.)

Как только медные трубки будут равномерно распределены внутри рамы, встряхните тонкую партию гипса и вылейте смесь в раму. Выровняйте поверхность, проведя линейкой по уголку, и дайте материалу высохнуть в течение нескольких дней. Затем панель можно прикрепить к боковой стороне печи, а линии 1/4 дюйма можно подсоединить к трубкам 1/2 дюйма резервуара подогревателя.

Безопасность и производительность

Мы провели расширенные тесты, чтобы определить наиболее эффективную конфигурацию теплообменника и убедиться, что устройство будет работать безопасно. Например, чтобы увидеть, что произойдет, если сбой в электроснабжении отключит наш насос, мы закрыли трубы, выходящие из резервуара подогревателя, и установили манометр на предохранительном клапане. Максимальное давление, которое мы смогли создать в системе, составило 3 фунта на квадратный дюйм. . . и это было после того, как поток застоялся в течение восьми часов при максимально возможной скорости горения для каталитического нейтрализатора Atlanta Stove Works!

Кроме того, чтобы определить, поощряется ли кондуктивный теплообмен через стену печи в нездоровой степени, мы ежедневно проверяли внутреннюю часть топки дровяной печи на предмет повышенного накопления креозота.Мы не обнаружили разницы во внешнем виде или глубине отложений на любой из четырех стен, что свидетельствует о том, что теплообменник получал в основном лучистую энергию от внешней стены печи. (Керамика могла оказывать некоторый изолирующий эффект, уравновешивая повышенную проводимость.)

Сколько горячей воды будет производить теплообменник? Что ж, во время типичного семичасового цикла мы загружали от 55 до 60 фунтов древесины в Atlanta Catalytic, что увеличивало содержимое резервуара на 42 галлона до 140 ° F.Эта скорость сжигания восьми фунтов в час, вероятно, несколько выше, чем у большинства людей, поэтому объем горячей воды, который вы можете получить от аналогичного устройства, может быть немного меньше. Конечно, если вы поддерживаете сильный ожог в течение всего дня, общее количество горячей воды за 24 часа все равно должно составлять более 100 галлонов в день. И даже если вы часто будете эксплуатировать плиту в «выключенном» состоянии, система значительно снизит ваши счета за коммунальные услуги.


В зависимости от размера вашей семьи и количества воды, которую использует каждый человек, система может исключить ваших зимних счетов за горячую воду.Следовательно, если вы можете получить свою древесину по цене, которая существенно ниже, чем стоимость эквивалентного количества электричества или газа, энергия, которую вы вкладываете в подогрев воды из вашей дровяной печи (которая, конечно, будет вычтена из объема тепла, которое бы доставил прибор), окупится вложенными в него средствами. Кроме того, вам будет приятно узнать, что вы сделали еще один шаг к замене невозобновляемых источников энергии.

Список материалов

насос (Richdel R798)

термостат (Dayton DE158)

(50 футов) 1/4 «медная трубка типа L

16-калибр, 2 ‘X 3’, сталь

(8 футов) Уголок 1/8 «X 1»

Клапан сброса давления

(14) Болты 1/4 «-20 X 3/4» с гайками

(3 кварты.) штукатурка париж

(6 футов) проволока для тюков

сантехника разная


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.

Миф-1 — Трещины теплообменника

«Печь с потрескавшимся теплообменником определенно будет производить окись углерода и представляет непосредственную опасность». (Это неверно!)

Вид в разрезе теплообменника

Бытовые печи, изготовленные на 80% за последние 30 лет, со змеевиками кондиционирования на выходе (выходе) из печи, НЕ допускают попадания окиси углерода в воздушный поток внутри помещения.Период!

Любой человек, который настаивает на том, что газы из теплообменника собираются попасть в воздушный поток дома из-за дыры или трещины, просто повторяет то, что он слышал, как кто-то сказал. Они никогда этого не проверяли и не понимают, как воздух проходит через печь. Их информация не основана на фактах. Если бы газы сгорания могли проходить через трещину в теплообменнике в воздушный поток внутри помещения, это было бы нарушением законов физики. (См. Предупреждение о 90% единицах.)

