Оружейный лак для дерева: Очистка старой ложи

Содержание

Лак матовый оружейный 2К UHS

Матовый оружейный лак создает сверхпрочное матовое полиуретановое покрытие. Подходит для любых металлических, пластиковых и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Придает изделию привлекательный внешний вид и отлично защищает от неблагоприятных факторов внешней среды.

Пропорция смешивания 2:1

Комплектация

  • Лак — 0,5/ 1,0 литр
  • Отвердитель — 0,25/ 0,5 литра

Свойства

  • Высокая степень защиты
  • Отсутствие бликов
  • Технология UHS — сверхвысокое содержание нелетучих компонентов
  • Отличная растекаемость
  • Быстрое высыхание
  • Повышенная химическая стойкость
  • Для профессионального применения

Производство

Скачать инструкцию по работе

Как заказать?

  • Через интернет магазин: www.aquaprint.ru
  • Быстрый заказ без регистрации: нажмите кнопку «Купить в один клик» на странице товара
  • Вотсап/Вайбер/Телеграм: +7 (921) 311-06-00
  • Через менеджера по телефону: (812) 942-17-70 или (921) 942-17-70
  • По электронной почте: [email protected]
    ru
  • Skype: aqua_print
  • С помощью онлайн-консультанта

 

Доставка по России, СНГ и в любую страну мира

  • Почтой России
  • СДЭК, EMS, DPD, DHL и др.
  • Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг, ЖДЭ, КИТ, Ратек, Энергия или любыми другими на ваш выбор
  • Логиститческими компаниями авто, по ж/д или морем
  • Через водителей автобусов и проводников поездов

 

Оплата

  • Visa и Master Card
  • Карта Сбербанка
  • Безналичный расчет для физических и юридических лиц
  • Яндекс Деньги
  • QIWI кошелек или терминал оплаты
  • PayPal
  • Вестерн Юнион и др.
  • Наличнымми

Для уточнения сроков, стоимости и выбора варианта доставки свяжитесь с менеджером:

  • Вотсап/Вайбер/Телеграм: +7 (921) 311-06-00
  • По телефону: (812) 942-17-70 или (921) 942-17-70
  • По электронной почте: [email protected]
  • Skype: aqua_print
  • С помощью онлайн-консультанта

выбор, виды, назначение и отличия

В чем особенность лаков для дерева, бетона и кирпича? Зачем покрывать штукатурку? Какие преимущества есть у лаков для авто и яхт? Какая основа предпочтительнее для наружных, а какая для внутренних работ? Как лучше и экономичнее наносить лак на разные типы поверхностей?

На эти и другие вопросы отвечаем в нашей статье.

Вид покрываемого материала

Для защиты дерева, ДСП или ДВП от гниения, плесени, механических повреждений, ультрафиолетовых лучей, повышенной влажности и деятельности микроорганизмов используются специальные строительные лаки. Их отличительная особенность — проникающая способность. Ее суть заключается в том, что частицы лака проникают и затвердевают в порах материала. По этой причине даже после того, как стирается верхний лакированный слой, дерево не теряет своих свойств.

Для обработки каменных изделий используют специальные лаки, благодаря которым материал становится более прочным и стойким к механическим и атмосферным воздействиям. Кроме того, лак используют и в декоративных целях. Например, с его помощью можно подчеркнуть структуру поверхности или создать эффект «мокрого камня».

Из бетона делают большое количество ответственных и несущих конструкций, поэтому лак должен защищать его от повышенной влажности и механических воздействий, а также быть морозостойким. Особенность такого лака — нейтральная химическая реакция с цементом — основой бетонной смеси.

Покрытый лаком кирпич более устойчив к высоким температурам (что особенно важно для каминов), воздействию влаги, грибка и плесени, поэтому служит дольше. Такое покрытие сделает кладку более привлекательной, предотвратит появление белых солевых пятен, защитит от выгорания на солнце.

Строительный лак для керамики обычно применяют для покрытия плитки в местах с повышенной влажностью: лак забивает поры и не позволяет влаге проникать внутрь. Кроме этого, он предотвращает появление сколов и царапин, а уход за керамикой становится еще проще.

Лак для металла образует на его поверхности прочную и износостойкую пленку, которая позволяет продлить срок эксплуатации металлических конструкций. Лак защищает металл от влаги, которая является причиной коррозии и разрушения материала, предотвращает образование плесени и усиливает стойкость к высоким температурам.

Покрытие лаком изделий из пластика защитит поверхность от механических повреждений (трещин, сколов, царапин) и от ультрафиолета. С такой защитой пластик будет служить долго, сохраняя первоначальный внешний вид. Однако нанести состав на пластик не просто: один будет растекаться, другой долго сохнуть. Во избежание этого лучше применять специализированные лаки для пластика на основе полиуретана или акрил-полиуретана.

Многие не знают, но штукатурку тоже можно покрывать лаком. Такая мера укрепит ее и защитит от механических повреждений, предотвратит появление грибка, плесени и микроорганизмов. Лакированную штукатурку легко мыть, причем использовать можно любые чистящие и моющие средства.

Лайфхак: после лакировки на дереве поднимается ворс, поэтому перед нанесением второго слоя нужно сделать ручную шлифовку мелкозернистой наждачкой.

Тип работ и назначение

Лак может использоваться для внутренних и наружных работ. В первом случае важно, чтобы он обладал повышенной устойчивостью к истиранию, не имел сильного запаха и не выделял вредных для здоровья человека веществ. Во втором — чтобы был устойчив к воздействию влаги, ультрафиолету, перепадам температуры, а также обладал эластичностью, т.е. не разрушился при расширении или сжатии материала.

Легче и правильнее подбирать состав под определенные конструкции и предметы интерьера. Среди них могут быть:

  • пол — поверхность, которая подвергается большому механическому воздействию, поэтому покрывать ее нужно устойчивым к истиранию лаком. Следует помнить: чем более вязок лак, тем дольше он будет высыхать. Оптимальны для пола полиуретановые, акриловые и эпоксидные растворы на водной основе;
  • стены и потолок — при обработке нужно учитывать, из какого материала они сделаны и в каком помещении находятся. Для жилых комнат подойдут безвредные составы, а для технических помещений — лаки с повышенной износостойкостью. Популярный вариант для этих конструкций — акриловый лак на водной основе;
  • лестницы, поручни, балясины, тыльную сторону ступеней покрывают тонким слоем лака. Для увеличения износостойкости на внешнюю сторону ступеней наносят несколько слоев;
  • баня и сауна — помещения с постоянной повышенной влажностью, поэтому поверхности в них покрывают составами, устойчивыми к влажности и выдерживающими высокие температуры;
  • окна, входные двери и фасады покрывают лаком, который защищает от повышенной влажности, грибка, плесени и не позволяет выгорать на солнце. Для межкомнатных дверей следует выбирать нетоксичный лак для внутренних работ;
  • мебель, покрытая лаком, защищена от появления сколов, царапин и трещин. С такой мебелью можно не бояться заноз. Самые популярные варианты мебельных лаков — полиуретановый и акриловый;
  • ограждения лак защитит от влаги, механического воздействия и влияния ультрафиолетовых лучей.

Лаком покрывают не только неподвижные конструкции, но и транспорт, в том числе авто и яхты.

Автомобильный лак делают из твердых смол и растворителей, в роли которых может выступать ацетон, олифа, этанол и различные масла. Он защищает поверхность машины от коррозии, делает металл более твердым и долговечным, придает поверхности привлекательный глянцевый или матовый эффект. Также предоставляет возможность полировки, которая исключена, если авто покрыто только краской.

Автолак бывает «твердым» или «мягким». Первый более тягучий и наносится в «полтора слоя» (тонкий и плотный). Второй более жидкий и наносится в 2–3 слоя.

Яхты покрывают лаками, которые надежно защищают поверхность судна от влаги. Такую защиту обеспечивают опасные для человека ксилол и толуол, поэтому состав наносят с особой осторожностью и с применением средств защиты.

Основа: от акрила до полиуретана

Состав на акриле обладает большим количеством преимуществ: имеет высокую влагостойкость и теплопроводность, образует эластичное покрытие, за ним легко ухаживать, так как он устойчив к бытовой химии.

Акриловый лак безопасен, имеет антисептические свойства, подходит для любых типов поверхности. Недостаток такого лака в цене: качественный акрил стоит дорого!

Алкидные лаки производятся из синтетических алкидных смол и растворителей. Такое покрытие устойчиво к перепадам температуры, воздействию влаги и химвеществ, защищает материал от появления грибка и плесени. С таким ЛКМ легко работать.

В то же время у него есть ряд недостатков: долго сохнет (не менее 24 часов), обладает едким запахом, имеет небольшой срок службы: всего 2–3 года.

Предпочтительнее алкидных алкидно-уретановые лаки. Они обладают хорошей износостойкостью, образуют эластичное и твердое покрытие, устойчивое к механическому воздействию и бытовой химии. Также алкидно-уретановый лак быстро сохнет (при правильном нанесении — 6–12 часов), почти не имеет запаха и служит около 10 лет.

Все большую популярность набирают лаки на водной основе. Это смеси, в которых активное вещество необходимо разбавлять водой. Такие лаки обладают множеством плюсов. Они экологичны, не имеют запаха и не подвержены горению.

Водные лаки устойчивы к перепадам температуры, влажности и ультрафиолету. Они легко наносятся и быстро сохнут (3–5 часов), без лишних усилий отмываются от инструмента. Основной недостаток: необходимо соблюдать режим нанесения, что ограничивает время проведения работ. Так, температура должна быть в диапазоне от +15°С до +20°С, а влажность составлять 50–55%.

Нитроцеллюлозные, или НЦ-лаки, производят на основе полимера, по структуре очень похожего на натуральную целлюлозу. На поверхности лак создает прочное и твердое покрытие, легко наносится и быстро сохнет, имеет невысокую стоимость. Использовать его можно только для внутренних работ, так как он неустойчив к влаге и ультрафиолетовым лучам. Кроме того, НЦ-лак пожароопасен.

Полиуретановый лак чаще всего используют для покрытия мебели. Он создает эластичную пленку, которая повышает износостойкость материала и устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Полиуретановое покрытие быстро сохнет и обладает низкой горючестью.

К минусам относят то, что со временем он может давать незначительную желтизну. Кроме того, такой состав имеет низкую жизнеспособность: его нужно нанести за 4–8 часов.

Важно знать: двухкомпонентные лаки сохнут быстрее за счет использования отвердителя. Однако работать с ними может только высококвалифицированный маляр.

Степень глянца: мат vs блеск

Лак выполняет не только защитную, но и декоративную функцию: придает глянцевый блеск или матовость, окрашивает в нужный тон. Больше всего сложностей возникает при подборе лака по степени глянца. Этот параметр показывает, сколько света отражает поверхность при падении лучей под углом 60°. Различают следующие типы блеска:

  • высокоглянцевый — более 80%. Глянец выглядит очень эффектно. Покрытие с такой степенью блеска можно увидеть на некоторых кухонных фасадах из МДФ;
  • глянцевый — 61–80%. Подчеркнет красоту натурального дерева, но его лучше не использовать для пола в комнатах с большой проходимостью, так как будут видны царапины и загрязнения;
  • полуглянцевый — 36–60%. Классическая степень блеска для мебельных лаков. Также подходит для пола, поскольку загрязнения менее заметны, а вот износостойкость выше, чем у матовых;
  • полуматовый — 11–35 %. Защитный слой есть, но при этом складывается впечатление, что поверхность ничем не покрыта;
  • матовый — 6–10%. Применяется для защиты стен и потолков — поверхностей, которые не нужно часто мыть. Также поможет обновить интерьер и скрыть неровности и шероховатости.

Предпочтительнее использовать тонированные лаки. Они расширяют дизайнерские возможности и эффектно смотрятся в любых интерьерах. Например, мебель, покрытая черным лаком, будет выглядеть более элегантно, особенно в светлом интерьере.

Лайфхак: чтобы увеличить интенсивность и насыщенность цвета, покрывайте поверхность несколькими слоями.

Способ нанесения: от кисти до погружения

Чаще всего лак наносят кистью. С помощью нее легко распределять лак по поверхности, а также покрывать труднодоступные участки. Щетина инструмента может быть сделана из натуральных или искусственных волокон. Натуральные кисти используются для работы с алкидами, искусственные — для нанесения акрила.

Профессионалы рекомендуют выбирать кисти с ворсом средней длины и шириной 5–7 см. Лучше не экономить и выбирать качественную кисть, чтобы из нее не выпадал ворс.



Лайфхак: во время работы лак нужно брать небольшими порциями и следить, чтобы он не капал с кисти.

Еще один удобный вариант — валик. Его применяют, когда нужно покрыть большие ровные поверхности. Валик увеличивает скорость работы, не уменьшая ее качества. Он может быть с коротким или длинным ворсом. Если лак на водной основе, используют валик с коротким ворсом, если основа на растворителе — с длинным. Стоит также обратить внимание и на материал «шубки» валика. Ее делают из полиамида, полиэстера или натурального материала. Наиболее оптимальным вариантом считается полиамид.

На небольшие поверхности можно нанести лак с помощью губки. Однако стоит помнить, что губки делаются из поролона, а этот материал начинает разрушаться при взаимодействии с лаком, содержащим растворители.

Для покрытия лаком пола можно использовать шпатель. С его помощью удобно покрывать деревянный пол. Для этого на поверхность выливают 100–150 грамм лака и плавными движениями, напоминающими цифру 8, распределяют по поверхности. Такой способ позволяет равномерно заполнить все трещины и стыки, так что в будущем пол не будет скрипеть.

Большие поверхности удобно покрывать методом распыления с помощью краскопультов. Аэрозольные баллончики используют для покрытия малых площадей или деталей.

В промышленности самый востребованный метод — погружение. Суть в том, что в емкость с лаком опускают изделие, а потом держат над специальной ванной или другим резервуаром в течение некоторого времени, чтобы лак стек. Таким способом покрывают изделия простой и хорошо обтекаемой формы.

Выводы

Для того, чтобы выбрать строительный лак, необходимо:

  • 1. Определиться с видом покрываемого материала. Существуют лаки для дерева, камня, бетона, кирпича, штукатурки, керамики, пластика и металла. Каждый лак выполняет защитную функцию, но одним материалам нужна повышенная защита от влаги, а другим — от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, некоторые материалы (хвойные породы дерева или пластик) можно покрыть только специальным лаком.
  • 2. Учесть вид работ и назначение. Для внутренних работ выбирают нетоксичные лаки, а для наружных — покрытия с повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям. Кроме того, нужно ориентироваться на то, какую конструкцию планируется покрывать. Например, для пола используют износостойкие лаки, а для поверхностей в бане и сауне смеси с повышенной устойчивостью к влажности и высоким температурам.
  • 3. Обратить внимание на основу лака. Лаки делают на основе разных веществ, и каждая основа имеет свои плюсы и минусы. Одни применяются только для внутренних работ, другие — только для наружных; некоторые прослужат 2–3 года, другие — 10 лет.
  • 4. Помнить о декоративном эффекте. Лаки различаются по степени глянца, также есть лаки с тонирующим эффектом.
  • 5. Подумать о способе нанесения лака. Самые популярные инструменты нанесения — кисть и валик. Кистью удобно наносить лак на изделия сложной формы, валиком — на большие и ровные поверхности. Пол можно покрывать с помощью шпателя. Для распыления используют краскопульты. В промышленности самый востребованный метод — погружение.

Теперь вы знаете, как выбрать строительный лак. Удачных покупок!

Рейтинг статьи:

 рейтинг: 5  голосов: 1 

Про Датское масло (Danish Oil): применение и свойства

Датское масло (Danish oil) широко применяется во всем мире. Его используют для покрытия и защиты дерева от влаги. Им можно покрывать паркет, деревянную мебель, музыкальные инструменты и другие деревянные изделия. Оно глубоко проникает в структуру дерева, застывает и тем самым обеспечивает надежную защиту. После обработки масло оставляет атласный блеск и проявляет фактуру древесины.

  1. Что такое Датское масло?
  2. Преимущества Датского масла.
  3. Где можно применять Датское масло?
  4. Как наносить Датское масло?
  5. Видео применения.
  6. Популярные производители Датского масла.

Что такое Датское масло?

Датское масло – это финишное покрытие со слабым блеском, которое быстро впитывается и подходит для любого типа дерева. В основе средства формулы содержится тунговое масло (китайское древесное масло, получаемое из семян (орешков) тунгового дерева). Тунговое дерево распространенное в Китае и Южной Америке. Масло, добываемое из орехов, смешивается с синтетическими смолами и другими маслами природного происхождения, которые улучшают стойкость продукта. Для удобного нанесения кистью или тканью, в основу добавляют сушащие добавки и растворители.

 

Преимущества Датского масла:

  • Глубокое проникновение в поры любого типа дерева обеспечивают специальные составляющие.
  • Долговременная и устойчивая защита от воды.
  • Не образует на поверхности пленки, которая может растрескаться, отшелушиться или стереться со временем.
  • За 4-6 часов масло полностью высыхает и образует нелипкий слой.
  • Не притягивает грязи и пыли.
  • После обработки Датским маслом, поверхность становится устойчивой к воздействиям внешней среды.
  • Может служить предварительной обработкой деревянных изделий перед следующими работами с совместимыми финишными материалами.
  • Им можно обрабатывать конструкции снаружи.
  • Поверх Датского масла можно наносить любую краску или лак.

Где можно применять Датское масло?

Как наносить Датское масло?

Вам понадобится всего лишь чистое полотенце или кисть. После нескольких минут необходимо вытереть излишки средства из обработанной поверхности. Если материал новый, то процедуру нужно повторять несколько раз. Вам не нужно наносить масло ровно вдоль волокон, как при обработки лаком.

Датское масло сохранит и подчеркнет природную текстуру древесины и оставит легкий финишный слой. Перед обработкой можно придать дереву определенный тон. Другие масла, которые были нанесены раньше, не будут помехой для дальнейшей обработки Датским маслом. Но если на поверхности присутствует слой воска, то его необходимо удалить стальной ватой, уайт спирита и чистым полотенцем.

В случае обработки внешних деревянных изделий, которые интенсивно используются, нужно повторять процедуру нанесения каждый год. Перед этим необходимо очистить поверхность от грязи с помощью воды и моющего средства.

Для того, чтобы финишное покрытие было максимально привлекательным, последний слой масла можно слегка отшлифовать стальной ватой или шкуркой с минимальной зернистостью. Это создаст красивую, ровную и шелковистую поверхность изделия.

Многие профессионалы используют Датское масло для полуматового покрытия изделий из дерева.

Видео применения Danish Oil.

Популярные производители Датского масла.

Сегодня на рынке есть два популярных производителя Датского масла –  Rustins и Watco

Датское масло “Rustins” – это смесь масел (включая масло тунгового дерева), смолы и сиккативов для долговечной и красивой отделки древесины. Результат отделки полуматовый, но для получения глянцевой отделки, используйте масло тикового дерева фирмы “Rustins”.

Подходит для внутренних и наружных работ по необработанной древесине, дверей, столярки, садовой и комнатной мебели.

Подчеркивает естественную красоту дерева и шпонированных поверхностей. Придает блеск деревянным поверхностям. Масло легко использовать. Безопасно для игрушек.

Датское финишное масло “Watco” разработано для отделки дерева.

Формула масла подобрана таким образом, что тонировка дерева, порозаполнение и влагозащита достигаются за один прием.

Watco Danish Oil глубоко проникает в поры дерева, чем защищает его изнутри и придает легкое элегантное свечение. При этом финишное покрытие не скалывается, не отшелушивается, т.к. не образует пленку на покрытии дерева. Большинство проектов по отделке дерева с помощью датского масла может быть завершено в течении 1-2 часов. Не оставляет после нанесения следов от кисти (т.к. наносится тряпкой).

Рекомендовано использовать для большинства мебельной фурнитуры, кухонных фасадов, молдингов, оружейных прикладов и т.д.

Нe рекомендован для применения на деревянных полах и наружной отделки дерева.

 

Характеристики Rustins Danish Oil Watco Dainsh Oil
Производитель Rustins Rust Oleum
Страна производитель Великобритания США
Вид масла для дерева Масло для деревянных поверхностей Масло для реставрации
Степень блеска Полуматовая Полуглянцевая
Фасовка материала 0. 25 (л) 0.95 (л)
Тип использования Универсальный Для внутренних работ
Время высыхания  4.0 (час) 4.0 (час)
Расход 3.25 (кв.м) 10.0 (кв.м)
Минимальная рабочая температура окружающей среды 5.0 (град.) 2.0 (град.)
Максимальная рабочая температура окружающей среды 30.0 (град.) 32.0 (град.)
Максимальная температура хранения 30.0 (град. ) 38.0 (град.)
Минимальная температура хранения 8.0 (град.) 0.0 (град.)
Способ нанесения Втиранием (без дополнительных инструментов), кисточкой, Механизированный Втиранием (без дополнительных инструментов), кисточкой

 


Unikumrus.com > Версия для печати > Реставрация оружейного приклада.


Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты оставляют на прикладах ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают в основном из дерева.
Лучшей «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют также древесину бука, однако она тяжелее ореховой и к тому же лишена текстурного рисунка. Другие виды древесины, которые берут для производства прикладов, — это груша, яблоня и дикая вишня. На востоке Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который в некоторой мере сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья — дело совсем не простое, особенно если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.

Реставрация приклада

Первая операция по ремонту приклада — это снятие с него всех металлических частей и очистка от остатков парафина и масла. Для этого можно смело применять мыло, кипяток и жесткую одежную щетку. Промывку следует чередовать с просушкой на солнце. Для лакированных прикладов ремонт начинается с удаления лака каким-нибудь растворителем.
Теперь можно переходить к восстановлению поверхности, т. е. удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин.
С вмятинами бороться следует следующим образом. Ватным тампоном на дефектный участок наносится раствор, состоящий из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата). После пропитки древесины на место вмятины накладывается кусок хлопчатобумажной ткани, и приклад проглаживается через него разогретым паяльником. Участок вдавленного дерева должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция проводится несколько раз.
Потертости и царапины с поверхности приклада удаляются наждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абразивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный брусок, можно нарушить первоначальный профиль приклада.
Глубокий скол закрывают деревянной вставкой на клею, затем выравнивают и шлифуют. Клей лучше использовать смоляной, который применяется в судостроении. В отдельных случаях будет полезно затонировать приклад в более темный цвет либо, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами закрыть места реставрации.
Окончательная отделка приклада после ремонта заключается в пропитке льняным маслом или шеллаковой политурой и просушке.
Последним штрихом является нанесение на поверхность приклада слоя натурального масляного лака и восковой полироли.
Кроме перечисленных мелких дефектов деревянного приклада, случаются и более серьезные — трещины и разломы. При этом зона на верхней части шейки ложи приклада, располагающаяся сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья, по праву занимает первое место по наличию трещин, появляющихся при эксплуатации ружей.
Причина появления трещин именно в этом месте достаточно проста: слишком плотный контакт между торцевой частью паза под хвостовик на шейке и непосредственно хвостовиком. В этом случае хвостовик начинает работать как колун, что из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.

Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:

1) естественное усыхание древесины приклада, в результате ко-торого щечки шейки укорачиваются;
2) уплотнение торцов щечек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что также приводит к их укорачиванию;
3) малая плотность (рыхлость) древесины приклада.

Какая же профилактика должна производиться охотником, чтобы гарантированно избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?
В первую очередь это периодические осмотры ружья, особенно зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не беспокоиться.
Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шейке.

Эта работа может быть выполнена двумя способами.
Подрезка выполняется стамеской, расположенной перпендикулярно к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Если же расположить стамеску под углом 60° к верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то можно получить скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет. При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку это не разрушит.
И, наконец, еще одна важнейшая причина, из-за которой шейки прикладов могут получать трещины. Это степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья.

В связи с этим совет: периодически проверяйте степень затяжки стяжного винта. Этим можно продлить срок службы шейки приклада.

Чем пропитывают приклады ружей на заводе. Чем покрыть приклад охотничьего ружья?

Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.

Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.

Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.

Пропитка льняным маслом

Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!

Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле

Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.

Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.

Пропитка дерева шафтолом

Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.

Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз. После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.

Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.

Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.

Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!

Михаил Флоренцев, Нижний Новгород

Новое. Чехлы, уход за оружием на интернет-аукционе Au.ru

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ.

ОЧИЩАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ.

СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ.

Единственное в мире средство, которое на 100% останавливает процесс коррозии, проникает, смазывает и защищает надолго!

Рекомендуется для консервации. Прочное нанопокрытие надежно защитит металлические детали, механизмы и стволы оружия.

Покрытие защищает от замерзания до -80.

Безвредно для металлов, резины, лакокрасочных и деревянных поверхностей

Свойства: Высококачественное средство, которое на 100% останавливает процесс коррозии. Прочное невидимое нанопокрытие надежно защитит металлические детали и механизмы оружия минимум 1 год. Усиленная формула позволяет производить экспресс-чистку в полевых условиях. Идеально подходит для консервации. Облегчает последующую чистку. Безвредно для дерева и лакокрасочных покрытий. Продлевает срок эксплуатации оружия.

Меры предосторожности: баллон под давлением! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагреванию при t свыше +50°С. Не хранить и не распылять вблизи открытого огня или раскалённых предметов и приборов, находящихся под напряжением. Хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Не открывать и не сжигать даже после использования. Применять в помещениях с хорошей вентиляцией. Не допускать попадания в глаза. В случае попадания — промыть водой. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход. Огнеопасно! Не разрушает озоновый слой!

Указания по применению: перед применением ОБЯЗАТЕЛЬНО встряхнуть баллон, распылять с расстояния 20-30 см. После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 минут, при необходимости излишек средства вытереть (защитное покрытие при этом останется в микротрещинах обработанной поверхности). Для достижения максимальной защиты выждать 24 часа.

Расход: 1 баллон в среднем на 2 кв.м. Наносить средство рекомендуется при t от -20 °С до +35 °С. Срок действия защиты при условии соблюдения требований к хранению и применению — более 1 года с момента нанесения.

Состав: высокоочищенное минеральное масло, антикоррозийные добавки, антиоксиданты, парафиновые и нафтеновые углеводороды, формула NANOPROTECH, углеводородный пропеллент.

Оружейное масло нового поколения:

огнестрельного (нарезного и гладкоствольного)

охотничьего

спортивного

Свойства:

Наночастицы, входящие в состав:

глубоко проникают в структуру обрабатываемой поверхности

эффективно вытесняют нагар

способствуют очищению от окиси и коррозии

закрепляясь, выравнивают поверхность металла на микроуровне, подобно ремонтно-восстановительным составам

создают слой, надолго снижающий трение и износ

видео-инструкция, чем полировать лак после покраски, какой воск выбрать, фото и цена

Все фото из статьи

Финальная стадия обработки древесины подобна последнему штриху в картине. Гладкая сияющая или глянцевая поверхность начинает «звучать» совершенно особенно. Глубже становится цвет, ярче проступает рисунок, подчеркивая совершенность изделия. Тщательная полировка материала не только подчеркнет его красоту, но обеспечит сохранность на долгое время.

Роскошное сияние полированной древесины

Шик, блеск – красота

Что можно и нужно полировать, чем и каким образом – волнующие вопросы для тех, кто хочет или вынужден заняться этим нелегким, но увлекательным делом. Полировка деревянных изделий – новеньких стен или отреставрированной столешницы, выполняет эстетическую и защитную функцию (см.также статью “Подложка под деревянный пол: назначение, виды и особенности монтажа”).

За и против лака

Присмотритесь, вас окружает множество вещей из дерева, обработанная поверхность которых сияет или матово светится:

  • декоративные поделки;

От коня до ферзя – все под лаком

  • декоративные разделочные доски, ложки;
  • стены/ полы;
  • мебель;
  • ламинат (есть и такие любители).

Но не всегда полировка деревянных изделий уместна и безопасна, в это число входят:

  • ложки, если они предназначены для еды, а не украшения;
  • кухонные ножи – сильно гладкую ручку труднее удерживать, а при падении декоративный слой неминуемо треснет;
  • оружейные ложа (по той же причине).

Ложе пропитано льняным маслом

Средства для финишной обработки

Выбор лаков огромен и каждое из них имеет свою специфику:

  • спиртовыми покрывают мебель класса люкс – цена их высока, самый роскошный лак – шеллачный;
  • алкидные – износоустойчивы, используются для покрытия паркета;
  • акриловые – непрочные, требуется повторное нанесение;
  • полиуретановые и алкидные с добавлением фунгицидов хороши для наружных работ;
  • водорастворимые замечательны отсутствием вредных испарений;
  • на основе растворителя устойчивы к моющим средствам, но воздух не озонируют;
  • масляные – дешевые, «здоровые», но придают поверхности желтизну;
  • нитролаки сохнут быстрее всех – от 15 до 25 минут, дают сильный блеск и очень прочны.

Пару слов о воске

Как уже говорилось, использование лака или политуры не всегда целесообразно – для посуды, детской мебели лучше использовать олифу или восковую пасту. Замечательно что в домашних условиях приготовить восковую пасту несложно, а основной ингредиент можно купить у «медовиков» на базаре.

Восковую пасту по желанию можно сделать жидкой или твердой в зависимости от количества скипидара – растворителя. В классическом исполнении составляющие смешивают в пропорции 1:1. Воск разогревается на водяной бане, но вполне подойдет и микроволновка, затем в него вливается скипидар при постоянном помешивании до однородной консистенции.

Обратите внимание! Процедура приготовления материала своими руками дома потребует соблюдения повышенных мер безопасности. Обязательно проветривание и отсутствие источников огня – скипидар имеет резкий запах и легко воспламеняется.

Воск и миндальное масло в пропорции 1:1

Если растворителем выбрать любое масло, получится абсолютно безвредное вещество, годное для обработки даже мебели в детской. Пропорции будут несколько иные: воск и оливковое масло – 2х6/8; с маслом жожоба – 1:3.

Инструкция по изготовлению будет несколько иной:

  • воск натереть на терке;
  • смешать с маслом;
  • нагреть и перемешать.

Воск для полировки дерева используют для восстановления цвета на старых вещах и его усиления на новых, а также для удаления потертых пятен. Если добавить на стадии перемешивания эфирное масло апельсина или жасмина, в комнате долго будет стоять волшебный аромат.

Трем, шуруем, лакируем

Полировка разных видов поверхностей – необработанной, окрашенной или лакированной имеет свои нюансы. Обязательно понадобятся специальные вещества и приспособления для достижения хороших результатов. В общем процесс предполагает нанесение нескольких слоев лака с последующей сушкой и ошкуриванием каждого кроме последнего.

Обработайте шкуркой каждую ложбинку

Работа, проделанная с блеском

Прежде чем полировать лак на дереве необходимо приготовить политуру, пемзу, тампон/велюровый валик (в идеале – краскопульт), денатурированный спирт.

  1. На сухую лакированную поверхность тампоном густо наносится политура и шлифуется пемзой до блеска.
  2. После 3-суточного высыхания следует второй слой для выравнивания шероховатостей и оставляется для просушки на 5 дней.
  3. Наносится третья порция политуры.
  4. Проводится полировка спиртом до зеркального блеска.

На фото видно, как нужно держать тампон и какими движениями наносить материал

Старая красивая мебель обязательно нуждается если не в починке, то в реставрации лакового слоя, который вытирается и покрывается залысинами.

Восстановительный процесс включает в себя следующие этапы обработки поверхности:

  1. Удаление старого лакового слоя, используя аммиак, денатурированный спирт, скипидар или другой растворитель.

Обратите внимание! Полировка лака после покраски связана с применением ядовитых веществ – не забудьте максимально защититься. Не пренебрегайте халатами, перчатками, очками и респираторами или марлевыми повязками.

Здоровье превыше всего

  1. Обработка крупной, а потом мелкозернистой наждачной бумагой.
  2. Втирание порозаполнителя (круговыми движениями).
  3. Обработка несколько раз морилкой, каждый слой должен полностью высохнуть.
  4. Непосредственно полировка лака по дереву – воском, лаком (в несколько слоев, каждый высушивается, обрабатывается наждаком; последний слой не ошкуривать).

Технологии из глубины веков

Интересно, а как во времена старины глубокой резчики по дереву, столяры, зодчие умудрялись сохранять свои изделия от влаги и пересыхания? Секреты далеких предков дошли до наших дней и естественно вписались в современное производство.

Издавна было известно, как полировать дерево воском, который придавал изделию мягкое спокойное свечение и гарантированно оберегал от капризов погоды.

Процедура вощения выглядит так:

  1. На дерево наносится тканью или кистью материал.

Жидкий воск удобно наносить кистью

  1. Воск слегка подсыхает.
  2. Втирание его до исчезновения крупинок.
  3. Финишная полировка чистой тканью до блеска.

С воском нет проблем – зачерпнул и втирай

Второй способ как отполировать дерево без вреда для здоровья – это использование натуральной олифы, основным компонентом которой является льняное масло. Ее просто втирают до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Она не дает блеска, но защищает поверхность, делая ее цвет более насыщенным (см.также статью “ОСБ на деревянный пол: подготовка и монтаж покрытия”).

В завершение

Ежедневно в течение всей жизни мы подвергаем вещи испытаниям – прикосновениям, ударам, ставим их на палящем солнце или сырой террасе. Зачастую благодаря декоративному покрытию удается надолго сохранить/восстановить мебель, элементы декора или предметы искусства.

Если вы хотите получить супер глянец на вашей мебели, видео в этой статье раскроет все секреты этого процесса.

Успешное распыление лака или масляной краски — TheFinishingStore

Обычные покрытия, которые наносятся распылением, — это лак, шеллак и отделка на водной основе. Эти покрытия сохнут быстро, иногда даже слишком быстро при высоких температурах, чтобы их можно было легко нанести на большие поверхности. Распыление решает эту проблему.

Лак на масляной основе, включая полиуретановый лак и масляную краску, конечно, тоже можно распылять, потому что можно распылять любую жидкую жидкость. Но нужно помнить о существенной разнице.Лак сохнет намного медленнее, чем другие покрытия, и, в отличие от лака, шеллака и отделки на водной основе, каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Обычно лак можно распылять, например, наносить несколько слоев за раз, не допуская высыхания между ними. Сушка будет немного медленнее, потому что в более толстом слое больше растворителя, который должен испариться, чтобы отделка затвердела. Но разница во времени не будет большой, и проблем не возникнет, если вы не сделаете отделку так быстро, чтобы она провисла или образовала лужи.

Лак и полиуретановый лак (и масляная краска) разные. Чтобы лак застыл, кислород должен проникнуть в покрытие, чтобы вызвать его сшивание. Если нанести один за другим несколько слоев лака, верхняя поверхность высохнет лучше, чем нижняя, и это значительно замедлит проникновение кислорода. Результатом будет покрытие, которое кажется сухим на поверхности, но при этом настолько мягким, что вы можете вдавить его ногтем, и оно будет оставаться таким в течение многих дней или недель.

Вы всегда можете дать больше времени, чтобы покрытие полностью застыло. Вы также можете ускорить отверждение, увеличив температуру в комнате или применив тепло с помощью нагревательной лампы.

Но это может привести к образованию складок на поверхности, так как покрытие на дне высыхает и сжимается.

Поэтому лучше всего дать каждому нанесенному слою лака или масляной краски полностью высохнуть (достаточно, чтобы при шлифовании образовалась пыль) перед нанесением следующего слоя.

Отделка распылением | Как нанести финиш

Распыление прозрачного покрытия — отличный способ нанести гладкий и красивый верхний слой — просто не торопитесь, немного попрактикуйтесь, и вы сразу же получите эффективное распыление.

Если у вас уже есть распылительное оборудование, найдите время, чтобы ознакомиться не только с различными настройками пистолета, дополнительными наконечниками, колпачками и настройками воздуха, но и с тем, как оно ведет себя с различными покрытиями. Эти вещи могут сильно отличаться от бренда к бренду и от модели к модели. Выберите наконечник, подходящий для распыляемого материала, и сначала проверьте форму распыления на древесных отходах или картоне. Отрегулируйте воздушный поток, спусковой механизм подачи жидкости, а также форму и ширину вентилятора. Проведите лестничный тест, чтобы найти идеальное давление воздуха для получения наилучших результатов.Начните с более низкого давления, нанесите немного финиша, увеличьте давление, нанесите еще один слой на следующий кусок лома и так далее. При слишком низком давлении воздуха появится апельсиновая корка; слишком высоко, и вы получите избыточное распыление. Когда все будет правильно, вы получите гладкую, тонкую, однородную поверхность.

Обращение с пистолетом
После того, как пистолет установлен, держите его на расстоянии примерно восьми дюймов от дерева и постоянно перемещайте его под прямым углом к ​​распылительному вентилятору. Насколько быстро или медленно вы двигаетесь, зависит от того, сколько жидкости выходит в секунду, а также от того, насколько сильно вы нажали на спусковой крючок, высвобождающий финиш в воздушный поток.Обучение, требующее практики и наблюдения, но это короткий период обучения. Поиграйте с ружьем немного, и вы возьмете на себя ответственность, прежде чем узнаете об этом.

Перемещая пистолет из стороны в сторону, держите его параллельно дереву и распыляйте по прямым линиям. Не поддавайтесь импульсу повернуть пистолет вверх в конце или в начале пути распыления, так как это приведет к недостаточному покрытию концов и затоплению в центре. Нажмите на спусковой крючок непосредственно перед тем, как распылитель попадет в дерево, и отпустите его сразу после того, как он пройдет через край доски.

Распыление на основе растворителей и покрытий на водной основе
Вы обнаружите, что покрытия на водной основе обычно довольно хорошо распыляются прямо из банки без каких-либо изменений. Если вам необходимо их разбавить, используйте Floetrol®, а не воду. Это даст вам гораздо лучшие результаты. Некоторые, но не все составы шеллака и лака также готовы к распылению, в то время как другие могут нуждаться в значительном разбавлении. Используйте разбавитель для лака, чтобы разбавить лак, и денатурированный спирт, чтобы разбавить шеллак. Вы можете разбавлять их сколько угодно, так как разбавление не изменит образующегося покрытия.Это просто позволит вам распылять меньше покрытия за проход и снизить вязкость покрытия, чтобы сделать его более легким.

Исключение составляют покрытия на масляной основе. Обычно они предназначены не для распыления, а для чистки щеткой. Чтобы заставить их вести себя хорошо с помощью пистолета-распылителя, потребуются некоторые изменения и немного другая техника распыления.

Распыление лака на масляной основе и полиуретана
Распыление полиуретана или лака на масляной основе не является большой проблемой для горизонтальных поверхностей, которые будут вытекать, но будьте готовы потратить немного времени, чтобы привыкнуть к тому, как лак висит на вертикальных поверхностях .Поскольку он сохнет медленнее, чем любой другой тип отделки, его довольно легко нанести достаточно сильным распылением, чтобы получить потеки и потеки. Выберите довольно маленький наконечник для жидкости, от 1 мм до 1,5 мм, и возьмите много картона или картона, на которых можно попрактиковаться.

Стратегия заключается в разбавлении отделки большим количеством быстро испаряющегося растворителя. Таким образом, когда растворитель испарится или «испарится», у вас будет достаточно тонкий слой лака, чтобы он не провисал во время высыхания. Большинство лаков можно разбавить уайт-спиритом (разбавителем для краски), немного быстрее испаряющейся нафтой или моим любимым ацетоном, самым быстрым из трех.Если вы используете ацетон, лак может помутнеть при смешивании, но он все равно останется прозрачным. Насколько тонким вы его сделаете, зависит от личного вкуса и техники, но вы можете разбавить его сколько угодно без вредных последствий. Я часто использую равные части растворителя и лака. Придерживайтесь одного или, самое большее, двух слоев в день, с промежутком между двумя слоями в течение нескольких часов.

Вот трюк для распыления вертикальных поверхностей. Установите пистолет на самый широкий вентилятор и отойдите примерно на полтора фута от работы.Слегка нажмите на спусковой крючок, выпуская в воздушный поток лишь крошечное количество отделочного покрытия, чтобы создать легкий туман. Быстро опустите древесину этим туманом, затем подождите примерно три-четыре минуты. Теперь вернитесь и распылите свет, даже пропустите, пока дерево не станет едва влажным. Вы обнаружите, что частично липкий туман, прилипший к поверхности, помогает удерживать только что нанесенный тонкий влажный слой лака и предотвращает его провисание.

Как распылить лак на деревянные двери | Home Guides

Распыление лака на деревянную дверь приведет к гладкой поверхности без пятен, если вы все сделаете правильно, и покрытие будет долговечным, если вы используете правильный тип лака.Внешняя сторона входной двери нуждается в защите от ультрафиолета, обеспечиваемой морским или лонжеронным лаком, но другая сторона может выглядеть лучше с более прозрачным покрытием алкидным или полиуретановым лаком. Все эти виды лака доступны в баллончиках, но вы также можете использовать распылительное оборудование. Если вы это сделаете, выберите пистолет со сжатым воздухом, а не безвоздушный распылитель. Вам понадобится дополнительный контроль, который он дает.

Снимите дверцу с петель и по возможности положите ее на козлы. Если не получается снять дверь, заклейте косяк, стены, потолок и пол малярной бумагой и малярным скотчем.

Снимите всю дверную фурнитуру, включая дверную ручку, засов и все защелки или цепи с помощью отвертки. Если дверь лежит ровно, снимите петли. Если он все еще висит, закройте петли малярным скотчем.

Вымойте дверцу с обеих сторон раствором тринатрийфосфата и теплой воды, если на ней есть покрытие, которое вы не хотите удалять. Если вы хотите удалить покрытие, нанесите кистью на химический скребок и соскребите его скребком после того, как он размягчит поверхность.После использования стриппера вымойте дверцу водой.

Отшлифуйте дверь после снятия изоляции. Используйте пальмовую шлифовальную машину и наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы очистить остатки стриппера, затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сгладить дерево. Углы и края отшлифовать вручную сложенной наждачной бумагой. Завершите шлифовкой вручную вдоль волокон древесины наждачной бумагой с зернистостью 150. Если на дверце все еще есть отделка, пропустите процедуру шлифования, но используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы стереть отделку.

Распылите лак из баллончика или пневматического пистолета.Если вы используете пистолет, наполните чашку лаком примерно на 3/4 и разбавьте ее примерно 10-процентным уайт-спиритом, чтобы можно было распылить.

Распылите полное влажное покрытие на одну сторону двери и по краям. Перемещайте распылительный наконечник вперед и назад, перекрывая рисунок распыления на 50 процентов, пока не закроете дверцу. Переместите наконечник в перпендикулярном направлении и снова закройте дверь. Создав таким образом узор перекрестной штриховки, вы не оставите полос.

Дайте слою лака застыть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220 и снова распылите на ту же сторону двери.Дайте этому покрытию застыть в течение ночи, а затем распылите средство на другую сторону двери. Если одна сторона двери обращена наружу, а одна — внутрь, вам нужно изменить тип лака, который вы используете при распылении другой стороны.

Подождите 48 часов после нанесения последнего слоя перед повторной установкой фурнитуры и подвешиванием двери.

Ссылки

Наконечники

  • Сведите к минимуму избыточное распыление, используя пистолет-распылитель большого объема / низкого давления (HVLP).
  • Если вы используете аэрозольные баллончики, проверьте покрытие баллончика и убедитесь, что у вас их достаточно под рукой, чтобы завершить работу, как только вы начнете.
  • Если вы используете два разных лака, опрыскайте края внешним лаком, потому что они должны выдерживать определенное количество погодных условий.

Предупреждения

  • В отличие от избыточного распыления лака, избыточное распыление лака остается влажным на воздухе и делает любую поверхность, на которой он оседает, липкой. Убедитесь, что все поверхности в непосредственной близости от двери закрыты, и носите защитную одежду, очки и респиратор.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Отремонтируйте ложу своей винтовки

Рано или поздно каждый, кто возится с ружьем, попробует себя в ремонте ложи. «Рука» — это ключевое слово здесь, потому что нет ничего лучше, чем нанесенная вручную масляная отделка, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Однако перед тем, как приступить к подобным работам со старинным ружьем, вы должны определить, уменьшится ли его коллекционная стоимость, если его состояние «как оригинальное» будет изменено. Помните первое правило полировки: «Если сомневаетесь, не сомневайтесь».

С другой стороны, есть те из нас, кто хочет лишь частично вернуть облик новизны своему любимому старому товарищу по охоте. Винтовка, показанная справа — Winchester Model 70 из предвоенного периода Второй мировой войны — относится к категории коллекционных, но для меня это прекрасное охотничье ружье с десятилетиями службы.Просачивание влаги под затыльник приклада привело к отслаиванию оригинального покрытия. Кроме того, масло от воздействия просочилось в древесину вокруг области хвостовика, что привело к потемнению и ослаблению древесины. Вот что я сделал, чтобы его восстановить.

1. Удалите старую отделку.
Убедитесь, что ружье разряжено, и снимите ствол с ложи. Распылите средство для удаления финиша, чтобы избавиться от старого покрытия. Тем не менее, спреи — это мощное средство, поэтому используйте резиновые перчатки и маску для лица и работайте в хорошо проветриваемом помещении.

2. Лак для удаления лака
После того, как исходное покрытие смягчено с помощью средства для удаления финиша, его можно легко стереть с помощью губки для удаления лака. Подушечки для чистки работают лучше, чем стальная вата, которая имеет тенденцию заедать и разрывать зерна и оставлять въевшиеся частицы, которые могут вызвать проблемы позже в процессе повторной полировки.

3. Удалите смазку щеткой
Средство для удаления отделки также имеет тенденцию ослаблять некоторые слои смазки, грязи и старого покрытия в насечках.Сотрите это жесткой щеткой — для этого хорошо подойдет зубная щетка. Обязательно протирайте в направлении бороздок.

4. Термическая обработка пятен
Пятна оружейного масла вокруг хвостовика можно удалить с помощью фена. Нагретое масло выходит на поверхность и его можно стереть, что приводит к значительному осветлению и сушке ранее потемневшей от масла древесины.

5. Шлифование заготовки
Удалив старую поверхность и высушив заготовку, начните слегка шлифовать заготовку и захват шлифовальным блоком.Не шлифуйте насечку. Заклейте насадку изолентой, чтобы защитить ее от случайного выхода.

Используйте большой шлифовальный блок с мягкой подкладкой для гладких и длинных мазков, сохраняя прямые и плоские поверхности. Приклад должен оставаться на месте во время шлифования, иначе древесина скруглится по краям стыка — верный признак любительской полировки.

Вам не нужно беспокоиться о шлифовании воронения стальных пластин приклада, так как позже это можно исправить с помощью ретуши синего цвета.Таким же образом оставьте пластиковые стыковые накладки на месте во время шлифования.

6. Полировка и пыль
После шлифовки протрите заготовку мелкоячеистой чистящей салфеткой. Это удаляет шлифовальную пыль с волокон, а также оказывает полирующее действие на древесину, что лучше подготовит ее к окончательной отделке. Перед тем, как приступить к следующему шагу, важно тщательно протереть всю массу сухой тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль.

7. Нанесите шпатлевку.
Нанесите толстый слой French Red на основу.Французский красный — давний фаворит производителей ложи, потому что это хороший наполнитель для зерна, который также дублирует насыщенные морилки орехового оттенка, обычно используемые оружейными мастерами. Я предпочитаю втирать его вручную, чтобы наполнитель глубже проник в зерно. Обязательно следите за тем, чтобы наполнитель не попал в клетку.

8. Сотрите излишки наполнителя
Подождите, пока French Red высохнет, прежде чем использовать чистящую салфетку, чтобы стереть излишки. При использовании чистящей салфетки очень важно работать ею по шерсти, а не по ней.Растирание в направлении волокон вытягивает наполнитель из пор в древесине, в то время как протирание поперек волокон приведет к более глубокому проникновению французского красного в поры. Если необходимо, продолжайте повторять процесс до тех пор, пока волокна не заполнятся, а поверхность дерева не станет полностью гладкой и ровной.

9. Нанесите New Finish
Распылите на ровный первый слой Tru-Oil и затем втирайте его пальцами. Используя Tru-Oil, современную отделку на основе льняного масла, я нарушаю одно из основных правил реставрации, которое заставляет меня повторно наносить лак, подобный тому, который применялся на фабрике Winchester более полувека назад. .Однако с помощью современной стандартной отделки, такой как Tru-Oil, вы можете создать внешний вид, очень похожий на исходную отделку. Кроме того, он намного прочнее и водонепроницаем. При повторной окраске запаса нанесите всего три слоя. Дайте каждому слою высохнуть, а затем очень слегка отшлифуйте основу очень мелкой наждачной бумагой перед нанесением следующего слоя.

10. Не используйте насадку.
Наносите масло Tru-Oil на насадку экономно. Если исходная насечка находится даже в умеренно хорошем состоянии, ее лучше оставить в исходном состоянии, поэтому нанесите только легкий слой защитного покрытия.В моем случае оригинальная насечка была настолько изношена, что потребовалось умеренное восстановление. Уловка для восстановления исходной насечки состоит в том, чтобы следовать исходным линиям с помощью насадки. Однако проверка рук — это приобретенный навык. Если вы определили, что клетка сильно изношена, возможно, вам стоит поручить эту конкретную операцию специалисту-оружейнику или оружейнику. Профессионально отреставрированная насадка поможет сохранить красоту ложа.

11. Прямо как новый
Вот мой приклад М-70 в восстановленном великолепии, готовый к еще полувековой эксплуатации.Стальной затыльник приклада был восстановлен в синем цвете, а ложа выглядит как новая — даже немного лучше, благодаря такой отделке, как Tru-Oil, которая сохраняет древесину погодоустойчивой и хорошо выглядит еще шесть десятилетий.

Как наносить и удалять лак с дерева

Чем можно покрыть лак?

Как и некоторые воски и краски, лак — еще один способ защитить дерево. Вот несколько часто задаваемых вопросов о том, что можно, а что нельзя лакировать.

Можно ли лакировать МДФ?

Да, вы можете покрыть МДФ лаком, но вы не получите такой же текстурированной поверхности, как при лакировании другой древесины. Это связано с тем, что у МДФ нет волокон, поэтому лак добавит блестящее защитное покрытие, не выпуская никаких характеров.

МДФ тоже невероятно пористый. Если вы пролите на него воду, вы обнаружите, что она впитывает ее и навсегда обесцвечивает, поэтому использовать лак может быть сложно.

Вы можете купить герметики для МДФ, которые защищают древесину, высыхают и покрываются лаком.

Если вы не хотите использовать герметик, нанесите очень тонкий слой лака, чтобы создать слои и защитить древесину. Отшлифуйте промежутки между каждым слоем и сотрите пыль, повторяйте, пока не получите удовлетворительный цвет и покрытие.

Можно ли лакировать мелом?

Меловая краска широко используется для окраски мебели из-за ее укрывистости и матовой поверхности. Вам не обязательно заклеивать или финишировать меловую краску, если вы используете качественную краску, она будет включать верхний слой и выдерживать износ.

Можно нанести лак поверх меловой краски, но это не всегда необходимо. Проверьте банку выбранной вами краски, чтобы узнать, подходит ли она для финишного покрытия, если да, прозрачный не желтеющий лак даст вам желаемый эффект.

Можно ли лакировать эмульсией? Эмульсия

обычно используется в качестве краски для стен, поэтому, если вы красите дерево, используйте краску, специально созданную для дерева. Это обеспечит лучший и долговечный результат.

С технической точки зрения, эмульсию можно покрывать лаком, но мы не рекомендуем этого делать.Вы всегда должны использовать специальную краску для вашей работы, в данном случае это краска для дерева.

Можно ли покрывать воском лаком?

Нет. Если вы будете наносить лак поверх воска, то обнаружите, что лак легко пузырится и отслаивается.

Если вы хотите покрыть вощеную поверхность лаком, вам нужно сначала удалить воск.

Как удалить лак с дерева

Удалить лак с дерева можно несколькими способами.

Используйте средство для удаления лака

Средство для снятия лака наиболее эффективно для дерева со сложной отделкой, так как оно легко проникает во все укромные уголки и щели.

Перед покупкой средства для удаления лака вам следует знать несколько вещей.

  • Некоторые из них могут применяться только на открытом воздухе из-за химического состава и паров. Так что, например, если вы снимаете перила, всегда проверяйте упаковку, подходит ли она для использования в помещении.
  • Существует два основных типа средств для снятия лака. Смесители на основе растворителей недороги, бережно относятся к древесине и глубже проникают в структуру волокон. Но из-за того, насколько глубоко проникает стриппер, вы можете пройти через него довольно быстро.
  • Стрипы для растворителей также имеют сильный запах, поэтому лучше всего подходят для вентилируемых помещений или даже на открытом воздухе.
  • Стрипперы на основе каустика являются альтернативой растворителям. Они наиболее эффективны при нанесении толстых слоев краски или лака и работают быстрее. Пары не такие сильные, поэтому он больше подходит для использования в помещении.
  • Однако очистители каустической соды могут взаимодействовать с химическими веществами в древесине (особенно с красным деревом и старым дубом), что может вызвать образование пятен или ожог. Поэтому всегда обязательно сначала проверяйте его на небольшом скрытом патче.
  • У нашей сестринской марки, Colron, есть инструмент для снятия лака, который прост в использовании и удаляет лак с вашей древесины.

Вот как использовать средство для снятия лака.

  1. Подготовить участок

Лак или средство для снятия краски могут быть довольно жесткими. Так что нужно принимать правильные меры для защиты окружающей территории.

Положите листы пыли вокруг и под древесиной, которую вы снимаете. Если он примыкает к стене, примите меры по защите стены.

Если вы используете его в помещении, откройте двери и окна, чтобы позволить воздуху циркулировать и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

  1. Нанесите съемник

Не забывайте сначала проверять инструкции производителя, так как они могут незначительно отличаться.

Но, вообще говоря, вы должны нанести на дерево хороший слой стриппера, используя старую (или заменяемую) кисть.

  1. Подождите

Это важная часть.Подождите несколько минут, чтобы стриппер подействовал. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени нужно ждать, чтобы оно вступило в силу.

Также внимательно следите за съемником, чтобы убедиться, что он не высыхает и не повреждает древесину.

  1. Царапина

Используйте металлический скребок, чтобы аккуратно соскрести лак и обнажить дерево. Он должен быть достаточно мягким, чтобы легко оторваться без особых усилий.

Возможно, вам понадобится нанести еще немного стриппера, чтобы избавиться от лака или краски.В таком случае просто повторите процесс.

Наконец, ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли вымыть поверхность, чтобы удалить излишки химикатов.

Используйте наждачную бумагу

Если вы планируете удалить лак, а затем покрасить дерево, шлифование может быть эффективным способом избавиться от лака при одновременной подготовке древесины. Это также естественный и не содержащий химикатов способ удаления лака.

Однако это может быть трудозатратным.

Все, что вам нужно сделать, это начать с наждачной бумаги зернистостью 150 и отшлифовать всю поверхность. Как только вы это сделаете, перейдите на наждачную бумагу зернистостью 220 и повторите. Это должно удалить лак.

Орбитальная шлифовальная машина сделает эту работу намного проще и быстрее, если вы удаляете лак с плоской поверхности. Однако для криволинейных поверхностей вам придется шлифовать вручную.

Используйте тепловую пушку

Тепловая пушка работает так же, как и стриппер: она смягчает и разрыхляет лак, чтобы его было легче удалить.Тепловой пистолет не опалит древесину, но вам все равно придется соскрести лак или краску.

Всегда надевайте защитные перчатки и очки при использовании теплового пистолета и обращайте особое внимание на то, что вы делаете, особенно когда вы работаете с деревом.

  1. Вымыть поверхность

Используйте теплый мыльный раствор для очистки дерева и удаления грязи, пыли и всего, что может вступить в реакцию с теплом.

Промокните древесину безворсовой тканью.

  1. Используйте тепловую пушку

Как и в случае со средством для удаления лака, перед началом работы вам следует прочитать инструкции.

Установите слабый или средний огонь и держите пистолет близко к поверхности, не касаясь ее. Сосредоточьтесь на одном конкретном участке и медленно перемещайте тепло по нему.

По мере того, как лак станет мягким, соскребите его, прежде чем переходить к следующему участку.

  1. Финиш до

У вас могут остаться пятна лака в труднодоступных местах. Наждачная бумага будет лучшим способом убрать оставшиеся пятна.

Как закрасить лак

Если ваш лак не отслаивается и находится в хорошем состоянии, вы можете закрасить его поверх.Это особенно полезно, если вы просто хотите изменить цвет лака. Однако, если вы используете контрастный цвет, снятие старого лака обеспечит лучший и точный цвет.

Вам все еще нужно провести некоторую существенную подготовку, чтобы добиться наилучшего результата.

  1. Очистите поверхность

Сначала необходимо очистить древесину от скопившейся грязи и пыли. Для этого можно просто использовать теплый мыльный раствор или бытовое чистящее средство.

В то же время вы должны удалить все крепления (например, ручки), которые будут мешать вашей краске.

  1. Отшлифовать поверхность

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать лак, чтобы поверхность была достаточно шероховатой для прилипания грунтовки.

Вытирать пыль влажной тканью.

  1. Нанесите грунтовку

При нанесении лака грунтовка поможет последним слоям краски лучше держаться и обеспечит стойкое ровное покрытие.

Нанесите грунтовку валиком или кистью.

Информацию о количестве слоев и времени высыхания см. В инструкциях производителя.

  1. Добавьте верхний слой

Когда грунтовка вас устроит, можно наносить верхний слой.

Как покрыть дерево лаком

Если вы удалили лак из-за того, что он со временем пожелтел, вам все равно придется защищать голое дерево.

Существует множество лаков, которые не желтеют и оставляют после себя богатую глянцевую поверхность.

  1. Очистить дерево

Как и в начале большинства проектов, сделанных своими руками, вам нужно сначала очистить древесину. Используйте уайт-спирит и безворсовую ткань, чтобы протереть поверхность и удалить жир, грязь и пыль.

  1. Отшлифовать древесину

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы выровнять поверхность. Это поможет лаку держаться и сделает поверхность гладкой.

Если вы удалили предыдущий слой наждачной бумагой, вам не нужно делать этот шаг.

  1. Нанести лак

Тщательно перемешайте лак до однородной консистенции без комков.

Обмакните кисть в лак, удаляя излишки края ванны.

Покрасьте в направлении текстуры древесины, оставив гладкую поверхность.

Время нанесения и окончательное высыхание см. В инструкциях производителя.Скорее всего, для идеальной отделки вам придется нанести две или три краски.

Можно ли использовать лак в краскопульте?

К нанесите лак WW в распылителе. нужно разбавить продукт водой на 15-20%, так как это продукт на водной основе. Лак может выглядеть слегка синим или фиолетовым, но будет высыхать прозрачным. You должен дать древесине высохнуть между слоями, время высыхания 20-30 минут. Можно нанести до трех слоев лака .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Кроме того, можно ли использовать лак в краскораспылителе?

Распыление лака на вашу деревянную дверь приведет к получению гладкой безупречной отделки, если вы сделаете правильно, а покрытие продержится , если вы используете правильный тип лака . Все эти типы лака доступны в баллончиках со спреем , но вы можете также использовать оборудование для спрея .Если вы используете , выберите пневматический пистолет вместо безвоздушного распылителя .

Кроме того, как использовать спрей для лака? Как наносить аэрозольный лак

  1. Протрите поверхность безворсовой тканью.
  2. Разместите картину вертикально в непыльном помещении.
  3. Поместите картину на доску, которая больше холста.
  4. Встряхнуть, встряхнуть, встряхнуть… а затем еще раз встряхнуть.
  5. Распылите спрей на равном расстоянии от холста.

Кроме того, можно ли использовать пистолет-распылитель для полиуретана?

Да, это возможно. Чтобы получить наилучшую отделку при распылении полиуретана , , вы должны попытаться нанести тонким слоем (как можно более тонким). Если вы, , хотите использовать пистолет-распылитель , держите его ближе к поверхности; Если вы используете безвоздушный воздухораспределитель , держите его подальше от поверхности.

Как отполировать лакированную дверь?

Отшлифуйте все плоские поверхности двери с помощью электрической шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 80.Это удалит старый лак и пятна . Замените наждачную бумагу в шлифовальном станке на бумагу с зернистостью 100 и снова отшлифуйте плоские поверхности дверцы дверцы . Поменяйте наждачную бумагу на наждачную бумагу с зернистостью 120 и снова отшлифуйте дверцу дверь .

* Как распылять финишные покрытия на водной основе?

Щелкните изображение, чтобы загрузить эту таблицу в формате PDF.

General Finishes на водной основе можно распылять с помощью сжатого воздуха, HVLP, безвоздушного распыления или C.В ВИДЕ. единицы измерения.

СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ НАКОНЕЧНИКОВ PDF

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все поверхности должны быть чистыми, очищенными от грязи, масла и отшлифованы.

Ниже приведены обучающие видеоролики, которые у нас есть для подготовки поверхности к новому слою краски или отделки. :

НАНЕСЕНИЕ ОБЩЕЙ ОТДЕЛКИ РАСПЫЛЕНИЕМ ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ:

All General Finishes финишные покрытия на водной основе и морилки для древесины готовы к распылению из контейнера без добавок, за исключением Conversion Varnish.Перед распылением всегда процеживайте материал через фильтр со средним или мелким размером ячеек. Если необходимо, в жарком или сухом климате уменьшите 10-15% с помощью General Finishes Extender, чтобы продлить открытое время.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ:

Мягкие породы древесины, такие как сосна, неравномерно впитывают пятно и могут лучше реагировать на окрашивание, если древесина предварительно запечатана. General Finishes Pre-Stain Conditioner Natural можно наносить на необработанную древесину для кондиционирования поверхности и равномерного проникновения морилки. Предварительная герметизация приведет к тому, что последнее пятно станет светлее, поэтому вам может потребоваться более темный цвет.Всегда проверяйте свой цвет на скрытой части мебели. Подождите 30 минут, пока кондиционер для предварительного окрашивания высохнет, прежде чем наносить последний цвет пятна.

Если вы используете распылитель, который использовался для масляной основы или лаков, тщательно очистите устройство ацетоном, а затем горячей водой, чтобы прочистить канал для жидкости. Сначала нанесите тонкий слой, который быстрее высохнет и затвердеет. Отшлифуйте этот первый слой до гладкой основы, на которой можно нанести финишные покрытия, с помощью шлифовальной тарелки из пенопласта 220–320 или наждачной бумаги №400.Лучше нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый слой.

Обратитесь к своему поставщику, чтобы уточнить размер наконечника для вашего конкретного оборудования. Общие рекомендуемые GF насадки для жидких красок и финишных покрытий: сжатый воздух — 0,040 и безвоздушный — 0,009.

В этом PDF-файле перечислены общие рекомендации для нескольких различных типов опрыскивателей с конкретными рекомендациями по продуктам General Finishes для HVLP, перечисленными ниже.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ HVLP:

  • Молочная краска: 1.8 мм-2,0 мм
  • Матовая белая эмаль 1,8-2,0 мм
  • Пятновыводитель: 1,8-2,0 мм
  • Перламутровые эффекты: 1,8-2,0 мм
  • Эффект глазури: 1,8-2,0 мм
  • Высокоэффективное верхнее покрытие: 1,1-1,3 мм
  • Flat Out Flat Top Coat: 1,1-1,3 мм
  • Enduro-Var 1,1-1,3 мм
  • Морилка для дерева на водной основе: 1,1-1,3 мм
  • Краситель на водной основе: 1,1-1,3 мм
  • Внешний вид 450 Верхнее покрытие: 1,1-1,3 мм
  • Внешний 450 Пятно: 1.1-1,3 мм
  • Шлифовальный герметик Enduro: 1,3-1,4 мм
  • Эндуро Белый Поли: 1,3-1,5 мм
  • Эндуро Черный Поли: 1,3-1,5 мм
  • Enduro White Under Coat 1,5-1,8 мм
  • Enduro Clear Poly: 1,1-1,3 мм
  • Enduro Pre Cat Lacquer: 1,1-1,3 мм
  • Конверсионный лак для эндуро: 1,1-1,3 мм

Воздушные колпачки должны быть среднего размера. Обратитесь к своему поставщику, чтобы уточнить размер наконечника для вашего конкретного оборудования.

Разделите свою работу на части, например, верх комода или фасады ящиков.Распыление на слишком большую площадь может привести к текстурированной зернистой поверхности. Правильно нанесенное покрытие должно выглядеть ровным и глянцевым. Важно распылить достаточно материала, чтобы обеспечить надлежащее растекание и выравнивание покрытия.

Распыление влажных пленок средней толщины толщиной 3-5 мл. Практика ведет к совершенству. Если вы никогда раньше не распыляли отделку, возьмите большой кусок картона и сначала попрактикуйтесь в своей технике. Распылите воду на картон, чтобы узнать, как работает пистолет. Проверьте настройки жидкости и отрегулируйте элементы управления, чтобы привыкнуть к углам распыления и развить свою технику.

НАПЫЛЕНИЕ НАКОНЕЧНИКОВ:

Держите пистолет под углом 90 *, на расстоянии 6–8 дюймов от поверхности. На больших плоских участках используйте влажные, ровные узоры шириной от 6 до 8. Для узких поверхностей уменьшите узор веером до 2–3 дюймов, чтобы уменьшить избыточное распыление. Для верхних покрытий перекрывайте каждый проход на 25%, чтобы скрыть линии.

Посмотрите наше видео о том, как распылять финишные покрытия на водной основе.

РАСПЫЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЯТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ:

Держите пистолет под углом 90 *, на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности.На больших плоских участках используйте влажные ровные узоры шириной от 6 до 8. Для узких поверхностей уменьшите размер веерного рисунка до 2–3 дюймов, чтобы уменьшить чрезмерное распыление. Для равномерного покрытия перекрывайте каждый проход пятна на 50%, а излишки вытрите впитывающей тканью. Для узких поверхностей уменьшите рисунок веера до 2–3 дюймов. для уменьшения чрезмерного распыления.

РАСПЫЛЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ:

Держите пистолет под углом 90 *, на расстоянии 6–8 дюймов от поверхности. На больших плоских участках используйте влажные, ровные узоры шириной от 6 до 8.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *