Шекснинская стерлядь золотая: «Образ шекснинской стерляди в произведениях русских классиков»

Содержание

Анализ стихотворения Державина Приглашение к обеду сочинения и текст



ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБЕДУ

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.

Приди, мой благодетель данный,
Творец чрез двадцать лет добра!
Приди — и дом, хоть не нарядный,
Без резьбы, злата и сребра,
Мой посети; его богатство —
Приятный только вкус, опрятство
И твердый мой, нельстивый нрав;
Приди от дел попрохладиться,
Поесть, попить, повеселиться,
Без вредных здравию приправ.

Не чин, не случай и не знатность
На русский мой простой обед
Я звал, одну благоприятность;
А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель.
Ты, ангел мой, благотворитель!
Приди — и насладися благ;

А вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ничей недоброхотный шаг!

Друзьям моим я посвящаю,
Друзьям и красоте сей день;
Достоинствам я цену знаю
И знаю то, что век наш тень;
Что лишь младенчество проводим —
Уже ко старости подходим,
И смерть к нам смотрит чрез забор.
Увы!— то как не умудриться
Хоть раз цветами не увиться
И не оставить мрачный взор?

Слыхал, слыхал я тайну эту,
Что иногда грустит и царь;
Ни ночь, ни день покоя нету,
Хотя им вся покойна тварь.
Хотя он громкой славой знатен,
Но, ах!— и трон всегда ль приятен
Тому, кто век свой в хлопотах?
Тут зрит обман, там зрит упадок:
Как бедный часовой тот жалок,
Который вечно на часах!

Итак, доколь еще ненастье
Не помрачает красных дней,
И приголубливает счастье,
И гладит нас рукой своей;
Доколе не пришли морозы,
В саду благоухают розы,
Мы поспешим их обонять.
Так! будем жизнью наслаждаться
И тем, чем можем, утешаться,
По платью ноги протягать.

А если ты иль кто другие
Из званых милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яствы сахарны царей,
Ко мне не срядитесь откушать,—
Извольте мой вы толк послушать;
Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха,
Но в здравье и спокойстве духа,—
Умеренность есть лучший пир.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБЕДУ

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;

В крафинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.

Приди, мой благодетель давный,
Творец чрез двадцать лет добра!
Приди, и дом, хоть не нарядный,
Без резьбы, злата и сребра,
Мой посети; его богатство —

Приятный только вкус, опрятство
И твердый мой, нельстивый нрав;
Приди от дел попрохладиться,
Поесть, попить, повеселиться
Без вредных здравию приправ.

Не чин, не случай и не знатность —
На русский мой простой обед

Я звал одну благоприятность;
А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель.
Ты, ангел мой, благотворитель!
Приди — и насладися благ;
А вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ничей недоброхотный шаг!

Друзьям! моим я посвящаю,
Друзьям и красоте сей день;
Достоинствам я цену знаю,
И знаю то, что век наш тень;
Что, лишь младенчество проводим, —
Уже ко старости приходим
И смерть к нам смотрит чрез забор;
Увы! — то как не умудриться,
Хоть раз цветами не увиться
И не оставить мрачный взор?

Слыхал, слыхал я тайну эту,
Что иногда грустит и царь;
Ни ночь, ни день покоя нету,

Хотя им вся покойна тварь.
Хотя он громкой славой знатен,
Но, ах! — и трон всегда ль приятен
Тому, кто век свой в хлопотах?
Тут зрит обман, там зрит упадок:
Как бедный часовой тот, жалок,
Который вечно на часах!

Итак, доколь еще ненастье
Не помрачает красных дней
И приголубливает счастье

И гладит нас рукой своей;
Доколе не пришли морозы,
В саду благоухают розы,
Мы поспешим их обонять.
Так! будем жизнью наслаждаться
И тем, чем можем, утешаться,
По платью ноги протягать.

А если ты иль кто другие
Из званых милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яствы сахарны царей,
Ко мне не срядитесь откушать,
Извольте мой вы толк прослушать:

Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха;
Но в здравья и спокойстве духа, —
Умеренность есть лучший пир.

Приглашение к обеду

Шекснинска стерлядь золотая, Каймак и борщ уже стоят; В графинах вина, пунш, блистая То льдом, то искрами, манят; С курильниц благовоньи льются, Плоды среди корзин смеются, Не смеют слуги и дохнуть, Тебя стола вкруг ожидая; Хозяйка статная, младая Готова руку протянуть. Приди, мой благодетель данный, Творец чрез двадцать лет добра! Приди — и дом, хоть не нарядный, Без резьбы, злата и сребра, Мой посети; его богатство — Приятный только вкус, опрятство И твердый мой, нельстивый нрав; Приди от дел попрохладиться, Поесть, попить, повеселиться, Без вредных здравию приправ. Не чин, не случай и не знатность На русский мой простой обед Я звал, одну благоприятность; А тот, кто делает мне вред, Пирушки сей не будет зритель. Ты, ангел мой, благотворитель! Приди — и насладися благ; А вражий дух да отженется, Моих порогов не коснется Ничей недоброхотный шаг! Друзьям моим я посвящаю, Друзьям и красоте сей день; Достоинствам я цену знаю И знаю то, что век наш тень; Что лишь младенчество проводим — Уже ко старости подходим, И смерть к нам смотрит чрез забор. Увы!— то как не умудриться Хоть раз цветами не увиться И не оставить мрачный взор? Слыхал, слыхал я тайну эту, Что иногда грустит и царь; Ни ночь, ни день покоя нету, Хотя им вся покойна тварь. Хотя он громкой славой знатен, Но, ах!— и трон всегда ль приятен Тому, кто век свой в хлопотах? Тут зрит обман, там зрит упадок: Как бедный часовой тот жалок, Который вечно на часах! Итак, доколь еще ненастье Не помрачает красных дней, И приголубливает счастье, И гладит нас рукой своей; Доколе не пришли морозы, В саду благоухают розы, Мы поспешим их обонять. Так! будем жизнью наслаждаться И тем, чем можем, утешаться, По платью ноги протягать. А если ты иль кто другие Из званых милых мне гостей, Чертоги предпочтя златые И яствы сахарны царей, Ко мне не срядитесь откушать,— Извольте мой вы толк послушать; Блаженство не в лучах порфир, Не в вкусе яств, не в неге слуха, Но в здравье и спокойстве духа,— Умеренность есть лучший пир.

Добавить в избранное

Оцените, пожалуйста, это стихотворение.
Помогите другим читателям найти лучшие произведения.

Разнообразие творчества Г.Р. Державина

Великий преобразователь русской поэзии Г.Р. Державин

Державин не ограничился лишь одной новой разновидностью оды. Он преобразовывал, иногда до неузнаваемости, одический жанр по самым разным направлениям. Особенно интересны его опыты в одах, соединяющих в себе прямо противоположные начала: похвальное и сатирическое. Именно такой была его рассмотренная выше знаменитая ода «К Фелице». Соединение в ней «высокого» и «низкого» получилось вполне естественным именно потому, что уже прежде поэтом был найден верный художественный ход. На первый план в произведении выдвигалась не отвлеченно-высокая государственная идея, а живая мысль конкретного человека. Человека, хорошо понимающего реальность, наблюдательного, ироничного, демократичного в своих взглядах, суждениях и оценках. Очень хорошо сказал об этом Г.А. Гуковский: «Но вот появляется похвала императрице, написанная живой речью простого человека, говорящая о простой и подлинной жизни, лирическая без искусственной напряженности, в то же время пересыпанная шутками, сатирическими образами, чертами быта. Это была как будто и похвальная ода и в то же время значительную часть ее занимала как будто сатира на придворных; а в целом это была и не ода и не сатира, а свободная поэтическая речь человека, показывающего жизнь в ее многообразии, с высокими и низкими, лирическими и сатирическими чертами в переплетении – как они переплетаются на самом деле, в действительности».

Небольшие по объему лирические стихотворения Державина также пронизаны новаторским духом. В посланиях, элегиях, идиллиях и эклогах, в песнях и романсах, в этих более мелких, чем ода, лирических жанрах, поэт чувствует себя еще более освобожденным от строгих классицистических канонов. Впрочем, строгого деления на жанры Державин вообще не придерживался. Его лирическая поэзия – это некое единое целое. Оно держится уже не той жанровой логикой, не теми неукоснительными нормами, которыми предписывалось соблюдать соответствия: высокая тема – высокий жанр – высокая лексика; низкая тема – низкий жанр – низкая лексика. Еще недавно подобные соответствия были необходимы молодой русской поэзии. Требовались нормативы и образцы, в противодействии которым всегда заключен импульс для дальнейшего развития поэзии. Другими словами, как никогда нужна была исходная точка, от которой большой художник отталкивается, ища свой собственный путь.

Лирический герой, объединяющий в одно целое стихотворения Державина, – это впервые он сам, конкретный, узнаваемый читателями человек и поэт. Расстояние между автором и лирическим героем в «мелких» поэтических жанрах Державина минимально. Вспомним, что в оде «К Фелице» подобное расстояние оказывалось куда более значительным. Придворный-мурза, сибарит и празднолюбец, – это не труженик Гаврила Романович Державин. Хотя оптимистический взгляд на мир, веселость и благодушие их и очень роднят. С большой точностью о лирических стихотворениях поэта сказано в книге Г.А. Гуковского: «У Державина поэзия вошла в жизнь, а жизнь вошла в поэзию. Быт, подлинный факт, политическое событие, ходячая сплетня вторглись в мир поэзии и расположились в нем, изменив и сместив в нем все привычные, респектабельные и законные соотношения вещей. Тема стихотворения получила принципиально новое бытие <…> Читатель прежде всего должен уверовать, должен осознать, что это говорит о себе именно сам поэт, что поэт – это такой же человек, как те, кто ходят перед его окнами на улице, что он соткан не из слов, а из настоящей плоти и крови. Лирический герой у Державина неотделим от представления о реальном авторе».

В последние два десятилетия своей жизни поэт создает целый ряд лирических стихотворений в анакреонтическом духе. От жанра оды он постепенно отходит. Однако державинская «анакреонтика» мало похожа на ту, что мы встречали в лирике Ломоносова. Ломоносов спорил с древнегреческим поэтом, противопоставляя культу земных радостей и веселья свой идеал служения отечеству, гражданские добродетели и красоту женского самоотвержения во имя долга. Не таков Державин! Он ставит перед собой задачу выразить в стихах «самые нежнейшие чувствования» человека.

Не будем забывать, что идут последние десятилетия века. Почти по всему литературному фронту классицизм с его приоритетом гражданской тематики сдает позиции сентиментализму, художественному методу и направлению, в которых первостепенна тематика личная, нравственная, психологическая. Едва ли стоит напрямую связывать лирику Державина с сентиментализмом. Вопрос этот очень спорный. Ученые-литературоведы решают его по-разному. Одни настаивают на большей близости поэта к классицизму, другие – к сентиментализму. Автор многих трудов по истории русской литературы Г.П. Макогоненко в поэзии Державина обнаруживает явные приметы реализма. Вполне очевидно лишь то, что произведения поэта настолько самобытны и оригинальны, что едва ли возможно прикрепить их к строго определенному художественному методу.

Кроме того, творчество поэта динамично: оно изменялось в пределах даже одного десятилетия. В своей лирике 1790-х годов Державин осваивал новые и новые пласты поэтического языка. Он восхищался гибкостью и богатством русской речи, так хорошо, по его мнению, приспособленной к передаче разнообразнейших оттенков чувства. Подготавливая в 1804 году к печати сборник своих «анакреонтических стихов», поэт заявлял в предисловии о новых стилистических и языковых задачах, стоящих перед ним: «По любви к отечественному слову желал я показать его изобилие, гибкость, легкость и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований, каковые в других языках едва ли находятся».

Вольно переделывая на русский лад стихи Анакреона или Горация, Державин вовсе не заботился о точности перевода. «Анакреонтику» он понимал и использовал по-своему. Она была ему нужна для того, чтобы свободнее, красочнее и детальнее показать русский быт, индивидуализировать и подчеркнуть особенности характера («нрава») русского человека. В стихотворении «Похвала сельской жизни» горожанин рисует в своем воображении картины простого и здорового крестьянского быта:

Не всегда опыты Державина были удачными. Он стремился охватить в единой поэтической концепции два разнородных начала: государственную политику и частную жизнь человека с ее повседневными интересами и заботами. Сделать это было трудно. Поэт ищет, что же может объединить два полюса существования общества: предписания власти и частные, личные интересы людей. Казалось бы, он находит ответ – Искусство и Красота. Перелагая в стихотворении «Рождение Красоты» древнегреческий миф о возникновении из морской пены богини красоты Афродиты (миф в версии Гесиода – Л.Д.), Державин описывает Красоту как вечное примиряющее начало:

Но поэт слишком хорошо знал, как устроена реальная жизнь. Трезвый взгляд на вещи и бескомпромиссность были отличительными свойствами его натуры. И потому в следующем стихотворении «К морю» он уже подвергает сомнению, что в нынешнем «железном веке» Поэзия и Красота смогут одержать верх над победно распространяющейся жаждой богатства и наживы. Чтобы выстоять, человек в этом «железном веке» вынужден сделаться «тверже кремня». Где уж тут «знаться» с Поэзией, с Лирой! И любовь к прекрасному современному человеку все более чужда:

В последний период творчества лирика поэта все больше наполняется национальной тематикой, народнопоэтическими мотивами и приемами. Все отчетливее проступает в ней «глубоко художественный элемент натуры поэта», на который указывал Белинский. Замечательные и самые разные по жанровым признакам, стилю, эмоциональному настроению стихотворения создает Державин в эти годы. «Ласточка» (1792), «Мой истукан» (1794), «Вельможа» (1794), «Приглашение к обеду» (1795), «Памятник» (1796), «Храповицкому» (1797), «Русские девушки» (1799), «Снегирь» (1800), «Лебедь» (1804), «Признание» (1807), «Евгению. Жизнь Званская» (1807), «Река времен…» (1816). А еще «Кружка», «Соловей», «На счастье» и много других.

Проанализируем некоторые из них, обращая внимание прежде всего на их поэтику, то есть тот самый, по выражению критика, «глубоко художественный элемент» творений Державина. Начнем с особенности, сразу же привлекающей к себе внимание: стихи поэта воздействуют на читателя красочно-зримой конкретностью. Державин – мастер живописных картин и описаний. Приведем несколько примеров. Вот начало стихотворения «Видение мурзы» :

Перед нами – великолепная живопись словом. В раме окна, словно в раме, окаймляющей картину, видим чудный пейзаж: на темно-голубом бархатном небе, в «серебряной порфире» медленно и торжественно плывет луна. Наполняя комнату таинственным сиянием, рисует лучами своими золотые узоры-отражения. Какая тонкая и прихотливая цветовая гамма! Отсвет лакового пола соединяется с палевым лучом и создает иллюзию «златых стекол».

А вот первая строфа «Приглашения к обеду» :

В большом стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» Державин доведет прием живописной красочности образа до совершенства. Лирический герой находится «на покое», он отошел от службы, от столичной суеты, от честолюбивых устремлений:

Так и кажется, что повеяло пушкинским стихом из «Евгения Онегина»: «Блажен, кто смолоду был молод…» Пушкин хорошо знал стихи Державина, учился у старшего поэта. Много параллелей найдем в их произведениях.

Красочность и зримость деталей «Евгению. Жизни Званской» поражают. Описание накрытого к обеду стола из «домашних, свежих, здравых припасов» так конкретно и натурально, что кажется, протяни руку и дотронься до них:

В исследовательской литературе о поэте существует даже определение «державинский натюрморт». И все-таки свести разговор только к натуральности, естественности изображенных поэтом бытовых сцен и природных пейзажей было бы неверно. Державин часто прибегал и к таким художественным приемам как олицетворение, персонификация отвлеченных понятий и явлений (то есть придание им материальных признаков). Таким образом он добивался высокого мастерства художественной условности. Без нее поэту тоже не обойтись! Она укрупняет образ, делает его по-особому выразительным. В «Приглашении к обеду» находим такой персонифицированный образ – от него мурашки бегут по коже: «И Смерть к нам смотрит чрез забор». А как очеловечена и узнаваема державинская Муза. Она «сквозь окошечко хрустально, склоча волосы, глядит».

Красочные олицетворения встречаются уже у Ломоносова. Вспомним его строки:

Однако нельзя не заметить, что содержание персонифицированного образа здесь совсем иное. Образ Смерти у Ломоносова величественен, монументален, его лексическое оформление торжественно и высокопарно («отверзает», «простирает»). Смерть всевластна над строем воинов, над целыми полками войск. У Державина же Смерть уподоблена крестьянке, дожидающейся за забором соседа. Но именно из-за этой простоты и обыденности возникает ощущение трагического контраста. Драматизм ситуации достигается без высоких слов.

Державин в своих стихах разный. Его поэтическая палитра многоцветна и многомерна. Н.В. Гоголь упорно доискивался до истоков «гиперболического размаха» державинского творчества. В тридцать первой главе «Выбранных мест из переписки с друзьями», которая называется «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», он пишет: «Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественному муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, как ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе!».

Гоголь, несомненно, прав. Суть новаторской манеры Державина именно в том и заключается, что поэт вводит в свои произведения жизненную правду, как он ее понимает. В жизни высокое соседствует с низким, гордость – с чванливостью, искренность – с лицемерием, ум – с глупостью, а добродетель – с подлостью. Сама же жизнь соседствует со смертью.

Столкновением противоположных начал образуется конфликт стихотворения «Вельможа». Это большое лирическое произведение одической формы. В нем двадцать пять строф по восемь строк в каждой. Четкий ритмический рисунок, образованный четырехстопным ямбом и особой рифмовкой (aбaбвггв), выдержан в жанровой традиции оды. Но разрешение поэтического конфликта вовсе не в традициях оды. Сюжетные линии в оде, как правило, не противоречат одна другой. У Державина же они конфликтны, противоположны. Одна линия – вельможи, человека достойного и своего звания, и своего предназначения:

Другая линия – вельможи-осла, которого не украсят ни звания, ни ордена («звезды»): Осел останется ослом, Хотя осыпь его звездами; Где должно действовать умом, Он только хлопает ушами. О! тщетно счастия рука, Против естественного чина, Безумца рядит в господина Или в шутиху дурака.

Напрасно было бы ожидать от поэта психологического углубления заявленного конфликта или авторской рефлексии (то есть аналитических размышлений). Это придет в русскую поэзию, но несколько позже. Пока же Державин, едва ли не первый из русских поэтов, прокладывает путь к изображению чувств и поступков людей в повседневной их жизни.

На этом пути много помог поэту тот самый «русский сгиб ума», о котором говорил Белинский. Умерла горячо любимая подруга и жена поэта. Чтобы хоть немного избыть тоску, Державин в стихотворении «На смерть Катерины Яковлевны» обращается словно за поддержкой к ритму народных причитаний:

Ласточка – любимый образ в народных песнях и причитаниях. И неудивительно! Она вьет гнездо вблизи жилья человека, а то и под застрехой. Она рядом с крестьянином, умиляет его и веселит. Своей домовитостью, опрятностью и ласковым щебетанием напоминает поэту «сладкогласная ласточка» его милую подругу. Но ласточка весела и хлопочет. А милую уже ничто не может пробудить от «крепкого сна». «Сокрушенному сердцу» поэта только и остается выплакать горчайшую печаль в стихах, так похожих на народные причитания. И прием параллелизма с миром природы в этом стихотворении как нельзя более впечатляющ и выразителен.

Читайте также другие темы главы VI:

Стихотворение Державина Г. Р.


«Приглашение к обеду»

«Приглашение к обеду»

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.

Приди, мой благодетель данный,
Творец чрез двадцать лет добра!
Приди — и дом, хоть не нарядный,
Без резьбы, злата и сребра,
Мой посети; его богатство —
Приятный только вкус, опрятство
И твердый мой, нельстивый нрав;
Приди от дел попрохладиться,
Поесть, попить, повеселиться,
Без вредных здравию приправ.

Не чин, не случай и не знатность
На русский мой простой обед
Я звал, одну благоприятность;
А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель.
Ты, ангел мой, благотворитель!
Приди — и насладися благ;
А вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ничей недоброхотный шаг!

Друзьям моим я посвящаю,
Друзьям и красоте сей день;
Достоинствам я цену знаю
И знаю то, что век наш тень;
Что лишь младенчество проводим —
Уже ко старости подходим,
И смерть к нам смотрит чрез забор.
Увы!— то как не умудриться
Хоть раз цветами не увиться
И не оставить мрачный взор?

Слыхал, слыхал я тайну эту,
Что иногда грустит и царь;
Ни ночь, ни день покоя нету,
Хотя им вся покойна тварь.
Хотя он громкой славой знатен,
Но, ах!— и трон всегда ль приятен
Тому, кто век свой в хлопотах?
Тут зрит обман, там зрит упадок:
Как бедный часовой тот жалок,
Который вечно на часах!

Итак, доколь еще ненастье
Не помрачает красных дней,
И приголубливает счастье,
И гладит нас рукой своей;
Доколе не пришли морозы,
В саду благоухают розы,
Мы поспешим их обонять.
Так! будем жизнью наслаждаться
И тем, чем можем, утешаться,
По платью ноги протягать.

А если ты иль кто другие
Из званых милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яствы сахарны царей,
Ко мне не срядитесь откушать,—
Извольте мой вы толк послушать;
Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха,
Но в здравье и спокойстве духа,—
Умеренность есть лучший пир.

Стихотворение Державина Г. Р. — Приглашение к обеду

См. также Гавриил Державин — стихи (Державин Г. Р.) :

Признание
Не умел я притворяться, На святого походить, Важным саном надуваться.

Призывание и явление Плениры
Приди ко мне, Пленира, В блистании луны, В дыхании зефира, Во мраке т.

Слушать стихотворение Державина Приглашение к обеду

Темы соседних сочинений

Картинка к сочинению анализ стихотворения Приглашение к обеду

Откуда соль на цветах и куда пропала стерлядь

Почему на цветочных горшках и поддонах выступает соль, как с ней бороться? Куда делась знаменитая «шекснинска стерлядь золотая»? Эти вопросы наших читателей мы адресовали эксперту — профессору кафедры биологии ЧГУ Александру Добрынину.

Соленый цветочный горшокНаша читательница спрашивает: «Увлеклась разведением комнатных растений. Когда я их пересаживаю, вижу, что на горшках выступает соль, оседает она и на поддоне. Ее невозможно отчистить. Что это за соль и как с ней бороться?»— Растения могут использовать питательные вещества почвы только из водных растворов. Все необходимые для жизни растений вещества (калий, кальций, фосфор, азот, магний и т. д.) в виде солей содержатся в почве. В виде растворов (мы же постоянно поливаем растения) они потребляются растениями. Способность почвы поглощать и удерживать растворенные в воде соединения называют поглотительной способностью. Полив растений приводит к вымыванию солей и отложению их на поддонах и стенках горшков. Используя удобрения, мы увеличиваем содержание солей в почве. Некоторое количество солей возвращается в почву самими растениями нисходящим током обмена веществ. Выделяющиеся и затвердевающие соли действительно трудно удалить с горшков. Но поскольку все эти соли растворимы, можно при пересадке на какое-то время погрузить горшки и поддоны в воду (лучше теплую). Соли растворятся или будут легкоудалимы, — отвечает Александр Добрынин.

Ловят ли царскую рыбу?Еще одного читателя волнует: «Слышал, что раньше в Шексне водилась и стерлядь. Ее еще называют царской рыбой. Сейчас чаще продают судака, щуку, выловленных в нашей реке. А почему стерлядь называют царской рыбой?»Александр Добрынин ответил:— Осетр, стерлядь, белуга, калуга, севрюга — ценные промысловые виды рыб семейства осетровых. Их достоинство — высокие вкусовые качества и отсутствие в скелете большинства свойственных другим рыбам костей. Фактически наличествует только позвоночник. Это и послужило основанием для наименования «царская рыба». Некогда вылавливаемая в Шексне стерлядь поставлялась на царский стол. Знаменитое стихотворение Г.Р. Державина «Приглашение к обеду» начинается словами: «Шекснинска стерлядь золотая, каймак и борщ уже стоят; в графинах вина, пунш, блистая то льдом, то искрами, манят…»Стерлядь и осетровые вообще были широко распространены в бассейне Волги, к которому относится и Шексна. Нерестились в реках, вес нагуливали в Каспийском море. Сейчас на Волге расположен целый каскад гидроузлов (плотин и водохранилищ), перекрывших естественный путь миграции осетровых. И стерлядь в Шексне исчезла. Правда, по словам рыбаков, исключительно редко в Шексне удается поймать некрупные экземпляры стерляди (возможно, они проникают в Шексну из Кубенского озера через Северо-Двинский канал или появилась «оседлая» популяция стерляди).

Подготовила Алена Сеничева

Увлекательная экскурсия по реке Шексне от Ковжи до Судьбиц

Фотограф С.М. Прокудин­-Горский

Очередная беседа с шекснинским краеведом Э.В. Барановой (начало цикла читайте в номерах газеты от 9, 23 и 30 августа) посвящена реке Шексне и самым интересным местам вдоль ее берегов. Эмма Валентиновна проведет виртуальную водную экскурсию. Представим, что на границе Шекснинского района (в устье реки Ковжи) мы сели на катер и начали путешествие вниз по реке.

А река была иной…

Э.В. Баранова:

— ­ Путешествуя по реке Шексне, в первую очередь нужно поговорить о том, как за короткий срок человек до неузнаваемости изменил реку. По определению, река – это движущийся поток воды в выработанном русле. А у нас река не движется, пока шлюзы не откроют. Можно сказать, что сейчас река Шексна утратила свое понимание именно как река. Она представляет собой широкий, глубокий, спокойный водоем. Изредка по реке идет пассажирский теплоход или грузовой танкер. По берегам стоят немногочисленные деревни. Совсем по­-иному выглядела река каких-­то сто лет назад, когда еще не было мощных гидросооружений, скрывших под водой огромные территории.

Давайте вспомним ту реку. Есть множество упоминаний о Шексне как порожистой, бурной, коварной своими мелями и порогами реке. В книге «Шексна – река Велеса» тотемский краевед А.В. Кузнецов схематично обозначил эти пороги и обосновал их названия. Примечательный факт: основная порожистая часть реки проходила в границах современного Шекснинского района. Для купцов и путешественников преодолеть ее было нелегко. Каждый порог имел свое название. Они очень интересные: Медведь, Кузнец, Собачьи пролазы, Свинья, Оленьи Рога, Мышьи тропки… В районе поселка Шексна на повороте реки были сразу три порога: Заяц, Баран и Филин. Два из этих топонимов сохранились как Филин ручей и урочище Зайцево.

Поскольку река Шексна была востребована в перевозке товаров, а многочисленные пороги и мели этому мешали, люди стали строить шлюзы.

Та, прежняя река была богата рыбой. В ней водились и воспетая поэтом XVIII века Гаврилой Державиным «шекснинская стерлядь золотая», и белуга, и белорыбица. Рыба приходила на нерест в наши маленькие реки, в Белое озеро, а потом спускалась обратно в Каспийское море. Крестьяне устраивали на реке многочисленные заколы для ловли рыбы, и круглогодично доставляли ее к царскому столу.

Природа очень чувствительна к антропогенному воздействию. Когда я работала учителем, то объясняла детям, что мы живем в природной зоне тайги. Смотрим в окно – и где тайга? Вырублена. Так и реку человек изменил до неузнаваемости, построив плотины и шлюзы. И той замечательной рыбы в ней уже не водится.

В 1945 году на территориях Череповецкого района и Брейтовского района Ярославской области был создан Дарвинский заповедник. Одна из целей образования заповедника – изучение воздействия рукотворного моря – Рыбинского водохранилища -­ на окружающий природный комплекс. Как-­то раз мне довелось послушать ученых, которые длительное время изучают этот вопрос. Некоторые из них считают, что минусов от создания рукотворного моря больше, чем плюсов. Затопив территории, мы получили временный экономический эффект, но лишились хорошей проточной воды, рыбы, заливных лугов, а люди ­ своей малой родины.

Ковженская церковь

С настоящим и прошлым реки Шексны немного познакомились. Теперь настало время рассказывать увлекательные истории.

Начнем с одной интересной цветной фотографии начала ХХ века. На ней ­ — чистая река, деревянные дома и каменная красавица­-церковь. Сделан снимок в 1908 году пионером цветной фотографии России Сергеем Михайловичем Прокудиным­-Горским. В 1908 году он задумал грандиозный проект: запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию, её культуру, историю и модернизацию. Императору Николаю II понравился замысел фотографа, и он распорядился выделить ему специально оборудованный железнодорожный вагон, а для работы на водных путях -­ небольшой пароход. Царской канцелярией были выданы документы, дававшие С.М. Прокудину-­Горскому доступ во все места империи, а чиновникам было предписано помогать ему в путешествиях. В 1909 году фотограф прошел по Мариинской водной системе, то есть и по реке Шексне, мимо нашей Шексны (в то время село Никольское). В этом путешествии он сделал много цветных фотографий. Снимок с храмом на дальнем плане подписан «Село Ковжа. Береговые укрепления. Река Шексна», а из «Церковно-­исторического атласа Вологодской области» Н.М. Македонской мы узнаем, что в селе Ковжа когда-­то стояла Преображенская Ковженская церковь. Эту ли церковь сфотографировал С.М. Прокудин-­Горский?

Э.В. Баранова:

— ­ В Вологодской области ­ — пять рек с названием Ковжа. А по маршруту Прокудина­-Горского было два села с одинаковым названием Ковжа. Одно село находилось в нашем районе – при впадении реки Ковжи в реку Шексну. Здесь стояла приходская Преображенская Ковженская церковь. В 1964 году село Ковжа было затоплено Шекснинским водохранилищем. Еще одно село Ковжа находилось в Белозерском уезде, там, где другая река Ковжа впадает в Белое озеро. В том селе стояла Сретенская Ковжинская церковь. Сейчас она наполовину разрушена. При сопоставлении снимка С.М. Прокудина-­Горского с фотографией Сретенской Ковжинской церкви на островке в Белом озере с первого взгляда понятно, что церкви разные.
И еще, если внимательно присмотреться к снимку, сделанному царским фотографом, то на изгибе реки справа мы увидим закустаренный островок. Такой же островок в этом месте реки имеется на картах реки Шексны до затопления. Из этих наблюдений мы можем с уверенностью сказать, что на цветной фотографии 1909 года запечатлена наша Преображенская Ковженская церковь. Хотя сейчас эта церковь полностью разрушена и ушла на дно реки Шексны. (На фото: фрагмент карты 1958 года. Село Ковжа было затоплено в 1964 году Шекснинским водохранилищем)

­ — Судя по снимку, в этом месте жизнь била ключом?

— ­ Да, сейчас берега вдоль реки Ковжи практически безлюдны. А еще сто лет назад это был процветающий и густозаселенный край. По данным за 1921 год только в селе Ковжа проживало более двух с половиной тысяч человек. Для сравнения: по данным за 2010 год в семи деревнях вдоль реки Ковжи (Березник, Дерягино, Задняя, Каликино, Камешник, Киргоды, Устьяново) проживало 228 человек.

Интересны названия исчезнувших деревень в том краю. Например, одна деревня названа Кривуша, потому что стояла на кривой луке реки Ковжи. Деревня Пятная рядом с «пятой», то есть местом примыкания плотины или еза к левому берегу. А Городищами называли старинное место поселения, где когда-­то был укрепленный городок.
Занимательна не только история местности. В 1995 году мы с ребятами изучали устье реки Ковжи. Тогда местные жители предупреждали нас, чтобы мы осторожно плавали на своих маленьких лодках, потому что в реке водится большая рыба, которая ударом хвоста может лодку перевернуть.

Два года назад мы повторно ездили на Ковжу и снова слышали удивительные истории о большой рыбе. Один местный житель рассказал, что в районе парома была поставлена сеть, а когда ее достали, в ней была дыра, размером с УАЗик. Что за торпеда проделала дыру и изорвала сеть? Может быть, бобры. Но местные жители почему­-то уверены, что в реке обитает белуга огромных размеров.

Черная Гряда

Э.В. Баранова:
— ­ А теперь еще немного спустимся по реке и остановимся напротив деревень Малая Степановская и Анкимарово. До затопления этих мест водами Волго-­Балта здесь находились деревня Черная Гряда и каменный Черногрядский шлюз Мариинской водной системы.

В своем путешествии фотограф С.М. Прокудин­-Горский запечатлел этот шлюз. На его снимке мы видим грандиозное гидротехническое сооружение. Этот шлюз интересен тем, что его конструкция щадила природу реки. Она имела два русла, в одном делалась шлюзовая камера, а другое перегораживалось металлическими фермами только на время судоходства. И поэтому вода в реке оставалась проточной. В 1909 году, когда по Мариинской водной системе путешествовал С.М. Прокудин­-Горский, на реке Шексне было четыре каменных шлюза с разборными плотинами. Черногрядский шлюз был первым, следуя с Волги, и имел наименование «шлюз Императора Николая II». На то время он был один из самых длинных в Европе – 362 метра. Сейчас он скрыт 16­-метровой толщей воды.

А что дальше…

Следующий интересный пункт – село Ирма. Это место настолько любопытно, что ему будет посвящен отдельный разговор, поэтому пока мы его пропустим, а в очередном номере газеты продолжим путешествие по реке Шексне от деревни Анисимово.

Алексей ДОЛГОВ.



Осетр жареный — 54 фото


Фаршированная рыба


Осетрина вареная


Стерлядь лявенги




Стерлядь подкопченная


Осетрина запеченная


Осетр по царски


Стерлядь Коктал


Осетрина в духовке


Стерлядь Царская рыба


Копченый осетр


Разварная осетрина


Мэгр рыба



Осетрина жареная


Осетр на гриле





Осетр блюдо ракурс сверху



Стерлядь в тандыре


Осетр сервировка


Разварная стерлядь


Осетрина на углях


Стерлядь лявенги



Стерлядь реклама



Осетр запеченный с овощами


Королевский осетр фаршированный


Щука фаршированная Царская




Русские блюда из рыбы


Дикий сибас


Стерлядь хк


Сервировка красной рыбы



Стерлядь сыроежка


Осетрина фаршированная


Стерлядь Царская рыба



Горячие блюда из рыбы


Королевский осетр фаршированный


Стерлядь фаршированная щукой


Щука фаршированная Царская


Стерлядь Царская рыба


Осетрина Северная кухня



Стерлядь припущенная


Стерлядка на гриле

С берегов реки Шексны до реки Ягорбы. Череповец. ч 3: swbkka — LiveJournal

До середины XX века река имела длину около 395 км, но в наши дни её длина очень сильно сократилась, поскольку верхнее течение реки затоплено Шекснинским водохранилищем, а нижнее (от посёлка Шексна до Рыбинской ГЭС) Рыбинским водохранилищем. Сохранился небольшой участок старого русла Шексны в Рыбинске у её исторического устья — между Рыбинской ГЭС и Волгой, где она и впадала в неё до появления водохранилищ.

Питание преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды — в 28 км от устья 172 м³/с. Замерзает в конце октября — декабре, вскрывается в апреле — начале мая.

Входит в состав Волго-Балтийского водного пути и Северо-Двинской водной системы. На реке два гидроузла — Шекснинская ГЭС и Рыбинская ГЭС.

Ранее Шексна была богата рыбой. Ещё в XIX веке в реке вылавливали стерлядь («шекснинска стерлядь золотая» упоминается в стихах Гавриила Державина) и везли её в огромных бадьях на санях в Санкт-Петербург к царскому двору. В XX веке, особенно после строительства плотин, водохранилищ и Череповецкого металлургического комбината, рыбные запасы реки значительно сократились.

[Spoiler (click to open)]


Исторические сведения

В X—XIV веках у истока реки стоял древний русский город Белоозеро, первоначально находившийся на северном берегу Белого озера и известный с 862 года. Впоследствии в XIV веке город был перенесён на место современного расположения, в XVIII веке переименован в Белозерск, сейчас районный центр Вологодской области. Сейчас в 2,5 км от истока реки находится урочище «Старый город», где ведутся ежегодные исследования древнего Белоозера Белозерским отрядом Онежско-Сухонской экспедиции ИА РАН[5].

У правого берега Шексны рядом с устьем Суды располагалось древнее поселение (X—XII века) Луковец, затопленное[6] Рыбинским водохранилищем. Один из первых известных центров ткачества на Руси.

В устье Шексны, при впадении её в Волгу, в XI—XIII веках стояло крупное торгово-ремесленное поселение Усть-Шексна (ныне — территория города Рыбинска). Напротив пристани Горицы находится селище Крутик IX—X веков[7].

На берегу реки в селе Горицы (в 6 км от Кирилло-Белозерского монастыря) расположен Горицкий Воскресенский монастырь.

В этой реке утонул Дмитрий Иванович — наследник Ивана Грозного.

Ефросинья Старицкая 20 октября 1569 года вслед за убийством Иваном Грозным её сына Владимира Старицкого и большей части его семьи, по царскому приказу была утоплена в Шексне вместе с сопровождавшими её монахинями (в их числе была невестка царя Иулиания (в иночестве Александра), жена его родного брата Юрия) и слугами.[8]

В начале XIX века, после строительства Мариинского канала, Шексна стала оживлённым водным путём, по которому осуществлялся подвоз зерна и других припасов в Санкт-Петербург, а также экспорт пшеницы в Европу (см. Мариинская водная система). Только начало железнодорожного строительства ослабило значение этого транспортного коридора


Так во всех городах…заброшки, арендованно и т.д


Дата создания образовательной организации: 25.06.1962


общага


Ой)))русалишна возлежит)

Тююююю….

проспект Победы


В 1993 году был призван на действительную военную службу во внутренние войска МВД РФ.

Служил в отряде специального назначения «Витязь». Сапёр.

Участвовал в подавлении вооружённого мятежа в Нальчикском следственном изоляторе. Во время командировки во Владикавказ участвовал в операциях по разоружению боевиков, сопровождению парламентеров, охране железнодорожных составов.

Погиб 3 октября 1993 года в телецентре «Останкино» в Москве во время массовых протестов против роспуска Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. В тот день отряд «Витязь» получил задачу по охране телецентра с целью не допустить в здание противников Президента РФ Ельцина, желавших выйти в телевизионный эфир. Около полуночи обстановка вокруг охраняемого объекта резко обострилась, начался обстрел демонстрантов. На втором этаже здания раздался взрыв, который оборвал жизнь солдата. По версии фильма «Штурм Останкино»[1], реактивная граната попала в стену позади него, и он был поражён осколками в затылок.

Похоронен на кладбище Маслянино Новосибирской области.

Взрыв, унёсший жизнь бойца, «стал сигналом к началу активных действий», то есть к открытию огня по группе вооружённых сторонников Верховного Совета. По первоначальной официальной версии это был выстрел из гранатомёта РПГ-7В1 со стороны демонстрантов. В результате начавшейся перестрелки бойцы «Витязя», согласно официальным данным, убили 46 и ранили 124 человека из числа собравшихся у телецентра[2][3]. Среди убитых были также иностранные журналисты (в частности, Рори Пек).

Расследование, проведённое Генпрокуратурой (следователем Леонидом Прошкиным), не обнаружило следов использованного взрывчатого вещества (были найдены только осколки)[4]. Следствием установлено, что выстрел из гранатомёта, имевшегося у сторонников Верховного Совета, не производился. На месте гибели рядового взрыва боевой части гранаты не было[5]. Эти сведения позволили следствию трактовать события так, что «Ситников погиб не от выстрела из гранатомёта со стороны стоявших перед входом в АСК-3 сторонников Верховного Совета, <…> а в результате взрыва какого-то устройства, находившегося внутри здания, то есть у военнослужащих внутренних войск. Таким образом, была опровергнута версия руководителей обороны телецентра, что открытие огня на поражение явилось ответной мерой на выстрел из гранатомёта и убийство военнослужащего внутренних войск. <…>».[6][7] События у телецентра Останкино рассматриваются оппозицией как провокация против демонстрантов, а гибель рядового — как событие, положившее начало гибели многих людей[8].

Командир 6-го отряда спецназа внутренних войск «Витязь» Сергей Лысюк в интервью «Российской газете» в 2003 году категорически опроверг версию следствия и комиссии Госдумы РФ[9]:

Это говорит только о некомпетентности следствия. Ситников погиб от осколка тандемного заряда гранатомета РПГ-7 и посмертно был удостоен звания Героя России. Этот эпизод стал сигналом к началу активных действий.

В том же году в интервью газете «Московский Комсомолец» Леонид Прошкин заявил:«В частных беседах с командованием “Витязя” я не раз задавал вопрос, чем и почему убили Ситникова. Многие признавали, что солдат был убит средствами спецназа, но что именно использовали для убийства, мы вряд ли уже узнаем.»[8]


жд мост на судостроительный завод


Ягорба — река в Череповецком районе Вологодской области России, впадает в Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища (бассейн Волги) в Череповце[2]. В результате наполнения водохранилища длина реки сократилась до 53 км, а площадь водосборного бассейна до 458 км²[3].
Ягорба
Ягорба
— река в Череповецком районе Вологодской области России, впадает в Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища (бассейн Волги) в Череповце. В результате наполнения водохранилища длина реки сократилась до 53 км, а площадь водосборного бассейна до 458 км². — река в Череповецком районе Вологодской области России, впадает в Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища (бассейн Волги) в Череповце[2]. В результате наполнения водохранилища длина реки сократилась до 53 км, а площадь водосборного бассейна до 458 км²[3].

Ягорба — река в Череповецком районе Вологодской области России, впадает в Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища (бассейн Волги) в Череповце. В результате наполнения водохранилища длина реки сократилась до 53 км, а площадь водосборного бассейна до 458 км².

В X веке в устье Ягорбы появляется целая округа постоянных поселений, принадлежавших финно-угорскому племени «весь». Согласно летописи, весь вместе со славянскими племенами участвовала в призвании на княжество варягов. Удобное местоположение, обилие рыбы и пушнины привлекали в эти места все больше людей.

В XIV веке у слияния Шексны и Ягорбы возник Воскресенский монастырь, давший начало современному Череповцу.

В черте Череповца через русло Ягорбы перекинуты два автомобильных моста (Ягорбский, Северный) и один — железнодорожный на линии Петербург — Вологда.

В планах на ближайшее будущее — строительство ещё одного железнодорожного и реконструкция Ягорбского моста на проспекте Победы (реконструирован и введен в эксплуатацию 4 ноября 2011 года).

Также на берегу Ягорбы планируется установить памятник уроженцу Череповца, поэту и певцу Александру Башлачёву (в одной из песен которого упоминается река Шексна). Проект памятника подготовлен Марией Ивановой-Очерет и поддержан родственниками Башлачёва и известными музыкантами[4].

В X веке в устье Ягорбы появляется целая округа постоянных поселений, принадлежавших финно-угорскому племени «весь». Согласно летописи, весь вместе со славянскими племенами участвовала в призвании на княжество варягов. Удобное местоположение, обилие рыбы и пушнины привлекали в эти места все больше людей.

В XIV веке у слияния Шексны и Ягорбы возник Воскресенский монастырь, давший начало современному Череповцу.

В черте Череповца через русло Ягорбы перекинуты два автомобильных моста (Ягорбский, Северный) и один — железнодорожный на линии Петербург — Вологда.

В планах на ближайшее будущее — строительство ещё одного железнодорожного и реконструкция Ягорбского моста на проспекте Победы (реконструирован и введен в эксплуатацию 4 ноября 2011 года).

Также на берегу Ягорбы планируется установить памятник уроженцу Череповца, поэту и певцу Александру Башлачёву (в одной из песен которого упоминается река Шексна). Проект памятника подготовлен Марией Ивановой-Очерет и поддержан родственниками Башлачёва и известными музыкантами[4].

далее здесь
https://swbkka.livejournal.com/3654634.html

Можно ли выучить на писателя?


Иван Толстой: Весна в России – традиционное время разнообразных литературных собраний, ярмарок, конференций, салонов и премий. Просматривая обзоры этих культурных событий, задумываешься: а где и как учат на писателя? И возможно ли это в принципе? Или талант разом сходит на человека, и всё – ни умалить, ни развить его нельзя?
В московской студии Свободы собрались литераторы, которые, на мой взгляд, должны знать об этом из первых рук. Мои собеседники преподаватели и студенты Литературного института – поэтесса Олеся Николаева, прозаик Александр Ольшанский, сегодняшний студент прозаик Андрей Кравцов и выпускник поэт Григорий Шувалов.
Первое слово – Олесе Николаевой.

Олеся Николаева: Я веду семинар поэзии в Литературном институте имени Горького. Занимаюсь я этим довольно давно, с 1989 года, то есть, у меня было уже пять выпусков студентов, которые окончили Литературный институт. Я имею дело с молодыми поэтами, причем возраст их катастрофически падает. В 1989 году, когда они ко мне приходили, еще действовали какие-то старые правила, по которым полагалось иметь два года рабочего стажа. Тогда у меня были даже такие студенты, которые почти были моими ровесниками. А сейчас все эти правила были отменены, приходят дети, которые не вышли еще из подросткового возраста, которые только-только заканчивают школу, некоторым из них вообще 16 лет, и они приносят с собой еще свои подростковые проблемы. Поэтому, конечно, немножечко изменился сам подход к тому, чем мы там занимаемся. Если в 90-е годы приходили молодые люди, которые заканчивали еще советскую школу, какой бы она ни была, тем не менее, они были как-то литературно просвещены. Кроме того, у них еще сохранялось вот это романтическое отношение к поэзии, к литературе, тогда у литературы и у поэзии был совершенно другой статус. А за это время произошло очень много всяких перемен, и сейчас человек, который занимается литературой, оттеснен в какие-то социальные низы, он социальный ноль, он из властителя дум за эти 20 лет превратился в социальный ноль. Кроме того, еще возник интернет, который просвещает школьников, абитуриентов и студентов, где выложено невероятное количество стихов и, по большей части, это такое самодеятельное творчество, можно даже сказать графомания, поэтому все ориентиры сбиты и поступают студенты, которые совершенно дезориентированы. И сейчас (я говорю о последних двух-трех наборах) моей задачей первые два года является создание каких-то литературных ориентиров.

Иван Толстой: Я вот слушаю, что вы рассказываете, и у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, вы сказали, что вы обучаете поэтов.

Олеся Николаева: Я не обучаю поэтов, я просто веду семинар поэтический. Вы меня не ловите на слове, я знаю, что это ловушка ваше слово »обучать».

Иван Толстой: Я так услышал, что ваши студенты — это молодые поэты. Но если они, просто исходя из дефиниции, из значения самих слов, если они уже поэты, то чему, собственно говоря, их обучать?

Олеся Николаева: У нас в институте существует творческий конкурс, на который присылают рукописи. Иногда бывает и 500 человек. Из этих 500 человек порой бывает трудно отобрать 20 и, конечно, бывают определенные ошибки. У меня учатся дети, у которых есть какие-то литературные способности и литературные интересы. Вовсе не факт, что из них получатся поэты, но, в общем-то, передо мной не стоит такая задача, это было бы достаточно абсурдно. Диплом, который они получают — и мои поэты, и прозаики, которые на соседнем отделении, и драматурги, и литературные критики — у них у всех унифицированное определение: они — »литературные работники». Поэтому в узком смысле моя задача — выпустить квалифицированного литературного работника, который мог бы профессионально судить о литературе.

Иван Толстой: Выпускать критиков, значит?

Олеся Николаева: В общем, в своем пределе — да, эксперта, критика, редактора, человека, который может написать грамотно аннотацию, рецензию, работать на радио, на телевидении, работать в книгоиздании, в журнале. Вот такая, может быть, достаточно скромная задача. Но попадаются и действительно очень яркие индивидуальности, очень талантливые молодые люди, и многие из них очень даже успешно, насколько это можно в контексте современного мира, выступают на поэтическом поприще, получают премии, у них выходят книги, они сами становятся директорами издательств, ездят на книжные ярмарки, представляют там русскую литературу.

Иван Толстой: Спасибо. Александр Андреевич, я хочу вам задать похожий вопрос. Вот судя по тому, что сказала Олеся Александровна, все-таки мне кажется, что это две разные задачи — выучить человека быть критиком, редактором или профессиональным издателем литературной продукции и выучить его быть поэтом, выучить его писать стихи. На прозаическом факультете, где вы преподаете, сходная ли задача? Чему вы учите ваших студентов: вы учите писать художественную прозу или вы учите людей понимать художественную прозу?

Александр Ольшанский: Я думаю, что все-таки я больше стараюсь учить писать прозу. Почему? Потому что это Высшие литературные курсы, это люди уже с высшим образованием, с житейским опытом, это не девочки и мальчики. Вот сидит Андрей Кравцов, у него опыт, он книжку издал. У меня много людей, у которых книги вышли. То есть, зачем они приходят?

Иван Толстой: Вот именно.

Александр Ольшанский: Вот есть такая у нас одна Светлана, фамилию не буду называть, у нее было все нормально в жизни, она была заведующая аптекой, престижная работа. Она бросает это все, высылает на творческий конкурс свои рассказы, поступает на Высшие литературные курсы, работает на двух работах, причем ночным каким-то провизором, и все равно бегает, оторвана от дома, мать болеет, и вот она терпит. Ради чего? Я сам себя спрашивал.

Иван Толстой: Вы получили ответ на этот вопрос?

Александр Ольшанский: Я над ним думаю. Потому что в каждом конкретном случае ответ может быть разный, но есть тут общий такой знаменатель. Потому что люди тянутся к литературе, причем литературе настоящей, не к чтиву, которое сейчас господствует у нас безраздельно.

Иван Толстой: Тянутся как читатели или как писатели?

Александр Ольшанский: Нет, как писатели. Им хочется постичь эти тайны. Вот сейчас Андрей (Кравцов) у меня в семинаре занимается. Я начинаю каждое свое занятие с мини-лекции — что такое образ художественный, что такое сюжет, композиция, фабула. И вот я им говорю, что я их не собираюсь научить, потому что об этом написаны тома, книги. Я им даю то, что называется на жаргоне »наколками», чтобы они знали, где это можно прочесть. Когда они закончат эти курсы и столкнутся с этой ситуацией, что надо пополнить свои знания, они должны знать, где это написано, где это посмотреть.
А потом, тут самое главное — как это происходит в семинаре. Сама семинарская форма занятий удивительна и полезна тем, что люди начинают ощущать себя в этом коллективе. Кто он такой, чем он отличается от соседа, чем от друга, подруги, кто он такой? Вот это вот — научение, осознание.

Иван Толстой: Андрей Николаевич Кравцов, вопрос вам. Вы поступили учиться в Литературный институт. Вы что, поступили туда, чтобы понять, что такое фабула, что такое сюжет, метафора или оксюморон? Вам это нужно, чтобы сесть за клавиатуру компьютера и что-то написать? Вот не знаете вы, что такое оксюморон, и не идет у вас текст, а как вы узнали, так всё — у вас прямо крылышки за спиной?

Андрей Кравцов: Я бы сказал, что и да, и нет. Потому как я, конечно же, понимал и понимаю, что это такое и с чем его едят. Кроме того, что я работал над книгой, я работал как журналист и как публицист и до этого, я использовал все эти атрибуты в своем творчестве

Иван Толстой: Но не сознательно.

Андрей Кравцов: Да, я и сейчас их использую несознательно. Вообще, литература — несознательная вещь, я считаю. Она приходит к нам откуда-то со стороны.

Иван Толстой: Как сказал Иосиф Бродский — от Бога.

Андрей Кравцов: Я не знаю, от Бога или нет, но это откуда-то приходит извне. И мне кажется, что я пришел на Литературные курсы учиться именно за тем, чтобы получить эту базу, базу не теоретическую, а больше получить базу общения с правильными и умными людьми, которые учатся бок о бок со мной и которые преподают мне литературный процесс. Я как бы на своем примере вижу, что моя цель, с которой я приходил, она становится глубже, она становится дальше, она меняется, видоизменяется. Она остается, в принципе, той же, но она видоизменяется в процессе обучения. И я сам удивляюсь тому, какие процессы происходит со мной в моей голове, куда я двигаюсь, и мои цели и мои горизонты раздвигаются во время учебы.

Иван Толстой: Олеся Александровна, получается, что нельзя говорить что в Литературный институт идут, чтобы обучиться культуре?

Олеся Николаева: Культуре можно. Именно культуре, именно так.

Иван Толстой: Это в том случае, если ты хочешь выпуститься редактором или критиком, но если ты хочешь выпуститься творческим человеком, то то, что сказал Андрей Николаевич сейчас, мне показалось очень важным. То есть, его задача, его понимание самого себя в процессе обучения видоизменяется, и человек углубляется просто сам, как личность. Я правильно понимаю?

Олеся Николаева: Да. Иван, я вот что хочу сказать. Я хочу начать с того, что, конечно, никого нельзя научить стать поэтом, это совершенно невозможно, это вообще было бы абсурдным, и тут даже не о чем нам было бы говорить. И, как писал Пастернак в письме молодому поэту Марку Ватагину, суждение о том, что есть какие-то способности, которые помогают писать стихи и которым учат с детства, это все знахарство и алхимия. Потому что это действительно определенный дар, и если попадает человек с таким даром в мой семинар (а у меня были такие люди), то, во-первых, ему нужна литературная среда, безусловно. Может быть, на какое-то время, не то, чтобы постоянно. Он должен научиться общаться с такими же творческими людьми, как он. И в этом отталкивании и притяжении, в этом драматизме, конфликтности, согласии я его провоцирую на то, чтобы он сформулировал для себя какие-то вещи, какие-то вещи чтобы он для себя понял.
И фактически, если говорить о другой стороне, действительно, я занимаюсь тем, чтобы как-то попытаться помочь выявиться творческой личности. Это полезно даже для людей, у которых собственно поэтического дарования нет, а есть просто какое-то среднестатистическое филологическое литературное дарование. Потому что если бы мы могли сказать, что понимание того, как делаются стихи, приводит к появлению поэта, в таком случае наши литературоведы, критики, которые на 90 процентов, я вам скажу по секрету, а, может, и больше, все когда-то писали стихи, они тогда были бы величайшими поэтами, потому что они гораздо лучше понимают, чем я, могут отличить третий пэон от четвертого, где какой-нибудь синтаксический параллелизм, и так далее.
А мне кажется, что я занимаюсь еще и тем, что мы говорим о том, как примерить Музу и Психею, потому что они подчас могут находиться в достаточно конфликтных отношениях, и если Психея начнет угождать во всем Музе, она может перенапрячься и сломаться, и мы знаем очень много таких трагических исходов у людей именно очень одаренных. Или, наоборот, пренебрежение Психеи к Музе тоже может привести к какому-то трагическому надрыву, к ощущению неудачливости.

Иван Толстой: Вы согласны, что между Музой и Психеей драматические отношения, Александр Андреевич?

Александр Ольшанский: Думаю, что да. Я хочу добавить к тому, что сказала Олеся Александровна. Здесь не то, что научиться, скажем, различать метафору. Есть другое. Дело в том, что литературоведение, поскольку это наука, имеет свои такие заморочки, прямо скажем — своя методика, свои школы. Но это очень часто имеет очень отдаленное отношение к самой литературе.

Иван Толстой: Ну, правильно, это инструментарий познания.

Александр Ольшанский: Это наука.

Иван Толстой: Это отношения к творчеству не имеет.

Александр Ольшанский: Это наука. И что получается? Вот у нас в вузе преподают литературоведы, прекрасные специалисты, но они не писатели. Так вот, мне кажется, задача руководителя творческого семинара — соединить вот это литературоведение и показать своему семинаристу, что вот это неправильно, вот это не годится, а вот над этим стоит подумать, а вот это можно применить, а вот, как это применяется у того писателя, у поэта, и так далее, и тому подобное. Чтобы у них вырабатывался такой аналитический аппарат. Я, например, рассказываю, появляется замысел. Можно прочитать массу литературоведческих работ, как появляется замысел, но это во многом просто не пригодится в практике.

Иван Толстой: Погодите, зачем же тогда преподавать теорию замысла? Ведь это не пригодится?

Александр Ольшанский: Нет, это как раз пригодится, но не с точки зрения литературоведения, а с точки зрения литературного мастерства. Здесь тонкие вещи. И вообще такая сугубо литературоведческая образованность мешает творчеству, потому что человек знает, как правильно надо писать, и, как правило, он ничего не может создать, потому что он находится в плену у штампов, и он создает вещи вторичные, банальные.

Иван Толстой: Тогда какого дьявола вы их преподаете — теорию штампов и примеры!?

Александр Ольшанский: А чтобы они знали, что туда нельзя ходить, вот это плохо, вот это — литературоведение, вот это штамп литературный.

Иван Толстой: Это напоминает старый анекдот о Валентине Терешковой, которая перед полетом сказала: »Вы мне только скажите, на какие кнопки не надо нажимать». А зачем же мне знать, чего мне не делать?

Олеся Николаева: Именно так.

Иван Толстой: Или еще более старую шутку. Мать, уходя из дома: — Так, это я предупредила, это я сказала… А! Вот что. Дети, слушайте внимательно: не суйте бобы в нос!
Мама — бах дверью, они переглянулись:
 Пошли бобы в нос совать! По-видимому, здорово.
Засунули, носы распухли, их потом везли к доктору.
Зачем говорить о том, чего не надо будет делать?

Александр Ольшанский: Иван Никитич, можно я вопрос вам задам? Вот, смотрите. Можно учить музыкантов, художников, режиссеров, актеров, сценаристов. Ни у кого не вызывает сомнения, стоит их обучать или не стоит. Как только дело доходит до литературы, тут возникает: а зачем, а можно ли их научить? Вот какая-то традиция сложилась.

Иван Толстой: Почему? У меня точно такой же вопрос, например, к тому, кто преподает на композиторском факультете. Он преподает историю музыки, он преподает историю и набор приемов, или он преображает творческое мышление? Вот, что я хочу спросить.

Олеся Николаева: На практике получается, что и то, и другое. Потому что на моих семинарах, например, студенты должны знать русскую поэзию. Как минимум. Еще лучше — мировую.

Иван Толстой: А зачем?

Олеся Николаева: Во-первых, для того, чтобы понимать, в какой системе координат они находятся, где традиция, что уже было, чтобы не повторять, не выдать за новинку «Дыр бул щил», которое было уже написано сто лет назад, не выдавать за новшество.

Иван Толстой: Но это почти невероятно, чтобы человек придумал еще раз «Дыр бул щил».

Олеся Николаева: Ну, примерно вроде этого. И выдавать это за новое слово в литературе. Мы смотрим вообще, как меняется поэтический язык, как меняется поэтический образ, какую роль начинает играть художественная деталь, как это может быть так, так. По прецеденту, как это все уже было сделано. Потому мы смотрим какие-то варианты, которые были у Мандельштама, у Пастернака или у Блока. И это очень познавательное исследование. Ты эмпирически не можешь этим воспользоваться, но ты проникаешься вот этой поэтической логикой, ты учишься чувствовать это слово.
Кроме того, это знаете, для чего полезно? Дело в том, что сейчас, с этой ужасной, очень агрессивной суггестивной пропагандой массовой культуры в нашем сознании оседают слоеные штампы, которых мы даже не замечаем. Мы считаем, что это что-то наше, а это, оказывается, услышано в какой-то эстрадной песне. Например, мне приносят стихи новые какие-то обсуждать, и это чужое, они там если пробуют писать о России, то это уже какие-то словесные сращения, которые уже эксплуатировались миллион раз в советской поэзии. Нужно понимать этот контекст для того, чтобы создать что-то новое, нужно пребывать в своей собственной традиции.

Иван Толстой: Я хочу вам возразить. Почему услышанное в какой-то песне переносится в чужое творчество как штамп, а услышанные стихи »Зима, крестьянин, торжествуя…» не будут переноситься как штамп? Не верю! Будут переноситься.

Олеся Николаева: Будут.

Иван Толстой: Значит, не надо читать и классику.

Олеся Николаева: Почему? Надо читать именно для того, чтобы не повторять то, что уже есть.

Иван Толстой: Минуточку! Чтобы не повторить чужие слова, я должен быть невероятно образованным и помнить всю литературу, чтобы только не повторить?

Олеся Николаева: Да, желательно.

Иван Толстой: Я не верю, что у творческого человека есть такая задача. Мы все время вертимся вокруг вот этого противоречия. В Литературном институте изучают историю литературы.

Олеся Николаева: Изучают историю.

Иван Толстой: То есть — культуру или творчество?

Олеся Николаева: И творчество, и культуру, и одно другому не противоречит.

Иван Толстой: А на мой взгляд — противоречит, и я пока не вижу, как изучается творчество в Литературном институте.

Олеся Николаева: Мы еще до этого не дошли.

Иван Толстой: Давайте же скорее начнем говорить о самом интересом, потому что историю культуры учат везде — на филфаке, на педагогическом, в любой нынешней академии, которая раньше была строительным ПТУ. То есть, это все не то: изучение истории культуры — это изучение истории культуры. А творчество? Я пока не понимаю, как ему обучают.

Можно ли выучить на писателя? Мой следующий собеседник – выпускник Литературного института, поэт.
Вас зовут Григорий Шувалов. Сколько вам лет?

Григорий Шувалов: 29.

Иван Толстой: Вы москвич?

Григорий Шувалов: Нет.

Иван Толстой: Где вы родились?

Григорий Шувалов: Я родился в Карелии, но большую часть жизни я прожил в поселке Шексна Вологодской области.

Иван Толстой: Это известный поселок.

Григорий Шувалов: Да, это там, где водилась «шекснинская стерлядь золотая», раньше когда-то, когда там была река Шексна. Сейчас реки не существует, сейчас вместо нее канал.

Иван Толстой: Куда же уплыла стерлядь золотая?

Григорий Шувалов: Нет больше стерляди золотой.

Иван Толстой:
Но, тем не менее, по пути Державина вы пошли. Расскажите, пожалуйста, когда вы начали писать стихи.

Григорий Шувалов:
Стихи я начал писать лет в 15. И раньше сочинял, но такие…

Иван Толстой:
А всерьез — лет в 15?

Григорий Шувалов: Ну, в 16.

Иван Толстой: А был какой-то повод для этого?

Григорий Шувалов: Не знаю, больше любви, наверное. Такого плана стихи.

Иван Толстой: А читали вы кому-то эти стихи?

Григорий Шувалов: Нет, тогда я никому не читал, не показывал.

Иван Толстой: То есть вы немножко таили это. Это было психологическое какое-то утаивание или вы понимали, что форма еще не совершенна?

Григорий Шувалов: Психологическое какое-то, наверное. О форме у меня еще таких больших понятий не было в те годы.

Иван Толстой: Что-то из стихов тех лет вы помните? Хотелось бы, чтобы это стихотворение осталось бы?

Григорий Шувалов: Нет.

Иван Толстой: То есть вы теперь все напрочь отмели?

Григорий Шувалов: Я большинство уже сжег, как классики это делают.

Иван Толстой: Как писатель Алов, он же Николай Васильевич Гоголь »Ганса Кюхельгартена». Ну, между писанием забвенных стихов, какие бы они ни были в 15 лет, и поступлением в Литературный институт — определенный шаг. Это некое решение, это осознание, что почему-то литература должна быть твоей судьбой. Вот у вас это с чем было связано, что вы отправились в Москву и поступили в институт?

Григорий Шувалов: Я после школы пошел в армию, чего никто не делал, а я пошел в армию.

Иван Толстой: А зачем? Извините за не гражданский вопрос.

Григорий Шувалов: Все банально — я не подступил в институт, не прошел по конкурсу.

Иван Толстой: Но косить не стали?

Григорий Шувалов: Косить не стал. Взяли и взяли. Ничего страшного в этом нет.

Иван Толстой: В каких войсках служили?

Григорий Шувалов: В пограничных.

Иван Толстой: Во время ночного дежурства, пока враг не крался, не шуршал листьями и на коровьих копытах не проходил через государственную границу, вы стихи писали?

Григорий Шувалов: Да, я там писал, но не то, чтобы активно. Единственное, что я читал ночами в дежурке, была возможность. У нас пытались люди читать, но не всем дано читать. Что-то легкое, какую-то литературу — »Я – вор», »Я — вор-2», вот это они могли читать. И когда я взял, например, Достоевского »Бесы» читать, в библиотеке нашел при заставе, стал рассказывать ребятам сюжет, они говорят: »Вот потрясающе! Дай почитать». И все кончалось где-то на пятой станице. Они закрывали книгу и говорили: »Потом расскажешь, чем закончилось».

Иван Толстой: То есть, в пересказе это было интереснее.

Григорий Шувалов: В пересказе это было интереснее, чем так просто читать.

Иван Толстой: Это как раньше на зоне »рОманы толкали» или »тискали» (были разные глаголы) — политические рассказывали уголовникам »Анну Каренину». Потрясающе! С продолжением. Григорий, ну, хорошо, а потом как возникла Москва?

Григорий Шувалов: Я как раз из армии стихи свои отправил на конкурс, сначала в областную газету. Меня там напечатали. Им понравилось. На меня первую рецензию сделал Василий Белов.

Иван Толстой: Сам Василий Белов?

Григорий Шувалов: Сам Василий Белов. Она была примерно такая: гораздо интереснее читать стихи Григория Шувалова, но и в них — одно разочарование и обида на жизнь.

Иван Толстой: А была обида?

Григорий Шувалов: Ну, я не знаю, какая обида в 17 лет на жизнь может быть.

Иван Толстой: Самая крутая. Тогда-то и кажется, что любая обида равна катастрофе.

Григорий Шувалов: В 18 лет это все просто переживается — ты лег спасть и у тебя все забывалось, ты с утра проснулся, жизнь снова прекрасна, проблем нет. А с годами…

Иван Толстой: От характера все тоже зависит. Хорошо. И после армии вы решили связаться с Литературным институтом?

Григорий Шувалов: Да, после армии я отправил свои стихи в Литературный институт. Где-то через год это произошло — я сначала работал, понял, что мне работать, в принципе, не надо, надо заниматься чем-то другим, послал стихи в Литературный институт, и меня взяли.

Иван Толстой: Без экзаменов?

Григорий Шувалов: Нет, с экзаменами, кончено. Но сам факт что меня отобрали…. Потому что отбирал Кузнецов Юрий Поликарпович, к нему было очень сложно попасть на семинар. Он, во-первых, практически не брал москвичей, у него такая политика, что нужно брать ребят из провинции. Из Подмосковья у нас был один. Поступило 15 человек к Кузнецову.

Иван Толстой: И вы попали именно в его семинар?

Григорий Шувалов: Да, именно в его семинар.

Иван Толстой: Какие предметы в Литературном институте вам персонально показались самыми интересными, имеющими отношение к вам?

Григорий Шувалов: Литература, история. Все виды литературы, потому что их там несколько — античная литература, потом литература Средних веков, литература нового времени, отдельно у нас были английская поэзия, американская, то есть спецкурсы такие были.

Иван Толстой: Но это — культура, это история, это образование, все это не имеет никакого отношения к творчеству. Культура — это восприятие чужого, а творчество — создание своего. Как это обучение, как преподавание повлияло на ваши творческие импульсы? Знаете, говорят, что в Литературном институте может оказаться так, что человек начинает писать лучше, а рассказывают, что человек иногда вообще отказывается от писания, потому что начинает слишком задумываться, как сороконожка, и перестает уметь ходить. А с вами что случилось?

Григорий Шувалов: Это зависит от таланта, безусловно. Все, когда приезжают, все — гении. А потом начинают узнавать больше, получают какую-то критику, а критика, безусловно, появится, потому что без критики — никак. Тем более, если человек до этого писал сам, варился в собственном соку. Приходят молодые именно в Литературный институте, они уже готовы как писатели.
Вообще же для другого изначально задумывался Литературный институт, он был направлен на подготовку литературных кадров из рабочих и крестьян, то есть туда брали только рабочих и крестьян, уже людей поживших, их учили просто писать, была такая идея. А сейчас все изменилось, все совершенно по-другому. Стало очень много молодежи, которым не о чем писать, по большому счету, они жизни не видели, они не знают очень многого. Плюс у них нет какого-то минимального культурного уровня.

Иван Толстой: А почему они идут в Литературный институт, а не, скажем, на филологическое отделение чего-нибудь, не на педагогическое?

Григорий Шувалов: Это, наверное, восприятие такое — хочется какого-то именно творческого общения.

Иван Толстой: Ну да, становиться не учеными, не педагогами, а жить в литературной среде, сразу же, сегодня же, да?

Григорий Шувалов:
Да, все к этому и стремятся. Я тоже какое-то время не писал в институте, я даже уходил из института одно время, после второго курса, годик пожил дома и понял, что надо возвращаться.

Иван Толстой: На вашем курсе или в вашем семинаре были по-настоящему талантливые ваши соученики?

Григорий Шувалов: Были и есть.

Иван Толстой: А можете кого-то назвать?

Григорий Шувалов: Александр Дьячков, есть такой поэт, он в Екатеринбурге сейчас живет, очень талантливый. Он печатается сейчас.

Иван Толстой: Вы продолжаете писать стихи?

Григорий Шувалов: Да. Продолжаю.

Иван Толстой: Почитайте нам что-нибудь.

Григорий Шувалов: Давайте что-нибудь программное.

Иван Толстой: Свою классику.

Григорий Шувалов: Что-то такое легкое, про Литинститут как раз.

Нас, наивных, накололи
Славной сказкой про Москву,
Пусть мне дом приснится, что ли,
Я другой не наживу.
Город дикий, город странный
Мне об этом рассказал,
Пусть приснится деревянный
И обшарпанный вокал.
Я, шатаясь вдоль перрона,
Буду верит краскам сна,
Повязали Аполлона,
Как простого пацана.

Иван Толстой: Так, еще пожалуйста.

Григорий Шувалов:

Упала капля света
На влажную сирень,
Стихи — лишь тень поэта,
Стихи всего лишь тень.
Когда меня не станет,
Читатель-стихоплет
Стихи мои помянет
И в тень мою войдет.

Теперь про детство прочитаю.

Мое детство не верило в горе,
Я играл во дворе дотемна,
Улыбался, сидел на заборе,
Но не детскою стала весна.
И когда в нашей доблестной школе
Утверждался закон кулака,
Постигал я понятие боли
От ударов в живот и бока.
И валился на землю в бессильи
И пощады себе не просил,
И месили меня, и месили,
И один я домой уходил.
А когда все закончилось летом,
Я от шалостей детских отвык,
Все сидел вечерами со светом,
И учился спокойствию книг.
Выходил на прогулку, сутулясь,
И не думал об этом всерьез,
Это только потом затянулось,
Это только потом утряслось.
Вечерами мы пили в подъезде,
И, домой возвращаясь ко сну,
Я глядел на развалы созвездий,
Как уже некогда не взгляну.

Иван Толстой: Потрясающе новый этап! Это уже осмысление всерьез пошло.

Григорий Шувалов: Что-нибудь не литературное надо читать?

Иван Толстой: По восходящей, во всяком случае, это уже сложнее — то, что сейчас прозвучало. Сегодняшний Ходасевич, я бы сказал, такой пошел:

Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

Григорий Шувалов:

Словно горсть непокорной земли,
Разбросала война обелиски.
Мы в чертоги победы вошли
И погибших увидели списки.
Мимолетная память войны,
Имена, что отныне забыты,
Где бутылки больные сыны
Распластали о скорбные плиты.
Свою силу утратила соль
Под скупые осенние вдохи,
Мы утратим отжившую боль
Отшумевшей советской эпохи.

Иван Толстой: А про любовь?

Григорий Шувалов: Ну, можно про любовь.

Все кончено, значит осталось проститься
И в новую жизнь окончательно влиться.
Там новые встречи и новые связи,
И новые, новые сдвиги по фазе,
И новые тени выходят из мрака
Одна только память скулит, как собака.
Стою как вратарь, проворонивший шайбу,
А ты уже с кем-то болтаешь по скайпу.

Иван Толстой: Который нам обещают запретить.

Григорий Шувалов:
Я думаю, вряд ли.

Иван Толстой: Еще про любовь?

Григорий Шувалов: Можно про любовь, философское какое-нибудь.
У меня какие-то о любви стихи грустные достаточно.

Иван Толстой: У вас есть публикации?

Григорий Шувалов: Есть.

Иван Толстой: Где?

Григорий Шувалов: Вот последняя была в »Дне поэзии 2010». Журнал такой возрожденный »День поэзии», который был в советское время, лет шесть как его возродили. Это последнее. А так у меня даже есть публикации на иностранных языках, меня перевели на болгарский. Только сборник у нас коллективный вышел »Разговор». Мы с товарищами с семинара Кузнецова решили создать литературное объединение.

Иван Толстой: Как называется?

Григорий Шувалов: »Литературная группа »Разговор». Идея какая была изначально? Сейчас все стали писателями для писателей. Писатели пишут, читают сами писатели, то есть, сами пишем, сами читаем. А мы хотели именно общения с читателями, поэтому оно у нас называется »Разговор».

Иван Толстой: Григорий, в Литературном институте можно человека научить писать? Вообще, чему вас там учили? Какой вы как поэт сделали для себя вывод? Пришло ли какое-то озарение? Вот что-то говорит вам преподаватель, и вы понимаете: а, вот оно! И у вас что-то пошло от этого.

Григорий Шувалов: Я не знаю, это же комплексное развитие какое-то, наверное, дается. Не прямо. Вот конкретно повлиял на меня тот же Кузнецов, бесспорно, и Рейн на меня повлиял, у которого я учился потом.

Иван Толстой: Евгений Рейн?

Григорий Шувалов: Да. У них совершенно разные методики преподавания. Кузнецов считал, что все-таки можно научить, поэтому до конца его семинара практически никто не доживал — он очень многих выгонял, говорил, что вы никуда не годитесь, до свидания. У него была такая система. Он одну лекцию проводил тематическую, например »Образ тени в русской поэзии», и разбирал все стихи, которые про тень, которые он нашел, или »Образ родины», или еще какие-то, »Камень в русской поэзии». И вот он отбирал стихи и смотрел, как развивалась эта тема. Иногда свои какие-то стихи брал и тоже показывал, как он пытается работать в этой традиции. А через занятие он проводил разбор семинарский. И он мне сказал, что у меня нет своего мировоззрения, когда я обсуждался. У меня было стихотворение про декабристок, он сказал, что их не нужно защищать, потому что они разрушали Россию. Вернее, их мужья разрушали.

Иван Толстой: Значит, он вам тоже свое мировоззрение навязывал. У вас нет своего, так что ж, пусть лучше будет кузнецовское?

Григорий Шувалов: Нельзя сказать, чтобы он навязал, он просто давал, наверное, понять что можно по-разному смотреть на вещи. И я не отрицаю ни заслуг декабристов, ни….

Иван Толстой: Порочности их поступков?

Григорий Шувалов: Скажем как, негативного влияния их, потому что, если верить Лотману, то это были чуть ли не кристально честные люди все, которые действительно болели за Россию, хотели изменить что-то в лучшую сторону. Но, в то же время, среди них были такие люди, как Пестель, маленький Наполеон такой, который, если бы пришел к власти, неизвестно, во что это вылилось бы.

Иван Толстой: Поэту или писателю надо быть культурным человеком, вообще книжки надо читать, чтобы писать?

Григорий Шувалов: Конечно, надо очень много читать. Это только чукча может сказать, что чукча — писатель, а не читатель.

Иван Толстой: Разве талант не от Бога?

Григорий Шувалов:
Нет, талант дается от Бога, но одно дело — как с ним кто поступит. Один возьмет его и зароет, другой возьмет и в этот талант привнесет два, кто-то привнесет десять. Поэтому каждый поэт должен ставить перед собой задачу максимум — привнести 10 талантов, а не два, и тем не закрыть его.

Иван Толстой: Разве у поэта может быть какая-то задача? Он же поет как птичка, потому что душа поет. Уйти в леса, уйти в горы и там наговаривать себе свое, говорить с Богом, с самим собой. с ветром, я не знаю, с кем угодно. Для чего книги?

Григорий Шувалов: Должна же быть какая-то планка, достаточно высокая, ниже которой не стоит и работать.

Иван Толстой: Что, поэзия — дело рациональное такое, что ты непременно должен сопоставить себя с кем-то, с предшественниками или с современниками, иначе тебе не стоит рот открывать?

Григорий Шувалов: Понятное дело, что не стоит тогда, наверное, и рот открывать. Поэт же — он не пророк. Кого ни взять, даже такие люди, как Есенин, вроде абсолютный самоучка, но это же был очень образованный человек. Один раз ему сделали замечание по поводу того, что вот это у него похоже на »Калевалу». Он »включил дурачка» и сказал: »Что такое »Калевала»?. Ему говорят: »Это такой карело-финский эпос. Он говорит: »Да?», и через минуту прочитал первую руну из »Калевалы» наизусть. Если кто-то говорит, что никого не читал, научился сам — это вранье, мне кажется, или это не поэт просто, человек, которому нечему учиться у его предшественников.

Иван Толстой: То есть, без чужих звуков ты не можешь создать полноценных своих, так вы считаете?

Григорий Шувалов: Можно, наверное, как-то создать без чужих, но если человек не знает, что такое поэзия, то он сам не начнет писать стихи, если он не столкнулся именно с поэзией какой-то изначальной, которая была до него.

Иван Толстой: А как же народная поэзия?

Григорий Шувалов: Народная поэзия вышла из обрядовой поэзии, из обрядовых каких-то заклинаний, заговоров, они оттачивались годами, и там такое было совершенство формы.

Иван Толстой: А первые поэты?

Григорий Шувалов: Ну, первые поэты как раз и были те, которые занимались обрядовой поэзией, сочиняли вот эти заклинания какие-то.

Иван Толстой: То есть, вы считаете, что литература была все-таки достаточно примитивная?

Григорий Шувалов:
Нет, она не была достаточно примитивная, она же отражала мировоззренческое какое-то представление. Взять Гомера, Гесиода — там же целые космогонические схемы, которые по своей силе не уступают современным построениям.

Иван Толстой: Правильно, с тех прошло 2-3 тысячи лет. Стала ли литература, стала ли поэзии лучше, чем она была у Гесиода и Гомера?

Григорий Шувалов: Нет, она стала просто другой, нельзя сказать, чтобы она стала лучше.

Иван Толстой: Прогресса в литературе нет?

Григорий Шувалов: Я считаю, что прогресса в литературе и быть, наверное, не может, потому что каждый поэт говорит только за свое время, за свое поколение, за себя, он не может делать какой-то анализ на сотни лет вперед, на тысячи. То есть, мы читаем Гомера, нам это интересно, поскольку история замыкается на этом. Человеческие отношения, конечно, похожи, они мало в чем меняются, но отношение человеческое изменяется, и уже нельзя ориентироваться на Гомера в современной жизни и в современной литературе.

Иван Толстой: А почему? Чем плохо?

Григорий Шувалов: Во-первых, это будет уже вторичное, зачем повторяться?

Иван Толстой: Тогда ни на кого не надо ориентироваться.

Григорий Шувалов: Если не ориентироваться ни на кого, то значительно обеднишь себя.

Иван Толстой: Ну, наверное лексически или образно ты можешь обогатиться от другого поэта, от своего предшественника или современника, а вот как вас упрекнул Юрий Кузнецов, мировоззренчески ты ведь останешься самим собой. У вас, кстати, развились какие-то мировоззренческие представления, вы усложнились как человек за десять последних лет?

Григорий Шувалов: Да, наверное, усложнился. Конечно.

Иван Толстой: Самое последнее прочтите, пожалуйста.

Григорий Шувалов: Дело в том, что у меня самые последние еще не дописаны стихи.

Иван Толстой: Ну, предпоследнее.

Григорий Шувалов: Одно из последних, так скажем.

Взирая на трубы завода
И церкви разбитой хребет,
Выходит поэт из народа,
Как тени выходят на свет.
Течет, утекает водица,
Как этот денек голубой,
Хотел бы я снова родиться
И встретиться снова тобой.
Хотел бы я жить и работать,
Любить и стихи сочинять,
По фене поганой не ботать,
Измен и предательств не знать.
Забыть эти дрязги и кипеш,
Спокойно дожить до седин,
Увидеть, как сказочный Китеж
Всплывает из темных глубин.
Смотри, словно белые птицы
Уходят на юг облака,
Хотел бы я снова родиться,
Хотел бы, да жизнь коротка.

Иван Толстой: Возвращаемся к дискуссии с поэтессой Олесей Николаевой, прозаиком Александром Ольшанским и студентом Андреем Кравцовым.

Андрей Кравцов: Конечно же, я вновь стал студентом уже достаточно поздно. Спасибо, за представленное слово, Иван Никитич, я бы хотел сказать так, отталкиваясь от ваших же слов, что когда люди приходят с целью обучиться писать в Литературный институт, у них это не получается. Как правило, они именно скатываются в графоманство, они перестают писать совсем, они понимают, что у них не получается.

Иван Толстой: Не потому ли, что их учат вот этим набором: сюда не ходи, сюда ходи, круглый знак — это запрещающий, треугольный — это разрешающий, и так далее. То есть они окружены массой каких-то правил, традиций, канонов, запретов и рекомендаций. Действительно, тут будешь распят.

Андрей Кравцов: Я так не думаю. Понимаете, на мой взгляд, вот эта атмосфера, которая существует в институте, а именно преподаватели создают эту атмосферу и именно тот набор предметов, тот набор идей, которые передаются там во время обучения, они создают некую ауру, в которую попадаешь, постепенно проникаешь в нее все глубже и глубже. И если у тебя есть задатки к творчеству, они начинают раскрываться в тебе. Если ты пришел не для того, чтобы научиться писать, а пришел…. Вот в моем конкретном случае, я пришел потому, что мне интересно было послушать, вообще получить эту базу, узнать, какова история искусства, какие существуют методы, которые применялись в прошлом в литературе, узнать больше о поэзии. Я, например, посещаю курсы переводчиков. Узнать методы перевода литературного, потому что я пробовал это для себя, без знания базы. И вот именно уже в процессе обучения я как бы нашел очень много интересных моментов, о которых я не подозревал, идя в Литературный институт. Вы знаете, буквально с первых недель, как я начал учиться, я был поражен тем, что это осуществляется. Вот это преподавание, вот эти идеи, вот именно то, как это преподается и как это рассказывается, насколько глубокие знания у преподавателей, меня поразило, что все это за стенами, здесь, внутри. Это как лужа определенного рода, мне захотелось это расширить, я был удивлен, почему люди извне не стремятся получить эти знания, настолько интересные, настолько необыкновенные.

Иван Толстой: Вы — опять о знаниях, вы опять о культуре. Это — багаж, это все замечательно, интересно, только это не для творческого человека, это для любого. А при чем тут творчество? Я пока не вижу в нашем разговоре, что в Литературном институте учат творчеству. Докажите мне, что там учат творчеству. Иначе это просто педагогический или филологический факультет, какой хотите, это просто мастерская, где вас обучают некоему….

Олеся Николаева: Вы как-то упорно повторяете »учат творчеству». Учить творчеству невозможно. Можно создать условия для раскрытия творческой личности.

Иван Толстой: О’кей. Это отличный промежуточный итог разговора.

Олеся Николаева: Мы не учим творчеству.

Иван Толстой: Литературный институт не учит творчеству?

Александр Ольшанский: Ведь можно филологическое образование получить в университете, причем лучше, чем в Литературном институте.

Иван Толстой: Или, по крайне мере, не хуже.

Александр Ольшанский: Потому что в Литературном институте другая нацеленность — чтобы эти знания люди претворяли в своем творчестве, чтобы они были культурными людьми. Вот, в чем дело.

Иван Толстой: Спасибо. Вот этого момента я совершенно не понимаю. Должен ли творческий человек быть культурным?

Олеся Николаева: Я-то безусловно считаю. Вы знаете, это же еще идет традиция от Горация.

Иван Толстой: Гомер был начитанным?

Олеся Николаева: Гораций говорил: »Прочь, чернь непросвещенная». Это, может, неполиткорректно звучит, но Державин подхватил: »Прочь, буйна чернь непросвещенна». Потом Пушкин писал: поэт и чернь. И на самом деле, как это бы это не было перекрыто какими-то социальными пеленами, но на самом деле так получается.

Иван Толстой: Гомер был начитанным?

Олеся Николаева: Есть люди, которые категорически не могут воспринимать поэзию.

Иван Толстой: У Эзопа была большая библиотека?

Олеся Николаева: Да при чем тут библиотека? Безусловно, у них было мифологическое мышление.

Иван Толстой: Мышление! Замечательное слово прозвучало. А не образованность. Мы все время говорим сегодня об образованности, а я хочу подобраться к мышлению, к дару божьему. При чем тут — дар божий и книги? Может быть человек с даром божьим, не прочитавший ни одной книги?

Я обрываю нашу запись, намеренно обрываю, потому что, как уже наверняка понял слушатель, мы с гостями московской студии договориться не смогли. »Глухой глухого звал к суду судьи глухого». Скорее всего, вина моя: я должен был пригласить к разговору других литераторов, которые раскрыли бы механизм творческой, а не культурной работы. Признаться, ответы студентов дали мне для понимания темы больше, нежели ответы преподавателей. Вероятно, поиск собеседников надо продолжить.

Анализ сказки «Дикий помещик». — КиберПедия

 

Появившись одновременно с «Повестью о том, как…», сказка «Дикий помещик» (1869)отразила пореформенное положение вре­меннообязанных крестьян. Ее начало напоминает вступительную часть «Повести…». В журнальном варианте сказка «Дикий поме­щик» тоже имела подзаголовок: «Писано со слов помещика Светлоокова». Сказочный зачин в ней так же, как и в «Повести», сменяется утверждением о «глупости» помещика (ср. с «легко­мыслием» генералов).

В сказках писателя неожиданным образом переплетаются реалистическое и фантастическое, трагическое и комическое. Именно об этом говорит И. С. Тургенев. Сказочные зачины типичны: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был…» — так начинается «Дикий помещик». Однако сразу писа­тель переносит нас в реальность: «И был этот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое». Это очень по-гоголевски: соединять в одной фразе несоединимое, что вызы­вает комический эффект. Газета «Весть» была крайне реакци­онной, поэтому читателям-современникам сразу было понятно, какого типа помещик изображен в сказке.

В комической форме с помощью гиперболыизображаются реальные взаимоотношения по­мещика и крестьян в пореформенной России. Освобождение крестьян выглядит лишь фикцией, помещик «сократил… их так, что некуда носа высунуть»… Глупый помещик боится, что крестьяне все его добро «приедят». Кресть­яне же, получившие «свободу», на самом деле прав ни на что не имеют: «Куда ни глянут — все нельзя да не позволено, да не ва­ше». Но и этого ему мало, он взывает к Всевышнему, дабы Тот избавил его от мужиков. Помещик полу­чает желаемое, но не потому, что Бог выполняет его просьбу, а потому, что Он услышал мольбу мужиков и освободил их от помещика А дальше Салтыков-Щедрин использует прием реализации метафоры; переносный смысл становится реальным: «Ус­лышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика».

Одиночество вскоре надоедает помещику. Используя сказоч­ный прием троекратного повторения, Щедрин изображает встречи героя сказки с актером Садовским (пересечение реального и фантастического времени), четырьмя генералами и капитаном-ис­правником. Всем им помещик рассказывает о тех метаморфозах, которые с ним происходят, и все называют его глупым. Щедрин иронически описывает размышления помещика о том, не являет­ся ли его «непреклонность» и в самом деле «глупостью и безуми­ем». Но герою не суждено получить ответ на этот вопрос, процесс его деградации носит уже необратимый характер.

Сначала он пугает мышонка, затем обрастает с головы до ног волосами, начинает ходить на четвереньках, утра­чивает способность членораздельно говорить, заводит дружбу с медведем. Используя преувеличение, переплетая реальные факты и фантастические ситуации, Щедрин создает гротесковый образ. Быт помещика, его поведение неправдоподобны, тогда как его социальная функция (крепостник, бывший владелец крестьян) вполне реальна.

Гротеск в сказке «Дикий помещик» помогает передать антигуманность и противоестественность происходяще­го. И если мужики, «водворенные» на место их обитания, безболезненно возвращаются к привычному для них образ жизни, то помещик теперь «тоскует по прежней своей жизни лесах» Делая фантастическое допущение показывается, что может произойти, если помещика лишить крестьян, оставить его без му­жицкого труда, без жизненной опоры. С помощью этого приема раскрывается основная идея сказки: помещик живет за счет мужи­ка; не станет мужика — наступит голод и одичание; получается, что помещики рубят сук, на котором сидят.

Дикий помещик изображен паразитом, существующим только для того, чтобы «понежить свое тело белое, рыхлое, рас­сыпчатое». Здесь видим инверсию, типичную для фольклорных произведений, и ряд однородных определений, которые подхо­дят, скорее к бесформенному тесту, чем к человеческому телу. Живет помещик за счет своих «Сенек», а сам презирает их и в то же время боится, ненавидит, не выносит «холопьего духу». По­мещик радуется, когда исчезает ненавистный ему «холопий дух». Однако радоваться ему приходится недолго: вскоре насту­пает голод, приходят всяческие лишения, а за ними и полное одичание. Князь, российский дворянин превращается в дикого зверя, который ногтями разрывает добычу, да так со всеми внутренностями, со шкурой пожирает.

Выходит, что без народа, без «холопьего духа» помещик бессилен, он ни на что не годен, проявляется его звериная, дикая сущность. Тут уж не до культуры — было бы чем брюхо набить. Салтыков-Щедрин показал, что не только материальная часть зависит от мужиков, но и духовная тоже. Мужик «Сеятель и хранитель», всё на нём держится.

Народ уподобляется бессловесным тварям. В конце сказки показан отроившийся рой мужиков: «сейчас эту благодать собра­ли, посадили в клетушку и послали в уезд». Вспоминается некра­совский образ: «рой подавленных и трепетных рабов» («Родина»). Но если тон Некрасова проникнут горечью и страданием за му­жика, за судьбу народа, то тон Салтыкова-Щедрина проникнут, как пишет Тургенев. «серьезным и злобным юмором».

. Щедрин напоминает читателю, что его герой «жив доныне». Следовательно, была жива та система взаимоотношений» помещика и на рода, которая явилась объектом сатирического изображения Щедрина.

 

Анализ сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869)открывает собой «сказочный» цикл Щедрина. В основе ее композиции лежит принцип антитезы: страдания генералов до появления мужика противопоставляются их благополучно­му существованию после этого.

В журнальном варианте сказка имела подзаголовок: «Писано со слов коллежского советника Рудомазина». Вероятно, первона­чально Щедрин задумал ввести рассказчика, что отчасти под­тверждается наличием двух мотивировок появления генералов на необитаемом острове. Первая связана со сказочным происшестви­ем, вторая же объясняет переселение генералов на остров их легкомыслием. Если бы Рудомазин так и остался повествовате­лем, то «сочувственный» тон, преобладающий в описании «мы­тарств» генералов, объяснялся бы субъективностью его отноше­ния к собратьям-чиновникам. Сняв подзаголовок, устранив до­полнительного рассказчика, Щедрин усилил сатирическое звуча­ние сказки. Фразы, которые могли бы восприниматься как «чужое слово» Рудомазина, теперь уже принадлежат автору и заключают в себе иронию: «Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру».

Само понятие «регистратура» появляется здесь не случайно. Первоначально в качестве места службы генералов Щедрин указал «Инспекторский департамент», но впоследствии из цензурных соображений заменил на обобщенное определение «регистрату­ра». Замена, однако, была проведена не до конца, и в сказке также встречается определение «департамент». Показывая про­фессиональную несостоятельность генералов, писатель делает одного из них, действительного статского советника (речь идет о штатских генералах), вместе с тем и учителем каллиграфии в школе военных кантонистов (то есть школе для солдатских детей). что, по замыслу писателя, должно было свидетельствовать о невысоком интеллектуальном уровне героев.

Образы генералов, их су­щественные черты их даны автором с предельной отчет­ливостью и выпуклостью. Стоит обратить внимание прежде всего на само­чувствие генералов, очутившихся на необитаемом ост­рове, а затем и на их поведение, когда они очень остро ощутили чувство голода. Оба генерала в первый момент пережили чувство полной растерянности; но «голод —не тетка», гласит русская пословица, и генералы были вынуждены что-то предпринять, чтобы выйти из критического положения.

И они предприняли «экс­педицию» в поисках пищи, так неудачно закончившуюся, а мы можем сделать вывод о том, что героям присущи: а) крайнее невежество (разговоры ге­нералов о востоке и западе, предположе­ния одного из генералов о том, что булки в готовом виде растут на деревьях, и т. п.), б) полную непри­способленность даже к самому простому физиче­скому труду (не умеют ни нарвать яблок, ни наловить рыбы и т. д.), в) гнусную привычку жить чу­жими трудами (разговоры о том, как хорошо было бы отыскать «мужичину») и, наконец, как результат пол­ной беспомощности в практической стороне жизни, г) звериную готовность перегрызть друг другу горло лишь бы избавиться от ощущения голода. Однако всем этим характеры двух генералов не ис­черпываются. Развивая и углубляя мысль о тунеядстве генералов, автор показывает, с какой наглостью парази­тирующие генералы эксплуатируют труд мужика, учиняя над ним насилие, а в финале сказки проявляют самую черную неблагодарность по отношению к нему же (своего спасителя от голодной смерти они награждают рюмкой водки да пятаком се­ребра).

Смешон портрет генералов: «в ночных р у б а ш к а х, а на шее по ордену», с которыми господа генералы не расстаются даже ночью, ибо этими орденами они, по-видимому, прикрывают свою непроходимую тупость и пошлость; по мере того как у генералов разгорается ап­петит, звериная натура их сказывается в глазах, ис­полненных «зловещего огня», в скрежете зубов, в «глухом рычаньи»; все это быстро переходит в горячую схватку между генералами, так что вокруг «клочья летят», а один из генералов даже «откусил у своего това­рища орден и немедленно проглотил…». Во всех этих деталях нетрудно видеть злой смех автора над героями, иронию, переходящую в сарказм. Автор не останавливается даже перед приемом гротеска («проглотил орден»), стремясь высмеять своих героев самым злым образом.

Ироническое повествование о блужданиях генералов в поисках сторон света и еды сознательно ведется автором в неторопливой манере, чтобы затем резче обозначить неожиданность попытки генералов съесть друг друга. Описывая эту кровожадную сцену, сочетая реальное и фантастическое, Щедрин использует гротеск для выявления того хищного инстинкта, который скрыт до време­ни в генералах

Осудив и осмеяв генералов, это зловредное порожде­ние самодержавно-бюрократического строя, автор попутно, отдельными, но очень выразительными штрихами дал читателю почувствовать и всю несправедливость об­щественного строя, при котором мужики гнут спины, ра­ботая на господ, а те предаются всякого рода излише­ствам. Обратите внимание на описание в «Московских ведомостях» парадного обеда («Стол был сервирован на сто персон с роско­шью изумительною… Тут была и «шекснинская стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских — фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земля­ника…») . Не менее любопытно и содержание казенной прессы, наполняющей свои страницы пустейшими корреспонденциями на темы о том, где и как были отпраздно­ваны фестивали, или сообщениями о новинках в области кулинарии. Эти как бы мимоходом данные характеристики общественной жизни оказались необходимы автору для того, чтобы подчеркнуть типичность своих героев — двух генералов, тунеядцев и пошляков.

Их муки заканчиваются, когда «учителя каллиграфии» «озари­ло вдохновение» и он понял, что нужно найти мужика, который «везде есть, стоит только поискать его». Появление мужика — кульминационный момент в сказке. Его изображение подчинено авторской идее, обусловлено стремлением писателя развенчать рабскую покорность значительной части народа. В противовес двум генералам, очерченным остроиронически, образ «мужичины» (мужика) дан авто­ром мягко, хотя и не без известного юмора (добро­душного смеха). В мужике автор рисует черты, явно противоположные тем, которые есть в генералах: его сметливость и находчивость в жизни, уменье ловко и быстро справляться с работой, наконец, даже изобрета­тельность («выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтобы можно было океан-море переплыть, вплоть до самой Подьяческой»). Всем этим автор сказки подчеркнул в мужике присущие русскому народу очень завидные качества. Но почему же в таком случае и этот образ мужика вызывает у читателя чувство смеха?

Смешон он, например, в поло­жении привязанного к дереву, смешон и в самом усер­дии, с каким служит случайно встреченным им генералам, и т. д. Все эти моменты, вызывающие смех автора, даны им в иной окраске; здесь смех автора смешан с го­речью, со слезами, а не злобой, как в обрисовке генералов. Автор сказки скорбит о том, что русский мужичок, такой ловкий и изобретательный в труде, не лен­тяй и не лежебока,

как господа генералы, так смиренно, без всякого протеста служит этим тунеядцам-паразитам, не находящим для мужика другого имени, как
«каналья». За этой скорбью не трудно угадать скрытое автором от читателя (по условиям цензуры) желание уви­деть того же мужика в роли активного борца против экс­плуататоров.
Уже в «Повести о том, как…» проявляется противоречивое отношение Щедрина к народу. Позднее в письме в редакцию «Вестника Европы», ком­ментируя «Историю одного города», писатель скажет о двух значениях слова народ: «народ исторический» (то есть «действую­щий на поприще истории») и «народ как воплотитель идей демократизма». И если второй заслуживает сострадания, то пер­вый, безропотно обслуживающий генералов, недостоин даже симпатии.

Именно поэтому ирония автора, описывающего поведение мужика, становится горькой: «мужичина» вьет себе веревку, думает, «как бы ему порадовать своих генералов», строит ладью, чтобы доставить их в Петербург. Мастерство мужика не радует Щедрина. Он понимает бесплодность усилий народа, покорно принимающего «рюмку водки да пятак серебра» от тех, кого он кормит.

Икра золотой стерляди Giaveri

Одна из самых редких икр на рынке, стерлядь-альбинос производит икру с желтоватыми/белыми жемчужинами. Икра стерляди, как правило, черного цвета, и хотя цвет не обязательно отражает качество или вкус, мы считаем, что эти белые жемчужины придают этой икре дополнительную эксклюзивность.

Ожидайте ярко выраженного богатого вкуса и мягкого послевкусия с этим набором . Жемчуг немного меньше по сравнению с осетра.Стерлядь является одним из первых диких каспийских осетров, наряду с белугой, осетрой и севрюгой.

Торговое товарищество Giaveri & Browne

Giaveri  – это небольшая семейная аквакультурная ферма, которая сначала выращивала угря, карпа и осетровых для спортивной рыбалки, а затем создала современное предприятие по производству икры в Тревизо, Италия. Отличаясь не только стабильным качеством и вкусом, но и вниманием к деталям (которое распространяется на получение минеральной воды из артезианских скважин), Giaveri производит икру самого высокого качества на рынке.

Знаете ли вы, что Browne Trading — единственная компания по производству икры в Соединенных Штатах, которая работает совместно с производителями икры? Это означает, что  вы можете отследить  икру прямо до фермы, с которой она была получена!  Это также означает, что наша икра — лучшая, которую может предложить производитель. Это естественно, так как их имя указано на этикетке.

Процесс сортировки икры

Вся икра, предлагаемая Browne Trading, оценивается нашим мастером по икре Ричардом Холлом.Оценка относится к оценке тона (цвета), текстуры (твердости) икры и вкуса.

Краткие факты о белой жемчужной икре
  • Виды: ( Acipenser ruthenus ) Белая стерлядь
  • Страна происхождения: Италия
  • Цвет: от белого до канареечного
  • Вкус:  Насыщенный, маслянистый, сливочный
  • Размер жемчуга:  Средний
  • Текстура: Нежная

Новичок в икре?

Обязательно ознакомьтесь с нашим  , как ухаживать за икрой и подавать ее.Учтите, что икра оптимально будет храниться в вашем холодильнике в закрытом виде в течение 4-6 недель. Важно отметить, что после открытия вы должны употребить в течение трех дней.

Наш ассортимент для подачи икры включает в себя все, что вам нужно, чтобы подавать и наслаждаться нашей икрой. (Блины, крем-фреш и перламутровые ложки)

 

Доставка и обработка (FAQ)

Мы подготавливаем и упаковываем ваш заказ в день его отправки, чтобы гарантировать максимальную свежесть и качество.

Мы отправляем все скоропортящиеся товары приоритетной ночной доставкой.Разместите заказ до 11:00. est., и мы можем отправить ваш заказ в тот же день!

Волго-Балтийский водный путь. Фото шлюзов Мариинской водной системы Система Мариинских каналов

Мариинская водная система — водный путь в России, соединяющий бассейн Волги с Балтийским морем. От Рыбинска до Петербургского морского порта по Ладожским каналам (1054 версты). Состоит из естественных и искусственных водотоков: р. Шексна – Белое озеро – р. Ковжа – Мариинский канал – р. Вытегра – Онежское озеро – р.Свирь — Ладожские каналы — р. Нева. Находился в ведении Вытегорского и Санкт-Петербургского транспортных округов. Строительство водного пути было необходимо Российской империи для снабжения Санкт-Петербурга (как столицы и крупнейшего города по численности населения) хлебом, лесом, дровами и другими продуктами, товарами для внешней торговли, доставляемыми через Рыбинск из низовья пределы Волги. Для торговли зерном в Рыбинске была создана Хлебная биржа. Впоследствии пшеница экспортировалась в Европу по Мариинской системе.Строительство системы протяженностью более 1125 км происходило во времена правления Павла I и его сына Александра I и длилось 11 лет. В связи с развитием капитализма после отмены крепостного права пропускная способность Мариинского канала была признана недостаточной. В августе 1882 года начались работы по его модернизации (так называемый Новомариинский канал). Строительные работы были завершены в 1886 году. Вслед за этим началось строительство Новосвирского и Новосясского каналов (обходных Ладожских каналов).Восстановлением каналов руководил инженер К.Я. Михайловский. В 1890 г. Министерство финансов выделило на реорганизацию системы 12,5 млн руб. Работы начались 28 октября 1890 года. Руководили ими инженеры Вытегорского и Новоладожского транспортных округов: А. Звягинцев, К. Балинский, А. Валуев, А. Могучий, В. Мартынов. Всего: 38 шлюзов (на Вытегре — 28, на Ново-Мариинском канале — 2, на Ковже — 2, на Белозерском — 2, на Шексне — 4) и 26 плотин (на Вытегре — 14, на Ковже — 4, Белозерских Канал — 4, на Шексне — 4).Были построены четыре каменных шлюза (без №, № 35, № 36 и № 37) длиной по 150 саженей каждый, шириной по 6 саженей; с металлическими затворами, разборными плотинами системы Пуаре (Поаре). Перекопы (общая протяженность 20 верст): № 1 Девятинский на Вытегре; Копановский (21 верста от истока), Крестовый, Алексеевский, Марьинский, Пробудовский (45 верст), Луковецкий (791 саж; путь сократился на 7 верст) на Шексне. Очищены от притока и наносов, углублены и расширены береговые обводные каналы. Кое-где береговые линии обновлены, кое-где построены новые.На Свири частично расчищены пороги, построены спрямляющие и водоупорные сооружения, расширен и углублен судоход. 15/27 июня 1896 г. в Черном хребте в присутствии вождя состоялась церемония открытия перестроенной системы. книга Владимир Александрович, министр путей сообщения М.И. Хилков. На Парижской всемирной выставке 1913 года Мариинская система была удостоена Большой золотой медали. С завершением строительства Волго-Балтийского водного пути в его состав вошла большая часть Мариинской водной системы.Система, реконструированная в 1959-1964 гг., получила название Волго-Балтийский водный путь имени В.И. В.И. Ленин. При первоначальном строительстве Мариинской водной системы (1799 — 1808) «в ущелье», где река Вытегра «…огибается высокими скалистыми горами и делает несколько меандров», одно- и двухкамерные деревянные замки св. верста от Вытегры у села Великий Двор), св. Самсона и св. Михаила, а ниже — трехкамерный замок св. Павла (30 верст у с. Парфеевское).Каждый шлюз был 15 ярдов в длину и 30 футов в ширину. На шлюзах были плотины. За редким исключением на реке Вытегре (Андреевский шлюз) все шлюзы были построены в отводных (водопроводных) каналах, прорытых в излучинах реки. В 1890 — 1896 годах из водной системы путем рытья был выведен извилистый участок русла длиной 1,5 версты. Шлюз императрицы Марии Федоровны в системе Мариинских каналов

На протяжении всего Мариинского водного пути проходили два наиболее значительных раскопа: Перекопский № 1.1 у д. Девятины (437,75 сажени в скальном грунте с закладкой дна на глубине 11,01 сажени от поверхности) и Луковецкий раскоп на реке Шексне. Девятинский перекоп был самым грандиозным сооружением реконструкции Мариинской водопроводной системы 1890-1896 годов. Работы проводились путем прокладки тоннеля по так называемому английскому методу, который применялся в Англии, Америке, Италии, Швейцарии и Австрии. Этот метод был применен впервые в России.Существующий фарватер у Св. Алексея. 1892 г.

Сущность тоннельного метода заключалась в том, что на уровне дна будущего канала выполнялась штольня-штольня, которая сообщалась с поверхностью ряда шахт. Вырванный на поверхность грунт сбрасывался по каналам шахт в штольню, где под шурфами шахт стояли вагоны подвижного состава. Грунт был вынут из штольни и сброшен под эстакаду, по которой двигался поезд.Путь для подвоза грунта с раскопа шел по склону левого берега и, минуя деревню Каменную, выходил по деревянной эстакаде (длиной 340 саженей и высотой 6 саженей) в невысокий луг, который впоследствии исчез под заполненный грунт. Положение царя у шлюза св. Николай. 1892

По рельсам двигались два локомотива с подвижным составом, каждый в составе 45 вагонов (по 3 вагона на 15 шахт). Наверху каждой шахты работало 16 человек, внизу в штольне — два.Разрушение производилось вручную с небольшой поддержкой взрывных работ. При этих непростых работах появлялись неожиданные препятствия, например, на одном участке выемки под плиты был уложен слой, состоящий из чередующихся слоев камня и глины всех цветов и составов, вся эта масса с наступлением оттепелей пришла в движение. Копательный аппарат у св. Алексея. 1892 г.

В постоянных работах было задействовано в среднем 1200 человек и 500 лошадей. Не хватало рабочих рук. Продовольственное и техническое обеспечение шло с перерывами осенью и весной, а зимой обходилось очень дорого, так как можно было использовать только гужевой транспорт (лошадей).В одну из зим морозы достигли тридцати градусов. Год строительства совпал с неурожаем. Дважды возникала угроза эпидемии холеры. Девятинский перекоп. Локомотив ведет груженый поезд. 1893

Строительство Перекопа №1 длилось пять с половиной лет. Объем земляных работ составил более 80 тысяч кубических саженей, в том числе 5 – глинистого грунта и 76 – плитчатого и каменистого (доломитизированного) известняка (786, 48,5 и 737,5 тысячи кубометров соответственно).объем работы, всего ранее известный в шесть раз.

Перекоп обошел излучину реки, где стояли шлюзы Святого Самсона и Святого Михаила. В самом перекопе были устроены три шлюза длиной по 50 ярдов каждый. Технически три шлюза с одной плотиной со 125 саженями между камерами фактически представляли собой один трехкамерный шлюз. Земснаряд Мариинский 5-й. Река Ковжа. 1909

Сегодня в долине реки можно увидеть остатки целого комплекса деревянных гидротехнических сооружений старого Мариинского, построенных в разные годы.Немного ниже устья Белого Ручья в русле Вытегры-Марьинки находятся остатки Андреевской плотины и шлюза. Сохранились бревенчатые укрепления стен бывшего шлюза и упавшие ворота. Нынешний канал при повороте на перекресток перегорожен остатками плотины Св. Самсона и деревянными конструкциями шлюза Св. Самсона первой постройки. Искусственное происхождение выемки легко определить по ее прямолинейному направлению и пологим склонам.Ковжская плотина. 1909

В нижней части бортов выработки местами видны остатки креплений береговых откосов. Шлюзы Св. Самсона, Св. Михаила и Св. Владимира (ниже по течению соответственно №№ 25, 24, 23), некогда стоявшие в раскопе, теперь представляют собой остатки срубных конструкций боковых стен и днища камер и железных стержней, крепивших деревянные конструкции к «каменным» откосам копания. Можно даже «угадать» технические особенности камер.«Пол» дна камер двух верхних шлюзов, который не сохранился, был уложен на ложах, прикрепленных к известняковым плитам, а камера шлюза Св. Владимира имела свайное основание. Еще можно разглядеть полусгнившие грядки в одном месте и остатки свайного фундамента в другом. Восстановить вид первых шлюзов св. Михаила хотя бы в общих чертах по фрагментам деревянных построек и свайных укреплений в русле реки практически невозможно.В 1887 г. в обход Маткозера был построен Ново-Мариинский соединительный канал общей протяженностью около 9 верст, в том числе 2 версты 7 саженей старого канала (от устья первого канала до Петровского шлюза). На новом канале было всего две блокировки. Подъем судов на водораздельный участок канала осуществлялся через шлюз Св. Александра, а переход на Балтийскую ветку осуществлялся шлюзом Св. Петра. На реке Вытегре. 1909 год.

Территория вокруг канала и шлюзов была полностью открыта.В версте от шлюза Святого Петра находился обелиск, воздвигнутый в честь Петра Великого генералом Деволантом. С памятника была видна ложбина Маткозера, которая была спущена в 1886 году. На пятой версте нового канала, в стороне от Александровского шлюза, долгое время сохранялись остатки бывшего Константиновского водопровода. Памятник в честь завершения строительства нового соединительного (Ново-Мариинского) канала между реками Вытегра и Ковжея. Ворота Святого Александра.1909

Плотина Святой Ксении на реке Вытегре. 1909 год

Плотина Святого Павла в Девятине. 1909

Ремонтная мастерская М.П.С. в Девяти. Река Вытегра. 1909 год

В конце XVIII века в Петербурге стала остро ощущаться необходимость организации дополнительных водных путей сообщения — проблемы с доставкой в ​​столицу грузов из южных хлебных районов оставались. Это было связано с фатальными недостатками древнейшей водопроводной системы, связывавшей новую столицу с южными районами страны, — Вышневолоцкой.В первую очередь таким недостатком были опасные Боровичские пороги, на которых гибли корабли. Кроме того, путь был длинным — более 1400 километров — и пологим. Другая водная система — Тихвинская — предназначалась для других функций: она была, в принципе, маловодной, поэтому служила для доставки небольших грузов.

Выход был один: построить водную артерию, которая по всем параметрам превосходила бы Вышневолоцкую. Тогда-то и вспомнили об идеях английского инженера Джона Перри, которые он высказывал еще до начала строительства Вышневолоцкой системы.Англичанин предложил соединить Волгу с Невой, разорвав русло между реками Вытегра и Ковжа. Вытегра течет на север и впадает в Онежское озеро, откуда по Свири можно попасть в Ладогу, а затем в Неву. Ковжа, наоборот, стремится на юг, к Белому озеру, откуда вытекает Шексна, впадающая в Мологу, а Молога — в Волгу. В 1799 году Павел I приказал главному директору водных коммуникаций начать строительство новой системы именно в этом месте.Любопытен первоначальный источник финансирования: 400 тысяч рублей были взяты на взаимовыгодной основе из казны детских домов, которыми руководила Мария Федоровна, супруга императора. Поэтому с самого начала за новой водной системой было закреплено официальное название Мариинский шлях.

На месте, где по легенде в течение десяти дней исследований ночевал Петр I, установлен памятник. По воспоминаниям современника, когда начальник строительства генерал де Волан рассказал собравшимся, что 100 лет назад здесь стояла хижина императора, они предложили построить на этом месте церковь.Генерал улыбнулся и сказал, что у него есть предложение получше: просто исполнить волю Петра и построить Мариинский строй.

Рыбинск — город хлебный, а Череповец богатый

21 июля 1810 года началось движение по Мариинской системе. Как и другие водные пути, он начинался в Рыбинске. Поскольку система была достаточно полноводной, опасных порогов здесь не было (свирские пороги преодолевались достаточно легко). Удалось обойтись небольшим количеством гидротехнических сооружений — к моменту открытия системы было построено 28 шлюзов и 3 полушлюза.Размеры шлюзов были намного больше, чем у тихвинских: длина шлюзовой камеры составляла 32 метра, а ширина около 9 метров. Поэтому здесь можно было бы использовать большие баржи грузоподъемностью около 165 тонн. Более того, после нескольких модификаций шлюзовых камер размеры судов стали увеличиваться — сначала до 46 метров, затем до 80 метров. Такие баржи, которые в зависимости от конструкции назывались Мариинскими и Унжаками, увеличивали грузоподъемность до 365 тонн.

Главная хлебная биржа России находилась тогда в Рыбинске — на правом берегу Волги. Его здание, построенное сразу после открытия Мариинской водопроводной системы, сохранилось до наших дней.

Основным грузом, перевозимым по системе, была мука. Главная хлебная биржа России находилась тогда в Рыбинске — на правом берегу Волги. Его здание, построенное сразу после открытия Мариинской водопроводной системы, сохранилось до наших дней.

Череповец тоже находился на Мариинском пути и разбогател на торговле, став крупным не только купеческим, но и учебным центром.В Череповце проживали купцы, а также те, кто обеспечивал проход судов по Мариинской системе, применяя передовые в то время методы — башенную тягу и буксиры. С 1860-х годов Череповецкое торговое пароходство братьев Милютиных и К° стало одним из крупнейших предприятий Мариинской системы, а город стал центром кораблестроения. Здесь были построены одни из первых в России морских судов — дальнемагистральные грузовые бриги «Россия», «Шексна» и «Алексей», которые даже ходили в Америку.

Увы, современный Волго-Балт уже не так благотворно влияет на экономику города, а пассажирские перевозки давно стали убыточными, только летом есть увеселительные поездки. Поэтому речной вокзал на Шексне, некогда лицо города, обветшал, соседние пристани, где когда-то кипела жизнь, готовы развалиться.

Белое озеро и канал в скале

Путь судов по Мариинской системе первоначально проходил через крупные и коварные с точки зрения торгового судоходства озера — Белое и Онежское.Перед переходом озера Белое, где часто поднималась тяжелая волна, груженые баржи выгружались на небольшие и прочные суда «Белозерки», проходившие озеро, а затем груз с них снова перегружался в большие баржи-марьинки, которые пустыми шли через озеро. . Купцам это было невыгодно, зато удобно местным жителям — у них всегда была работа.

К сожалению, затонувшие корабли на озере были постоянными. В 1843 году началось строительство Белозерского и Онежского обводных каналов.Теперь баржи не нуждались в промежуточной перевалке, и они стали проходить мимо Белозерска практически без остановок, что сразу сказалось на резком снижении доходов города.

Канал сохранился до наших дней. К сожалению, в городе нет пристани, поэтому мимо прекрасного Белозерска проходят круизные суда, идущие по Волго-Балту. При выходе Шексны в озеро корабли следуют за местной достопримечательностью – полуразрушенной Крохинской церковью, которая после подъема воды в реке оказалась на крохотном островке.Московские волонтеры пытаются законсервировать храм — по примеру калязинской колокольни, но здесь нужны профессиональные реставраторы и большие деньги.

От Белого озера по реке Ковжа водная система выходила на водораздел Ковжи и Вытегры. И этот водораздел был пройден каналом. Сейчас по Гуглу хорошо видно, что старый узкий канал лежит восточнее широкого современного Волго-Балта. Впадает в русло Вытегры, на которой при впадении в Онежское озеро стоит одноименный город.Город быстро рос и богател, но так же быстро и приходил в упадок, когда железные дороги взяли на себя первенство в перевозках по водным путям. Но именно под Вытегрой в 1890-1896 годах был прорыт Девятинский перекоп — небывалое гидротехническое сооружение, искусственный судоходный путь в монолитных скалах. Его длина всего полтора километра, но внешний вид все равно впечатляет. Высота берега там около 20 метров.

Канал должен был пройти через крепчайший доломитизированный известняк — его взорвали и выдолбили, и увезли по специально построенной железной дороге по дну канала.В списке достопримечательностей Вытегорского района Перекоп стоит наравне со знаменитой горой Андоме на берегу Онежского озера. Там же сохранилось несколько деревянных шлюзов — конечно, в плохом состоянии, их никто не обслуживает и не ремонтирует, по крайней мере, для туристов. Так, шлюзовые ворота в самой Вытегре недавно средь бела дня разобрали и увезли «на реставрацию», по словам местных жителей. Скорее всего, шикарные чугунные детали ворот грабители приняли за металл.

Фото Татьяны Хмельник.


Мантра ВСЁ КЛИКНИМНО
При первоначальном строительстве Мариинской водной системы (1799 — 1808) «в ущелье» где река Вытегра «…огибается высокими скалистыми горами и делает несколько меандров», одно- и двухкамерные деревянные замки св. версты от Вытегры у села Великий Двор), св. Самсона и св. Михаила, а ниже — трехкамерный замок св. Павла (30 верст у с. Парфеевское). Каждый шлюз был 15 ярдов в длину и 30 футов в ширину.На шлюзах были плотины. За редким исключением на реке Вытегре (Андреевский шлюз) все шлюзы были построены в отводных (водопроводящих) каналах, прорытых в излучинах реки. В 1890 — 1896 годах из водной системы путем рытья был выведен извилистый участок русла длиной 1,5 версты.


На всем протяжении Мариинского водного пути было два наиболее значительных раскопа: Перекопский № 1 у д. Девятины (437,75 сажени в скальном грунте с закладкой дна на глубине 11.01 сажени от поверхности) и Луковецкого раскопа на реке Шексне. Девятинский перекоп был самым грандиозным сооружением реконструкции Мариинской водопроводной системы 1890-1896 годов. Работы проводились путем прокладки тоннеля по так называемому английскому методу, который применялся в Англии, Америке, Италии, Швейцарии и Австрии. Этот метод был применен впервые в России.

Сущность тоннельного метода заключалась в том, что на уровне дна будущего канала выполнялась штольня-штольня, которая сообщалась с поверхностью ряда шахт.Вырванный на поверхность грунт сбрасывался по каналам шахт в штольню, где под шурфами шахт стояли вагоны подвижного состава. Грунт был вынут из штольни и сброшен под эстакаду, по которой двигался поезд. Путь для подвоза грунта с раскопа шел по склону левого берега и, минуя деревню Каменную, выходил по деревянной эстакаде (длиной 340 саженей и высотой 6 саженей) в невысокий луг, который впоследствии исчез под заполненный грунт.

По рельсам двигались два локомотива с подвижным составом, каждый в составе 45 вагонов (по 3 вагона на 15 шахт). Наверху каждой шахты работало 16 человек, внизу в штольне — два. Разрушение производилось вручную с небольшой поддержкой взрывных работ. При этих непростых работах появлялись неожиданные препятствия, например, на одном участке выемки под плиты был уложен слой, состоящий из чередующихся слоев камня и глины всех цветов и составов, вся эта масса с наступлением оттепелей пришла в движение.

В постоянных работах было задействовано в среднем 1200 человек и 500 лошадей. Не хватало рабочих рук. Продовольственное и техническое обеспечение шло с перерывами осенью и весной, а зимой обходилось очень дорого, так как можно было использовать только гужевой транспорт (лошадей). В одну из зим морозы достигли тридцати градусов. Год строительства совпал с неурожаем. Дважды возникала угроза эпидемии холеры.

Девятинский перекоп. Локомотив ведет груженый поезд.1893

Строительство Перекопа №1 длилось пять с половиной лет. Объем земляных работ составил более 80 тысяч кубических саженей, в том числе 5 — глинистого грунта и 76 — плитного и каменистого (доломитизированного) известняка (786, 48,5 и 737,5 тысяч кубометров соответственно. Объем работ заранее известен шесть раз.

Перекоп обошел излучину реки, где стояли шлюзы Святого Самсона и Святого Михаила В самом Перекопе были устроены три шлюза длиной по 50 ярдов каждый.Технически три шлюза с одной плотиной со 125 саженями между камерами фактически представляли собой один трехкамерный шлюз.

Сегодня в долине реки можно увидеть остатки целого комплекса деревянных гидротехнических сооружений старого Мариинского, построенных в разные годы. Немного ниже устья Белого Ручья в русле Вытегры-Марьинки находятся остатки Андреевской плотины и шлюза. Сохранились бревенчатые укрепления стен бывшего шлюза и упавшие ворота.Нынешний канал при повороте на перекресток перегорожен остатками плотины Св. Самсона и деревянными конструкциями шлюза Св. Самсона первой постройки. Искусственное происхождение выемки легко определить по ее прямолинейному направлению и пологим склонам.

В нижней части бортов выработки местами видны остатки креплений береговых откосов. Шлюзы Св. Самсона, Св. Михаила и Св. Владимира (ниже по течению, соответственно, №№ 1).25, 24, 23), некогда стоявшие в раскопе, теперь представляют собой остатки бревенчатых конструкций боковых стен и днища камер и железных стержней, крепивших деревянные конструкции к «каменным» откосам раскопа. Можно даже «угадать» технические особенности камер.

«Пол» днища камер двух верхних шлюзов, который не сохранился, был уложен на ложах, прикрепленных к известняковым плитам, а камера шлюза Св. Владимира имела свайное основание.Еще можно разглядеть полусгнившие грядки в одном месте и остатки свайного фундамента в другом. Восстановить вид первых шлюзов св. Михаила хотя бы в общих чертах по фрагментам деревянных построек и свайных укреплений в русле реки практически невозможно.

В 1887 году в обход Маткозера был построен Ново-Мариинский соединительный канал общей протяженностью около 9 верст, в том числе 2 версты 7 саженей старого канала (от устья первого канала до ул.замок Петра). На новом канале было всего две блокировки. Подъем судов на водораздельный участок канала осуществлялся через шлюз Св. Александра, а переход на Балтийскую ветку осуществлялся шлюзом Св. Петра.

Территория вокруг канала и шлюзов была полностью открыта. В версте от шлюза Святого Петра находился обелиск, воздвигнутый в честь Петра Великого генералом Деволантом. С памятника была видна ложбина Маткозера, которая была спущена в 1886 году.На пятой версте нового канала, в стороне от Александровского шлюза, долгое время сохранялись остатки бывшего Константиновского водопровода. Структуру этого здания можно было понять еще в довоенные годы 20 века.

Плотина Святой Ксении на реке Вытегре. 1909 год

Волго-Балтийский водный путь — название грандиозной транспортной системы водных путей, протянувшейся на 1100 км в северо-западной части России и соединяющей Балтийское море и р.Волга. Является сложным звеном единой системы глубоководных коммуникаций для всей европейской части Российской Федерации, объединяющей транспортные пути, ведущие к Белому, Балтийскому, Черному, Каспийскому, Азовскому морям.

(ВВПП) проходит через:

  • Рыбинское водохранилище;
  • озер: Белое, Онежское, Ладожское;
  • рек: Шексна, Ковжа, Вытегра, Нева, Свирь;
  • каналов: Мариинский, Онежский, Волго-Балтийский (Волго-Балт).

Разводной понтонный автомобильный мост через Волго-Балтийский канал в пос. Анненский Мост

ВБВП имеет минимальную ширину 50-70м при глубине 4м и позволяет проходить судам грузоподъемностью до 5000 тонн.Большинство из них — самоходные грузовые суда, перевозящие грузы без перевалки. Наиболее важными грузами, перевозимыми по этому водному пути, являются:

  • железорудный концентрат — через Кандалакшу с Кольского полуострова на Череповецкий металлургический комбинат;
  • Череповецкий черный металл, уголь Донбасса и Кузбасса, соли калийные из Соликамска, пирит с Урала — для поставок в северо-западные районы и на экспорт;
  • Хибинские апатиты и апатитовый концентрат, карельские граниты и диабазы, зерно — в разные регионы страны;
  • пиломатериалы, пиломатериалы из Вологды, Архангельска — в Санкт-Петербург.Санкт-Петербург, южные регионы страны и на экспорт;
  • Баскунчакская соль — в Мурманск;
  • нефть и продукты ее переработки — в северо-западные районы, страны Балтии, на экспорт;
  • ввезенных товаров — из Санкт-Петербурга в разные регионы России.

Пассажирские маршруты связывают Санкт-Петербург с Москвой, Ростовом-на-Дону, Пермью, Астраханью, по этому маршруту также ходит большинство речных круизов в «северную столицу».

Волго-Балтийский канал
Паромная переправа Анненский мост

История водного пути уходит своими корнями в создание Мариинской водопроводной системы , построенной в 19 веке.После его капитальной реконструкции в 60-х годах прошлого века он получил название Волго-Балтийского водного пути.

С XVIII века выход к Балтийскому морю был стратегической целью России. Этому способствовало возрастающее значение новой столицы — Санкт-Петербурга, что требовало установления удобного транспортного сообщения, в том числе водного, со всеми внутренними районами государства.

Для решения этих задач были созданы и открыты системы водоснабжения:

  • в 1709 г. — Вышневолоцкая;
  • в 1811 г. — Тихвин;
  • в 1810 году — Мариинский.

Последняя система, начавшись под Рыбинском, шла дальше по рекам, озерам и искусственному Мариинскому каналу. В него также вошли обводные каналы, созданные для обеспечения безопасности плавания малых судов, курсирующих по Ладожскому, Белому, Онежскому озерам:

  • Онежский;
  • Новоладожский;
  • Белозерский.

Экономическое значение Мариинской системы для того времени трудно переоценить. По тем временам это было выдающееся гидротехническое сооружение, однако оно слишком рано перестало удовлетворять растущие транспортные потребности страны, что обусловило необходимость поиска новых современных решений.

Очередная беседа с шекснинским этнографом Е.В. Баранова (начало цикла читайте в номерах газеты от 9, 23 и 30 августа) посвящена реке Шексне и наиболее интересным местам по ее берегам. Эмма Валентиновна проведет виртуальную прогулку на теплоходе. Представьте, что на границе Шекснинского района (в устье реки Ковжа) мы сели в лодку и начали путешествие по реке.

И река была другой…

Е.В. Баранова:
— Путешествуя по реке Шексне, в первую очередь нужно рассказать о том, как за короткое время человек изменил реку до неузнаваемости. По определению река – это движущийся поток воды в выработанном русле. А здесь река не шевелится, пока не откроют шлюзы. Можно сказать, что сейчас река Шексна потеряла свое понимание именно как река. Это широкий, глубокий, спокойный водоем. Изредка по реке проходит пассажирское судно или грузовой танкер.По берегам несколько деревень. Совсем иначе река выглядела несколько сотен лет назад, когда не было мощных гидротехнических сооружений, скрывавших под водой огромные территории.
Давайте вспомним ту реку. Много упоминаний о Шексне как о порожистой, бурной, коварной реке со своими перекатами и порогами. В книге «Шексна — река Велес» тотемный краевед А.В. Кузнецов схематично обрисовал эти пороги и обосновал их названия. Примечательный факт: основные пороги реки проходили в черте современного Шекснинского района.Преодолеть его купцам и путешественникам было нелегко. Каждый порог имел свое имя. Они очень интересные: Медвежий, Кузнечный, Собачий альпинисты, Свиной, Оленьи рога, Мышиные тропы… В районе поселка Шексна, на излучине реки, сразу три порога: Заячий, Бараний и Сова. Два из этих топонимов сохранились как Совиный ручей и урочище Зайцево.
Так как река Шексна была востребована в перевозке грузов, а многочисленные пороги и перекаты мешали этому, люди стали строить шлюзы.
Эта бывшая река была богата рыбой. Здесь была и «золотая стерлядь Шексны», воспетая поэтом XVIII века Гаврилой Державиным, и белуга, и белая рыба. Рыба приходила на нерест в наши речки, в Белое озеро, а потом спускалась обратно в Каспийское море. Крестьяне устраивали многочисленные забои на реке для ловли рыбы, и круглый год приносили ее к царскому столу.
Природа очень чувствительна к антропогенному воздействию. Когда я работал учителем, я объяснял детям, что мы живем в природной зоне тайги.Смотрим в окно — а где тайга? Отрезать. Так человек изменил реку до неузнаваемости, построив плотины и шлюзы. И той чудесной рыбы больше в нем не водится.
В 1945 году на территории Череповецкого района и Брейтовского района Ярославской области был создан Дарвиновский заповедник. Одной из задач заповедника является изучение влияния рукотворного моря — Рыбинского водохранилища — на окружающий природный комплекс. Однажды мне довелось послушать ученых, которые давно занимаются этим вопросом.Некоторые из них считают, что в создании искусственного моря больше недостатков, чем преимуществ. Затапливая территории, мы получили временный экономический эффект, но потеряли хорошую проточную воду, рыбу, заливные луга, людей нашей малой родины.


Ковженская церковь

Мы немного узнали о настоящем и прошлом реки Шексна. Настало время рассказывать увлекательные истории.
Начнем с одной интересной цветной фотографии начала 20 века.На ней чистая речка, деревянные домики и красивая каменная церковь. Фотография сделана в 1908 году пионером цветной фотографии в России Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. В 1908 году он задумал грандиозный проект: запечатлеть на цветных фотографиях современную Россию, ее культуру, историю и модернизацию. Императору Николаю II идея фотографа понравилась, и он распорядился предоставить ему специально оборудованный железнодорожный вагон, а для работы на водных путях — небольшой пароход.Королевская канцелярия выдала документы, свидетельствующие о том, что С.М. Прокудин-Горский имел доступ во все места империи, и чиновникам было приказано помогать ему в поездках. В 1909 году фотограф прошел по Мариинской водной системе, то есть по реке Шексне, мимо нашей Шексны (в то время село Никольское). В этом путешествии он сделал много цветных фотографий. Картина с храмом на заднем плане подписана «Деревня Ковжа. Береговые укрепления. Река Шексна», а из «Церковно-исторического атласа Вологодской области» Н.М. Македонский, узнаем, что в селе Ковжа когда-то стояла Спасо-Преображенская Ковженская церковь. Была ли эта церковь сфотографирована С.М. Прокудин-Горский?
Э.В. Баранова:
— В Вологодской области пять рек Ковжа. А по трассе Прокудина-Горского было два одноименных села Ковжа. Одно село находилось в нашем районе — при впадении реки Ковжи в реку Шексну. Здесь стояла приходская Спасо-Преображенская церковь Ковженская.В 1964 году село Ковжа было затоплено Шекснинским водохранилищем. Еще одно село Ковжа находилось в Белозерском районе, там, где в Белое озеро впадает другая река Ковжа. В том селе была Сретенская Ковжинская церковь. Сейчас он наполовину разрушен. При сравнении фотографии С.М. Прокудина-Горского с фотографией Сретенской Ковжинской церкви на острове в Белом озере, с первого взгляда видно, что церкви разные.
И все же, если внимательно присмотреться к снимку, сделанному царским фотографом, то на излучине реки справа мы увидим поросший кустарником остров.Такой же остров в этом месте реки есть на картах реки Шексны до затопления. Из этих наблюдений можно с уверенностью сказать, что наша Спасо-Преображенская церковь Ковженская запечатлена на цветном снимке 1909 года. Хотя сейчас эта церковь полностью разрушена и ушла на дно реки Шексны. ( На фото: фрагмент карты 1958 года. Деревня Ковжа была затоплена в 1964 году Шекснинским водохранилищем)
— Судя по снимку, в этом месте кипела жизнь?
— Да, сейчас берега по реке Ковжа практически безлюдны.А сто лет назад это был процветающий и густонаселенный край. По данным на 1921 год, только в селе Ковжа проживало более двух с половиной тысяч человек. Для сравнения: по данным 2010 года в семи деревнях по реке Ковжа (Березник, Дерягино, Задняя, ​​Каликино, Камешник, Киргоды, Устьяново) проживало 228 человек.
Интересны названия исчезнувших деревень в этом регионе. Например, одна деревня называлась Кривуша, потому что стояла на кривом устье реки Ковжи.Деревня Пятная находится рядом с «пятым», то есть местом, где плотина примыкает или выходит на левый берег. А Городищи так называлось городище, на месте которого когда-то был город-крепость.
Интересна не только история района. В 1995 году мы с ребятами изучали устье реки Ковжа. Тогда местные жители предупредили нас, чтобы мы плыли осторожно в наших маленьких лодках, потому что в реке водится крупная рыба, которая может ударом хвоста перевернуть лодку.
Два года назад мы снова поехали в Ковжу и снова услышали удивительные истории о большой рыбе. Один местный житель рассказал, что в районе парома была установлена ​​сетка, а когда ее вытащили, в ней образовалась дыра размером с УАЗ. Что за торпеда пробила и порвала сеть? Может бобры. Но почему-то местные жители уверены, что в реке обитает огромная белуга.


Блэк-Ридж

Э.В. Баранова:
— А теперь пройдем еще немного вниз по реке и остановимся перед станицами Малая Степановская и Анкимарово.До затопления этих мест водами Волго-Балта здесь располагались деревня Черная Гряда и каменный Черногрядский шлюз Мариинской водной системы. В своих путешествиях фотограф С.М. Прокудин-Горский захватил эти ворота. На его фотографии мы видим грандиозное гидротехническое сооружение. Этот шлюз интересен тем, что его конструкция пощадила природу реки. Она имела два канала, в одном был сделан шлюз, а другой был перегорожен металлическими фермами только на время плавания.И поэтому вода в реке оставалась текущей. В 1909 г., когда С.М. Прокудина-Горского, на реке Шексне было четыре каменных шлюза с разборными плотинами. Черногрядский шлюз был первым, следующим из Волги, и имел название «Шлюз Императора Николая II». На тот момент он был одним из самых длинных в Европе — 362 метра. Сейчас он скрыт 16-метровой толщей воды.

Следующая интересная точка — деревня Ирма. Это место настолько любопытно, что ему будет посвящен отдельный разговор, поэтому пока его пропустим, а в следующем номере газеты продолжим наше путешествие по реке Шексне от села Анисимово.

31260

Шекснинский шлюз Black Ridge в Библиотеке Конгресса

В номере «Звезды» от 30 декабря 2014 года в статье «Сто лет судеб судеб», подробно рассказывая о шлюзе Судьбы Мариинской водной системы, я упомянул и еще один Шекснинский шлюз, который находится в районе поселка Ирма — Черная гряда, которую мы теперь не увидим никогда, так как она скрыта под 16-метровой толщей воды, оказавшись в верховьях Шекснинского водохранилища.Но, как говорит седая мудрость, никогда не говори никогда! Мы можем видеть этот шлюз сегодня! На снимке 1909 года. Думаю, стоит хотя бы вкратце рассказать об авторе этого фото*.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился 18 августа 1863 года в селе Фуникова Гора Покровского уезда Владимирской губернии. Русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского Географического, Императорского Русского Технического и Русского фотографического обществ.Он внес значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».
13 декабря 1902 г. Прокудин-Горский впервые сообщил о создании цветных диапозитивов методом трехцветной фотографии немецкого химика А. Мите, а в 1905 г. запатентовал свой сенсибилизатор, значительно превосходивший по качеству аналогичные разработки зарубежных химиков , включая сенсибилизатор Mite.Состав нового сенсибилизатора сделал пластину из бромистого серебра одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. Для просмотра таких фотографий мы использовали проектор с тремя объективами, расположенными перед тремя рамками на фотопластинке. Каждый кадр проецировался через светофильтр того же цвета, что и тот, через который он снимался. При сложении трех изображений (красного, зеленого и синего) на экране получалось полноцветное изображение.
Точная дата начала цветных киносъемок Прокудина-Горского в Российской империи до сих пор не установлена.Наиболее вероятно, что первая серия цветных фотографий была сделана во время поездки в Финляндию в сентябре-октябре 1903 года.
В 1908 году Сергей Михайлович задумал грандиозный замысел: запечатлеть на цветных фотографиях современную Россию, ее культуру, историю и модернизацию. Прокудин-Горский в мае 1909 года получил аудиенцию у императора Николая II, который поручил ему снимать всевозможные стороны жизни всех областей, входивших тогда в состав Российской империи. Для этого фотографу выделили специально оборудованный железнодорожный вагон.Для работы на водных путях правительство выделило небольшой пароход, способный ходить по мелководью с экипажем, а для реки Чусовой — моторную лодку. В Екатеринбург для съемок Урала и Уральского хребта был отправлен автомобиль Форд. Прокудин-Горский получил от царской канцелярии документы на доступ во все части империи, а чиновникам было приказано помогать Прокудину-Горскому в его поездках. Все съемки Сергей Михайлович проводил за свой счет, который постепенно истощался.
В 1909-1916 годах Прокудин-Горский объездил значительную часть России, фотографируя старинные храмы, монастыри, фабрики, виды городов и различные бытовые сцены.
В марте 1910 года состоялось первое вручение царю фотографий водного пути Мариинского канала и промышленного Урала, сделанных Прокудиным-Горским.
В 1920-1922 годах Прокудин-Горский написал серию статей для Британского журнала фотографии и получил патент на «камеру для цветной кинематографии».
Переехав в 1922 году в Ниццу, Прокудин-Горский работал вместе с братьями Люмьер. До середины 1930-х фотограф занимался просветительской деятельностью во Франции и даже собирался сделать новую серию фотографий художественных памятников Франции. и его колониях.Эта идея была частично реализована его сыном Михаилом Прокудиным-Горским.Сохранилась
часть коллекции Прокудина-Горского, подаренная его родственниками Библиотеке Конгресса, которая содержит 1902 тройных негатива и 2448 черно-белых белые отпечатки в контрольных альбомах (всего около 2600 исходных изображений).
Сергей Михайлович Прокудин-Горский скончался в Париже через несколько недель после освобождения города от немцев союзными войсками. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
* Материал из Википедии.

Екатерина МАРОВА.

20482

Сто лет судьбы судеб

Ворота Судьбы Мариинской водной системы и нынешняя жестокая безводность — две разные истории, но они оказались связаны одной нитью — рекой Шексной.Если бы нынешний уровень главной водной артерии области не упал более чем на три метра, мы бы не увидели это уникальное инженерное сооружение, которому почти сто лет…

Это был один из бесснежных и бессолнечных ноябрьских дней, мрак которого скрашивал мороз, богато украсивший деревья, кусты, нескошенную сухую траву, а также камни и миллиарды двустворчатых раковин, обильно усеявших дно залив со странным названием Глухой Захап.Весной здесь было больше метра воды, и рыбаки спокойно рассекали залив на моторных лодках. И вот я иду по его растрескавшемуся дну, и под ногами громко хрустят засохшие ракушки.
Вот река Шексна. Его берег отошел от привычного края на десятки метров. Двигаясь вперед к Судбицкому шлюзу, мне пришлось перепрыгивать через камни, которые в обычные годы скрыты почти трехметровой толщей воды…

Другая цивилизация…


А вот и шлюз.Дата 1915 года высечена на одной из его гранитных поверхностей. Странно видеть здесь, в безлюдном месте посреди леса и воды, идеально ровно уложенные гранитные блоки тамбура, по каменным ступеням подниматься на площадку у верхних ворот. Я вспомнил Петербург и набережную Невы, закованную примерно в такой же гранит. А может и тот самый, потому что его добывали в каких-то карельских каменоломнях, которые тогда еще были финскими.
Житель села Добрец Железнодорожного сельского поселения Константин Иванович Субботин вспоминает:
— Моя бабушка, Евгения Михайловна Смирнова, будучи еще девочкой, со своим старшим братом носила в эти ворота камни.Сажени камней стоили рубль. Так вывозили за день две сажени на лошади. Камни собирали со всей округи. Ни одного на поле не нашлось! Над строительством замка работали польские каменщики. Откуда они пришли? Не знаю… Здесь было много поляков. Они поженились и остались здесь.
Польские мастера оттесали блоки из финского гранита для строительства самого шлюза, а для укрепления берегов использовали наш шекснинский камень.
Минувший век для этого сооружения пролетел незаметно, не оставив заметных следов на финско-карельском граните, а вот металлические элементы — ворота и запорные механизмы — изрядно похудели.Хотя, как сказать, — царский металл, сто лет пролежавший под водой, не истлел от ржавчины и по-прежнему привлекателен для мародеров, давно утащивших нижние ворота, а в этом году, воспользовавшись отсутствие воды, начали коптить верхние, частично осевшие в земле…

Одна из жемчужин Мариинки

Узнавая технические особенности шлюза в Destiny, я все больше и больше поражаюсь ясность ума наших русских инженеров, которые, не зная о какой-то экологии, «вписали» это сооружение (как и другие 34 шлюза Мариинской системы) в жизнь реки Шексны.
Для строительства шлюза параллельно основному руслу был прорыт искусственный канал. Это гидротехническое сооружение оказалось на острове, так как от «большой земли» его отделяла все та же бухта со странным названием Глухой Захап.
Почему шлюз был построен в этом месте? На реке Шексне, в районе Потентьевского пляжа, был порог, мешавший судоходству. Судьбоносный шлюз длиной 320 метров и шириной 12,8 метра при глубине *2 метра на кинге позволял кораблям переступать этот порог.
И вот так работало это гидротехническое сооружение.

С ледоставом, то есть с ноября, закончилась навигация, корабли стояли на приколе в низовьях. Река покоилась под ледяным панцирем до весны, до начала ледохода. Во время весеннего паводка и верхние, и нижние ворота шлюза были открыты, талая вода омывала шлюзовую камеру, свободно текла по руслу. В конце мая — начале июня, когда уходило много воды, основное русло реки (в районе порога) было перекрыто вертикально поставленными металлическими фермами (соединялись между собой по принципу пазлы), которые устанавливались на дне реки в так называемом «корыте» — бетонном основании с углублением в центре.Река здесь была не очень глубокой, а высота ферм около 3-4 метров. Надо сказать, что этот металлический частокол устанавливался вручную — вся механизация — канаты и лебедка. Лодочники соединили одну ферму с другой. При установке плотины вершины ферм, торчащие из воды, стали «дорожкой» через реку, по которой ее переходили, держась за легкие перила. «Частот» убрали осенью, когда вода в реке сезонно падала и приближались заморозки.Хозяйства громоздились на Потентьевском берегу.

«Что бурлаки идут по очереди!»

Не могу не вспомнить те времена, когда суда тянули по реке артели бурлаков. Наша Шексна не стала исключением. С тех пор слово «береговая линия» осталось в нашем словаре. Землеустроители пользуются им и сегодня, так как и сейчас, и сто лет назад так называлась полоса земли вдоль берега реки, по которой ходили привязанные веревкой бурлаки.После реконструкции Мариинской системы в конце XIX века взлетно-посадочная полоса была расширена, что позволило распрощаться с бурлачной тягой, баржи стали буксировать конными упряжками.

Мы никогда не увидим шлюза Черный хребет…

В районе села Ирма, где река Шексна была порожистой, в период с 1890 по 1896 год был построен каменный шлюз Черный хребет. После затопления он оказался в верховьях Шекснинского водохранилища и теперь навсегда спрятан под 16-метровой толщей воды.Уникальность этого шлюза в том, что в 1890-1896 годах, когда проводилась капитальная реконструкция Мариинской системы, он, как и шлюзы в Деревенке, Ниловицах, были самыми длинными в Европе — 325 метров!
И еще один очень удивительный факт, о котором рассказал Василий Маров: шлюзы Мариинской системы держали на связи по телефону! Перед окончанием навигации, когда вода в реке убывала, последним караванам кораблей иногда было трудно преодолеть нижние ворота шлюза.Потом из Судьбы позвонили в ворота Черного хребта и попросили: «Добавь воды!» Там сразу оба шлюза были спущены вниз, волна воды прошла десятки километров и помогла кораблям выпрыгнуть из шлюза. Но оговорюсь, что в жизни все было не так просто — до сих пор на берегу реки Шексны видны деревянные ребра-каркасы разбившихся барж. Но это уже другая история…

Шекснинская стерлядь золотая

34 шлюза Мариинской системы не препятствовали свободному плаванию рыбы из Каспия в Белое озеро.А потом подошла на нерест и белая рыба, и та самая шекснинская золотая стерлядь, о которой сохранились легенды, и огромная белуга.
Василий Васильевич Маров, все детство проведший в Замке Судьбы, где его дед работал бакенщиком, вспоминает: «Ранней весной стерлядь приходила к нам с Каспия на нерест, поднимаясь вверх по течению по рекам. Здесь ее ждали самодуры — остро заточенные крючки на пробках. особенные — ели только ту, что была снята с крючка еще живой.Из-за большого содержания в нем жира, который быстро окислялся, он становился почти ядовитым – его выбрасывали. Осетровая уха была необыкновенно вкусна и ароматна, а поверх бульона плавал янтарно-желтый жир. И когда жарили, тоже было хорошо — нежное белое мясо и никаких костей, разве что хребет, и тот был хрящевой. в 66-м, единственный раз пробовал…».

Каспийский лосось нерестился у Музыки

Говорят, что последнюю белую рыбу — каспийского лосося — поймал Михаил Смирнов лет пятнадцать назад.Кстати, берег реки Шексны, что напротив нынешней «Музыки», был местом его нереста. В водах Шексны водилась еще одна рыба – белуга. Опять же, по воспоминаниям бывалых рыбаков, последняя белуга была поймана сетью в 47 году. Он весил около трехсот килограммов, больше лошадиного дроу…

Последний гудок…


Весной 1963 года было заполнено Шекснинское водохранилище, затопившее пять шлюзов Мариинки — два в нашем районе — Черный хребет и Судьба, а также Ниловицы, Крохино, Топорня…Навигация по Мариинской системе завершилась 2 ноября 1963 года после 153 лет эксплуатации. И навсегда ушла в прошлое давняя традиция: капитаны последнего в плавании каравана кораблей, шедшего по реке, проходя через шлюз, давали прощальный свисток.
— Этот свист я слышал семилетним мальчиком, — вспоминает Василий Маров. — ранним сентябрьским утром, когда я гостил у дедушки у шлюза, меня разбудил тихий звук, разнесшийся далеко в холодном воздухе над желтеющим лесом, над водой.Прощальный свисток до следующей весны…
Один раз прозвучал такой гудок не перед зимней разлукой, а разлукой навсегда…

Екатерина МАРОВА.

* Король — порог тамбура, в который упираются ворота («Волго-Балт. От Волги до Балтики») .

Обзор русской литературы. Часть 19 Читать онлайн бесплатно

С одной стороны от них раскинулось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, а за ним снова раскинулось такое же бескрайнее море.Генералы заплакали, в первый раз с тех пор, как ЗАГС был закрыт.

Они стали вглядываться друг в друга, а потом поняли, что одеты только в свои ночные рубашки, и на шее у каждого висел орден.

«Какой бы сейчас вкусный кофе!» — воскликнул один генерал, но потом вспомнил, какое неслыханное приключение с ним случилось, и снова заплакал.

«Но что нам делать?» — продолжал он сквозь слезы. «Если бы мы должны были написать отчет, какой в ​​нем был бы смысл?»

«Это то, что мы должны сделать,» ответил другой генерал.— Вы поедете на восток, ваше превосходительство, а я пойду на запад, а вечером мы опять встретимся на этом месте; может быть, что-нибудь найдем.

Итак, они начали свои поиски, чтобы найти, где восток, а где запад. Они вспомнили, что их начальник однажды сказал: «Если хочешь найти восток, встань глазами на север, и ты найдешь то, что хочешь, по правую руку». Они стали искать север, становились то в одну позицию, то в другую, и пробовали все стороны компа.с.с. в свою очередь, но так как они всю жизнь провели в ЗАГСе, то ни на что не могли решиться.

«Вот что мы должны сделать, ваше превосходительство: вы пойдете направо, а я пойду налево, это будет лучше», — сказал генерал, который, кроме службы в ЗАГСе, служил еще и инструктором. каллиграфии в училище для солдатских сыновей и, следовательно, имел больше смысла.

Сказано, сделано. Один генерал пошел направо и увидел, что деревья растут, а на деревьях всякие плоды.Генерал пытался достать яблоко, но все яблоки выросли так высоко, что за ними пришлось лезть. Он попытался подняться, но безрезультатно, разве что разорвал в лохмотья свой ш.и.+рт. Генерал подошел к ручью, рыба там плавала роями, как в рыбной лавке на канале Фонтанки. «Если бы у нас была такая рыба на Петтифоггерс-стрит!» — сказал себе генерал и даже изменился в лице от голода.

Генерал зашел в лес, а там рябчики свистят, черн.О.К.Сы хвастались, бегали зайцы.

«Боже мой! Какая еда! Какая еда!» — сказал генерал и почувствовал, что от голода у него начинает болеть желудок.

Делать было нечего; он был вынужден вернуться в назначенное место с пустыми руками. Он добрался до нее, но другой генерал уже ждал его.

«Ну что, ваше превосходительство, вы что-нибудь добились?»

«Да, я нашел старый номер «Московских новостей», вот и все.

Генералы снова легли спать, но грызущий голод не давал им уснуть. Их беспокоили рассуждения о том, кто будет получать за них пенсию; потом они вспомнили фрукты, рыбу, рябчиков, тетерев и зайцев, которых они видели в тот день.

«Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища в своем первоначальном виде летает, плавает и растет на деревьях?» сказал один генерал.

«Да», ответил другого генерала: «Должен признаться, что до сегодняшнего дня я думал, что пшеничные булочки появились именно в том виде, в каком их подают нам утром с кофе.

«Должно быть, что, например, если кто-то хочет съесть куропатку, он должен сначала поймать ее, убить, ощипать, зажарить… Но как же все это делается?»

«Как — повторил, как эхо, другой генерал. Они замолчали и хотели уснуть, но голод действительно прогнал сон. Рябчики, индюки, поросята порхали перед в легком румянце поджаривания, окруженный огурцами, солеными огурцами и прочими салатами

«Мне кажется, что я мог бы съесть свои собственные сапоги сейчас!» сказал один генерал.

«Перчатки тоже хороши, если их долго носить!»

вздохнул другой генерал.

Генералы вдруг переглянулись; зловещий огонь горел в их глазах, зубы скрежетали, глухой рев вырывался из их грудей. Они начали медленно ползти навстречу друг другу и в мгновение ока пришли в бешенство. Летали клочья волос, раздавались стоны и стоны; Генерал, который был учителем каллиграфии, откусил орден своего противника и тут же проглотил его.Но вид текущей крови, казалось, вернул их в чувство.

«Сила креста защити нас!» — воскликнули они одновременно; «Если мы будем продолжать в том же духе, мы съедим друг друга!»

«А как мы сюда попали? Что за злодей проделывал с нами эту шутку?»

«Надо отвлечься какой-нибудь беседой, ваше превосходительство, а то будет убийство!» — сказал другой генерал.

«Начало!» — ответил другой генерал.

«Ну, например, что вы думаете об этом, почему солнце сначала встает, а потом садится, а не действует наоборот?»

«Чудной вы человек, ваше превосходительство; не встаете ли вы сначала, потом идете в контору, пишете там, а потом ложитесь спать?»

«Но почему бы не допустить этого обратного порядка: я сначала ложусь спать, вижу разные сны, а потом встаю?»

«Хм, да…. Но должен признаться, что когда я служил в ведомстве, я всегда рассуждал в этом фас.хи+оне: сейчас утро, потом будет день, потом подадут ужин, и пора идти в

Но упоминание об ужине повергло их обоих в горе и прервало разговор в самом начале. — начал один из генералов.

— Так ли это? оказывается, что собственно соки производят другие соки; они, в свою очередь, порождают еще другие соки, и так далее, пока, наконец, соки совсем не прекращаются….»

«Что же тогда?»

«Тогда надо чем-то питаться.»

«Тфу!»

Словом, какую бы тему разговора ни затевали Генералы, он неизбежно вел к упоминаниям о еде, и это еще более возбудило их аппетит.Они решили прекратить разговор и, вспомнив найденный ими номер «Московских вестей»

, стали читать его с

«Вчера, — прочел один генерал дрожащим голосом, — уважаемый губернатор нашей древней столицы давал большой обед.

Стол был накрыт на сто персон с изумительной роскошью. Дары всех земель словно назначили свидание на этом волшебном пиру. Там была золотая стерлядь Шексны, фазан, питомец кавказских лесов, и земляника, большая редкость на нашем севере в феврале месяце…»

«Тфу, небеса! Не можете ли вы, ваше сиятельство, найти какой-нибудь другой предмет?»

в отчаянии вскричал другой генерал и, взяв газету из рук своего спутника, прочел следующее: «К нам пишет корреспондент из Тулы: клуба, по случаю вылова осетра в реке Упе (происшествие, о котором не могут вспомнить даже старожилы, тем более рядовой надзиратель Б.был признан в осетре). Автора праздника внесли на огромном деревянном блюде, обложили огурцами и зажали во рту кусочек зелени. Доктор П., дежуривший в тот день в качестве председательствующего, тщательно следил за тем, чтобы каждый из гостей получил по кусочку. Соус был очень разнообразный и даже капризный». …»

«Позвольте, ваше превосходительство, вы тоже, кажется, недостаточно осмотрительны в выборе чтива!»

прервал первого генерала и, взяв в свою очередь бумагу, прочел: «Корреспондент пишет нам из Вятки: «Один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взять живого тюрбо и предварительно взбить его; когда его печень распухла от ярости.’ …»

Генералы поникли головами. Все, на что они обращали свои взоры, — все свидетельствовало о еде.

И вдруг генералу, бывшему учителю каллиграфии, пришла в голову мысль… ?»

«То есть… мужик?»

«Да, именно, простой мужик …такие мужики вообще есть. Он бы нам сразу булочек дал, а рябчиков и рыбу наловил.х.!.+»

«Гм… мужик… а где его найти, когда его нет?»

«Что вы имеете в виду, говоря, что его не найти? Повсюду крестьяне, и все, что нам нужно сделать, это найти его! Он, верно, где-то прячется, потому что ему лень работать!» Эта мысль до того обрадовала генералов, что они вскочили на ноги, как пораженные, и пошли искать мужика.

Получайте SMS и отправляйте SMS онлайн бесплатно >>

СЕВЕР ОТ СТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО, ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО, КИЖСКИЙ ПРОГОСТ И ПЕТРОГЛИФЫ

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА РОССИИ

Север европейской части России примерно определяется как территория к северу от Москвы между Финляндией и Балтийским морем на западе, Северным Ледовитым океаном и его ответвлениями на севере и Уральскими горами на востоке. Районы в основном равнинные и усеяны озерами и болотами.Крайние северные районы области покрыты тундрой. Южнее — таежные леса.

Север Европейской России сначала населяли оленеводы, такие как саамы (лопари), а затем новгородские купцы и шведы, которые долгое время занимали этот регион. Русские не претендовали на эту территорию полностью, пока Петр Великий не вытеснил шведов с восточной Балтики. Этот район в значительной степени игнорировался, пока его важность как линии снабжения не была осознана во время Первой и Второй мировых войн.

Большинство достопримечательностей проходит по трем маршрутам: 1) полукольцевому маршруту через озера, реки и каналы между Москвой и Санкт-Петербургом; 2) железнодорожный маршрут север-юг между Санкт-Петербургом и Мурманском; и 3) железнодорожный маршрут север-юг между Москвой и Архангельском

Карелия

Республика Карелия – обширная территория на северо-востоке России, простирающаяся от Санкт-Петербурга до Полярного круга. На площади 172 400 квадратных километров (66 600 квадратных миль) проживает около 620 000 человек из 55 различных этнических групп, включая 140 000 карелов и многих русских, которые являются потомками выживших в трудовых лагерях.В прошлом он был частью Швеции и Финляндии. Некоторые вывески на русском и финском языках. Сайт: Туристический портал Карелии: www.ticrk.ru

Карелия — земля карельского народа, прибалтийско-финской этнической группы. В настоящее время разделена между северо-западом Российской Федерации (субъекты федерации Республика Карелия и Ленинградская область) и Финляндией (регионы Южная Карелия и Северная Карелия) . Климат жаркий летом и холодный зимой. Средняя температура составляет +15 градусов по Цельсию (60 градусов по Фаренгейту) летом, но может опускаться до -35 градусов по Цельсию (-31 градус по Фаренгейту) зимой.

В Республике Карелия есть густые леса, чистые реки, чистый воздух и 60 000 озер, включая Ладожское и Онежское озера, два крупнейших озера в Европе. Беломорканал связывает реки и озера региона с Северным Ледовитым морем. Этот район известен своими островами, которые находятся под охраной ЮНЕСКО; в частности, Кижи и Валаам. Гости Карелии могут увидеть самый большой равнинный водопад Европы (Кивач), побывать на курорте «Боевые воды», открывшемся при Петре I, и открыть для себя карело-финский эпос «Калевала».Среди развлечений можно выделить экстремальные поездки по бездорожью, пешие походы, греблю на каноэ, рафтинг, каякинг, рыбалку, охоту и осмотр знаменитых петроглифов вокруг Ладожского озера.

Волго-Балтийский водный путь

Волго-Балтийский водный путь соединяет Балтийское море с рекой Волгой через ряд рек, озер и каналов. Вдоль берегов расположены небольшие фермы, пологие зеленые холмы, старые деревни и березовые леса. И у Петра Великого, и у Сталина была надежда достроить Волго-Балтийскую воду, но эта цель не была реализована до лета 1964 года, когда было завершено последнее звено водного пути — 368-километровый (229-мильный) участок между Рыбинским водохранилищем у Череповец и Онежское озеро — завершено.Водный путь длиной 1100 миль, соединяющий крупные города европейской части России и иногда называемый «Дорогой Бога», включает плотины, шлюзы, каналы, водохранилища, реки Вытегра и Ковжа, озеро Белое и реку Шексну. Речные круизные лайнеры курсируют по водному пути с мая по сентябрь.

Волго-Балтийский водный путь — официально именуемый В.И. Ленина Волго-Балтийский водный путь и ранее известный как Мариинская система каналов — имеет общую протяженность около 1100 километров (685 миль). Первоначально построенная в начале 19 века, система была перестроена для более крупных судов в 1960-х годах и стала частью Единой глубоководной системы европейской части России.Согласно Британской энциклопедии: «Первое сообщение между Волгой и Балтикой через Вышний Волочек, реку Мсту и Ладожский канал открылось в 1731 году, создав маршрут длиной 1395 км (867 миль). Второй путь, Тихвинская система, был открыт в 1811 г., образуя водный путь протяженностью 890 км (около 550 миль) по рекам Молога и Сясь. Третий путь, Мариинская система, открыт в 1810 г. по рекам Шексна и Свирь; он был улучшен в 1850-х годах и снова между 1890 и 1896 годами, создав 1135-километровый (705-мильный) водный путь для лодок с осадкой менее 1.8 метров (5,8 футов). В 1939 году было решено перестроить всю систему, и это было завершено в 1964 году». [Источник: Майкл Кларк, Британская энциклопедия]

На пути от Волги к Санкт-Петербургу и Балтийскому морю водные пути начинаются, писал Майкл Кларк для Британской энциклопедии, «в Рыбинске, на реке Волге и Рыбинском водохранилище, и идут на север через реку Шексну, которая была преобразован в водохранилище плотиной и электростанцией выше Череповца, до озера Белого.Пересекая озеро, ныне входящее в состав Шекснинского водохранилища, водный путь следует по реке Ковжа, которая на участке канала через водораздел соединяется с рекой Вытегра; последний участок канала был улучшен за счет строительства шести шлюзов, двух гидроэлектростанций и водохранилищ. Река Вытегра впадает в Онежское озеро, а оттуда водный путь продолжается на запад через реку Свирь. Она следует по Свири до Ладожского озера и Новоладожского канала, а затем до реки Невы, впадающей в Финский залив у Санкт-Петербурга.Петербург. Длина водного пути от Онежского озера до Череповца составляет 368 км (229 миль). Система имеет семь современных автоматически управляемых шлюзов и может принимать суда с осадкой до 3,5 метров (11,5 футов) и грузоподъемностью 5000 тонн; Напротив, старая Мариинская система с 38 шлюзами ограничивалась 600-тонными баржами.

Ладожское озеро

Ладожское озеро (недалеко от Санкт-Петербурга) — самое большое озеро Европы. Питаемый водой из 3500 рек и усеянный более чем 500 островами, он занимает площадь 18 130 квадратных километров (7000 квадратных миль), около 245 километров (150 миль в длину) и в среднем 80 километров (50 миль) в ширину.Озеро немного вытянуто с севера на юг. Максимальная длина около 200 километров; максимальная ширина 130 километров. Наибольшая глубина 230 метров. Осматривать Ладожское озеро лучше всего на машине, так как достопримечательности расположены далеко друг от друга, а общественный транспорт не очень удобен. .

Озеро окружают плоские просторы бука, ивы, пихты и ели, которые тянутся насколько хватает глаз. Вдоль его южного берега расположены песчаные каменистые пляжи. Река Нева длиной 75 километров (46 миль) соединяет Ладожское озеро с Балтийским морем и Санкт-Петербургом.Петербург. Озеро является неисчерпаемым источником питьевой воды для Санкт-Петербурга. Во время Великой Отечественной войны Ладожское озеро спасло сотни тысяч жизней. Когда он замерзал зимой, он становился «дорогой в жизнь», позволяющей колоннам грузовиков прорвать нацистскую блокаду и доставить в Ленинград продовольствие, боеприпасы и припасы во время 872-дневной блокады Ленинграда.

Ладожское озеро образовалось в результате деятельности ледников, которые смыли скалы и почву и оставили большую впадину, заполненную водой.Северная часть озера лежит на Балтийском кристаллическом щите, геологическом образовании, датирующем самые ранние эпохи истории развития Земли. Породы, образующие щит, представлены в основном гранитами, гнейсами и кристаллическими сланцами архейского возраста. Эти породы выходят на поверхность и лишь частично покрыты тонким слоем более поздних отложений.

Ладожское озеро особенно красиво летом, когда есть возможность позагорать на песчаных пляжах и повеселиться допоздна в белые ночи.Памятники рассказывают о героической истории защитников Ленинграда в годы блокады. Остров Коневец пользуется популярностью у туристов и паломников Коневского монастыря с его церквями и гостиницей на территории.

Ладожское озеро является важной промысловой водной артерией, но плавание по озеру с древних времен было сопряжено с большим риском. Тысячи кораблей погибли в его волнах. В какой-то момент ситуация была настолько плохой, что ни одна страховая компания в России не страховала суда, идущие с грузом по Ладоге.Почему? «Озеро бурное и завалено камнями, — писал известный исследователь А. П. Андреев. Особенно остро эта проблема стояла в 18-19 вв., когда увеличение маловодных лет, выносящих опасные скалы ближе к поверхности, совпало с усилением хозяйственного освоения и коммерческого движения на озере. Маловодье в Ладожских каналах и на Неве затруднило судоходство и привело к большим потерям из-за замедления доставки товаров и продовольствия.

Водная экосистема и волны Ладожского озера

Солнечная энергия, проникая в толщу воды, приводит в движение водные массы озера.Даже в короткие периоды затишья, когда поверхность Ладожского озера неподвижна и зеркальна, на глубине происходит движение водных масс как по горизонтали, так и по вертикали. Это явление способствует перераспределению тепла в Ладоге, постепенному обогащению все более глубоких слоев. Накопление солнечного тепла и его распределение в воде в течение дня, сезона, года определяет температурный режим озера. В Ладоге своя весна, лето, осень и зима.

Запас воды в Ладоге составляет 908 кубических километров.Это число не остается постоянным, в одни периоды оно растет, а в другие снижается. Однако такие колебания не превышают шести процентов по отношению к общей массе воды в озере, по крайней мере, за последние 100 лет. Они проявляются в изменениях уровня воды и иногда настолько значительны, что вызывают даже меженные и многоводные периоды в ладожском режиме.

В старину длительный низкий уровень воды часто объясняли влиянием сверхъестественных сил. Среди жителей деревень, разбросанных по берегам, ходили разные легенды.Может быть, из-за того, что число 7 считалось на Руси счастливым, существовало поверье, что уровень воды в Ладожском озере растет 7 лет и снижается еще 7 лет.

На Ладожском озере бывают довольно большие волны. Причина этого кроется в особенностях строения его котловины, распределении глубин и очертаниях озера. Резкое изменение профиля дна при переходе от больших глубин северной части к малым глубинам южной препятствует образованию «правильной» волны по всей длине озера.

Такая волна может появиться только в северной части. Когда ветры гонят его на юг, он сохраняет свою форму только на больших глубинах. Как только она достигает 15-20-метровой глубины, волна разбивается. Он становится высоким, но коротким. Его гребень опрокидывается. Он образует сложную систему волн, идущих в разные стороны, так называемую «толчку». Это особенно опасно для небольших судов, которые испытывают неожиданные и довольно сильные толчки. Известен случай, когда научно-исследовательское судно, работающее при волнении от 3 до 4 баллов и высоте волны 0.8 метров, испытал удар, в результате которого двери стенного шкафа сорвались с петель, а посуда, слетевшая на пол столовой, разбилась вдребезги. В старину такие неожиданные удары, по-видимому, портили рулевое управление или повреждали корпус корабля, что приводило к его скорой гибели.

Еще одной особенностью взбалтывания на озере является то, что во время шторма волны чередуются: группа из 4—5 высоких и длинных волн сменяется группой более низких и коротких.Корабль ведет себя как на ухабистой дороге, когда вода вот так бурлит. Это вызывает боковое раскачивание, что отрицательно сказывается на корпусе корабля. Изучать пахтание озера очень сложно. Самая высокая измеренная волна на Ладоге составила 5,8 метра. Согласно теоретическим расчетам, высота волны во время шторма здесь может быть еще больше. Относительно спокойный район Ладоги — южная губа, где волна в 2,5 метра бывает только при очень сильном ветре. Самый спокойный месяц на Ладожском озере – июль.В это время озеро в основном спокойное.

Рыба и тюлени Ладожского озера

Рыбный мир Ладожского озера представлен 14 семействами: гольян, осетровые, лососевые, хариусовые, корюшки, щуки, сазаны, голец, сом, угорь, треска, колюшка, окунь и кутун. Всего в озере водится 53 вида рыб. В озере, его протоках и нижних участках притоков водятся следующие рыбы отряда ихтиологической системы Берга: минога речная, минога ручьевая, стерлядь, морской осетр (редко), морской лосось (как редкость ), атлантический лосось, кумжа (в ладожских озерах), арктический голец, ряпушка, ладожская ряпушка, вуоксинский сиг, черный сиг, валаамский сиг, обыкновенный сиг, Coregonus lavaretus baeri, озерный сиг, хариус, корюшка, европейская корюшка, северная щука, плотва, елец, голавль, язь, гольян, красноперка, жерех, линь, пескарь, уклейка, подлещик, лещ, белоглазка, синец, рыбец, чехонь, карась, каменный голец , рыба-метеоролог, щиповка, обыкновенный сом, европейский угорь, налим, девятииглая колюшка, трехиглая колюшка, судак, европейский окунь, ерш, четырехрогий бычок, пегая.

Промысловое значение имеют около десятка видов: сиг, корюшка, окунь, плотва, судак, ряпушка, лещ, щука, лосось, форель, ерш. Лососевые — лосось, форель, палия, ряпушка, несколько видов сигов, хариус и корюшка — составляют треть видов и разновидностей рыб, обитающих в прохладных и чистых водах озера. Другая большая группа — карповые рыбы — также составляют треть видов ладожских рыб. Они чаще встречаются в водоемах с более теплой, чем Ладога, водой, но приспособились к обитанию в Ладоге.Некоторые из них — плотва, язь, пастбищный, лещ и в меньшей степени рыбец — живут большими стаями.

Ладожская кольчатая нерпа — пресноводный подвид кольчатой ​​нерпы (Pusa hispida), полностью обитающий в Ладожском озере. Подвид эволюционировал во время последнего ледникового периода, около 11 000 лет назад. По мере отступления ледников и изменения уровня воды балтийская кольчатая нерпа (включая ладожскую нерпу) оказалась в ловушке в пресноводных озерах и отделилась от арктической кольчатой ​​нерпы.Это связано с еще меньшей численностью сайменской кольчатой ​​нерпы в озере Сайма, впадающем в Ладогу через реку Вуокси. Взрослая ладожская нерпа вырастает примерно до 150 сантиметров в длину и весит примерно 60–70 килограммов. Самки беременны около 11 месяцев. В феврале-марте они рожают обычно по одному детенышу в норе, вырытой в снегу на ледяных торосах. Их около 2 000–3 000 по сравнению с примерно 20 000 в начале 20 века. Охота сказалась на этих животных и была запрещена в 1980 году.Сегодня им угрожают рыболовные сети и другие рыболовные снасти, а также помехи от моторных лодок и снегоходов, где тюлени размножаются и отдыхают.

Ладожская нерпа – самый мелкий из всех подвидов кольчатой ​​нерпы. Он, а также балтийский и сайменский подвиды являются продуктами послеледникового периода после последнего ледникового периода. Ладожская нерпа, сайменская нерпа, байкальская нерпа и ламантины — единственные морские млекопитающие, весь жизненный цикл которых проходит в пресной воде. Лучшее время для наблюдения за ладожскими нерпами — в безледное время, когда они отдыхают на суше, особенно в Валаамском архипелаге на островах Голый, Святой, Черный, Большой Байонный, Сосновый, Восточный Сосновый, Лембос, Крайний, Крестовый и Лисьий. .В безветренную погоду в разных местах на берегу отдыхает 600-650 тюленей. Туристы могут добраться до островов на лодке; и увидеть тюленей из лодочных туров.

Острова и реки Ладожского озера

500 островов Ладожского озера имеют площадь около 300 квадратных километров и расположены почти исключительно на севере озера. Из всех них своими размерами выделяются Валаамские острова с их береговыми склонами, спускающимися к воде. Некоторые из других крупных островов — Коневец, Воссинансаари, Хейнайсенсаари, Мантинсаари и Лункулансаари.Немногочисленные острова в южной части озера — Зеленцы в Шлиссельбургской губе и Птинов в Волховской губе — имеют тенденцию к небольшим размерам.

Ладожские шхеры – это цепь островов, разделенных лабиринтом проливов, протянувшихся вдоль северного берега. Некоторые из них имеют гранитные скалы, которые почти вертикально обрываются в холодную глубину. У других каменные спины выступают над волнами. Небольшие островки, покрытые зелеными деревьями, прячутся глубоко в бухтах. Полированные валуны встречаются на западных берегах.Каменистые гряды, называемые «заборами», уходят далеко в озеро. На восточном берегу встречаются песчаные отмели и дюны, поросшие красной сосной. Валаамский архипелаг, где расположен средневековый Спасо-Преображенский монастырь, является составной частью ладожских шхер. Монахи сыграли большую роль в распространении русской православной веры среди жителей далекой русской Аляски. Сейчас Валаам — популярное туристическое место.

Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу. Они варьируются от мощной Свири до небольших извилистых рек лесов и лугов северного берега, до прямолинейного Волхова, протекающего через множество озер Вуоксы.Есть короткие реки, истоки которых находятся в 20—40 км от Ладоги. Другие простираются более чем на сто километров, и их воды проходят долгий путь, прежде чем впадают в озеро. Эти реки являются основными источниками водоснабжения озера. Они приносят 68 куб. км воды (более 70% годового запаса воды озера), в многоводные годы — более 100 куб. км. Дождь и снег составляют 15 процентов; подземные воды, всего 2 процента от общего притока.

Многие реки соединяют Ладогу с озерами: Волхов — с Ильменем, Свирь — с Онегой, Видлица — с Ведлосером, Тулема — с Тулмосеро, р. Тайпале — с Суходольским озером (Сувантоярви).

Валаам

Валаам (на северной оконечности Ладожского озера примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга) представляет собой архипелаг из 50 островов, разбросанных на 52 квадратных километрах (20 квадратных миль), известный своими лесными и озерными пейзажами и знаменитым монастырем, также называемым Валаамом, расположен на самом большом острове, называемом также Валаамом. Название Валаам происходит от старинного финского слова, означающего «возвышенность». Большинство островов состоят в основном из гранита.

Россия, Финляндия и Швеция боролись за обладание Валаамом, который находится в пределах Республики Карелия и имеет общую площадь 32 квадратных километра (12 квадратных миль).Чайковский посетил главный остров в 1866 году и был так очарован им, что основал на нем свою Первую симфонию «Зимний сон». Великий русский живописец Василий Шискин также черпал здесь вдохновение. Остров неоднократно посещали императоры Александр I, Александр II и другие члены императорской семьи.

Многие жители острова живут простой жизнью без машин, телефонов и магазинов. Они выращивают большую часть своей еды и отапливают дома дровами из деревьев, которые сами срубают.В 1999 г. на главном острове проживало около 600 жителей; в том числе военнослужащие, реставраторы, гиды и монахи. Другие названия островов: Скитский (второй по величине), Лембос, Святой, Баенный, Московский, Предтеченский, Никоновский, Дивный, Емельянов, Оборонный, Голый, Савватий, Зосима, Скалистый, Луковый, Овсяный, Ржаной, Никольский. Сайт: www.valaam.karelia.ru.

Посещение Валаама

Большинство посетителей Валаама совершают ночной круиз по реке и озеру, который отправляется из Санкт-Петербурга.Речной вокзал Санкт-Петербурга (метро Пролетатская). Путешествие на 320-местном корабле восточногерманской постройки отправляется из Санкт-Петербурга в 21:00, проходит два часа по Неве, достигает Ладожского озера и прибывает на Валаам около 8:00 утра. После завтрака посетителей переправляют на остров. Они возвращаются на корабль к ужину и возвращаются в Санкт-Петербург.

Лодочные туры проходят с середины мая по сентябрь. Круизные линии не продают билеты напрямую. Туры организуются в основном через турфирмы в Санкт-Петербурге.Петербург. Стоимость двухдневного круиза с одним днем ​​на островах, включая питание, составляет 100 долларов США за койку в трехместной каюте, 130 долларов США за койку в двухместной каюте и 170 долларов США за одноместную каюту. Поездку также можно совершить в рамках трехдневной и четырехдневной поездки на остров Кижи, стоимость которой составляет от 200 до 4500 долларов США за всю поездку, включая питание. Вертолетные туры организуются зимой и весной во время религиозных праздников. Стоимость составляет около 200 долларов США для иностранцев.

Каюты на кораблях относительно просторны и имеют собственный туалет, душ и кондиционер.Палубы просторные и есть несколько салонов. Питание предоставляется на борту после прибытия на Валаам. Еда не вдохновляет, но и не ужасна. Поездки популярны летом, и билеты часто распродаются.

Валаамский монастырь

Валаамский монастырь (на острове Валаам) — действующий монастырь и важнейший в России центр православного образования. Основанный в середине 10 века и превращенный в крепость против шведов в 14 веке, это старейший из существующих монастырей русского православия.Валаамский монастырь — один из немногих церковных монастырей, открытых для туристов, и одно из немногих мест, где посетители могут наблюдать, как монахи выполняют свои повседневные дела и обязанности. На острове проживает более 100 монахов. Они организованы в небольшие уединенные религиозные общины, называемые скитами, которые разбросаны по островам. Помимо монастыря, на Валааме живет около 10 скитов. Посетители могут посетить их.

Валаамский монастырь, официально именуемый Спасо-Преображенским монастырем, пережил периоды разрушения и обновления.В 1611 году он был полностью уничтожен пожаром и восстановлен на деньги Петра Великого, открывшего часть его под тюрьму. Золотой век Валаамского монастыря приходится на 18 век. Многие из его нынешних построек были построены именно тогда. С 1918 по 1940 годы монастырь находился на территории Финляндии, и многие казначеи были переведены в Финляндию. Многие здания были разрушены во время войны 1939 года между Советским Союзом и Финляндией. После Великой Отечественной войны монастырь стал «поселком городского типа». В 1989 году он был вновь открыт к 1000-летию введения христианства в России.

Остров неправильной формы и в основном плоский, восемь километров (пять миль) в самом длинном и пять километров (три мили) в самом широком месте. Здания являются охраняемыми достопримечательностями, но некоторые из них были заброшены. Большой монастырь состоит из двух прямоугольных зданий, одно внутри другого, с собором посередине. В главном здании расположены жилые помещения для монахов, трапезная, библиотека, больница и церковная администрация.

Собор представляет собой неовизантийское сооружение, состоящее из двух церквей, расположенных на гранитной скале.Он имеет голубые купола, похожие на мечеть, и бирюзово-белую колокольню высотой 230 футов. Первоначальный собор был разобран в 1794 году. Работы над нынешним сооружением не были завершены до 1892 года, но ему удалось пережить бомбардировки в 1939 году. Большая часть сокровищ, когда-то принадлежавших монастырю, была потеряна в результате набегов шведов и конфискации советскими войсками.

Монастырь окружен заповедником, где монахи пересаживают деревья со всего мира, а русские туристы собирают ягоды и грибы.Моторные лодки можно арендовать примерно за 15 долларов США в час для экскурсий по бухтам и берегам острова. Также можно взять напрокат конные повозки. Часть монастыря занимают 400 мирян. Они прибыли после 1950-х годов, когда монастырь был приютом для инвалидов. Среди них реставраторы, военнослужащие и гиды.

История Валаамского монастыря

Острова были заселены еще в 10 веке. Вскоре после этого на них поселились православные монахи.Валаамский монастырь был разорен шведами в 1611 году. Русские восстановили контроль в 1751 году. В 1754 году деревянные постройки снова сгорели.

В XVIII-XIX вв. здесь строились церкви, часовни, скиты, хозяйственные и служебные постройки. Были проложены дороги, сооружены дамбы, возведены мосты, оборудованы дренажные сооружения, прорыты каналы. Валаамские монахи настойчиво и терпеливо, буквально голыми руками создавали на скалах благодатную почву, перенося почву с материка и выращивая экзотические садовые деревья и растения.Арбузы выращивали на Валааме в открытом грунте еще полвека назад.

Каменный монастырь стал центром архипелага. Строительство началось в первом десятилетии 19 века и было окончательно завершено архитектором Горностаевым в 1845-1862 годах. Центральная усадьба состоит из Спасо-Преображенского собора с его кельями и общежитием для паломников, Святых ворот с надвратной церковью Петра и Павла, Успенского и Троицкого соборов.

Вокруг центральной усадьбы и на островах построено семь скитов: Никольский скит, Белый (Всесвятский), Александро-Свирский скит, (Гефсиманский), Красный (Воскресенский), Предтеченский, Смоленский и Покровская часовни, церковь Преподобного Отца ( в стенах которого захоронены монастырские настоятели), и другие постройки.

Природа вокруг монастыря настолько разнообразна, что в 19 веке на Валаам приехало много выпускников Петербургской Академии художеств. Известные художники, такие как И.И. Шишкин, А.В. Сюда часто приезжали Гин, Ф. А. Васильев и др., увековечившие пейзажи острова в своих картинах, многие из которых сейчас хранятся в самых известных музеях мира. В послевоенное время на Валаам приезжал на отдых великий американский художник Рокуэлл Кент. Очарованный характером Валаама, он в шутку заметил, что «счел бы за честь стать городничим».

Горный парк Рускеала и Мраморный каньон

Горный парк Рускеала (40 км к северу от Ладожского озера) — уникальный парк, в котором находится Мраморный каньон, заброшенный карьер, в котором почти три века добывали мрамор.Эта огромная мраморная чаша имеет длину 456 метров, ширину 109 метров и глубину 50 метров. Вода прозрачная и изумрудно-зеленая. Видимость до 18 метров. Мраморные скалы, достигающие высоты 25 метров, отражаются в воде.

Мраморный рудник эксплуатировали четыре народа — карелы, шведы, русские и финны. Борта каньона изрезаны открытыми подводными галереями, штреками и валами, некоторые из которых простираются на несколько сотен метров. Однако исследовать подводные шахты могут только подготовленные дайверы.. Вокруг каньона есть сеть пешеходных дорожек.

Месторождение мрамора было открыто в 1766 году С. Апелием, пастором и этнографом из местного города Сердоболя. Карьер был основан по приказу императрицы Екатерины для снабжения мрамором Санкт-Петербурга, который еще строился во времена здешнего царствования в 18-начале 19 веков. Мрамор из этого карьера использовался в отделке Мраморного дворца, Зимнего дворца (Эрмитаж) и Исаакиевского собора.

Добыто четыре разновидности мрамора: 1) пепельно-серый, 2) серо-зеленый, 3) белый с серыми прожилками и 4) белый, серый и голубой. Мрамор из карьера использовался в отделке архитектурных сооружений Санкт-Петербурга во второй половине 18 — середине 19 веков, а также в Сортавале и на Валааме в конце 19 — начале 20 веков. После того, как производство мрамора было остановлено, каньон естественным образом заполнился водой.

Онежское озеро

Онежское озеро (соединенное с Ладожским озером рекой Свирь протяженностью 224 км) — второе по величине озеро в Европе после Ладоги, а также одно из самых чистых и чистых.Он окружен буковыми, ивовыми, пихтовыми и еловыми лесами. По выходным катаются на подводных крыльях с туристами со скоростью 80 километров в час (50 миль в час)

Онежское озеро граничит с тремя регионами: Карелией, Ленинградской и Вологодской областями. Название взято из древнерусских литературных текстов. Как и Ладожское озеро, Онежское озеро образовалось в результате деятельности ледников, которые смыли скалы и почву и оставили большую впадину, заполненную водой. В озере обитает много рыбы, и рыбалка довольно популярна.Всего можно встретить почти 47 видов, в том числе озерный лосось, озерная и ручьевая форель, сиг, хариус, щука, судак и угорь.

Онежское озеро простирается с юга на север на 245 километров. Его максимальная ширина составляет около 92 километров. Средняя глубина 30 метров, максимальная глубина 127 метров. В озеро впадает более тысячи рек, на озере более 1500 островов. В самом большом есть небольшой город и школа.

Единственной вытекающей из Онежского озера рекой является река Свирь, которая отмечает южную границу Карелии, течет от юго-западного берега Онежского озера до Ладожского озера и продолжается Невой до Финского залива.Это важный водный путь, соединяющий Санкт-Петербург с Ладожским озером, Онежским озером и далее.

Беломорско-Балтийский канал проходит через озеро из Белого моря в Балтийское море. Волго-Балтийский водный путь соединяет Онежское озеро с рекой Волгой, Каспийским и Черным морями. Онежский канал, проходящий по южным берегам озера, был построен в 1818–1820 и 1845–1852 годах между рекой Вытегра на востоке и рекой Свирь на западе. Канал был частью системы Мариинских каналов, предшественника Волго-Балтийского водного пути, и предназначался для создания тихого прохода для лодок, избегающих бурных вод озера.Его ширина составляет около 50 метров (160 футов), и он находится на расстоянии от 10 метров (33 футов) до 2 километров (1,2 мили) от берега озера. Канал в настоящее время не используется для активного судоходства.

Онежское озеро: водный узел между Санкт-Петербургом, Москвой, Северным Ледовитым морем и Волгой

Санкт-Петербург и Ладожское озеро соединены рекой Невой. Ладожское и Онежское озера соединены рекой Свирь. Река Свирь длиной 224 км (139 миль) является крупнейшей рекой, впадающей в Ладожское озеро, и единственной рекой, вытекающей из Онежского озера.Отмечая южную границу Карелии, Свирь течет от юго-западного берега Онежского озера до Ладожского озера. Свирь служит важным водным путем, соединяющим Санкт-Петербург с Ладожским озером, Онежским озером и далее.

Беломорско-Балтийский канал проходит через Онежское озеро из Белого моря в Балтийское море. Волго-Балтийский водный путь соединяет Онежское озеро с рекой Волгой, Каспийским и Черным морями. Онежский канал, проходящий по южным берегам озера, был построен в 1818–1820 и 1845–1852 годах между рекой Вытегра на востоке и рекой Свирь на западе.Канал был частью системы Мариинских каналов, предшественника Волго-Балтийского водного пути, и предназначался для создания тихого прохода для лодок, избегающих бурных вод озера. Его ширина составляет около 50 метров (160 футов), и он находится на расстоянии от 10 метров (33 футов) до 2 километров (1,2 мили) от берега озера. Канал в настоящее время не используется для активного судоходства.

Петрозаводск, город на Онежском озере, имеет выход к Балтийскому, Белому, Баренцеву, Каспийскому и Черному морям через систему рек и каналов.Город также имеет выход к следующим озерам: Логмозеро, Ламба, Денное и Четырехверстное. Исторически сложилось так, что транспорт в город и из города осуществлялся по воде. Летом водные пути являются основными туристическими маршрутами, которые доставляют туристов в основном из Санкт-Петербурга, но также и из Москвы, чтобы увидеть фантастическую деревянную архитектуру острова Кижи и других туристических мест в районе Онежского озера.

Петрозаводск

Петрозаводск (400 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга на западном берегу Онежского озера) — скучный город с населением 280 000 человек.Основанный Петром Великим, он является столицей и крупнейшим городом Республики Карелия. Главная претензия города на известность заключается в том, что здесь располагался первый в России пушечно-литейный завод, от которого ничего не осталось. Петрозаводск означает «Петровский завод», а его месторасположение связано с наличием здесь месторождений железной руды.

Большинство приезжающих в Петрозаводск остаются на ночь, а днём посещают остров Кижи. В самом городе особо не на что смотреть, кроме мрачных музеев советской эпохи, таких как Музей изобразительных искусств, Краеведческий музей и Геологический музей.Есть также собор, парк развлечений, Мемориал афганской войны и огромная металлическая статуя в честь Дулута, Миннесота, города-побратима Петрозаводска.

Петрозаводск расположен в Петрозаводской губе, рукаве Онежского озера. Город следует вдоль берега озера на протяжении 12,7 км и возвышается над ним террасами. С юга и запада Петрозаводск окружен лесами. В городе около 100 родников. Некоторые из них снабжают водой популярные курорты.

История Петрозаводска

Создание Петрозаводска связано с Петром Великим и началом 18 века.В то время Россия вела: 1) борьбу за выход к Балтийскому морю; 2) принял более европейский вид и стиль; и 3) активно развивал промышленное производство в сельскохозяйственной стране. В 1703 году, в связи с созданием новой столицы в Петербурге, на пустынном берегу реки Лососинки, впадавшей в Онежское озеро, был основан Петровский завод. В то время здесь были только мельница и небольшой поселок Шуйский. Петровский завод быстро стал крупнейшим оружейным заводом России.Он перерабатывал железную руду, добытую из озер и болот, и производил ружья, сабли и другое оружие для русской армии и новообразованного флота. Мечи и палаши этой фабрики сегодня можно найти в Оружейной палате Московского Кремля и в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге. В этих музеях есть и артиллерийские орудия с маркой ОЛОНЭЗ, также произведенные на Петровском заводе.

Поселок Петровская Слобода вскоре окружил оружейный завод. Его населяли ремесленники, солдаты, офицеры горного ведомства.В течение первого века своего существования поселение переживало периоды подъема и упадка. После Северной войны фабрика стала не нужна, так как заводы на Урале выпускали менее дорогую продукцию. Итак, завод был закрыт. Когда Россия вела войны со Швецией на севере и Османской Турцией на юге, и России требовалось все оружие, до которого она могла дотянуться, производство росло. В 1773 году был запущен Александровский железоплавильный и пушечный завод. В течение года он производил высококачественную артиллерию.

По указу Екатерины Великой в ​​1777 году слобода вокруг Петровского завода получила статус города. В 1916 г. через Петрозаводск была проложена железная дорога из Петербурга в Мурманск. В 19 и начале 20 веков Петрозаводск был местом политической ссылки. В 1920 г. Петрозаводск становится столицей Карельской Трудовой Коммуны. В 1923—1991 годах — столица Карельской АССР. Во время Второй мировой войны город был оккупирован финскими войсками и сильно пострадал.С 1991 года Петрозаводск является столицей Республики Карелия, как субъекта Российской Федерации.

Проживание и проезд в Петрозаводск

Гостиница «Карелия» расположена в центре Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Помимо великолепных видов на озеро, отель является хорошей отправной точкой для поездок по карельским достопримечательностям, таким как Валаам и Кижи. Номера начинаются от 3000 рублей (50 долларов США) за ночь. Экологичный отель Karjala Park подходит для тех, кто любит природу.Здесь предлагаются гостиничные номера, коттеджи и кемпинги. Гости могут покататься на собачьих упряжках, покататься на каяках и порыбачить. Стоимость суточного проживания начинается от 2400 рублей. 6-местный коттедж стоит 7000 рублей в сутки.

Как добраться Самолетом: В Карелии есть два аэропорта, один из которых работает исключительно для полетов внутри региона. Аэропорт Петрозаводска обслуживает рейсы из областных центров и из Москвы. Из Москвы в Карелию летают авиакомпании «Победа» и «Северсталь», стоимость билетов от 2500 рублей. Поездом: Поезд компании «Карелия» курсирует между Петрозаводском и Москвой. Дорога занимает почти 12 часов. Билеты от 2000 рублей.

Автобусом: Прямого автобусного сообщения между Петрозаводском и Москвой нет. Однако возможна передача в Санкт-Петербурге. Стоимость такой поездки почти 1700 рублей, а время в пути почти 20 часов. Автомобилем: Доехать из Москвы в Петрозаводск можно по федеральной трассе «Кола». Время в пути около 12 часов.

Рядом с Петрозаводском

Вблизи Петрозаводска находятся густые таежные леса и озера и реки. Район на востоке и западе особенно предлагает множество возможностей для пеших прогулок, охоты, рыбалки, катания на каноэ, каяках и беговых лыжах. Держитесь подальше от 120-километровой «пограничной зоны», которая простирается от границы с Финляндией. В дикой местности вы можете разбить лагерь практически где угодно, если только нет вывешенного знака для кемпинга.

Косалма (один час на автобусе к северу от Петрозаводска) — рабочий курорт, расположенный в центре нескольких дачных поселков.Борис Ельцин приезжал сюда побродить по бывшей даче Коммунистической партии.

Водопад Кивач (70 км к северу от Петрозаводска) необычен тем, что находится в районе, в основном состоящем из равнин. Впервые он упоминается в писцовых книгах в 1566 году. Протянувшись более чем на 170 метров, водопад спускается всего на 10 метров. Однажды его посетил император Александр II, который был настолько поражен красотой водопада, что отложил все важные государственные дела. Водопад является главным местом в заповеднике Кивач.Сайт: https://www.kivach.ru/

Остров Кижи

Остров Кижи (северный берег Онежского озера, 55 км от Петрозаводска) — одно из красивейших мест России. Дом бывшего языческого ритуального места и русского поселения 12-го века, остров имеет восхитительный музей под открытым небом, демонстрирующий некоторые превосходные образцы традиционной русской деревянной архитектуры. Эрик Лаксман, путешествуя по региону в 1779 году, писал: «Трудно представить, насколько живописны виды, начинающиеся с Большого Клименецкого острова.Видны хвойные леса, березовые и густые липовые леса, чередующиеся с прекрасными полями и лугами, крутыми горами, голыми скалами и скалами». Сайт: http://kizhi.karelia.ru/

Первые летописные упоминания о поселении и шатровых церквях на острове Кижи относятся к XV веку. В 16 веке Кижи стали административным центром целого уезда (погоста) с населением 12 000 человек. В 1714 году на пожертвованные средства была возведена двадцатидвухглавая Преображенская церковь.В 1764 году рядом с ним была пристроена церковь Покрова Богородицы, а третьим дополнением к этому ансамблю стала высокая колокольня.

В России осталось мало больших деревянных домов. Многие из них были уничтожены пожарами на протяжении многих лет, а те, что остались, были уничтожены во время Второй мировой войны или коммунистами, которые считали их примитивным напоминанием о крепостном праве и сносили, чтобы заменить их тусклыми бетонными конструкциями, которые вы найдете в большинстве Российские города и поселки.

Кижский погост — ансамбль из двух церквей и одной колокольни, расположенный на острове Кижи в Онежском озере.Самая известная постройка на острове — деревянная Преображенская церковь. Храм называют восьмым чудом света. Все комнаты, крылья и здания построены без единого гвоздя.

Благодаря относительно мягкому климату и различным условиям влажности, освещенности и температуры на островах Кижских шхер сформировался уникальный природный комплекс, богатый флорой и фауной. На островах обитают редкие виды птиц. Выявлено 43 ценных памятника природы, в том числе скальные острова с уникальными растительными сообществами, птичьими колониями и геологическими образованиями.Экологическая тропа протяженностью 2,8 км, проложенная на острове, позволяет посетителям увидеть следы ледника, проходившего по этому региону около 11 000 лет назад, следы древнего землетрясения, болото Мошгуба с его богатым животным миром и травяные луга Кижи.

Кижский прогост Музей деревянного зодчества острова Кижи

Музей деревянного зодчества «Кижи Прогост» (на о. Кижи) насчитывает около 76 зданий, большинство из которых относится к XVII–XVIII векам.Их отбирали со всего региона, привозили сюда и собирали в красивой обстановке: на травянистых полях в нескольких десятках метров от озера. Каждое здание сохраняет свой натуральный цвет дерева.

Музей под открытым небом официально именуется Кижским государственным историко-архитектурным и этнографическим музеем-заповедником, неофициально именуется Кижским погостом. Он расположен на острове Кижи Заонежского полуострова и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее выдающийся памятник древнего северного деревянного зодчества.Говорят, что во время войны России с Финляндией в 1939 году один финский летчик был настолько поражен ее красотой, что не подчинился приказу бомбить остров.

Площадь музея составляет 10 000 га. Помимо памятников основной экспозиции, на территории музея находятся несколько старинных деревень, ценные природные артефакты и археологические памятники. Кижи — один из первых в стране музеев под открытым небом. Первый дом был привезен на остров в 1951 году, а с 1966 года Кижи функционируют как самостоятельный музей.Помимо зданий, в этом музее собраны памятники архитектуры, предметы быта и иконы, созданные за последние триста лет в русских, карельских и вепсских деревнях различных районов Обонежья, Северной и Южной Карелии.

Этнографическая коллекция музея насчитывает около 30 000 предметов быта карельских деревень конца XIX – начала XX веков и 500 икон XVI–XIX веков, в том числе единственное полное собрание «неба» из церквей Обонежья.Музей-заповедник является не только хранилищем культурных артефактов прошлого, но и исследовательским центром. Выставочные поселки Ямка и Василево расположены в центре острова. Еще один выставочный центр посвящен культуре пудожских русских и находится в северной части острова. Другой сектор посвящен пряж-карелям. Большая часть памятников сосредоточена в южной части острова, возле пирса.

В последние годы на острове Кижи проходят колоритные фольклорные фестивали и дни народных промыслов.И это неудивительно: в переводе с карельского языка слово «кижат» означает «игры». В старину на острове совершались языческие обряды. Музей предлагает живую экспозицию, демонстрирующую крестьянские ремесла и верования, а также народные обряды. Здесь также находится ансамбль народной музыки. В музее «Кижи» также действует молодежный центр, разрабатывающий и реализующий образовательные программы для юных посетителей. Ежегодно музей посещают более 180 000 человек. Экскурсоводы музея говорят на английском, финском, французском, немецком и русском языках.Для удобства посетителей доступны аудиогиды на английском, финском и русском языках. Туристический портал Карелии / www.ticrk.ru

Кижи Прогост: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Кижский прогост внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. Согласно ЮНЕСКО: «Кижский погост (то есть Кижская ограда) расположен на одном из многочисленных островов Онежского озера, в Карелии. Здесь можно увидеть две деревянные церкви 18-го века и восьмиугольную башню с часами, также деревянную и построенную в 1862 году.Эти необычные постройки, в которых плотники создали смелую дальновидную архитектуру, увековечивают старинную модель приходского пространства и гармонируют с окружающим ландшафтом

«Архитектурный ансамбль Кижского погоста расположен на узкой косе в южной части острова Кижи, небольшого острова Кижского архипелага в Онежском озере. В архитектурный ансамбль входят две деревянные церкви XVIII века: Преображенская и Покровская, а также восьмиугольная деревянная колокольня, построенная в 1862 году и значительно перестроенная в 1874 году.

«Церкви на острове Кижи впервые упоминаются в летописях XVI века. Они сгорели после удара молнии в 1693 г., а нынешние храмы построены на месте прежних. Ансамбль свидетельствует о высокоразвитом столярном искусстве русского народа. В настоящее время это единственный сохранившийся в России ансамбль с двумя многоглавыми деревянными церквями.

«Кижский погост — уникальный памятник русского деревянного зодчества, общепризнанный шедевр мирового зодчества.Он отличается гармонией размеров и форм, художественным единством построек, построенных в разное время. Архитектурную красоту ансамбля подчеркивает выразительный ландшафт, который можно отнести к национальному».

Сайт важен тем, что: 1) «Воспринимаемый жителями Карелии как «истинное восьмое чудо света», Кижский погост действительно является уникальным художественным достижением. Он не только объединяет в одном корпусе два многокупольных храма и колокольню, но и эти необычно спроектированные, идеальные по пропорциям деревянные конструкции прекрасно гармонируют с окружающим ландшафтом.

2) «Среди пяти сохранившихся погостов на крайнем северо-западе России Кижский погост представляет собой выдающийся образец архитектурного ансамбля, характерного для средневековых и постсредневековых православных поселений в малонаселенных районах, где миссионерам приходилось справляться с отдаленными христианскими сообщества и суровый климат. Доступный по суше или воде, погост сгруппировал религиозные постройки, которые также можно было использовать для других случайных целей; например, просторная трапезная использовалась как зал собраний деревенской общины.

3) «Погост и постройки, сгруппированные в музейную площадку в южной части Кижей, являются исключительными образцами традиционной деревянной архитектуры Карелии и, шире, северной России и финляндского зодчества. -Скандинавский регион».

русских плотника, чья слава уходит корнями в средневековый Новгород, довели столярное искусство до апогея. Необратимые изменения привели к исчезновению этого традиционного навыка.Поэтому совершенно необходимо, чтобы такие ансамбли, как Кижский погост, были сохранены за их иллюстративную ценность в истории древней техники и за то, что они рассказывают нам о старом образе жизни.
Здания Кижского проезда

Среди восхитительных зданий — Покровская церковь с иконами; часовня Архангела Михаила с выставкой о христианстве в Карелии; мельница и несколько больших бревенчатых домов с людьми и животными. Одно деревянное сооружение похоже на частокол форта с каруселью деревянных куполов-луковиц на крыше.Другой напоминает церковную башню. Лазаревская церковь XIV века — старейшая деревянная церковь России. В нем находится потрясающая коллекция икон. В окрестностях музея больше деревянных церквей и деревень с домами, похожими на те, что в музее, только в них живут люди.

Здание музея Кижи включает в себя несколько часовен, более двух десятков крестьянских домов, в том числе комплексных, и множество вспомогательных сооружений, таких как амбары, сушильни, бани.Колокольня ансамбля Кижи построена на месте средневековой звонницы. Колокольня окружена балюстрадой и увенчана высокой крышей с куполом. Отсюда открывается хороший вид на Кижи.

По данным ЮНЕСКО: «Церковь Покрова, Зимняя церковь, относится к церквям «корабельного типа» и представляет собой более простое сооружение. восемь куполов — уникальный элемент русского деревянного зодчества, так как этот тип храма традиционно венчался шатровой крышей.Восемь куполов окружают центральный луковичный купол высотой 27 м и, закрывая центральное пространство в виде параллелепипеда, придают ему более статичный вид. На востоке небольшая пятигранная апсида содержит алтарь. На западе находится длинный неф, доступный по единственной лестнице. Колокольня высотой 30 м – традиционного типа «восьмерик на кубе» с высоким кубом (2/3 высоты сооружения). Колокольня венчает сооружение. Он имеет девять столбов, поддерживающих шатровую крышу с луковичным куполом, покрытым гонтом.[Источник: ЮНЕСКО]

«Кижский погост — иллюстрация плотника, доводящего технику до предела. В конструкциях ансамбля блестяще и совершенно реализованы традиционные строительные приемы и конструктивно-декоративные элементы, веками использовавшиеся в русской архитектуре.

«На протяжении своей 300-летней истории памятники периодически ремонтировались. В 19 веке стены церквей были обшиты защитным сайдингом и выкрашены в белый цвет, а купола покрыты металлическими листами.Реставрационные работы 1949-59 годов вернули храмам прежний первозданный вид. В 1980-83 годах в интерьере Спасо-Преображенской церкви был установлен стальной каркас, из конструкции удалены иконостас и элементы интерьера.

«Несмотря на эти вмешательства, конструкции существенно не реконструировались и сохранили значительную часть первоначальных элементов и материалов. Для поддержания условий подлинности критерии и рекомендации по реставрации имеют решающее значение для обращения с элементами из разных периодов, свидетельскими знаками и другими вопросами.Кижский погост представляет собой важный шаг в утверждении Православия на Русском Севере. Церкви использовались для богослужения с момента их постройки, за исключением советского периода 1937-1994 годов. “

Спасо-Преображенская церковь на Кижском прогосте

Спасо-Преображенская церковь (на острове Кижи) – вершина русской сказочной архитектуры и главная достопримечательность Музея деревянного зодчества. Примерно так, как выглядел бы Собор Василия Блаженного, если бы он был сделан из дерева, он имеет 22 выпуклых луковичных купола, покрытых осиновой черепицей, нагроможденных на вершины террасных башен, фронтонов и новаторских украшений, которые защищают от дождя.

Преображенская церковь построена без единого гвоздя в 1714 году одним плотником. Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он в настоящее время закрыт, и никто не знает, как его восстановить. По оценке ЮНЕСКО: «Церковь Преображения Господня — памятник с исключительными архитектурными и конструктивными особенностями. Он не имеет аналогов ни в российском, ни в мировом деревянном зодчестве. Считающийся местными жителями настоящим чудом света, он породил легенду о мастере Несторе, который построил 37-метровую церковь без гвоздей, используя только топор.Преображенская церковь использовалась в летнее время, когда верующие приезжали из самых отдаленных районов прихода на богослужения.

«Дендрохронологическое исследование материалов устанавливает дату его постройки после 1713-14 гг. Восьмиугольник, определяющий композицию крестообразной церкви, расширен продолговатыми нишами, обращенными к четырем сторонам света. Нефу, окруженному боковыми проходами, предшествует на западе выступающий притвор, к которому ведут две лестницы. Высота Преображенской церкви, центральный купол которой достигает кульминации в 37 м, представляет собой шедевр многоэтажной, многокупольной и моноблочной конструкции.Здесь над центральным объемом, перекрытым тремя восьмигранными рамами, зодчий разместил бочки (крыши, вершина которых имеет форму горизонтального цилиндра с вытянутой верхней поверхностью в заостренный гребень), увенчанные 22 луковичными куполами. Внутри, под так называемым «небом» — великолепным сводом в форме усеченной пирамиды — находится позолоченный деревянный иконостас со 102 иконами XVII и XVIII веков.

Строительство и архитектура Спасо-Преображенской церкви в Кижах

Преображенская церковь, архитектурное ядро ​​Кижей, является вершиной национального деревянного зодчества, уникальным образцом мастерства плотника.К сожалению, история не сохранила имени мастера-плотника, построившего Спасо-Преображенскую церковь на острове Кижи. До нас дошла легенда о мастере Несторе, который завершил строительство, бросил топор в Онегу и сказал: «Такого не было и никогда не будет!». По сути, церковь является одним из лучших образцов народной архитектуры мира и демонстрирует вершину столярного ремесла. [Источник: Официальный сайт Российского туризма]

Внешний вид Спасо-Преображенской церкви монументален и причудлив.Его пирамидальный силуэт при ближайшем рассмотрении обтекается многочисленными изгибами куполов, стволов, подзоров и крестов. Недаром здание вызывает тысячи поэтических ассоциаций. Известно, что храм строила артель заонежских плотников, а помогала им вся округа. Строили церковь так, как это было заведено на Руси, не по проектам и чертежам, а в традиции, передававшейся из поколения в поколение из уст в уста. Построили традиционную многоглавую вокруг церкви, «о двадцати стенах», с двадцатью двумя главами, которая находилась не мало севернее.Заслуга местных плотников состояла в том, что им из старых, давно бывших в употреблении предметов удалось соединить в себе новое, невиданное ранее целое.

Основой церкви является большое восьмигранное бревенчатое здание — «восьмерик», над которым возвышается восьмигранник значительно меньшего объема, а над ним — третий, самый маленький. Три восьмигранника создают пирамидальное основание храма, а чтобы строение было устойчивым, с его четырьмя сторонами опираются на четыре прируба. С запада в нижний ярус церкви входит большая трапезная с высоким полуторным крыльцом.

Общая высота церкви — 37 метров. Неудивительно, что его силуэт доминирует над окрестностями. Однако, находясь рядом с церковью, человек не чувствует подавляющей высоты и мощи бревенчатых масс. Наоборот, сооружение соразмерно человеческому росту и внешнему виду. Этот эффект — следствие умной «игры» объемов. Изменение объема восьмиугольников. Изменение объемов прируб — они малопламенные. Меняются объемы ярусных куполов. Ритм изменения рассчитан на восприятие дна и придает построению особую динамику.Главки установлены на килеобразных бочках и располагаются каскадом, одна над другой. Для достижения особой цельности силуэта храма каждый купол как бы входил в вышележащий ствол. Этот прием — поиск талантливых безымянных мастеров.

Имбирный церковный навершие и обилие изящных элементов – это не просто украшение здания. Плотники следуют «золотому» правилу, что самое главное в строении — доброта, прочность и красота. Декоративные, на первый взгляд, детали «вершины» церкви объединены в целостный каркас системы защиты конструкции — сруба — от дождя и влаги.Капли дождя, падающие на вершину главы, скатываются на нож сошника, с купола на ствол, а затем — на свесы крыши, далеко заходящие за пределы сруба. Если кровля негерметичная, то внутри строения устроена более двускатная крыша, как бы перевернутая вверх дном. Влага с внутренней стороны крыши стекала в большой желоб-водоструй и выводилась за пределы здания. На случай, если он изношен, под парашютом устанавливается второй, точно такой же. Может быть,

Четырехместный иконостас когда-то гармонировал со строгостью интерьера, но его заменили позолотой, роскошью благородного металла вопреки суровому характеру храма.В отличие от канонических художественных школ в столице северные живописцы более свободно трактовали религиозную тематику — вносили в застройку тыла планы местного пейзажа, заимствовали форму местной одежды. С большим вкусом и сценическим совершенством кижские мастера пишут иконы в мягкие, приглушенные тона красками местного происхождения.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Покровская церковь является как типичным представителем северного деревянного зодчества XVIII века, так и образцом высокого художественного уровня, которого может достичь этот тип архитектуры.Внешне Покровская церковь совсем не похожа на свою величественную соседку, Спасо-Преображенскую церковь. Строение на уровне земли состоит из длинного прямоугольника с несколькими соседними четырехгранными бревенчатыми домами или «бушелями». Один из них возвышается над другим и увенчан восьмиугольным бревенчатым зданием — «восьмериком».

«Восьмиугольник на четверике» — самый распространенный тип традиционных северных деревянных церквей 18 века. По традиции эта церковь должна была быть похожа на шатер.Однако ясно, что его пристройки и украшения утяжеляют и утяжеляют и приземляют облик церкви. Обеспокоенные тем, что силуэт шатра может отвлечься от силуэта Спасо-Преображенской церкви, строители заменили единый шатер на венец из 10 шатровых куполов. С этими куполами эта вершина Покровской церкви словно парит в воздухе, а силуэты двух церквей слились в единый архитектурный аккорд.

Покровская церковь, как и Спасо-Преображенская церковь, строятся по «золотому правилу» плотников: «добро, сила и красота».Вся конструкция церкви, как и ее декоративные особенности, направлены на защиту базовой конструкции — каркаса — от дождя. Верхние венцы четырехугольника и восьмиугольника расширяются наружу, создавая большое расстояние между стенами торцов крышу, помогающую сохранять стены сухими во время дождей. Под куполами находятся воротники — или «клювы», — которые направляют поток дождя после того, как дождь ударяет по куполам. Даже пояс фронтонов, который ожерельем висит на столбах восьмиугольник, является не только декоративным, но и частью общей системы водоснабжения: каждый фронтон немного отходит от желоба для отвода дождя.

Неизвестно, когда началось строительство церкви, но завершено оно было в 1764 году. В конце 18 — начале 19 веков «более новые», доски обшивки стен были покрыты кровельным железом. Внутри штукатурка была нанесена на бревенчатую поверхность, а окна расширены на манер городских окон. Неф церкви представляет собой просторное помещение с широкими резными скамьями вдоль стен и иконостасом. К сожалению, церковное искусство не сохранилось, поэтому иконостас сделан из икон других церквей.Нынешняя церковь была перестроена в 1950 году. В 1959 году была снята дощатая обшивка и заменена крыша.

Петроглифы Онежского озера и Белого моря

Петроглифы Онежского озера и Белого моря номинированы в 2018 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Относящийся к эпохе неолита, начинающейся 6600-7000 лет назад, памятник состоит из 33 компонентов: 11 памятников на Белом море и 22 на озере. Онега. В этих двух частях насчитывается не менее 4500 петроглифов. Самое известное изображение — двухметровый петроглиф, изображающий гуманоида с прямоугольной головой.

Петроглифы — это наскальные рисунки или, говоря более техническим языком, «изображения, созданные путем удаления части поверхности скалы путем надрезания, ковыряния, вырезания или шлифовки в качестве формы наскального искусства». Найденные в Карелии часто вырезаны на граните. Датировать их сложно из-за отсутствия в граните органических соединений.

Местные жители считают, что на петроглифах изображены представители нечистой силы, поэтому скалу, на которой они изображены, прозвали Дьявольским Носом. Считается, что места с петроглифами были святилищами создавших их людей, где коренные жители Карелии молились своим богам и, возможно, приносили им жертвы.

Согласно отчету, представленному в ЮНЕСКО: Петроглифы Онежского озера и петроглифы Белого моря «располагаются на расстоянии 330 километров друг от друга, в юго-восточной и северо-восточной частях Республики Карелия. Петроглифы Онежского озера расположены вдоль восточного побережья Онежского озера на протяжении 18,5 километров, включающие более 1200 фигур в 25 группах, расположенных на 17 мысах и 6 островах. Беломорские петроглифы расположены в 6-8 километрах от Беломорска, на малых и больших островах в разветвленной дельте реки Выг, занимая территорию 1.8 км с севера на юг и 0,6 км с запада на восток, в том числе не менее 3400 отдельных фигур в 11 группах. [Источник: Постоянное представительство Российской Федерации при ЮНЕСКО]

«Петроглифы Онежского озера и Белого моря – уникальные образцы первобытного монументального искусства, входящие в число важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. Они образуют самостоятельный крупный центр неолитического наскального искусства, характеризующийся своеобразием и загадочностью его изображений, разнообразием тематики, яркой образностью, обилием сцен и многофигурных композиций, хорошей сохранностью, исключительной выразительностью природного окружения и культурного контекста, представленного близлежащими древними поселениями. .Номинируемый объект является серийным, так как его компоненты отражают культурно-функциональные связи, сохраняющиеся на протяжении длительного времени, обусловливая соответственно культурную, хронологическую, эволюционную и ландшафтно-экологическую взаимосвязь.

«Комплексы петроглифов Онежского озера и Белого моря вместе с окружающим ландшафтом образуют своего рода первобытные святилища под открытым небом, каждое из которых имеет свои особенности, сходства и явные различия, естественно дополняя друг друга.Сходства обусловлены общей временной шкалой, естественной средой и общей культурой, тогда как различия связаны с местными традициями и предпочтениями. Одинаковая техника вырезания фигур (выборки), наличие общих базовых сюжетов, сходные, а в некоторых случаях даже идентичные петроглифы указывают на возможные непосредственные контакты между населением обеих территорий и определенную преемственность творческих практик в ходе эволюции наскального искусства древних народов. Онежское озеро и Белое море.

«Наскальное искусство появилось на гранитных скалах восточного берега Онежского озера и Белого моря всего 6600-7000 лет назад и активно развивалось только в эпоху неолита, резко отличаясь от аналогичных памятников Северной Европы, созданных на протяжении многих тысячелетий и относящихся к разным эпохам. Наскальные рисунки Карелии созданы представителями археологической культуры ямочно-гребенчатой ​​керамики и культуры ромбовидно-ямочной керамики. Этот пласт древностей среднего и финального неолита хорошо представлен в бассейне Онежского озера и юго-западной части Беломорья.

«Внешний облик создателей и современников карельского петроглифа можно узнать по краниологическим материалам позднемезолитического Оленеостровского могильника, расположенного неподалеку от Онежского скального святилища. Найденные в этом могильнике уникальные роговые стержни, увенчанные выразительными скульптурами лосиных голов, очень похожи на таковые на наскальных рисунках и позволяют предположить преемственность между мезолитическим и неолитическим населением Карелии».

Петроглифы Онежского озера

Онежские петроглифы расположены в Пудожском районе, на восточном берегу Онежского озера.Петроглифы располагаются группами на скалистых мысах Нос Бесов Кладовца, Гагажем, Пери Нос и острова Гуриас. В целом береговая часть Онежского петроглифического святилища имеет протяженность около 20,5 километров и насчитывает около 1200 изображений, часто объединенных в композиции. Онежские петроглифы, открытые в 1848 г. петербургским геологом К. Гревингом. [Источник: Официальный сайт Российского туризма]

Мыс Чертов Нос расположен в 18 км южнее п.Шальский. Жители близлежащих деревень давно знали о наскальных рисунках и считали их отпрысками «нечистой силы», о чем свидетельствует и название самого мыса.Монахи близлежащего Муромского монастыря пытались нейтрализовать «бесовские картины», выбивая на некоторых фигурах христианские кресты.

Севернее Бесова Носа находится Пери Нос. На нем также сохранились петроглифы — 7 разрозненных групп. Еще севернее, на мысе Карецкий нос, найдено скопление из 120 штук, где петроглифы тянутся почти по всему южному склону. Интересны петроглифы на полуострове Кочковнаволо около п.Шальского. Они были найдены в 1970 — 1990-х годах. и задействовано около 200 выбивок, в том числе трехметровый лебедь, разнообразные сложные сцены мифологического характера с людьми, птицами и лодками.

Согласно отчету, представленному в ЮНЕСКО: «Наскальные изображения Онежского озера располагаются изолированными группами на пологих или наклонных гладких участках мысов и прибрежных островов вдоль восточного берега Онежского озера, на протяжении почти 20 километров. Восемь групп расположены в устье реки Водла на полуострове Кочковнаволок, на островах Большой Голец, Михайловец и на мысе Черный. Остальные петроглифические пятна расположены южнее, в районе бывшего поселка Бесов Нос на мысах Карецкий Нос, Пери Нос, Бесов Нос, Кладовец Нос и Гажий Нос, а также на небольших островах Корюшкин, Модуж, Малый и Большой Гурий, в составе охраняемого природного ландшафта: Муромский ландшафтный заказник регионального значения.Всего в Онежском наскальном комплексе 1224 изображения, причем более половины из них сосредоточены на мысах Кладовец Нос, Пери Нос и Бесов Нос. Последний мыс с тремя симметрично расположенными фигурами демона, налима и выдра считается центральной частью древнего святилища. [Источник: Постоянное представительство Российской Федерации при ЮНЕСКО]

«В непосредственной близости от наскальных рисунков выявлено 49 археологических памятников, включающих остатки древних городищ и неолитический могильник; большинство этих памятников культурно и хронологически связаны с петроглифами.Комплексные исследования последних десятилетий позволили установить датировку и периодизацию, а также проследить общую эволюцию онежских петроглифов. Предполагается, что петроглифы сначала стали появляться на скальных поверхностях мысов Корюшкин Нос, Кладовец Нос и Газый Нос, затем почти одновременно на мысах Пери Нос и Карецкий Нос (фигуры нижнего яруса), позже на мысе Бесова №

.

Петроглифы Онежского озера Изображения

Размеры фигур варьируются от нескольких сантиметров до четырех метров.Обычно они составляют 20 – 30 сантиметров. Среди них преобладают птицы (в основном лебеди), но также есть лесные животные, люди и лодки. Среди множества онежских петроглифов (и в этом их существенное отличие от беломорских) загадочны, самобытны и полны фантастического содержания петроглифы. Прежде всего, это знаменитая «триада» на кончике Дьявольского Носа: «черт» (человеческая фигура более двух метров, растопыренные пальцы и непропорционально маленькие ноги), сом (налим) и выдра (ящерица), а также солярные и лунные символы — круги и полукруги с линиями, отходящими от этих лучей (в другом варианте изображение охотничьих капканов).

Согласно отчету, представленному в ЮНЕСКО: ««Особое своеобразие онежских петроглифов проявляется в сюжетах и ​​композиции рисунков. Это птицы, животные, загадочные знаки в форме круга и полумесяца (солярные и лунные символы), часто дополненные мелкими деталями в виде «лучей» или «рук», а также фантастические образы, сочетающие черты человека и животного. Однако самой яркой и необычной особенностью является обилие изображений водоплавающих птиц, в основном лебедей.Возможно, для жителей восточного берега Онежского озера образ лебедя был каким-то образом связан с их тотемными предками. Такое предпочтение уникально и не встречается больше нигде в наскальном искусстве Северной Фенноскандии и Европы в целом. Большим преимуществом онежских петроглифов по сравнению с другими скоплениями наскальной живописи Северной Европы является их первозданность живописного природного ландшафта: длинные скалистые мысы прорезают бескрайнюю гладь озера, чередуясь с бухтами с барханными берегами, поросшими соснами; цепочка небольших гранитных островов лежит недалеко от берега.[Источник: Постоянное представительство Российской Федерации при ЮНЕСКО]

«В самых ранних изваяниях преобладают мелкие схематичные очертания водоплавающих птиц, обычно лебедей. Встречаются также изображения простых линейных лодок с гребцами в виде выступов, перпендикулярных корпусу лодки, а также символические знаки в виде силуэтных или контурных окружностей. Последние интерпретируются как самые ранние солярные символы. Средний этап развития онежского петроглифа отличается наибольшим разнообразием сюжетов, стилевых особенностей и приемов, не встречавшихся ранее.Прежде всего, это использование природных особенностей микрорельефа и окраски горных пород при создании ряда образов или законченных взаимосвязанных композиций. По-прежнему преобладает орнитоморфная тематика, но ее диапазон значительно расширился, а также появились фантастические или преувеличенные образы водоплавающих птиц. В то же время много сложной знаковой резьбы с солярной и лунной тематикой, а также разнообразных антропоморфных фигур, в том числе дуалистических по своей природе, включая, например, человека-лося, человека-птицу или даже человека-лодку.Заключительный этап представлен контурными петроглифами полуострова Кочковнаволок, существовавшими сравнительно недолго. Именно тогда появляются большие (1-1,5 метра в длину) и даже гигантские (до 4 метров в длину) изображения. Круг сюжетов значительно сужен: есть еще изображения лебедей и, в меньшей степени, лосей, а также отдельные фигуры лодок и людей».

Сопоставление петроглифов Онежского озера и Белого моря

Согласно отчету, поданному в ЮНЕСКО: «Компоненты номинации, а именно петроглифы Онежского озера и Белого моря удалены друг от друга более чем на 300 километров и расположены в несколько разных биомах: средней и северной тайге соответственно.Конечно, оба скальных комплекса имеют самостоятельную выдающуюся ценность, но они были связаны друг с другом древними водными путями на протяжении большей части своего активного времени около 500-700 лет. Сравнительный анализ техники петроглифической резьбы, семантики основных и исходных изображений, охотничьих композиций и общего культурного контекста (культура неолитической ямочно-гребенчатой ​​посуды) свидетельствует о непосредственных контактах между населением обеих территорий и прослеживает происхождение беломорских традиций наскального искусства от Онега один.И роль, и содержание такого выдающегося явления, как наскальное искусство Карелии, могут быть полностью раскрыты только в серийной номинации. [Источник: Постоянное представительство Российской Федерации при ЮНЕСКО]

«Сопоставление петроглифов Онежского озера и Белого моря может иметь важное значение в выяснении особенностей развития наскального искусства различных местностей. Все петроглифы Белого моря расположены на островах, тогда как петроглифы Онежского озера в основном расположены на мысах, но иногда и на прибрежных островах.В Беломорье преобладают фигуры, вырезанные на весь силуэт, тогда как для Онежских характерно прослеживание только по контуру или полуконтуру. В целом беломорские петроглифы более реалистичны, чем онежские, так как в них меньше фантастических персонажей. Среди онежских скал есть и многофигурные композиции, но сюжеты в них большей частью слаборазработаны и деталей меньше, чем в лучших наскальных рисунках Белого моря. Есть заметные различия в темах.В Онежском заказнике преобладают изображения птиц, в Беломорском их немного; в основном заменены высокобортными лодками с форштевнем из лосиной головы с видимыми отличиями от линейной онежской резьбы. Однако недавно в низовьях реки Выг была обнаружена небольшая группа петроглифов с изображениями таких же узких лодок, украшенных лебедиными головами. Онежские наскальные рисунки изобилуют фигурами полулюдей-полуживотных, почти неизвестных в Беломорье, где гораздо чаще встречаются изображения людей: охотников на лесных и морских зверей и птиц.За исключением одного случая, среди беломорских петроглифов нет ни солярных, ни лунных изображений, но есть луки, стрелы, лыжи, обилие морских животных и сцен морской охоты, следы животных и человека, которые либо не представлены, либо очень редки на Онежских петроглифах. скалы.

«Однако сходство петроглифов Онежского озера и Белого моря существенно. И на Онежском озере, и в Беломорье изображения вырезались на пологих скальных выходах у воды, группируясь в отдельные скопления.Эти кластеры имеют некоторые различия в своей тематике, количестве резных фигурок, плотности размещения и степени сохранности. Выделяются центральные наскальные рисунки, в которых преобладают крупные и даже гигантские антропоморфные и зооморфные фигуры. Места локализации скоплений обладают выразительными ландшафтными особенностями и определенной природной уникальностью, особенно обостряющей восприятие человеком окружающей среды. Между двумя центрами петроглифов существует ряд тесных художественных соотношений относительно изображений птиц, антропоморфных фигур в профиль, сцен охоты на белуху, лося и медведя, размножения человеческого рода и т. д.Культурный контекст представлен поселениями неолитической культуры ямочно-гребенчатой ​​керамики и культуры ромбово-ямочной керамики, что также свидетельствует о прямых контактах между населением обеих областей.

«Сюжетный спектр, представленный в обоих петроглифических комплексах Карелии, достаточно близок: антропоморфные изображения, лесные и морские животные, водоплавающие птицы, лодки и т.д. точка зрения фиксирует многочисленные случаи взаимодействия и очевидных контактов между создателями этих наскальных рисунков.Эти и ряд других особенностей позволяют говорить об общности верований и культуры населения, а также о хронологической близости онежских и беломорских петроглифов. Онежская петроглифическая традиция, возникшая несколько раньше, могла дать определенный толчок возникновению и развитию традиций резьбы по беломорским скалам и низовьям реки Выг.

«По археологическим, географическим и палеографическим данным, наскальное искусство Карелии резко прервалось в связи с природными процессами, связанными с резким подъемом уровня воды и затоплением наскальных рисунков, и, по всей видимости, больше никогда не возобновлялось.Таким образом, петроглифы Онежского озера и Белого моря вместе с окружающим природным ландшафтом представляют собой уникальное свидетельство угасшей культурной традиции наскального искусства Северной Европы».

Поиск и изучение петроглифов

Даже сегодня ученые обнаруживают новые рисунки или неизвестные ранее важные части старых изображений. Одна из причин таких сюрпризов — плохая сохранность многих наскальных фигур. Четкость наскальных рисунков во многом зависит от освещения.Лучше всего осматривать их при утреннем или вечернем солнечном свете. Косые лучи восходящего или заходящего солнца делают изображение более рельефным и отчетливым. Световые эффекты зачастую настолько сильны, что буквально преображают рисунки.

Многие фигуры четко выделяются на фоне красноватых скал, хотя многие покрыты лишайниками, почвой и мхом, поэтому найти их непросто. Чтобы найти и идентифицировать Онежские петроглифы, может потребоваться много труда. А.Ю. Брюсов, исследователь петроглифов, специализируется на поиске изображений на поверхности скал, часто проверяя одни и те же камни в разное время суток.Он сказал, что некоторые плохо видимые изображения видны только в определенные часы.

«Однажды, — писал Брюсов, — после большого дождя поднялся сильный ветер, который быстро высушил гладкие поверхности скал, тогда как даже в малозаметных впадинах влага окрашивалась в темный цвет. Здесь у чертова носа, восточнее средней группы ,за высокой.трещиной отчетливо вырисовывались множественные образы,которые при других обстоятельствах остаются незаметными в течение всех часов дня.Только резкая разница в цвете высохшей глади и еще влажных мельчайших выбоин,разница в том,что ее почти невозможно унести искусственно»,

Водлозерский национальный парк

Национальный парк «Водлозерский» (60 км восточнее Онежского озера) — национальный парк в Архангельской области и Республике Карелия.Основанный в 1991 году, он является биосферным заповедником ЮНЕСКО. Парк занимает площадь 4280 квадратных километров (1650 квадратных миль). Территория парка включает озеро Водлозеро, бассейн реки Илексы, основной приток озера, и верховья Водлы, устье. На момент создания Водлозерский национальный парк был вторым по величине национальным парком в Европе после национального парка «Югыд ва». [Источник: Википедия]

Две части национального парка — южная, вокруг озера Водлозеро, и северная, в долине реки Илекса, — разные и имеют разный климат.Северная часть имеет климат, типичный для северной тайги, с продолжительной и холодной зимой с температурами, опускающимися до -45°C (-49°F). Климат южных более мягкий.

Северная часть холмистая, с холмами высотой до 20 метров (66 футов). Южная часть почти плоская. В парке много озер. На сегодняшний день самым большим из них является озеро Водлозеро. Среди озер в бассейне реки Илекса — озеро Монастырское, озеро Нельмозеро, озеро Лужское. Болота занимают около 40 процентов площади парка.Почти вся площадь участка покрыта лесом. Из них еловые леса составляют 53,5%, сосновые леса — 44,1%, березняки и осинники — около 2%.

В пределах парка находится только один населенный пункт — деревня Куганаволок. Он связан автомобильной дорогой с городом Пудож. В поселке есть визит-центр. В парке также есть места для отдыха и кемпинга. Всем посетителям парка необходимо приобрести пропуск в визит-центре (в парке или в Петрозаводске).Илекса и Водла популярны среди любителей рафтинга. Есть условия для наблюдения за птицами и рыбалки.

Музей шитья лодок

Музей пошива лодок (в поселке Канзанаволок Водлозерского национального парка) создан в 1996 году мастером-лодочником Михаилом Наймарком. На протяжении тысячелетий лодки в отдаленных районах северной Европы и России строились без металлических гвоздей. Вместо этого доски соединялись по особой технологии, чем-то напоминающей вышивку, при которой обшивка из досок внахлест просверливалась рядом отверстий и сшивалась волокном, изготовленным в основном из корней ели и сосны.В музее есть несколько лодок, гостевой дом, инструменты для шитья лодок и рыбалки и другие мелочи.

Техника шитья восходит к каменному веку и совсем недавно от нее отказались. Последние сшитые лодки существовали в отдаленных сельских районах севера России — в Карелии, Мурманской и Архангельской областях — как минимум до 1950-х годов. Среди найденных в Карелии были лодки, называемые кижанками и водлозерками. Водлозорки были сшиты из еловых корней и использовались в основном для рыбной ловли и приводились в движение веслами.

Водлозерка были около шести метров в длину и 1,35 метра в ширину. Они могли вместить шесть или семь человек, но обычно перевозили только одного или двух человек. Они были снабжены рулевыми веслами сзади, специальным кормовым веслом и четырьмя уключинами с березовыми петлями и деревянными пальцами в отверстиях боковых рессор. У некоторых лодок были примитивные паруса, но их было трудно перевозить.

Сооружая реплики этих лодок, Naimark не использовал никаких современных материалов или инструментов: В качестве инструментов использовались только топор, нож, долото и дрель («напар»).Простые крестьяне обычно работали без пил. В некоторых случаях они делали шитые лодки на дальних лесных озерах, используя только те инструменты, которые привезли с собой. Доски для топора Tesa и сосновые брусья, а также леса были получены путем раскалывания бревен вместе с деревянными клиньями. Лодки имеют характерный вид, потому что вся их поверхность вытесана топором, а не строгана рубанком.

Источники изображений: Wikimedia Commons

Источники текста: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (официальный российский туристический сайт russiatourism.ru), сайты правительства России, ЮНЕСКО, Википедия, путеводители Lonely Planet, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, National Geographic, The New Yorker, Bloomberg, Reuters, Associated Press, AFP, Yomiuri Shimbun и различные книги и другие публикации. .

Обновлено в сентябре 2020 г.


Шекснинское водохранилище: где находится, как добраться, места отдыха, пляжи, хорошая рыбалка и отзывы отдыхающих

Внутренний туризм становится все более популярным среди россиян.Путешествуя по разным странам и континентам, обидно не знать, насколько прекрасен и интересен родной край. Природа бескрайнего Русского Севера чиста и живительна, как вода в его многочисленных реках и озерах. Отдых здесь дарит здоровье и вдохновение, наполняет душу гармонией и энергией – возвращает то, что можно потерять за год жизни в шумном мегаполисе. Прекрасным местом для полноценного отдыха является Шекснинское водохранилище – важная составляющая Волго-Балтийского канала.

Особенности

Огромное водохранилище, расположенное в Вологодской области на реке Шексне, является одним из национальных природных парков на севере Восточно-Европейской равнины.Водохранилище, состоящее из двух частей – речной и озерной (Белое озеро), расположено на высоте 113 м над уровнем моря. Его размеры впечатляют: площадь 1670 км 2 , наибольшая ширина 20 км, длина 167 км, а максимальная глубина Шекснинского водохранилища достигает 20 м. Внизу старые шлюзы Мариинской водопроводной системы.

Водохранилище используется для сплава судов и рыбной ловли. Район популярен среди местных жителей и туристов как место удачной рыбалки, сбора грибов и ягод.Сюда приезжают отдохнуть от цивилизации мужские компании, дружные семьи и просто немногочисленные отдыхающие. В последнее время увеличился наплыв иностранных гостей, интересующихся этно- и экотуризмом.

Истоки

Верхнесвирское, Рыбинское, Шекснинское водохранилища — три крупных искусственных водоема, существующих на территории Вологодской области. Последнее из упомянутых водохранилищ имеет необычную форму, обусловленную переходом из узкой долины, по которой проходит почти 40 км, в широкое русло.Шекснинское водохранилище (иногда называемое Череповецким из-за близости города Череповца) образовалось на левом притоке Волги — реке Шексне — с помощью плотины Шекснинской ГЭС.

Истоки древнего водного пути, упомянутого в «Повести временных лет», находятся в Белом озере. Река практически полностью вышла из своего естественного русла после строительства на ней Рыбинского и Шекснинского гидроузлов. В него впадает 20 рек.На территории водохранилища находятся два старинных города — Кириллов и Белозерск.

История создания

Шекснинское водохранилище заполнено в 1963-1964 гг. Это одна из основных частей, из которых состоит Волго-Балтийская водная система, а также важнейший элемент Северо-Двинского шлюзового пути. На подготовку дна будущего водоема ушло несколько лет. Общая площадь затопленных земель составила более 530 км 2 . В 50-х годах в Кириллове был создан Шекснинский леспромхоз — предприятие по лесозаготовке.По всей Шексне были организованы колоды для вырубки леса.

Строительство водохранилища в середине 20 века стало одной из крупнейших строек СССР. В Вологодской области работали представители разных национальностей, местные жители и приехавшие в комсомольские командировки. Особенно много посетителей было зимой. К 1962 году лес на готовых к затоплению землях был вырублен. Людей из близлежащих населенных пунктов переселили в Белозерск, Кириллов, Липин Бор, Череповец.Мигрантам дали деньги на возмещение убытков. Многие не хотели уезжать из своих домов, но вынуждены были подчиниться. Некоторые перевозили с собой на новое место останки недавно похороненных родственников.

Деревня Крохино, древнее поселение на берегу Белого озера, было затоплено более 50 лет назад при строительстве водохранилища. Но храм Рождества Христова остался на Волго-Балтийском пути как символический маяк, помогающий кораблям не сбиться с верного курса.Его можно увидеть в фильме В. М. Шукшина «Калина красная»: храм появляется на экранах во время важнейших эпизодов жизни главного героя.

Местная природа

Северная природа сдержанна и живописна одновременно. Шекснинское водохранилище характеризуется большим количеством макрофитов. Из более чем 220 видов высших водных растений 21 вид являются редкими видами, произрастающими в Вологодской области. Это ситнага пятицветковая, руптифолиолистная, тростник Табернемонтана, пузырчатка обыкновенная и другие травы.В список также входят несколько видов осоки, кубышки, травянистой дифеи и других растений.

Территория вокруг Череповецкого водохранилища окружена таежными лесами, которые занимают почти 75% растительности региона. В них распространены хвойные деревья, береза, ольха, вяз, клен. Обитателями вологодских лесов являются следующие животные:

  • Медведи;
  • лось
  • куниц;
  • кабанов;
  • зайцев.

Прогуливаясь по Сокольскому бору, популярному месту отдыха на Шекснинском водохранилище, можно увидеть все богатство флоры и фауны края.В окрестностях водоема приезжают любители поохотиться на дичь. На Шексне водятся дикие утки, глухари, куропатки. Здесь обитают и другие промысловые виды птиц, но попасть в места их обитания сложно. Некоторые редкие виды животных и птиц занесены в Красную книгу.

Русский Север — Национальный природный парк

Шекснинский район славится своей историей. На его территории много природных и архитектурных памятников. Это место известно как край 1000 озер.Северо-западная часть водохранилища относится к Национальному природному парку «Русский Север», созданному в 1992 году для сохранения культурно-исторического наследия Вологодских озер и сохранения уникальной природной системы. Основные задачи таких зон – создание условий для комфортного отдыха туристов и их ознакомления с историей края.

В заповедную зону входят древнейшие монастыри России. Среди них Ферапонтов монастырь, стены которого украшены фресками работы великого русского художника Дионисия.Посещение этих мест входит в обязательную программу многих туристов, приезжающих в Вологодскую область. Популярны у них и морские прогулки по озерам и рекам региона.

Рыбалка

История Вологодской области интересна, ее леса прекрасны, но основной вид отдыха, из-за которого едут на Шекснинское водохранилище, — рыбалка. Вот она шикарна! В XIX веке в Шексне ловили огромных размеров стерлядь и доставляли к царскому столу.В водохранилище обитает более 30 видов промысловых рыб. Среди них:

  • корюшка;
  • судак;
  • карп;
  • щука;
  • окунь;
  • ряпушка
  • асп

Здесь ловятся в основном крупнотелые рыбы, но есть и ценные. В озерах и реках водятся стерлядь и сиг, нельма и лосось. На дне водоема созданы хорошие условия для обитания хищных видов рыб.Рыба хорошо клюет на белого и красного опарыша. Рыбаки используют донные снасти и спиннинг.

Рыбалка на Шекснинском водохранилище летом – основной вид отдыха. Мужчины и женщины ловят рыбу, и стар и млад. Рыбаки с берега и лодки, которые можно арендовать у владельцев частных домов, в отеле или на базе отдыха. В последние годы экологическая ситуация улучшилась, о чем свидетельствуют пойманные в пруду раки.

Досуг

Шекснинское водохранилище, фото которого представлено в данной публикации, живописно в любое время года.Отдых в этих краях может быть не только созерцательно-познавательным, но и активным. Для любителей энергичного отдыха на Шекснинском водохранилище в любое время года созданы все условия.

Зимой можно вдоволь покататься на сноуборде, снегоходах, лыжах и коньках, а также принять участие в зимней рыбалке. На берегу построена крытая ледовая арена, где можно посмотреть представление. Летом интересно поиграть в волейбол, футбол, теннис или бильярд на природе.Организуются речные круизы, прогулки на лодках и яхтах.

Пляжи

Запасы водохранилища полностью задействованы в рыбном хозяйстве и гидроэнергетике; используется для перемещения кораблей. Не менее важна его рекреационная функция. В теплое время года отдыхающих много: купальный сезон длится два месяца. Вода кристально чистая и теплая. Местные жители давно облюбовали места для массового отдыха на реке Угле, в станицах Дьяконовская и Потеряево.

А вот пляжи разбросаны по всему побережью.Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: шезлонги, шезлонги, зонты и тенты. Вы можете взять напрокат маски и ласты. В специально оборудованных местах можно приготовить шашлыки, посидеть в приятной компании.

Как добраться до места?

Из разных уголков России до водохранилища можно добраться через Москву или Вологду. Расстояние от Москвы 322,3 км. На автомобиле по трассе Е-115 в сторону Мытищ. Проехав Ярославль, двигайтесь по трассе М-8, возле Данилова поверните налево.Из Череповца по трассе А-114 и 19К-053 нужно проехать 77,1 км до Белозерска, ближайшего населенного пункта в нужном месте.

Расстояние от Вологды до Шексны 86 км. Отсюда по трассе А-114 до Ботово, затем свернуть на трассу 19 К-053 и двигаться в сторону Белозерска, минуя населенные пункты Малые Углы, Воскресенское, Горка, Фролово, Дмитриевское, Гришутино, Нестеровское, Мальцево, Иглино, Чулково, Ростаны.

Где я могу остановиться?

Жители близлежащих мест, прибывая на Шекснинское водохранилище, часто останавливаются в палатках или спят прямо в машине.Спартанские условия их не пугают, а наоборот добавляют нотку романтики в поездку. В последние годы желающих отдохнуть в этих краях становится все больше. В Вологодскую область едут не только россияне, но и иностранные туристы. На просторах Шекснинского водохранилища место найдется каждому!

Здесь много турбаз, гостиниц, гостевых домов, турбаз и санаториев. Готовы к приему гостей в деревянных коттеджных поселках и частном секторе. Везде можно отдохнуть в приятных комфортных условиях после долгих прогулок на природе и азартной рыбалки.

Интервью с Опричем — Folk-metal.nl

Воины Волги

Поздравляю с новым мини-альбомом, очень классный. Первое, что я заметил, это то, что он называется мини-альбомом, а не EP, есть ли для этого какая-то особая причина?
На самом деле, как по мне, разницы не вижу. Мы не повторяемся, и если в следующем альбоме мы даем новую жизнь уже записанным песням, то они уж точно звучат по-другому. Что касается формата мини-альбома, то он так называется, потому что это цельное и самодостаточное произведение.Настроение кавер-песни вписалось в него естественно, ведь она тоже о Свободе, о распахнутом просторе души свободного человека.
Кстати, спасибо за поздравление! Винил, как носитель записи, для нас новое явление, и мы старались соответствовать качественным звуковым стандартам. Более того, такого выверенного и плотного звучания, как на этом мини-альбоме, у Oprich еще не было. Не могу не отметить действительно филигранную работу Михаила Романова (который не только записал все партии народных инструментов, но и осуществил сведение песен) и Юрия Кузькина, отвечающего за мастеринг.Русский и украинец вместе старались – и так должно быть всегда!

Это первая часть истории. Что мы можем ожидать больше? Будет ли выпущено несколько мини-альбомов, образующих законченную историю?
Да, так и будет, и сейчас над этим работаем. Хотя продолжением этой работы будет не мини-альбом, а настоящий полноценный альбом, и возможно, что и не один альбом. В этих песнях мы поем о чем-то близком нам, о том, что чувствуем и понимаем.Тем более, что нам близок Русский Север, Волга и события, которые там происходили. Третий полноформатный альбом, следующий за «Winds’ Heady Mead», записывался по частям, по мере написания песен. Возможно, такой подход выглядит немного странным, отличным от привычной схемы «полностью сочинено — полностью записано», однако для нас такое опережающее создание большого звукового полотна кажется естественным. Сроки завершения работ назвать не могу. Спешить некуда, в то же время мы заняты другими песнями и проектами, так что пусть идет своим чередом.

Мне кажется, в этом способе работы много сложностей. Каковы ограничения и преимущества работы над такой историей?
Невозможно спланировать наш творческий процесс, он не спрашивает и не советуется с нами. Приходит, навещает, показывает, приоткрывает дверь – значит, вы уже вовлечены в удивительно интересный и занимательный процесс. Непонятно: каков источник возникшей и раскрывшейся идеи, которая раскрылась, как цветок, в самый неожиданный момент, а потом с удовольствием понимаешь, насколько она плодотворна и адаптирована для дальнейшего развития.Тогда слова и образы уже сами собой появляются на проторенной дороге. Нужно только свести их воедино и поместить в стройную, и уже не интуитивную, а осмысленную концепцию. Тогда прорастают костяки песен, и надо положить на их голые края доски слов и оборотов речи, просмолить их рифмами, соединить клепками поэтических размеров, натянуть упругие снасти основных мелодий. Как правило, сначала я пишу тексты, а потом вся группа создает музыку, поэтому, как по мне, альбом готов в плане его «сочиняемости» и осязаемости, а именно тогда, когда все тексты или хотя бы большая их часть текстов, написаны.Таким образом, я уже «вижу» это. Музыка просто украшает дерево лирики резьбой, переплетом и яркими росписями мелодий. Поэтому сейчас наша флотилия уже качается на волнах – она готова отправиться в поход. Как видите, при таком подходе (а другого у нас нет) речь идет не об удобстве, преимуществах или ограничениях!

Не могли бы вы рассказать нам больше о людях, о которых эта история?
В исторических источниках ушкуйников часто сравнивают с викингами Северной Европы, и это сравнение правомерно.Ушкуйник — личностно свободный юноша, избравший не земледельческую деятельность или городские ремесла, а военные дела, связанные с походами в чужие земли. Речь могла идти о довольно широком круге деятельности, характерной для всех вооруженных кормильцев Севера, – торговле, открытии и завоевании новых земель и их аборигенов, военных экспедициях и обычном организованном грабеже в ряду средневековых армий. Слово «ушкуйник» происходит от названия гребно-парусного судна – ушкуй, которое могло плавать как по рекам, так и по морям.Ушкуи мало чем отличаются от кораблей викингов, и это сходство не случайно — ведь у них был идентичный район и условия деятельности.

Город Новгород Великий стал колыбелью деятельности ушкуйников в XIII веке. Точнее, это был не просто город, но и обширное государство, которое в научной литературе принято называть Новгородской республикой. Бригады ушкуйников — это не государственные отряды, а толпы вольных искателей бабла и славы. Однако снаряжали и использовали их в своих целях бояре и купцы, нередко отправлявшиеся в вооруженные походы в качестве воевод.Было такое время: купец был солдатом, а солдат был купцом.
Группы повольников (второе название ушкуйников, что касается добровольного характера их деятельности) совершали походы на своих лодках типа ушкуй по мере схода льда на реках. Основным направлением их атак были Волга и притоки Волги – Кама и другие крупные реки. В те годы, когда русские земли находились в подчиненном положении у Золотой Орды, ушкуйники вели разорительные и грабительские походы на татарские города по Среднему и Нижнему Поволжью, сочетая захват добычи с местью ненавистным захватчикам.Однако ушкуйники совершали походы и на Север, заходили в Западную Сибирь, покоряя коренное население и облагая его данью.
Известны и мощные походы новгородских флотилий к скандинавским берегам. При этом свободные храбрецы действовали в интересах государства, отвечая на удар ударом, ибо Шведское королевство находилось в состоянии войны с Новгородом. Земли современной Финляндии, Швеции и Норвегии – Або, Финнмарк, Хологаланд, Сигтуна – были разорены.Потомки викингов предпочли помириться и больше не раздражать восточного соседа.

Что нас привлекает в образе ушкуйника и почему мы выбрали именно его в качестве темы? Во-первых, их походы по Волге начинались в наших родных местах. Спускаясь по северным рекам и увлекаясь на юг, новгородские флотилии подошли по Шексне к Волге, и Шексна впадает в эту великую реку именно там, где находится современный город Рыбинск. Именно здесь проходило начало их долгого пути на юг.Во-вторых, нам близок дух дерзости, отваги и свободы, и мы выражаем этот дух в песнях так, как чувствуем его. В-третьих, Волга шелестом волн говорит с нами о былом, и этот голос слышен. Кроме того, тема настолько широкая и обширная, что ее хватит надолго. Ведь в Скандинавии и во всем мире так много группировок, которые прославляют викингов (достаточно упомянуть, например, Амона Амарта) — так почему бы нам не открыть нашу страничку истории Севера?

Очевидно, природа вдохновляет Оприча.На предыдущем альбоме тоже была песня о реке. Есть ли особое очарование у рек?
Ваш ресурс не первый, кто обращает внимание на эту нашу особенность. Ведь для людей, родившихся и выросших на берегах Волги, эта великая русская река имеет огромное значение. Тем более, что история нашего города Рыбинска неразрывно связана с Волгой. Одним из истоков Рыбинска было древнее славянское поселение, крепость Усть-Шексна, построенная при впадении реки Шексны в Волгу в XI веке, а вторым местом была Рыбная Слобода. где начинался Рыбинск.Его название указывает на то, что основным занятием жителей было рыболовство. С XVI века в царские дворы поставляли волжских осетров и стерлядей, выловленных жителями Рыбной Слободы. Объединившись, эти два поселения стали городом под названием Рыбинск. Город рос, и в 19 веке, в период бурного промышленного развития России, он стал важным речным портом и транспортным узлом большого значения. Когда Волга немного обмелевает, из-за летнего зноя, мы можем видеть на песчаном берегу реки остатки свай от большого количества раскинувшихся на многие версты пристаней за пределы города позапрошлого века.

Тем более, что о большом значении Волги для современных рыбинчан говорить не приходится. Проснувшись утром, вы, прежде всего, услышите крики речных чаек; ветер принесет вам запах воды и рев двигателей плавучих барж и туристических теплоходов.

Медленное течение широкой, могучей Волги оказывает влияние на нас – живущих на ее берегах. Находясь над простором русла, легко представить, как быстрые лодки разрывают носами холодную водную гладь, как гармонично колышутся линии весел, как к берегу приближаются суда со звериными головами и светловолосые воины. в звенящих кольчугах – примерно таких, какие изображены на обложке LP – выпрыгивают из сосудов на мокрый песок.Наша земля очень древняя, и эта древность начинается прямо за порогом. Окна моей квартиры в Рыбинске выходят на устье Шексны, где Усть-Шекснинское погост, реконструированный несколько лет назад на крутом берегу, смотрит в небо остриями обрезных бревен. На этом месте, как свидетельствует летопись, во второй половине XI века были казнены языческие волхвы, поднявшие народный мятеж против княжеской власти. В пасмурные осенние дни стаи воронов кружат над крепостными стенами и башнями, над голыми ветвями высоких деревьев, и с особенной отчетливостью представляешь себе этих неуступчивых стариков с седыми бородами и шеренгу лучников во главе с воевода.Волга — древний торговый путь, поэтому ее волны время от времени смывают с глинистых берегов кувшин, полный арабских серебряных дирхемов, выкопанных варяжским купцом, кости погибших в стычке с разбойниками, ржавый меч княжеского дружинник похоронен в прибрежном кургане. Поясню на примере: когда смотришь на египетские пирамиды, в первую очередь начинаешь думать о фараонах, а если кругозор твой достаточно широк, то можно представить многие события на берегах Нила, происходившие там за несколько тысяч лет до наших дней.Вот тот же случай: глядя на Волгу, без усилий представляешь то, что я написал выше. Надо ли говорить, что в такой ситуации Волга постоянно вдохновляет наше творчество, и этот источник вдохновения поистине неисчерпаем.

Предыдущий проект «Триединство» тоже был чем-то уникальным. Можете ли вы рассказать, как вы пришли к такому проекту?
Честно говоря, я должен сказать вам, что не мы придумали эту идею. Много лет назад подобный музыкальный сборник намеревались выпустить три ультраправые группы из России, Белоруссии и Украины — «Коловрат», «Молот» и «Сокира Перуна».Однако по разным причинам воплотить идею в жизнь не удалось, и проект был заморожен. Поскольку Триединство восточнославянских народов не может быть чьей-то монополией и как явление заслуживает всяческого продвижения в наше смутное время, мы решили взять эту работу на себя. Мы пригласили для участия Чура (Украина) и Piarevaracien (Беларусь), получили согласие, и работа началась. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как легко и радостно нам мы работали, и как мы вдохновлялись.Более того, я горжусь тем, что мы были причастны к благородному делу, и что музыка Оприча стала не просто продуктом молодежной субкультуры, но и манифестом Братства наших народов.

Как вы работали вместе над этим проектом, ведь вы живете далеко друг от друга?
Мы общались посредством социальных сетей и icq, а для решения некоторых общих проблем создали форум. Всем процессом руководил Дмитрий (Casus Belli Musica), издатель «Триединства»: ставил вопросы, координировал их обсуждение, выделял основные идеи и требовал от участников проекта таких решений, которые были бы одинаково приемлемы для все мы.Надо сказать, что у него все получилось в лучшем виде, и никто не ушел недовольным.

Влияет ли конфликт на Украине на отношения между этими группами или вы можете оставить его в стороне?
Этот искусно созданный разлад сделал свое черное дело. Мы наблюдаем, как монополистам Нового Мирового Порядка на удивление легко удается сеять хаос по всему миру – Югославии, Египта, Ливии, Сирии, а теперь и Украины. В любой стране всегда есть проблемы и противоречия – остается только удивляться мастерству тех, кто способен из слабой искры раздуть братоубийственный огонь.К сожалению, участникам проекта не удалось сразу выделить главных врагов – тех, кто провоцирует вражду и извлекает из этого выгоду. Однако я бы не сказал, что разногласия между участниками были непримиримыми, и надеюсь, что нас свяжет общая кровь. Несмотря на то, что нас снова и снова пытаются поссорить, мы одна семья, и члены семьи не враждуют вечно.

Михаил играет на таких хороших инструментах, у нас в Европе не так много людей, которые умеют играть на таких инструментах, в России по-другому?
К сожалению, немного.Национальная музыкальная культура, некогда массовая, в современном постиндустриальном обществе является достоянием лишь небольшого числа энтузиастов. Правда, некоторые участники Оприча мало играют на флейте и жалейке. Я давно хотел купить балалайку, однако цены на эти инструменты сопоставимы с ценами на неплохие электрогитары, поэтому я был вынужден воздержаться от этой покупки. Так вот, поддержать стереотип о русском мужике с балалайкой на своем примере мне не удалось 

Михаил постоянно повышает свои способности, не только покупая новые инструменты, но и повышая навыки игры на них.Думаю, он не посрамил бы мастерства игры таких фолк-мультиинструменталистов, как Джон Райан из Cruachan или Каспарс Барбалс из Skyforger.

Каковы трудности использования этих инструментов в металле?
О, тут много трудностей, право, можно поверить! Они подпадают под два заголовка, касающиеся сцены и студии. Представьте, в клуб приходит группа, и перед будущим выступлением необходимо настроить звуковое оборудование. В еще пустом зале вы будете звучать иначе, чем в зале, наполненном людьми, и нужен опыт большого звукорежиссера, чтобы учесть этот важный момент.Клубные звукорежиссеры, как правило, редко сталкиваются с такой проблемой, как настройка звука прихотливых и требовательных духовых инструментов, когда каждый из них звучит совершенно по-разному. Увы, бывает так, что не слышна мелодичная дудка с ревущими гитарами и гремящими барабанами, а громкая и резкая жалейка пробивает групповой звук насквозь, вонзаясь в уши слушателей всей своей демотической откровенностью эти вечные проблемы, мы отказались от использования традиционных инструментов на сцене.Ведь что такое живой концерт? Во-первых, это выплеск эмоций, бурное и мощное действие. Теперь мы не играем наши баллады вживую, заполняя сет-лист только быстрыми и зажигательными песнями. Никаких полутонов – только яркие краски, огонь и скорость. Ведь это Металл – он должен быть именно таким!

Что касается студии, то тут совсем другое дело! Там мы используем весь спектр традиционных инструментов.

Казалось бы, есть некая двойственность, ведь наши песни в живом и студийном вариантах звучат совершенно по-разному.Однако есть в этом аспекте и некая прелесть творчества – в два раза больший диапазон для сочинения, аранжировки, расстановки эмоциональных акцентов и так далее. Поэтому одна и та же песня имеет возможность звучать в самом широком эмоциональном диапазоне. Однако вернемся к некоторым трудностям. В студийной работе они в основном сводятся к умелой расстановке инструментов в миксе – да, не примитивно, а так, чтобы каждый инструмент раскрывал всю свою красоту. Низко звучащие флейты могут «проваливаться» в гитары и конкурировать с голосом, варган может «спорить» с соло-гитарой и волынкой и т. д.Нужно приложить определенные усилия, чтобы раскрыть все эти народные «музыкальные украшения», а не наоборот.

Песни написаны специально для использования на этом инструменте или они были добавлены позже?
Туда-сюда. Это зависит от случая, что «зазвучит» в голове в первую очередь в процессе сочинения музыки, а часто и в процессе рождения лирики. Это может быть мелодия, явно предназначенная для флейты, а может быть и тяжелый гитарный рифф.Главное в создании музыки – ее естественность. Например, сейчас, в перерывах между обдумыванием ответов на вопросы этого интервью, я время от времени возвращаюсь к текстам новой песни. Слова не «приходят» быстро, но приходят плавно, без надрыва, и хотя текст еще не написан полностью, примерно я уже представляю вокальную мелодию, а также партии некоторых инструментов, как тяжелых, так и народных. . Имея опыт создания концертных аранжировок, т.е.е. чисто гитарные аранжировки, я уже сейчас могу предположить как песня зазвучит со сцены. И теперь, снова и снова возвращаясь к лирике, примеряя на себя настроение текста, я постепенно допишу его — а вместе со словами придет и музыка. Оно будет еще неявным, бесформенным в некоторых местах, но все равно будет чем-то. В дальнейшем к этой работе будет привлечен Пустосвят, наш бывший бас-гитарист, а ныне наш главный композитор, который больше не появляется с нами на сцене.Этот человек превратит туманные образы и смутные представления в звонкие ноты и экспрессивные мелодии, а далее весь коллектив будет создавать партии своих инструментов на основе его рекомендаций. Итак, песня готова. Согласен, это трудный путь, но он вырабатывается естественным путем, а естественные вещи самые правильные.

Какие планы на будущее у Оприча?
Как я уже говорил, создание третьего полноформатного альбома будет первым пунктом нашей «большой работы».Сам по себе этот процесс займет много времени и потребует значительных творческих усилий. т.е. это будет такая гора, которая, казалось бы, закроет горизонт. Однако есть и другие идеи. Стихи нашего вокалиста Пана ждут своего часа – на эти тексты мы хотим создать следующий полноформатный альбом, гимн торжествующему язычеству. Также мы думаем о записи некоторых неизданных песен, чтобы заполнить пробелы ранних лет. Как вы, наверное, поняли, творческий рецепт ОПРИЧА – это естественность, а на этом пути множество удивительных вспышек вдохновения, способных полностью изменить наметившиеся планы.Поэтому не следует давать обязывающих обещаний.

Есть ли что-нибудь еще, что ты хотел бы сказать читателям www.folk-metal.nl?
В этом месте музыканты часто говорят пафосную банальность, портя впечатление от интервью в самом конце. Я постараюсь не идти по этому пути и скажу просто. Эй, ребята, мы не знакомы друг с другом — так что знакомьтесь! Я только что рассказал вам о группе Оприч и о России, теперь ваша очередь. Пишите нам, рассказывайте о себе, задавайте вопросы, и давайте начнем общаться.Будем рады найти новых друзей среди европейских слушателей. Наверное, рано или поздно мы встретимся на концертах. Будь как будет!

Джефф

Самое большое озеро России. Крупнейшие озера россии. Холодная недоступность озера Таймыр

Наша страна может похвастаться самыми большими запасами пресной воды, большая часть которой находится в озерах. Только в одном содержится 19% всех мировых запасов. Всего в пределах Российской Федерации насчитывается около 2 миллионов озер с общей занимаемой территорией более 700 тысяч квадратных метров.км, включая Каспийское море.

В топ-10 вошли самые большие по площади озера России.

Площадь 1,29 тыс. кв. км

Открывает рейтинг самых больших озер России и занимает площадь 1,29 тыс. кв. км, но из-за низких берегов площадь может колебаться в течение года. Объем водной массы резко увеличился в 1964 году и это связано со строительством Шекснинского водохранилища. Огромный природный котлован наполняется водой через семнадцать крупных рек.Общее количество рек и ручьев, впадающих в озеро, составляет около 60. Озеро относится к Каспийскому морю, так как единственная вытекающая из него река впадает в Волгу.

Площадь 2 тыс. кв. км

Занимает девятую строчку в списке крупнейших озер, расположенных на территории Российской Федерации. Бессточное соляное водохранилище площадью 2 тыс. кв. км. Расположен в Барабинской низменности Новосибирской области. Название озера происходит от тюркского «чан», что означает «большой сосуд».На его территории находится около 70 островов, самые крупные из которых Лежан, Амелькина Грива, Медвежий и Колпачок. В Чанах обитает 16 видов рыб, среди которых судак, окунь, сазан, золотая рыбка и другие.

Площадь 3,3 тыс. кв. км

Одно из десяти крупнейших озер России площадью 3,3 тысячи квадратных метров. км. Водохранилище имеет длину 85 километров и ширину 80 километров. Часть озера находится в Монголии, где Убу-Нур считается самым большим водоемом.Здесь обитает около 29 видов рыб, из которых только один употребляется в пищу человеком — алтайский осман.

Площадь 3,5 тыс. кв. км

Расположено на седьмой позиции среди крупнейших водоемов России. Его общая площадь составляет около 3,5 тысяч квадратных метров. км. В озеро впадает 30 водотоков, а вытекает единственная река Нарва. Водохранилище находится на границе России и Эстонии. На территории Чудско-Псковского озера расположено 29 островов площадью около 26 кв.км. В прибрежной зоне находится орнитологический заказник «Псково-Чудская приозерная низменность», который является ценнейшим резерватом редких видов растений и животных в Балтийском регионе.

Площадь 4 тыс. кв. км

Шестую строчку в топ-10 крупнейших озер России занимает водохранилище. Его местонахождение – граница между Приморским краем Российской Федерации и китайской провинцией Хэйлунцзян. Ханка — крупнейший на Дальнем Востоке пресноводный водоем площадью 4 тысячи квадратных метров.км. В озеро впадает 24 водотока, в том числе Мельгуновка, Комиссаровка, р. Илистая. Из Ханки вытекает только одна река — Сунгача. Здесь находится международный русско-китайский Ханкайский заповедник.

Площадь 4,6 тыс. кв. км

Занимает пятое место среди крупнейших озер России по площади. Крупнейший водоем Красноярского края имеет площадь 4,6 тыс. кв. км. Его особенность в том, что озеро находится подо льдом 9 месяцев.К местным представителям флоры относятся арктические виды рыб, в том числе голец, сиг, муксун и другие. Местные острова служат местом гнездования перелетных птиц – краснозобых казарок и гусей. В Таймыр впадают реки Западная, Северная, Верхняя Таймыр, Байкура, а вытекает Нижняя Таймыр.

Площадь 9,6 тыс. кв. км

Занимает четвертое место в рейтинге с площадью 9,6 тыс. кв. км. Длина 245 км, ширина 91 км.Водохранилище находится на территории Карелии, а также Вологодской и Ленинградской областей. В него впадает около 50 рек, а вытекает единственная река — Свирь. В пределах Онежского озера насчитывается около 1650 островов общей занимаемой территорией 224 км. Наиболее известен остров Кижи, где расположен одноименный музей-заповедник. В водохранилище обитает 47 видов рыб, в том числе лосось, форель, стерлядь, судак, угорь и другие. Из-за обитания ценных пород рыб здесь развито рыболовство.

Ладожское озеро Площадь 18 тыс. кв. км

Открывает тройку крупнейших озер России. Принадлежит к одному из крупнейших пресноводных водоемов Европы. Его площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров. км, а максимальная глубина достигает 230 метров. Ладожское озеро протянулось на 219 км с юга на север и на 138 км с запада на восток. В пресный водоем впадает около 40 рек и ручьев, а вытекает единственная река — Нева. На Ладоге расположено более 600 островов общей площадью 435 кв.км. Крупнейшие из них – Риеккалансари, Килпола и Баалам. В водной толще произрастает 120 видов растений и обитает 53 вида рыб, из которых наиболее ценными являются лосось, форель, судак и другие. Здесь обитает ладожская кольчатая нерпа, которая является единственным представителем ластоногих. Вид охраняется и занесен в Красную книгу.

Площадь 31,7 тыс. кв. км

Занимает вторую строчку в рейтинге самых больших озер России. Это самое глубокое озеро в мире и крупнейший природный резервуар пресной воды, в котором содержится около 19% всех мировых запасов.Его площадь составляет 31,7 тысячи квадратных метров. км, а глубина — 1642 м. Байкал протянулся на 636 км в длину и на 80 км в ширину. На его территории 27 полуостровов и островов, самый крупный из них — полуостров Святой Нос. По некоторым данным, в него впадает около 500 рек и ручьев. Крупнейшие реки, впадающие в Байкал, — Селенга, Верхняя Ангара, Турка, Тыя и др. Из озера вытекает только одна река — Ангара. Вода в Байкале очень прозрачная: на глубине до 40 метров видна флора и фауна водоема.Очень богат здесь животный мир, представленный 2600 видами, из которых около тысячи являются эндемиками.

Площадь 371 тыс. кв. км

Название этого озера уже говорит о его невероятных размерах. Самое большое озеро России имеет площадь 371 тысячу квадратных метров. км. с максимальной глубиной в Южно-Каспийской впадине более тысячи метров. Его длина составляет 1,2 тысячи км, а ширина около 500 километров. Это также самый большой замкнутый водоем в мире, который по своим размерам приравнивается к морю.Свое название озеро якобы получило в честь каспийских племен, живших на побережье в древности. Каспийское море расположено на стыке континентов Европы и Азии. В него впадает около 130 рек, в том числе такие крупные водотоки, как Волга, Сулак, Самур, Урал и др. Море омывает берега сразу 5 государств: России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана. Флора и фауна соляного водоема очень богата и насчитывает около 2 тысяч представителей животного мира и более 700 видов растений.

Этот список из 50 потрясающе красивых озер обязательно добавит знаний и расширит ваш кругозор! Это список самых известных озер в мире, но некоторые из них могут быть вам незнакомы.

Озеро Виктория
69 485 км2 (26 828 квадратных миль). Самое большое озеро в Африке. Это пограничное озеро, и.

Озеро Танганьика — Озеро Танганьика
32 893 км2 (12 700 квадратных миль). Озеро является не только 6-м по величине озером в мире, но и вторым по глубине озером в мире на высоте 1470 м (4820 футов) и самым длинным озером в мире на 676 км (420 миль).Озеро Танганьика разделено между четырьмя странами — Танзанией, Демократической Республикой Конго, Бурунди, Замбией.

Озеро Морейн, Канада — Озеро Морейн

Озеро Пинатубо, Филиппины — Озеро Пинатубо
Это кратерное озеро, образовавшееся совсем недавно (1991 г.) после сезона дождей, расположено на вершине горы Пинатубо, действующего вулкана на Филиппинах.

Озеро Аннет, Канада — Озеро Аннет

Лагуна Колорада, Боливия — Лагуна Колорада, Боливия
Расположенная на высоте 4200 метров над уровнем моря на юго-западе Боливии, Лагуна Колорада получает свой ярко-красный цвет из-за пигментных отложений и водорослей под ее поверхностью.Это очень мелкое озеро со средней глубиной 50 см.

Плитвицкие озера, Хорватия /
Расположенные в Хорватии Плитвицкие озера на самом деле представляют собой 16 отдельных водоемов, разделенных на верхний и нижний бассейны естественными плотинами из мха и водорослей.

Пятнистое озеро или Клилук, Канада
В Осойоос, Британская Колумбия, природный феномен площадью 38 акров представляет собой озеро с одной из самых высоких концентраций минералов в мире.

Мертвое море, Иордания /
Название может ввести в заблуждение – на самом деле это самое глубокое гиперминерализованное озеро в мире.В нем в 8 раз больше соли, чем в океане, поэтому утонуть в нем крайне сложно.

Озеро Шеосар, Пакистан
Национальный парк озера Деосай, в альпийской степи Тибетского нагорья.

Riffelsee, Швейцария
Riffelsee – это невероятный вид на зеркальную поверхность на фоне Маттерхорна.

Озеро Пейто, Канада
Озеро Пейто — ледниковое озеро в Национальном парке Банф в канадских Скалистых горах.Билла Пейто относится к категории цветных озер. Озеро имеет ярко-бирюзовый цвет, благодаря большому количеству стекающей в озеро ледяной горной муки.

Озеро Солбьёрнваннет, Норвегия

Зеркальное озеро, Калифорния — Зеркальное озеро — небольшое сезонное озеро у каньона Теная-Крик в Национальном парке США, Йосемити.

В Новой Зеландии также есть Зеркальное озеро, обладающее удивительными свойствами отражения, как зеркало. Это одно из великих озер Азии: Иссык-Куль (Кыргызстан), Ухуа-Хай (Китай), Инле (Мьянма), Бива (Япония), Тонлесап (Камбоджа) и озеро Тоба на Суматре (Индонезия).

Озеро Хорсшу, Канада — Озеро Хорсшу

Изумрудное озеро , Канада — Изумрудное озеро

Озеро Пластирас , Греция — Озеро Пластирас, Греция
Искусственное озеро в Греции вмещает до 400 миллионов кубических литров пресной воды и является одним из самых высоких в Европе.

Таинственное озеро , Монтана — Таинственное озеро
Самое большое озеро в горах Медвежий Клык Монтана предлагает несколько всемирно известных пешеходных маршрутов и невероятные виды.

Озеро Ямдрок Цо , Тибет — Озеро Ямдрок Цо
Это озеро в Тибете имеет более 72 км пиков и окружено заснеженными горами.

Озеро Малави , Танзания — Озеро Малави / Малави и Мозамбик (Малави и Мозамбик) 30 044 км2 (11 600 квадратных миль). Озеро разделено между Танзанией, Мозамбиком и Малави. В этом тропическом водоеме, втором по глубине озере Африки, обитает больше видов рыб, чем в любом другом озере на Земле.

Лейк-Луиз , Канада — Лейк-Луиз, Канада

Озеро Изабелла , Колорадо — Озеро Изабель, Колорадо
Озеро Изабель, популярное среди туристов, предлагает невероятные виды на пики Навахо и Апачи.

Кратер Лейк , Орегон — Кратер Лейк, Орегон

Озеро Барклай , Вашингтон — Озеро Барклай, Вашингтон

Озеро Моно , Калифорния — Озеро Моно
Это мелководное озеро в пустыне округа Моно в Калифорнии образовалось более 760 000 лет назад и имеет экосистему, очень похожую на лагуну Колорада.

Древнее подземное озеро Тростниковая флейта , Китай — Пещера Тростниковой флейты. Это известняковая пещера в Гуанси, Китай. Возраст более 180 миллионов лет.С 1940-х годов оно прославилось на весь мир из-за разноцветных пещер вокруг озера.

Озеро Лох-Ри (Loch RI или Loch Ríbh) — географический центр Ирландии, Мидлендс. Лох-Ри — второе по величине озеро на реке Шеннон после Лох-Дерга. Два других крупных озера — Лох-Аллен на севере и Лох-Дерг на юге. Провинция Ленстер в графстве Роскоммон-Лейк популярна среди ирландских легенд о монстрах.

Лох-Несс (Лох-Несс, Шотландия) Шотландия.Лох-Несс (по-гэльски: Loch Nish) — второе по величине шотландское озеро по площади поверхности после озера Лох-Ломонд, но из-за большой глубины это самое большое озеро в Шотландии по объему воды. Глубокое пресноводное озеро Лох в Шотландии находится примерно в 23 милях (37 км) к юго-западу от Инвернесса. Озеро знаменито своим Лохнесским чудовищем. Туристов также интересуют замок Уркварт к востоку от Драмнадрочит, маяки в Лоченде (маяк Бона) и форт Огаста.

Озеро Оканаган Большое глубокое озеро в долине Оканаган в Британской Колумбии, Канада.Длина озера 135 км, ширина 4-5 км. Его интересная особенность — легенда о Демоне озера Огопого или Найтака, а также знаменитые террасы, которые образовались из-за периодического снижения предшественника, ледникового озера Пентиктон. Максимальная глубина озера 232 м в районе острова Грант (называемого местными жителями «Островом Виски» или «Островом Чайки»)

Озеро Лабынкыр (озеро Лабынкыр), Якутия
Это мистическое озеро находится недалеко от полюса холода на территории Оймяконского улуса.Легенды гласят, что чудовище живет глубоко в воде. Нападает на собак, оленей и даже на людей. История рассказывает, как однажды чудовище уничтожило караван эвенов.

Озеро Канас (пиньинь: Канаси Ху) озеро в форме полумесяца в префектуре Алтай провинции Синьцзян, Китай. Озеро расположено в долине в горах Алтая, на границе с Монголией и. Озеро образовалось 200 000 лет назад в четвертичное время в результате движения ледника. Река Канас, вытекающая из озера, сливается с рекой Хему, образуя реку Буркин, которая сама является притоком Иртыша.Этнические тувинцы и казахи живут в долине Канас.

Озеро Кок-Коль (озеро Кок-Коль) Загадочное озеро в Жамбылской области, Казахстан. Время от времени таинственное озеро издает какие-то странные звуки, а иногда можно увидеть признаки ряби, как будто внутри озера дрейфует огромное существо. Местные жители считают, что озеро бездонное. Действительно, когда гидрографы измерили его глубину, они не смогли найти дна. Но они нашли много каналов. Этим и объясняется постоянный уровень воды, несмотря на то, что из озера ничего не вытекает и не впадает в него.

Аральское море (казахский: Арал-тенгис; монгольский: Арал-тенгис; таджикский: Баҳри Арал; персидский: دریای خوارزم Дарья-ю Харазм) — бессточное озеро между Казахстаном на севере и Узбекистаном на юге. Название переводится примерно как «море островов» (на его водах было разбросано более 1100 островов). Зона водосбора охватывает части Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.
Ранее одно из четырех крупнейших озер в мире с площадью 68 000 км2 (26 300 квадратных миль), Аральское море неуклонно сокращается с 1960 года после того, как реки, питавшие озеро, были перенаправлены в соответствии с советскими ирригационными проектами. .Высыхание Аральского моря называют «одной из самых страшных экологических катастроф на планете»

Озеро Сторшен (шведское произношение: Storsjön, букв. «Великое озеро») — пятое по величине озеро Швеции, расположенное в провинции Ямтланд (Jämtland). Река Indalsälven вытекает из Storsjön, а в озере находится главный остров Frösön. Город Эстерсунд расположен на его восточном берегу, напротив Фресона. Сторшен считается родиной морских существ Storsjöodjuret.

Озеро Шамплейн — Озеро Шамплейн находится прямо на Берлингтоне, границе между Соединенными Штатами и Канадой. На северной оконечности находится исторически интересный форт Тикондерог. Озеро Шамплейн предлагает круизы и паромы в Вермонт и Нью-Йорк.

Озеро Натрон — соленое и содовое озеро в районе Аруша на севере Танзании. Озеро расположено недалеко от границы с Кенией в восточной рифтовой ветви Восточно-Африканского международного водно-болотного угодья.Озеро Натрон, бассейн Рамсарской долины, питается главным образом реками центральной Кении и горячими источниками. Необычный цвет воды создают цианобактерии. Из-за сильного испарения начинают активно развиваться солелюбивые микроорганизмы.

Озеро Тахо , крупнейшее высокогорное озеро в Северной Америке, известное своими кобальтово-голубыми водами и окружающими его заснеженными вершинами. Озеро Тахо — государственная граница между штатами Калифорния и Невада, популярный курорт в Сьерра-Неваде.

Люцернское озеро — среди красивейших озер Швейцарии оно выделяется удивительной панорамой заснеженных вершин Альп, таких как Эйгер и Юнгфрау. На озере есть старые пароходы, которые работают здесь с 1800-х годов. Весной бассейн Люцернского озера питают ручьи Минералбад с вершины Рижской горы.

Голубиное озеро (Голубиное озеро) в Тасмании, Австралия. Serene Dove Lake — национальный парк аттракционов возле горы Cradle.Это озеро является домом легендарного тасманского дьявола.

Озеро Комо , Италия — всего в 45 минутах от шумного Милана. Озеро Комо – одно из любимых мест отдыха богатых и знаменитых.

Озеро Блед Одна из самых очаровательных достопримечательностей Старого Света. Озеро Блед в Юлийских Альпах (словенское: Bled, немецкое: Veldes) расположено в Словении, недалеко от границ с Италией и Австрией.

Озеро Синевир — самое большое и известное озеро Украинских Карпат.Озеро расположено в горном массиве Горганы, в верховьях реки Теребли. У озера есть своя красивая легенда о влюбленных.

В список самых известных озер мира можно с полным правом включить безымянные:

  • Охридское озеро в Балканских горах (расположенное между Республикой Македония и Албанией)
  • Озеро Саймаа (Финляндия)
  • Ладога/Онега/Чудское (Россия)
  • Балатон (Венгрия)
  • Анси (Франция)
  • Гарда/Изео (Италия)
  • Вастуотер (Англия)
  • Согне (Норвегия)
  • Килларни (Ирландия)
  • Hallstattersee (Австрия)
  • Кенигзее / Оберзее (Германия)
  • Йокульсадлон (Исландия)
  • Лагуна Верде (Боливия)
  • Ленсойс Мараньенсис (Бразилия)
  • Накуру (Кения)
  • Текапо (Новая Зеландия)
  • Лагунас Альтипланикас (Чили)
  • Laguna Bacalar (Мексика) и многие другие.

Благодаря своим залитым солнцем пляжам и незабываемым пейзажам он постепенно превращается в одно из самых любимых туристических направлений на Кавказе. Все называют Каспийское море по-разному: для одних это самый маленький океан в мире, для других — самое большое озеро. Однако никто не оспаривает, что при объеме 19 000 м3 это, несомненно, самый большой внутренний водоем на планете. Его окружают пять государств: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран.В это озеро впадает более 130 различных рек, из которых наиболее известны Волга (с территории России) и Урал (с территории Казахстана). Археологи уже находили остатки древних поселений на берегах Каспия, но сегодня этот водоем известен в основном запасами топлива. В море повсюду нефтяные вышки и множество международных компаний… В результате вдоль берегов Каспийского моря раскинулись многочисленные оживленные города, из которых самым крупным является Баку, столица Азербайджанской Республики.

Байкал — самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные районы отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Местные и многие в России традиционно называют Байкал морем. Величина максимальной глубины озера — 1642 м — была установлена ​​в 1983 г. Л. Г. Колотило и А. И. Сулимовым при выполнении гидрографических работ. Средняя глубина озера также очень велика – 744,4 м. Кроме Байкала, только два озера на Земле имеют глубину более 1000 метров: Танганьика (1470 м) и Каспийское море (1025 м).

Селигер имеет и другое название — Осташковское озеро, по названию города Осташкова, стоящего на берегу озера. Площадь озера 260 кв.км, в том числе около 38 кв.км. км приходится на острова (их на Селигере более 160). Самый крупный среди них – остров Хачин. Площадь всего бассейна 2275 кв. км. Селигер принимает 110 притоков. Наиболее крупными являются реки Крапивенка, Сорога и Серемуха. Из него вытекает только одна река Селижаровка.Озеро лежит на высоте 205 метров над уровнем моря и имеет ледниковое происхождение. Этим и объясняется его своеобразная форма – это не озеро в обычном понимании, а скорее цепочка озер, протянувшаяся с севера на юг на 100 км и соединенных короткими узкими протоками. Береговая линия протяженностью более 500 км отличается изрезанностью – поросшие лесом мысы, вдающиеся в сушу глубокие живописные бухты, острова различной формы. Вода на Селигере прозрачная, прозрачность достигает 5 метров.Город Осташков расположен на берегу южной части озера Селигер.

Это группа из пяти карстовых озер в Черекском районе Кабардино-Балкарии, расположенных у подножия скалистого хребта, откуда начинается Черек-Балкарское ущелье. Расположенное у входа в ущелье Голубое озеро представляет собой уникальный природный феномен, интересный не только для Кабардино-Балкарии, но и для всей страны. Озеро Нижнее Голубое имеет несколько названий: Чирик-кель (балк.) — гнилое (вонючее) озеро; Шереджа-ана (каб.) — мать Черек; Психурей (каб.) — Круглая вода (озеро), природная артезианская скважина. Уникальность Нижнего голубого озера заключается в том, что при относительно небольшой поверхности (всего 235×130 м) его глубина достигает 258 метров. Температура воды на поверхности зимой и летом около +9 градусов. В озеро не впадает ни один ручей или речка, а ежедневно вытекает около 70 миллионов литров. При этом уровень озера остается неизменным, что объясняется мощными подводными источниками. Синий цвет воды обусловлен наличием сероводорода и преломлением световых лучей в глубоком бассейне.Природа здесь довольно живописна: зеленые холмы, густые буковые леса на крутых склонах, а вдали, в синей дымке, сверкающие на солнце пики. Ближе к Бабугенту зелень становится ярче и сочнее. Рядом с деревней Бабугент есть развилка. В начале дороги к озеру, в скале, есть пещера, в которой следы древней стоянки V-X веков н.э. Сейчас там живет много летучих мышей, а иногда, в непогоду, укрываются пастухи со стадами овец.

Озеро расположено в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе Магаданской области, лежит среди гор, на высоте 803 метра, длина озера в северо-западном направлении 10 километров, глубина 50 метров. Вокруг озера Джека Лондона много небольших озер. Наиболее выделяются по размерам озера Мечта, Анемон, Серая Чайка, Невидимка, Окрестности, Кудиновские озера. Одно из самых красивых и экзотических озер Дальнего Востока.Старожилы говорят, что свое название озеро получило благодаря необычной находке, сделанной «первооткрывателями». Когда озеро было обнаружено, на берегу исследователи нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден».

Эльтон — соленое бессточное бессточное озеро в Палласовском районе Волгоградской области, расположенное недалеко от границы с Казахстаном. Оно считается самым большим минеральным озером в Европе и одним из самых минерализованных в мире. Говорят, что название озера произошло от монгольского слова «Алтын-Нор» — «золотая жила».Площадь озера — 152 кв. км. До 1882 г. на Эльтоне велась добыча соли, в 1910 г. на его берегу была основана Эльтонская здравница (переехала на новое место в 1945 г.). В 2001 году озеро и прилегающие к нему территории целинных степей (106 тыс. га) вошли в состав ГУ «Природный парк «Эльтонский»».

Кезеной-ам — озеро на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Это самое большое и глубокое озеро Северного Кавказа, расположенное на высоте более 1800 метров над уровнем моря.Поверхность озера составляет 2,4 кв. км. Глубина озера достигает 74 м. Протяженность озера с севера на юг составляет 2 километра, а с запада на восток – 2,7 километра. Максимальная ширина составляет 735 метров. Длина береговой линии составляет 10 километров.

Это озеро находится в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове… «Сеид» в переводе с саамского языка означает «священный». Озеро расположено на высоте 189 м над уровнем моря. Длина Сейдозера 8 км, ширина от 1 км.от 5 до 2,5 км. По мнению ряда писателей-фантастов и уфологов, одно из предполагаемых мест существования гиперборейской цивилизации. Искатели неизведанного исследуют эти места с 1922 года.

Баскунчак — соленое озеро площадью около 115 кв. км в Ахтубинском районе Астраханской области, примерно в 270 км к северу от Каспийского моря, и 53 км восточнее Волги. Озеро Баскунчак является частью уникального природного комплекса, включающего гору Большое Богдо.В 1997 году природным заповедником объявлен Богдинско-Баскунчакский природный комплекс (Богдинско-Баскунчакский заповедник), где на площади 53,7 тыс. га установлен особый экологический режим. На побережье озера есть залежи лечебных глин. В июне-августе на озеро приезжают туристы, чтобы искупаться в рапе и принять грязевые ванны — поправить здоровье. Красота этих мест удивительна.

Зюраткуль расположен в Саткинском районе Челябинской области на территории одноименного национального парка.Одно из самых высоких (724 м над уровнем моря) водохранилищ на Южном Урале. Водохранилище окружено горными массивами, покрытыми темнохвойными лесами. К юго-западу проходит хребет Нургуш — самый высокий хребет Челябинской области. Основной рекой, питающей водохранилище, является Большой Кыл. Рядом с истоком реки Сатка и плотиной расположен небольшой поселок Зюраткуль, связанный автобусным сообщением с городом Сатка. Раньше Зюраткуль был природным озером. Ныне это водохранилище, образованное плотиной, построенной на Большой Сатке.Гигантский геоглиф был найден в районе озера. Также было найдено около сорока каменных орудий из кварцита. Техника скалывания камня позволяет датировать инструменты эпохой неолита и энеолита (VI-III тысячелетия до н.э.). Исследователи все же склоняются к медно-каменному веку (IV-III тыс. до н.э.). Отмечается, что в то время на Южном Урале практически не было лесов (они появились всего 2500 лет назад), поэтому фигуру было легко построить, а затем осматривать с близлежащей гряды, пока она не была покрыта слоем грунта.

Из Википедии, фото из интернета

Наша Родина — Россия богата водными ресурсами. Это и запасы чистой пресной воды, и бескрайние соленые моря и озера. Эта статья о самых больших озерах России. Их очень много, выделим десять основных. И если вас волнует вопрос: какое самое большое озеро в России?, то внимательно изучив этот ТОП, вы получите на него ответ.

1. Каспийское море

Это озеро считается морем из-за его соленых вод и огромных размеров.Это самое большое озеро не только в России, но и на всей планете. По его берегам расположены пять государств: Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан, Туркменистан). Территории России, омываемые этим озером, — Калмыкия, Дагестан, Астраханская область. Площадь Каспийского моря составляет более 370 тысяч квадратных километров, а максимальная глубина – 1025 метров. Он носит свое название как наследие древних племен — каспиев, живших в древности на юго-западе его побережья.

2.Байкал

Второе по величине озеро России. Это самое большое пресноводное озеро. Расположено в Восточной Сибири на территории Бурятии и Иркутской области. Байкал – самое глубокое озеро на планете. Его максимальная глубина составляет 1640 метров. Площадь этого озера составляет более 315 000 квадратных километров, это главный резервуар пресной воды в России (90 % от общего объема запасов). Река Ангара вытекает из Байкала. Воды этого красивого озера чисты и свежи.Пока нам есть чем гордиться.

Расположенное на территории Республики Карелия и Ленинградской области крупное озеро площадью 17 600 кв.км поражает своей красотой и живописной природой. Ладожское озеро, одно из крупнейших пресноводных озер Европы, имеет максимальную глубину 230 метров. К его лону тянутся 35 больших рек, а из него вытекает гордая Нева. На Ладожском озере процветает промышленное и частное рыболовство, чему способствует обилие различных видов рыб.

4. Онежское озеро

Пресноводное озеро на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Вдоль его широких берегов расположены многочисленные памятники русской культуры. Чистейшая вода «Онего-батюшки», как ее ласково называют в народе, простирается на 9616 кв. км и имеет максимальную глубину 127 метров. Из озера вытекает река Свирь.

Озеро раскинулось на территории Красноярского края на площади 4560 кв.км. он расположен на одноименном полуострове.Таймыр – самое северное озеро на Земле. Глубина и ширина озера меняются в зависимости от плотности льда и времени года, но в целом самая глубокая точка составляет 26 метров. В основном озеро Таймыр является домом для арктических видов рыб, приспособленных к выживанию в суровых холодных условиях.

6. Ханка

Озеро расположено в Приморье, на границе с Китаем. Излюбленное место для туристов, желающих посетить Дальний Восток России и Китая, и познакомиться с культурой и обычаями сразу двух, таких непохожих друг на друга стран.
Максимальная глубина Ханки 11 метров, а площадь около 4070 кв.км. Озеро богато своей фауной, но многие виды рыб занесены в Красную книгу Российской Федерации и запрещены к лову.

Расположен в Псковской области. Имеет площадь 3550 кв. км и наибольшую глубину — 15 км. Отсюда берет начало река Нарва.

8. Убсу-Нур

Это соленое расположенное в Туве красивое озеро с необычным названием.Его площадь составляет 3350 кв. км, а максимальная глубина достигает 15 метров.

9. Озеро Чаны

Соленое озеро в Новосибирской области. Существует легенда, что в этом озере живет огромная змея, которая пожирает людей. Какой? Есть где разгуляться. Ведь площадь этого озера варьируется, достигая 2000 кв. км, а глубина местами достигает 12 метров. И хотя, пожалуй, это сказки для туристов, озеро завораживает своей живой красотой.

10. Озеро Белое

Пресное озеро, расположенное в Вологодской области, занимает площадь около 1290 кв.км, достигает максимальной глубины 20 метров, хотя берег Белого озера довольно низкий и его средняя глубина составляет 5-7 метров. Из его недр вытекает река Шексна. Озеро богато рыбой, и счастливые рыбаки ловят до 30 различных видов рыб.

Мы перечислили одно из многих озер, расположенных в нашей стране. Как видите, Карелия — самая богатая озерами территория России. Везучий!

Ну а самое маленькое озеро России пока не удосужилось получить свое название. Видимо, потому, что таких озер в России тысячи! Кто-то называет их по названиям окрестных деревень.Официальная версия самого маленького озера – озеро Эрцо, на территории Южной Осетии. Каждые 3-5 лет озеро полностью уходит под землю, как будто его никогда и не было, а через некоторое время вновь появляется с торжественным видом. Своеобразный «призрак». В половодье она достигает 0,5 кв. км. Вот такое необычное озеро.

Каспийское море — самое большое озеро в мире по площади и объему воды. Его воды омывают берега пяти государств, в том числе юг России. …Соленость большей части моря-озера примерно в три раза меньше, чем у океана, в северной части (побережье России) вода в озере практически пресная.В этой части озера озеро богато рыбой, особенно осетровыми: всего 101 вид рыб, а также много пресноводных рыб — плотвы, карпа, судака. Озеро — кормилец!

Длина береговой линии Каспийского моря оценивается примерно в 6500 — 6700 километров, с островами — до 7000 километров.

В Каспийское море впадает 130 рек, из них девять имеют дельтовидные эстуарии. Крупнейшие реки, впадающие в Каспийское море: Волга, Терек (Россия), Урал, Эмба (Казахстан), Кура (Азербайджан), Самур (граница России с Азербайджаном), Атрек (Туркменистан)

Важнейшие опасности для Каспийского моря связаны с загрязнением вод в результате добычи и транспортировки нефти на континентальном шельфе, поступлением загрязняющих веществ с Волги и других рек, впадающих в Каспий, жизнедеятельностью прибрежных городов, а также затопление некоторых объектов из-за подъема уровня Каспийского моря….

Знаменитое озеро Байкал — крупнейшее пресноводное озеро Евразии. Глубина самого глубокого озера в мире составляет 1642 метра.

Запасы воды в Байкале просто гигантские – 23 615,39 км³ (около 19% мировых запасов пресной озерной воды – все пресные озера мира содержат 123 тыс. км³ воды). По объему запасов воды Байкал уступает только Каспийскому морю.

В Байкал впадает 336 рек и ручьев

Зимой поверхность Байкала почти полностью промерзает, остается лишь небольшой участок протяженностью 15-20 км, расположенный у истоков Ангары.

В озере Байкал обитает 2630 видов и разновидностей растений и животных

Ладога и Онежское озеро — самые большие в Европе.

Несут свои воды в Ладожское озеро крупные реки: Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни мелких. Из озера вытекает только одно — Нева.

Ладожское озеро имеет множество островов, число которых превышает 650

Онежское озеро — один из крупнейших пресноводных водоемов Европы.Его площадь составляет около 10 000 квадратных километров, длина до 248 километров, ширина до 80 километров. Средняя глубина озера составляет 30 метров.

Озеро славится огромным количеством островов, особенно в северной части. Их общее количество достигает 1369

Озеро Эльтон

Озеро Эльтон – один из интереснейших природных объектов Волгоградской области. Огромное соленое озеро, сравнимое разве что с израильским Мертвым морем, раскинулось посреди Палласовской степи.

Озеро Эльтон кажется самым большим и богатым из всех известных в мире соленых озер. Толщина соляного слоя точно не определена. Но самое главное в Эльтоне – это его целебные свойства. Когда-то здесь был даже Музей брошенных костылей: люди, приехавшие сюда на костылях, через месяц-два возвращались домой, оставив костыли в местном санатории

Давно замечено, что к концу лета поверхность озера приобретает загадочный фиолетово-золотистый цвет.

Озеро лотосов

В России лотосы растут только в двух местах — в Астраханской области и на Дальнем Востоке. Озеро Лотосово (или Гусиное) – уникальный водоем, все лето покрытый ковром из редких розовых цветов. Это озеро расположено на одном из самых живописных островов в заливе Петра Великого

Об озере рассказывают чудесную легенду. Как будто раньше на том месте, где располагалась деревня, была долина.В центре села был колодец. Однажды из этого колодца начала литься вода, которая затопила деревню. Считается, что прорвались воды озера Байкал, с которым Гусиное связано огромным подземным каналом. Говорят, здесь находят даже обломки кораблей, затонувших в Байкале. А еще в Лотосовом озере водится омуль-эндемик.

Самые красивые и удивительные озера, не правда ли?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.