Меня беспокоит, что все сосредотачиваются на теплообменнике в печи и игнорируют или не обращают внимания на обстоятельства в доме, которые на самом деле вызывают отравление угарным газом. Эти проблемы НИЧЕГО не связаны с теплообменником, треснувшим или каким-либо другим образом. Простые вещи, такие как забитые или сломанные дымоходы, открытые поддоны для вытяжного воздуха или открытые воздуховоды для вытяжного воздуха рядом с печью, или недостаток воздуха для горения являются причинами большинства проблем с оксидом углерода.

Это из статьи ACHR News:

Ховард Леонард — президент Total Tech HVACR Training, Феникс, штат Аризона.Его фирма специализируется на обслуживании, установке и обучении специалистов по обслуживанию. С ним можно связаться по телефону 602-943-2517 .

Боковая панель: Корректировка статьи CO

В статью CO [«Скрытые проблемы могут вызывать угарный газ», 10 октября, стр. 10] добавлена ​​информация, которую необходимо уточнить. Треснувшие теплообменники не вызывают образования CO. Это распространенное заблуждение в нашей отрасли. Треснувшие теплообменники вызывают одну из двух проблем:

1. Подавать больше воздуха в камеру сгорания; или

2. Втягивание большего количества воздуха в камеру сгорания и через нее.

Хотя обе эти ситуации по другим причинам представляют опасность, в любом случае количество вторичного воздуха увеличивается, что отводит пламя наружу и снижает CO.

Дата публикации: 26.11.2001

Обратите внимание, что статья датирована ноябрем 2001 г., так что это не «новая» информация. Это известно с момента изобретения печей с принудительной подачей воздуха.

В этой статье ACHR News объясняется, на что обращать внимание при осмотре дымохода печи.

Очень немногие печи с типичной небольшой трещиной или отверстием в теплообменнике, если таковые имеются, показывают повышенный уровень окиси углерода. Даже если уровень окиси углерода повышается, CO поднимается в дымоход вместе с остальными продуктами сгорания. (См. Этот FAQ по газу Laclede, вопрос 8.)

Вот отрывок из статьи
Contracting Business от 1 октября 2004 г., озаглавленной «Окись углерода: давайте остановим безумие!» это ясно свидетельствует о том, что в теплообменниках с трещинами не образуется окись углерода из-за трещин.Прочтите статью, потому что в ней освещается ряд вопросов, связанных с угарным газом, и она предназначена для технических специалистов, обслуживающих газовое оборудование.

Доминик Гуарино — председатель и главный исполнительный директор Национального института комфорта, национальной учебной и сертификационной организации, специализирующейся на диагностике воздуха, CO и сгорании, а также IAQ. С ним можно связаться по телефону 800 / 633-7058, domg @ nationalcomfortinstitute.com

МИФ № 1 Треснувший Тепло Теплообменники Марка CO. Хотелось бы знать, кто начал этот миф. CO образуется в результате неполного сгорания. Треснувший теплообменник может позволить продуктам сгорания попадать в воздушный поток. В некоторых редких случаях это может вызвать столкновение пламени, когда воздух из воздуходувки попадает в теплообменник.

Я не выступаю за то, чтобы мы не заменяли дефектные печи — мы должны это делать. Дело в том, что CO образует неполное сгорание, а не трещины.

МИФ № 2 Если Он соответствует коду , Это безопасно.Код — это проходной балл, что-то вроде получения D на экзамене. Кодекс не обеспечивает защиту для каждой ситуации. Мы видели тысячи установок, которые отлично прошли код, но при этом производили до неприличия опасные уровни CO.

МИФ № 3 Синий Пламя Не Сделайте CO. На этой странице недостаточно места, чтобы раскрыть этот широко распространенный миф, поэтому я брошу вам вызов, чтобы доказать или опровергните это для себя.Существует ряд других мифов о CO.

Признаки треснувшего теплообменника

Раскат пламени (левая горелка) из-за отверстия в теплообменнике.

Трещина теплообменника в бытовой печи, достаточно большая, чтобы вызвать проблемы, обычно нарушает устойчивое пламя или заставляет пламя горелки вылетать из передней части отверстий горелки. Это может привести к возгоранию или сгоранию проводки, а также к срабатыванию «выкатных выключателей», которые представляют собой датчики температуры, расположенные рядом с передней частью и над горелками.

Раскатка и плохие характеристики сгорания могут привести к выходу CO из передней части печи AFUE с 80% -ной активностью и из резервуара в вестибюле печи, что в конечном итоге приведет к заполнению подсобного помещения монооксидом углерода. Если вокруг воздушного фильтра имеются неплотные соединения для возвратного воздуха или отверстия, CO, который накопился в передней части печи, может быть втянут в поток возвратного воздуха и разнесен по всему птичнику.

CO не попадает в дом через трещину теплообменника, однако он может быть втянут в дом через плохо сконструированную систему возвратного воздуха.

Если трещина или раскол действительно большие, это может помешать правильному зажиганию горелки (или перегореть) и вызвать замедленное или сильное возгорание. В очень тяжелых случаях сотрясение может привести к срыву люков с передней части печи. В старых печах со стоячими пилотами большая трещина может привести к тому, что пилотное пламя погаснет, что приведет к отсутствию нагрева.

Часто более мелкие трещины заставляют пламя горелки внутри теплообменника колебаться взад и вперед и сдуваться внутрь теплообменника.В этот момент увеличивается выход монооксида углерода в пламени. Но, если с печью не что-то не так, дополнительный окись углерода попросту попадает в дымоход вместе с остальными продуктами сгорания. Он никогда не входит в дом и не представляет опасности для жителей. Это повлияет на эффективность печи, но не попадет внутрь дома.

С учетом всего вышесказанного, каждый раз, когда трещина или отверстие настолько велики, что выталкивают пламя горелки из передней части теплообменника, это опасная ситуация, которую следует немедленно исправить.Это действительно то, что нужно для проверки теплообменника — убедиться, что печь работает безопасно.

Если вас все еще интересует поиск небольших трещин в теплообменнике, прочтите «Как не найти потрескавшиеся теплообменники».

Что такое теплообменник?

Газовая печь с принудительной подачей воздуха (с восходящим потоком или горизонтальная) представляет собой металлический шкаф, внутри которого находится еще один металлический ящик меньшего размера. Шкаф обычно изолирован и спроектирован таким образом, чтобы внешние поверхности всегда были прохладными, чтобы его можно было разместить рядом с горючими поверхностями стен, не создавая проблем.

Меньшая металлическая «коробка» внутри топочного шкафа — это теплообменник. (См. Рисунок выше.) (Дополнительные изображения теплообменника в Google.) Теплообменник — это место, где расположены газовые горелки. Теплообменник нагревается пламенем горелки, в то время как вентилятор печи перемещает воздух помещения через его внешнюю сторону. В нормальных условиях, когда печь работает, воздух, поступающий в вентилятор из дома (возвратный воздух), обычно имеет температуру от 60 до 68 градусов по Фаренгейту. Когда воздух проходит через печь, теплообменник нагревает воздух.Выпускаемый воздух, выходящий из печи и проходящий через воздуховод, будет где-то на 40–90 градусов горячее, чем возвратный воздух.

Теплообменник — это то, что отделяет воздушный поток процесса горения топлива от нагнетаемого вентилятором воздуха, который проходит через ваш дом. Это устройство типа «коробка в коробке». Когда нагнетатель печи работает, он проталкивает воздух внутрь внешнего шкафа через снаружи теплообменника. Сила нагнетаемого вентилятором воздуха намного превышает давление воздуха внутри теплообменника.В результате любая трещина, отверстие или раскол приводит к выталкиванию воздуха внутрь теплообменника. Воздух не может попасть из теплообменника в воздушный поток внутри помещения.

Это относится к бытовым газовым печам с змеевиком кондиционирования воздуха, установленным на выходе. Та же теория не применима к коммерческим печам, канальным печам, крышным агрегатам или бытовым печам с открытой подачей приточного воздуха. Они по-разному настроены и имеют разные рабочие характеристики.

Повышение температуры — почему вас это должно волновать?

Повышение температуры между возвратным и выходящим воздухом называется «повышением температуры». Этот номер напечатан на паспортной табличке (где указаны модель и серийный номер) и используется техническими специалистами, чтобы убедиться, что через печь проходит надлежащее количество воздуха. Если вентилятор печи движется слишком медленно, повышение температуры будет выше номинального. Если вентилятор слишком быстро перемещает воздух через печь, температура на выходе будет слишком низкой.

Повышение температуры Рейтинг определяет «рекомендуемый» и безопасный диапазон температур нагнетания для вашей печи. Высокий рост температуры создает дополнительную нагрузку на теплообменник, приводит к более высоким потерям энергии через воздуховод и может вызвать множество других проблем. Если повышение температуры слишком низкое, воздух на выходе может казаться прохладным при выходе из регистра, участки дома могут быть трудно отапливаемыми или могут возникнуть проблемы с конденсацией в дымоходе или внутри теплообменника.

Размер воздуходувки печи устанавливается производителем таким образом, чтобы пропускать определенное количество воздуха через шкаф печи. Это количество воздуха зависит от тепловой мощности газовых горелок и является проектным решением, принимаемым группой инженеров производителя. При проектировании учитывается «среднее» или ожидаемое сопротивление воздуховода и змеевика кондиционера. Они называют это общим сопротивлением системы. Когда вы позволяете своим воздушным фильтрам загрязняться или покрываете змеевик кондиционера пухом, эти «средние» значения оказываются за окном, и печь вынуждена работать при более высоких, чем обычно, температурах.

Упрощенная последовательность действий.

При запросе тепла от вашего термостата запускается система зажигания печи. На действительно старых печах со стоячими пилотами это просто означало, что газовый клапан открывался и газ зажигался пилотным пламенем.

На более новых печах (построенных за последние 20+ лет) система зажигания использовала искру или катушку накаливания для зажигания газа. Некоторые системы сначала искры и зажигают пилотную горелку, а затем пилот зажигает основную горелку.

В других системах для непосредственного зажигания основной горелки может использоваться запальная спираль или воспламенитель с горячей поверхностью. Во всех случаях есть электронный модуль, который «наблюдает» за системой и определяет, было ли зажигание успешным и должна ли печь продолжать работать.

Модуль управления зажиганием

Зажигатель горячей поверхности

Когда основная горелка зажигается и производит тепло, включается главный вентилятор печи.(Воздуходувка будет приводиться в действие либо от регулятора температуры, либо от таймера, который будет ждать предварительно выбранный период времени, прежде чем включить нагнетатель. Идея заключалась в том, чтобы прогреть печь, чтобы уменьшить количество холодного воздуха, вдуваемого в дом. при первом запуске печи.)

Горелки Inshot

Когда вентилятор работает, он создает достаточную силу, чтобы протолкнуть воздух через печь, через змеевик кондиционирования воздуха и выйти через воздуховод. Эта «сила» окружает теплообменник снаружи и всегда оказывает давление воздуха на внешний шкаф и на кожух теплообменника снаружи теплообменника.

Из-за этого давления любое отверстие или трещина в теплообменнике пропускает воздух внутрь теплообменника. Воздух может раздувать пламя основной горелки или заставлять его выкатываться из передней части теплообменника. Но нет никаких шансов, что воздух из теплообменника когда-либо попадет в воздушный поток дома. (Это противоречило бы законам физики и здравому смыслу.)

Внутренний вентилятор печи

Некоторые механики утверждали, что скорость воздуха, движущегося через теплообменник, создаст эффект «Вентури» и втянет продукты сгорания из теплообменника в воздушный поток вентилятора.Это могло бы быть разумной теорией, если бы на печи не было а-змеевика, а воздуховод был слишком большим. В этих условиях сопротивление потоку воздуха через печь будет очень низким, и эффект Вентури может сработать.

Печь с восходящим потоком

Вот как выглядит эффект Вентури в горелке на плите. Когда неочищенный газ попадает в трубу горелки,
он втягивает первичный воздух вокруг газового отверстия. Первичная воздушно-газовая смесь
объединяется с вторичным воздухом, всасываемым вокруг горелки.Эффект Вентури
зависит от скорости газа, движущегося через трубу горелки.

Однако всякий раз, когда в потоке нагнетаемого воздуха появляется a-змеевик, теория Вентури рушится. Это потому, что a-змеевик преобразует часть скоростного давления в статическое давление внутри шкафа печи. Когда это происходит, внутренняя часть печи находится под давлением по отношению к внутренней части теплообменника, поэтому вероятность возникновения эффекта Вентури отсутствует. Воздух всегда подается в теплообменник, когда работает вентилятор. .Не имеет значения, где находится трещина или ее форма; когда вентилятор включен, воздух попадает в теплообменник через любую щель или отверстие.

Испытание, наиболее часто используемое для определения проблем с теплообменником с двухстворчатым кожухом или секционным теплообменником, называется «испытанием свечей». Обычно они медленно перемещают зажженную свечу внутри теплообменника и следят, чтобы пламя не погасло или не погасло. Если пламя ослабевает или гаснет, говорят, что теплообменник имеет «нарушение пламени» и его необходимо заменить.Некоторые механики просто смотрят, как пламя горелки запускается. Если они видят изменение формы пламени, цвета или звука, они знают, что проблема с теплообменником.

Когда вы спрашиваете «а это опасно»? Они подтверждают, что у вас определенно может быть проблема с проникновением угарного газа в дом. Поздравляю … вас только что «продали».

Потому что у вас «плохой» теплообменник … вы собираетесь что-то купить. Это может быть новая печь или просто теплообменник (разумеется, дополнительные трудозатраты), но вам придется что-то покупать.

Теплообменник
Рисунок в разрезе

Вопрос в том, каково определение «плохо»?

Это небольшая трещина или отверстие, не влияющее на работу? Или это трещина, которая может раскрыться и превратиться в большую трещину, из-за которой пламя горелки вылетает из передней части теплообменника?

С другой стороны, проблема с трубчатым теплообменником, которую при визуальном осмотре не обнаружила бы даже камера на палочке.


Подобная «поломка теплообменника» проходит мимо почти каждого.
Это никогда не вызывает проблем, потому что
очень мало влияет на работу оборудования.

Печь работала, БЕЗ раскатывания или других симптомов, за исключением слегка низкой тяги, измеренной на индукторе тяги. Реле давления оставалось замкнутым, когда работал индуктор тяги, поэтому печь оставалась включенной. Заменили печь при замене кондиционера.Вот тогда и была обнаружена проблема с теплообменником.

Имейте в виду, это проблема не только Rheem, почти все производители выпускают трубчатые теплообменники, где эта проблема проявляется.

Измеритель давления воздуха Magnehelic

Эта ситуация могла быть обнаружена при просмотре показаний анализатора горения при включении вентилятора. Использование анализатора горения дает более четкое представление о том, как работает печь. Это еще одна причина, по которой вам нужно позвонить авторитетному подрядчику по отоплению-охлаждению .

Примечание. не предлагает услуги по уборке и проверке по цене, так как вы обычно получаете противоположное тому, что хотите. Вы заставите парня, гоняющегося за небольшими трещинами, противостоять тому, у кого есть ноу-хау и тестовое оборудование, чтобы действительно проверить наличие проблем с безопасностью. Парню, который ищет трещины, нужно найти проблемы и «заменить детали», чтобы заработать деньги.

Вот где начинается риск .

У большинства газовых коммунальных компаний есть постоянная политика (некоторые фактически записаны в местные постановления), которая требует, чтобы сервисные механики «помечали» и останавливали печи с трещиной в теплообменнике.Чтобы избежать потенциальной ответственности, большинство сервисных компаний приняли аналогичную политику.

За тридцать лет работы я ни разу не видел и не слышал о служащем коммунального предприятия или механике сервисной компании, использующем откалиброванный тестер CO, чтобы проверить, представляет ли данная печь какую-либо угрозу. Они просто заявляют, что трещина — это уже плохо, и отключают семье тепло!

Во многих случаях коммунальное предприятие выпускает стандартный измеритель CO для окружающей среды, предназначенный для измерения концентрации CO в помещении.Как только они установят, что уровень CO действительно повышен, они посоветуют домовладельцу обратиться в частную сервисную компанию, потому что есть проблема с печью. Обычно они никогда не спрашивают, включена ли плита или духовка, есть ли в доме другие газовые приборы. В основном, утилита выполняет беглый взгляд на печь, водонагреватель и дымоход или дымоход, а затем отключается.

В регионах страны, где коммунальные службы также продают оборудование и проводят установки, дело обстоит иначе.Они могут осудить печь и пометить ее красным ярлыком, продать домовладельцу новую печь и фактически провести установку. В этом случае домовладелец полностью полагается на одну организацию. В любом случае семья по-прежнему вынуждена терпеть холодный дом с отключенным отоплением просто из-за незначительной проблемы.

Я был на десятках обращений в службу технической поддержки, когда газовая компания говорила заказчику заменить печь из-за трещины в теплообменнике, которая НИЧЕГО не имела отношения к высоким уровням CO в доме.В большинстве случаев повышенный уровень CO был связан с использованием чердачных или оконных вентиляторов в неподходящее время, ограниченным воздухом для горения или заблокированными дымоходами или заглушками дымоходов или другими приборами, которые работали в доме.

Треснувший теплообменник необходимо адресовать .

Обычно это индикатор новых проблем в будущем, и к нему НЕ следует относиться легкомысленно. Если это небольшое отверстие или трещина, то это небольшая проблема, которую необходимо исправить — как правило, заменой печи или теплообменника.Некоторые дыры или небольшие отверстия могли быть там годами. Другие трещины или трещины, особенно большие, которые выдувают пламя вокруг теплообменника и выходят за его пределы, означают, что оборудование или теплообменник следует немедленно заменить.

Если вы хотите устроить своему специалисту по обслуживанию плохой день, спросите его, как угарный газ должен пройти через отверстие или трещину в теплообменнике, если вентилятор проталкивает воздух вокруг теплообменника и над ним, и это то, что он использует для проверьте его целостность.То же давление нагнетателя, которое выталкивает воздух через воздуховод и из регистров, также давит на ВНЕШНЮЮ сторону теплообменника и нагнетает воздух в него!


Вот почему теплообменники необходимо проверять.
Когда вентилятор работает, он выталкивает воздух В теплообменник
и вызывает распространение пламени горелки, как показано здесь.
Обратите внимание, что небольшие трещины или отверстия НЕ вызывают откатывания.
Они могут вызвать небольшое смещение пламени горелки,
, но они не оказывают заметного влияния на горение.
Во многих случаях трещины не влияют на пламя горелки или горение.

Вот видео, которое показывает, как выглядит небольшое внедрение. Проблема вызвана тем, что теплообменник раскололся между половинами раковины моллюска. Когда включается вентилятор, он нагнетает воздух в эти отверстия и заставляет пламя горелки выкатиться в переднюю часть теплообменника.

Это видео показывает , почему теплообменник открылся .

Доказательство случайности — вот как выглядит теплообменник. Стоит посмотреть это 10-минутное видео.

Это видео снято домашним инспектором и ясно показывает, как теплообменник расположен в печи и что вся шумиха вокруг волосяных трещин — подделка. Цель видеоролика заключалась в том, чтобы показать домашним инспекторам, что они не могут надежно определить трещины в теплообменнике.

На самом деле он очень подробно показывает, что волосяная трещина — удобный повод отказаться от оборудования и продать его.Он этого не говорит, но на видео это явно видно. В этом случае трещина должна находиться в таком положении, которое не повлияет на горение или пламя горелки. Это «усталостная» трещина, которая, вероятно, обнаруживается во многих теплообменниках. Через два-три года после замены теплообменника вполне вероятно, что в том же месте появится трещина. Я полагаю, что технику, который обнаружил трещину, пришлось снять змеевик кондиционера с печи и использовать удаленную камеру, чтобы даже увидеть ее.

Небольшая трещина или отверстие, которые НЕ вызывают раскатывания или другие проблемы, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ причиной для того, чтобы подвергать семью холоду, риску замерзания водопровода и возникновению стресса из-за ситуации, которая, возможно, существовала в течение пяти или десяти лет и никогда не вызывала проблема! По моему мнению, отверстие в теплообменнике размером с карандаш или микротрещина в теплообменнике НЕ оправдывают отключение тепла от кого-либо в середине зимы.

Раньше в старых печах трещина в теплообменнике или небольшая щель могли превратиться в большую щель после того, как теплообменник нагрелся.В этот момент вентилятор может вытолкнуть пламя горелки из передней части печи и вызвать возгорание или сжечь проводку. Отверстие в теплообменнике также могло привести к срыву пилота или препятствованию воспламенению ряда или двух горелок и вызвать взрыв. Проблемы вызывают большие отверстия, а не маленькое отверстие в четверть дюйма или двухдюймовая трещина.

Сервисные механики

всегда будут утверждать, что нет гарантии, что раскол или трещина не расширится во время работы, и поэтому оставлять ее работать небезопасно.Это правда, но также верно и то, что раскол или трещина могут открыться в любой момент, когда печь работает. Они могли бы проверить теплообменник и не обнаружить никаких проблем, и трещина может образоваться еще до того, как механик дойдет до конца проезжей части.

У меня нет точных цифр, чтобы подтвердить это следующее утверждение, так что это всего лишь предположение. Но по моему опыту изучения печей, я полагаю, что по крайней мере 10% всех газовых печей, работающих сегодня, имеют трещины в теплообменниках. Большинство из них остаются незамеченными, потому что они не влияют на работу и НЕ вызывают увеличения образования окиси углерода.

Не поймите неправильно

Если у вас есть трещина в теплообменнике, вам необходимо заменить теплообменник или топку. Это требование является частью Кодексов по топливному газу и в конечном итоге не подлежит обсуждению.

Меня беспокоит тот факт, что механики проходят мимо других потенциальных проблем отравления угарным газом, чтобы добраться до проверки теплообменника . Затем, обнаружив небольшую трещину, они немедленно отключают печь, не обращая внимания на обстоятельства, внешнюю температуру или потребности домовладельца.

Высокоэффективная печь — предостережение

Вся эта дискуссия о теплообменниках применима к стальным секционным и трубчатым первичным теплообменникам для жилых домов .

НЕ применяется к вторичным теплообменникам в высокоэффективных печах (90% + AFUE), в печи Lennox Pulse или в коммерческом оборудовании. Когда во вторичном теплообменнике возникает утечка или трещина, возможно образование оксида углерода.

Если у вас печь 90% +, убедитесь, что ваш подрядчик по обслуживанию имеет откалиброванный измеритель содержания окиси углерода, знает, как им пользоваться, и проверит с ним вашу печь.Между вторичным и первичным теплообменниками существует своего рода «взаимодействие», которое создает турбулентность, которая каким-то образом сводит на нет статическое давление вокруг вторичного теплообменника. Я думаю, это позволяет окиси углерода выходить из вторичной обмотки и собираться с потоком воздуха внутри помещения.

Я точно знаю, что вторичные теплообменники с трещинами или утечками, которые частично или полностью заблокированы, будут вызывать неприятный запах тухлого яйца в выхлопной трубе. Окись углерода может также обнаруживаться вокруг теплообменника в нижней части печи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *