Нож своими руками из пилы: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Содержание

Как сделать нож своими руками: Самодельные ножи из пилы

Пила — это весьма подходящий материал для изготовления самодельного ножа.
Как я уже писал в статье про изготовление ножа из рессоры — есть два пути, первый это ковка, второй обточка заготовки на наждаке.

Самодельные ножи из пилы обычно делаются именно с помощью обточки заготовки.


Для начала рисуется силуэт ножа и с помощью болгарки выпиливается заготовка.

После этого начинается аккуратная работа по обточке ножа. Про обточку я писал в статье Нож повара своими руками и в Изготовление ножа без электроинструмента.

Так что повторю только самое главное — если вы пользуетесь электроточилом, то следите за тем чтоб заготовка самодельного ножа не перегревалась. Для этого ее надо чаще опускать в воду.


Закипевшая капля воды вблизи области стачивания — это явный признак того что заготовку пора охлаждать.

Не допускайте появления на металле золотистого цвета (побежалость) — это признак перегрева.

Появление красного, синего, серого свидетельствуют о перегреве стали, и если этот участок будет частью ножа,  то в зависимости от марки стали будет, либо очень мягким, либо очень хрупким, в большинстве случаев такие заготовки нужно перезакаливать.

Так что тратя больше времени на лишнее кунание заготовки в воду, вы сэкономите время на перезакаливании и сохраните качество материала.

Рукоять ножа можно сделать своими руками из любого подходящего дерева или текстолита.


Про особенности изготовления рукояти читайте статью — Самодельная рукоять для ножа.

После того как нож из пилы изготовлен, его необходимо заточить. Для этого лучше собрать заточечный станок, время затраченное на сборку с лихвой покрывается быстротой затачивания лезвия ножа на таком станочке.

Закаливать самодельный нож из пилы не надо, если вы конечно не перегрели лезвие при обточке. Во все быстрорежущие стали, в которые входят и пилы по металлу входит вольфрам и молибден, поэтому они не требуют дополнительной закалки при изготовлении самодельного ножа. Фабричного закаливания которому подверглась пила вполне хватает и для самодельного ножа.

Как сделать нож из рамной пилы

На канале Evgen Dem показали видео урок о том, как изготовить крутой нож из рамной пилы. В качестве материала выступила пила от пилорамы типа р 63, марка стали 9ХФ. Вполне себе можно сделать клинок из этого полотна. Конечно же, выдающихся результатов от него не стоит ждать. Но, по крайней мере, вывел кухонный нож, для уличных, садовых работ. Советовали выполнить термическую обработку клинка после его изготовления.

Твердость рамной пилы достаточно высокая, в том числе на зубьях. Предположительно 47-48 по Роквеллу должно быть, но когда будем обрезать эту часть болгаркой, постараемся обильно охлаждать эту область,  так как большая вероятность отпуска режущей кромки.

Приступим. Спуски по черновому как видите, готовы. Будем сошлифовывать ржавчину, заодно выравнивая плоскость, линию спуска на круге для болгарки.

Выровнял плоскость. Много заняло времени, поскольку раковины оказались глубокими. Пришлось снять большое количество металла. Берем наждачный лепестковый круг, устанавливаем на наждак, шлифуем на нём заготовку. Сначала спуски, а затем плоскую часть. Если нанести на войлок немного подсолнечного масла при помощи тряпочки, в тот момент, когда двигатель крутится – лучше всего впитывается. Соответственно, лучше отойти в сторонку, так как разбрызгивается масло, но при этом некоторое количество остается на круге. Для чего это делать? Намного легче шлифуется объект шлифовки, дольше держится на круге паста ГОИ.

После обработки заготовки из ржавой рамной пилы на жестком валке, переходим на шинельный войлок. Он помягче, соответственно обработка тоньше — то есть полировка. Намного лучше выглядит после полировки на шинельном круге.

Попробуем продолжить работу на круге. Видно невооруженным глазом, что удалось тоньше отшлифовать, отполировать заготовку. К идеальному зеркалу не стремился, поэтому не шлифовал вручную. Это будет кухонный нож для простых работ. Особой красоты не нужно. Кстати, обладает высокой гибкостью, при этом даже тяжело обрабатывается.

Вторая часть. Работа над созданием ножа на основе пилы.

Третья часть в видео про ножик из рамной старой пилы


Четвертая часть эпопеи

Можно самому сделать наждачный круг.

Нож своими руками / Сибирский охотник

Приветствую вас уважаемые посетители данного сайта. И так вот пишу очередную статью из серии сделай сам, думаю будет полезной.

И так речь пойдет о ноже, точнее о его изготовлении. Как то раз, начал разбирать вещи в гараже, и на глаза мне попался кусок рапидной пилы.  А так же несколько обрезков различных рогов (лось, косуля, олень). Идея сделать нож своими руками тут же всплыла в голове сама собой.

Я приступил к делу.

Обработав пилу и сделав заготовку клинка (к сожалению фото по обработки пилы не делал), приступил к изготовлению рукоятки. Повозившись с рогом, отказался от этой затеи в пользу капа. Давно у меня уже лежали несколько кусков вываренного березового капа. Выбрав самый на мой взгляд достойный кусок  я начал работать. Тут думаю сильно расписывать не нужно, на фото все видно: напильники, рашпили, наждачная бумага.Когда рукоять была почти доделана захотелось, добавить какой-то изюминки. И тут я подумал, а из чего же мне сделать гарду,  рог, метал, кость, кожа. Перебрал кучу вариантов и материала, все как то банально. Выбор пал на бивень мамонта,  кусочек которого тоже лежал у меня в закромах, для резьбы. Учитывая что это мамонт, который жил на Земле 10000лет назад, лучшей изюминки и быть не может.

Обрабатываем бивень и торец рукоятки. Клеим бивень, на эпоксидную смалу.

После того как я приклеил бивень (эпоксидной смолой) его нужно обработать, подогнать под рукоятку.

Далее обрабатываем наждачной бумагой, ровняя бивень и рукоять.

Затем выбираем центр под клинок.  Для этого используем гравер Dremel,  подгоняем отверстие, постоянно подмеряя.

Заливаем отверстие эпоксидной смолой, вставляем клинок, оставляем на сутки. 

Когда клинок зафиксирован, начинаем обрабатывать рукоятку, сравниваем с уровнем клинка.Обрабатываем рукоять и постоянно примеряем в ладони под себя, как лежит в руке, удобно не удобно. 

На данный момент времени закончить нож, нет. Да, и к концу конкурса не успею а поучаствовать хочется.) Дальнейшую последовательность опишу в теории, но как закончу, обязательно отредактирую статью и добавлю фото.  

Следующим шагом будет обработка рукояти наждачной бумагой 0, затем полировка шерстью. Обработка и заточка клинка.  Далее в металлической банке разогреваем льняное масло и погружаем туда рукоятку, после чего сушим и опять полируем шерстью.

Ну вот в принципе нож и готов. В дальнейшем конечно, будет статья и по изготовлению ножен к нему и отчет по удобству в работе. 

Спасибо за внимание!

Как сделать нож из пилы своими руками

Мы с другом решили сделать ножи из одинаковой стали и одинаковой формы, но я делаю вручную, а он — электроинструментами.

Мне было интересно, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы сделать нож по бетону или металлу, используя лишь надфили и дрель и свои руки. Результат меня очень порадовал.

Блок: 1/24 | Кол-во символов: 297
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Создание макета ножа

Я попробовал сделать нож максимальной величины, использовав дизайн, контуры которого максимально подходят под размеры диска. Благодаря макету ножа, сделанному мной из плотной бумаги, мне было легко перенести его очертания на поверхность. Для этой процедуры я использовал маркер с тонким стержнем. Это может показаться мелочью, но, по-моему, эта деталь важна. По сравнению с обычным маркером, тонкий оставляет более точную линию. Если линия будет слишком толстой, то при выпиливании заготовки можно будет ошибиться.

Блок: 2/24 | Кол-во символов: 540
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Температурный режим

Может показаться, что в закалке ножа нет ничего сложного, но, как и в любой другой технологической операции, при ее выполнении надо учитывать ряд нюансов. Первое, что следует контролировать, чтобы правильно закалить клинок, – это равномерность и постепенность нагрева. Если пренебречь этим требованием и выполнять нагрев ножа слишком быстро, это приведет к тому, что в структуре металла будут формироваться слишком крупные зерна, что сделает изделие хрупким. Для стальных сплавов, относящихся к различным категориям, используются разные температурные режимы выполнения закалочных операций:

  • стали, относящиеся к группе низкоуглеродистых сплавов, – 727–950°;
  • высокоуглеродистые стальные сплавы – 680–850°;
  • стали, содержащие в своем составе легирующие элементы, – 850–1150°.

Режимы обработки коррозионно стойких жаропрочных сталей

В домашних условиях не всегда можно воспользоваться таким прибором, как пирометр, при помощи которого определяют температуру нагрева металла. Между тем определить степень нагрева изделия из стали можно, если воспользоваться обычным магнитом. Суть этой несложной методики заключается в том, что у каждого металла есть так называемая точка Кюри, при которой из ферромагнитного он превращается в парамагнитный материал, то есть перестает притягиваться к магниту.

Следовательно, если лезвие разогретого ножа перестало притягиваться к магниту, температура его нагрева достигла точки Кюри (посмотреть ее значение для различных металлов можно в специальных таблицах).

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1536
Источник: http://met-all.org/obrabotka/termo/zakalka-zakalit-nozh-domashnih-usloviyah-video.html

Приемы обращения с металлом

Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.

  • На полуфабрикате не должно иметься заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки требуется обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звучно, а бракованный – приглушенно.
  • При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Все переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти необходимо сточить под углом 90 градусов.
  • При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведет к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная ее в емкость с холодной водой.
  • Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошел процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с очень крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.

Хвостовую часть лезвия не нужно делать чрезмерно тонкой. Ведь конкретно на данную область ножа будет прилагаться основная нагрузка.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1576
Источник: https://stroy-podskazka.ru/cirkulyarnaya-pila/sdelat-nozh/

Особенности технологии

В домашних условиях, если правильно подойти к делу, можно качественно закалить любой нож. Это может быть охотничий или складной нож, штык-нож или изделие в виде крюка, клинок, выполненный из напильника или подшипника, нож-бабочка и др. Несколько сложнее закалить в домашних условиях изделия, изготовленные из нержавеющих сталей, но и такая задача решаема, если внимательно изучить технологию процесса и подобрать соответствующее нагревательное оборудование.

В качестве охлаждающей среды при выполнении закалки как в производственных, так и в домашних условиях используют различные материалы. Так, наиболее распространенные охлаждающие среды – вода и масло – обеспечивают следующие скорости охлаждения нагретого стального изделия:

  • масло при комнатной температуре – 150°/с;
  • масло, нагретое до температуры 200°, – 300°/с;
  • вода, температура которой составляет чуть выше 20°, – 450°/с;
  • ледяная вода – 600°/с.

В некоторых случаях закалку выполняют с охлаждением изделия в промежуточной среде, в качестве которой может использоваться расплавленный свинец. Такую методику, в частности, используют, закаливая ножи, которые изготовлены из напильников.

Отжиг ножа на открытом огне требует пристального внимания

Самой главной проблемой, с которой вы можете столкнуться, пытаясь в домашних условиях закалить нож, является перекаливание металла, что приводит к значительному увеличению его хрупкости. Надо также очень внимательно следить за равномерностью нагрева закаливаемого ножа, чтобы не столкнуться с образованием поперечных трещин на его лезвии.

Существует несложное правило, которого следует придерживаться, чтобы не столкнуться с такой проблемой: та часть лезвия, которая не будет затачиваться, нагревается трижды до фиолетового цвета, что соответствует температуре 285°, а режущая часть нагревается только один раз до желтого цвета, после чего степень ее нагрева проверяют при помощи магнита. Более подробно познакомиться с такой методикой можно, просмотрев соответствующее видео.

Цвета каления и побежалости углеродистых и малолегированных сталей

На нержавеющих сталях цвета побежалости появляются в той же последовательности, но при более высоких температурах

Различные охлаждающие среды обеспечивают и разную глубину закаленного слоя (прокаливаемость). Так, при охлаждении при помощи воды сталь прокаливается со скоростью 1 мм в секунду, а при использовании в качестве охлаждающей среды масла эта скорость уменьшается почти в два раза. Чтобы закалить обоюдоострый нож, получив твердые режущие кромки и упругую сердцевину, надо сделать следующее: нагретый до требуемой температуры клинок сначала опускают на две секунды в воду, а затем помещают в масло.

Еще одной технологией, позволяющей качественно закалить режущую кромку у лезвия со значительной толщиной, является закалка ножа в графите. Используя такую технологию, подробности которой также легко изучить по видео, можно качественно закалить ножи различных моделей и конфигураций (охотничий, штык-нож, нож-бабочка и др.). При этом качественно выполнить такую закалку можно и в домашних условиях.

Самодельный нож после закалки в графите

Нередко требуется осуществить зонный отпуск уже закаленного ножа, чтобы сделать его среднюю часть более упругой, сохранив твердость режущих лезвий. В домашних условиях такая технологическая операция выполняется по нижеприведенному алгоритму.

  • Средняя часть клинка разогревается при помощи металлического прутка диаметром 10 мм, раскаленного до максимума.
  • После прогрева средней части клинка его опускают в кипяток и выдерживают в нем на протяжении 2 часов.
  • После выдержки в кипятке клинок опускают в ледяную воду.

После выполнения всех вышеописанных манипуляций вы получите нож, средняя часть лезвия которого подвергнута низкому отпуску.

Определять температуру отпуска можно по цветам побежалости – радужной пленке, появляющейся при нагреве зачищенной поверхности ножа: от светло-желтого (поз. 1) до голубоватого (поз. 6)

Если вы пробуете закалить свой нож в домашних условиях, следует придерживаться двух правил, которые позволят вам получить качественный результат.

  • Объем используемой охлаждающей жидкости должен быть достаточно большим (минимум 20 литров). В противном случае жидкость будет сильно нагреваться, что изменит температурный режим и скорость охлаждения, а это в свою очередь отрицательно повлияет на результат всей технологической операции.
  • Чтобы теплоотдача от нагретого ножа была равномерной и его не повело в процессе закалки, им нельзя двигать в охлаждающей среде – надо держать его неподвижно.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4597
Источник: http://met-all.org/obrabotka/termo/zakalka-zakalit-nozh-domashnih-usloviyah-video.html

Правила качественной закалки

Существует еще несколько несложных правил, которые позволяют сделать закалку ножа в домашних условиях максимально качественной.

  1. Прежде чем приступать к поверхностной или глубокой закалке ножа, изготовленного из определенной марки стали, можно подобрать режимы выполнения такой технологической операции, воспользовавшись пластинками, выполненными из такого же материала. Первую пластинку используют, чтобы более точно подобрать требуемую температуру нагрева. Для этого металлическую пластину необходимо нагреть неравномерно: одну часть – до максимальной температуры, вторую – до минимальной. Затем нагретую пластину опускают в воду или масло и после полного остывания зажимают в тисках, ломают и смотрят на излом металла. Качественно закаленный металл, если температурный режим был подобран правильно, должен иметь крупнозернистую структуру.
  2. Следующим этапом экспериментов с металлическими пластинками является подбор оптимальной охлаждающей среды. Используя различные охлаждающие среды (вода, масло, жидкий свинец и др.), закалите пластину до такого состояния, чтобы она, будучи зажатой в тисках, ломалась при отклонении в 30°. После этого необходимо выполнить отпуск пластины, также подбирая различные охлаждающие среды и температурные режимы. В результате такой операции вы должны добиться того, чтобы пластина, зажатая в тисках, ломалась при угле ее отклонения в 45°.
  3. Чтобы избежать появления на лезвии закаливаемого ножа поверхностных трещин, изделие требуется предварительно отжечь. При выполнении такой технологической операции, для которой желательно использовать муфельную печь с регулятором температуры, надо придерживаться следующих правил: нагрев ножа выполняют как можно дольше, медленно и равномерно.

Следуя таким несложным рекомендациям, вы даже в домашних условиях сможете закалить нож правильно, получив в итоге прочный и долговечный инструмент с отличными режущими свойствами.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1933
Источник: http://met-all.org/obrabotka/termo/zakalka-zakalit-nozh-domashnih-usloviyah-video.html

Первичная обработка напильником

Для улучшения формы заготовки я прикрепил брусок древесины к рабочему столу и зафиксировал на нем лезвие при помощи струбцин. Это позволило обработать края напильником. При этом лезвие было удобно и надежно закреплено. Напильник я использовал еще для определения участков, над которыми нужно больше поработать. Дизайн предусматривал небольшой изгиб обуха, и я прикладывал плоскую часть напильника, чтобы проверить ход работы над этим изгибом. Если бы на обухе был ровный участок, с помощью напильника его можно легко обнаружить.

Блок: 5/24 | Кол-во символов: 568
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 4: Дорабатываем заготовку надфилем

Чтобы довести заготовку до нужной формы, я взял кусок доски 5х10 см и прижал к нему заготовку струбциной. Это позволяет спокойно обрабатывать заготовку надфилем, так как она надежно закреплена. Надфилем удобно обрабатывать места, требующие точных и осторожных движений. Обух имеет легкий изгиб, его можно проверять плоской стороной надфиля. Если обух прямой, вы это сразу увидите.

Блок: 5/24 | Кол-во символов: 421
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Придание заготовке окончательной формы

Я использовал несколько видов напильников чтобы максимально приблизиться к форме, выведенной маркером. На этом этапе заготовка начала походить больше на нож и на глаз уже сложней было обнаружить изъяны. Если находилось место, над которым нужно поработать, я корректировал очертание при помощи маркера и затем обрабатывал заготовку до новой линии. Эта линия нужна была, чтобы не перестараться и не испортить дизайн. На последнем фото видно лезвие после придания ему формы при помощи напильника и наждачной бумаги. У меня нет фото, как я шлифую лезвие. На этом этапе были удалены следы, которые оставил напильник. Начинал я с зерна P150 и дошел до P220.

Блок: 6/24 | Кол-во символов: 695
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 5: Тонкая доработка формы

Чтобы довести форму ножа до нарисованной, я использовал несколько разных надфилей. Заготовка выглядит почти готовым ножом, заусенцев почти не видно. Если где-то заметите пробелы, обновите маркером нанесенный контур и продолжайте шлифовать, пока контур ножа не совпадет с рисунком. Фото шлифовки отсутствуют, но я ее проводил: начал с абразива 150 грит, постепенно меняя до 220 грит.

Блок: 6/24 | Кол-во символов: 415
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Сверление хвостовика

Изначально я планировал сделать ребро заточки с высокой режущей кромкой, однако мне не захотелось испытывать мои ограниченные способности. Пильный диск изготовлен из достаточно тонкого материала, и мне бы не удалось напильником выточить ребро заточки с режущей кромкой, какое хотелось. К этой теме вернемся позже. На этом этапе я вымерил расположение заклепок, нанес керны и просверлил отверстия при помощи аккумуляторной дрели.

Блок: 7/24 | Кол-во символов: 458
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Подготовка к работе с режущей кромкой

Я нанес краску маркером вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, я нацарапал отметку точно посередине линии лезвия. На последнем изображении эта линия плохо видна, но она там есть. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать ее с неровным наклоном.

Блок: 8/24 | Кол-во символов: 384
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 7: Отмечаем середину лезвия

Маркером отмечаем длину лезвия ножа из дисковой пилы. Затем возьмите сверло такого же номера, что и толщина лезвия и приставьте к лезвию – так вы определите среднюю линию. Оставьте царапину сверлом по всей длине (на фото не очень хорошо видно). Эта линия очень поможет вам шлифовать спуск, чтобы лезвие не пошло волной или не перекосилось на одну сторону.

Блок: 8/24 | Кол-во символов: 389
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Изготовление ножа из полотна

Изготовление ножа

Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.

Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:

  1. На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
  2. Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
  3. На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
  4. Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
  5. Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
  6. Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.

Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия. После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками. В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.

Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.

После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2292
Источник: https://pohod-lifehack.ru/nozh-iz-pily/

Формирование режущей кромки

Для формирования режущей кромки я использовал напильник с крупной насечкой, на этом месте я понял, что не обладаю достаточными навыками для ручной выточки ребра заточки. Поэтому я выбрал вариант с более плавным углом, работая напильником от кромки и переходя к обуху. В этом я новичок, поэтому выбрал более консервативный метод снятия припуска. После того как режущая кромка была нормально выточена, я прошелся наждачной бумагой с зерном P220 по всему лезвию.

Блок: 9/24 | Кол-во символов: 493
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 8: Делаем на лезвии спуск

Для обозначения спуска я использовал рашпиль – и понял, что вручную я его ровно сделать не смогу. Я решил сделать более плавный угол спуска и начал снимать металл от кромки к ребру. Так как опыта у меня совсем нет, я действовал очень осторожно. Когда сделаете спуск под нужным углом, отшлифуйте всю заготовку наждачной бумагой 220 грит.

Блок: 9/24 | Кол-во символов: 369
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Шаг 9: Готовое лезвие

На фото заготовка с законченной формой и отшлифованная, готовая к закаливанию.

Блок: 10/24 | Кол-во символов: 103
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Выпиливание заготовки рукояти

Используя лезвие в качестве образца, я нанес очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять будет из орехового дерева. Здесь снова я воспользовался брусом и струбцинами, и отрезал два куска толщиной в 0,6 сантиметров каждый. В состоянии воодушевления я поторопился с разрезанием дерева. Подожди немного чтобы подумать о порядке действий, и я бы смог выполнить это с меньшими усилиями, и, вероятно, с лучшим результатом. Моей первой ошибкой была обрезка лишней части. Ее можно использовать для зажатия во время резки. Здесь проявилась моя неопытность, и, как следствие, проделан больший объем работы. Хотя, в конечном итоге, и удалось сделать две части, пригодные для рукояти.

Блок: 13/24 | Кол-во символов: 714
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 12: Начинаем делать ручку

Обведите контур заготовки фломастером на рейке. Сжав рейку и обрезок доски 5х10 см струбцинами, я отпилил два кусочка, толщиной по 6 мм каждый (хотя можно было этого и не делать, а выпиливать заготовки прямо из целиковой рейки). Затем я выпилил две половины рукоятки.

Блок: 13/24 | Кол-во символов: 299
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Формирование верхней части рукояти

Снова наступило время для работы наждачной бумагой и придания более точной формы. На этом этапе важно окончательно сформировать форму для оковки или верхнюю часть рукояти, потому что после приклеивания, ее будет сложней обрабатывать. А также обрабатывая эти части после склеивания, можно поцарапать клинок. Поэтому я добился окончательного формирования и обработки этой части при помощи наждачной бумаги P800.

Блок: 15/24 | Кол-во символов: 451
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 14: Формируем гарду

Теперь снова шлифуем и доводим форму. Очень важно вывести на этом этапе гарду (больстер), так как потом, после приклеивания половин рукоятки, подступиться к ней будет очень сложно, на металле обязательно останутся повреждения. Гарду шлифуйте, меняя номер наждачной бумаги до 800 грит, она должна быть приведена к окончательной готовой форме до приклеивания рукоятки.

Блок: 15/24 | Кол-во символов: 393
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Шаг 16: Делаем шпильки

От прутка 5 мм из нержавеющей стали отпиливаем два кусочка, из них сделаем шпильки. Прежде чем нанести клей, покройте клинок защитным покрытием (я использовал изоленту). Поверхности всех склеиваемых деталей протрите ацетоном или спиртом, чтобы убрать пыль и сор, и чтобы обезжирить их.

Блок: 17/24 | Кол-во символов: 311
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Придание рукояти нужной формы

После засыхания эпоксидного клея, я отрезал лишние части заклепок ножовкой по металлу. После этого и приступил к формированию рукояти при помощи рашпиля.

Блок: 19/24 | Кол-во символов: 190
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 18: Завершаем форму рукоятки

Когда клей просохнет, отрежьте выступающие части шпилек ножовкой. Теперь напильником обработайте рукоятку, чтобы наметить окончательную форму.

Блок: 19/24 | Кол-во символов: 178
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Шлифование рукояти ножа

Рашпилем я придал рукояти примерные очертания. Далее дело оставалось за различными напильниками и наждачной бумагой разной зернистости. Зерно дошло до P600.

Блок: 20/24 | Кол-во символов: 187
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 19: Шлифуем рукоятку

Когда вы придадите рукоятке форму, приближенную к окончательному виду, начинайте шлифовать ее надфилями, а затем и наждачной бумагой, постепенно повышая число грит (я остановился на бумаге 600 грит)

Блок: 20/24 | Кол-во символов: 225
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Лакирование рукояти

Наконец я привел рукоять в желаемую форму. Прежде чем приступить к лакированию, я очистил ее при помощи ацетона. На рукоять я нанес 5 слоев датского лака.

Блок: 21/24 | Кол-во символов: 179
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 20: Обрабатываем рукоятку маслом

После достаточно длительного процесса шлифовки, я, наконец, получил нужную мне форму рукоятки и гладкость поверхности. Затем я очистил поверхность рукоятки ацетоном, а после нанес пять слоев тунгового масла.

Блок: 21/24 | Кол-во символов: 247
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Заточка клинка

Наконец, я наточил нож об шлифовальный брусок. Он был обернут наждачной бумагой P1000, P1500 и P2000. К нему также был прикреплен кусок кожи. Используя подобный шлифовальный брусок, я могу наточить нож так, что им можно будет бриться.

Блок: 22/24 | Кол-во символов: 252
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 21: Точим лезвие

Лезвие ножа я заточил на своем шлифовальном блоке (меняя на нем наждачную бумагу 1000, 1500 и 2000 грит). Также я использовал кусок кожи для правки лезвия.

Блок: 22/24 | Кол-во символов: 179
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Готовый нож

Оконченная работа. Хотя процесс был и сложным, награда получилась достойная. Для меня это было что-то вроде обряда посвящения. Процесс изготовления ножа заставляет меняться. Из полученного опыта эти изменения стали моей любимой частью. Я говорю не только о трансформации предметов, но и о личных изменениях. Я овладел новыми навыками и опытом, научился извлекать пользу из собственных ошибок, что определенно сделает меня более лучшим ремесленником. Я надеюсь, что вам будет полезна эта статься, и спасибо, за то, что дочитали ее до конца.

Нож из дисковой пилы своими руками

Я изготовил еще два ножа. Их я делал с использованием электроинструментов. И время, потраченное на изготовление двух ножей, составило одну треть того времени, которое я провел, изготавливая его вручную. На последнем фото видно все ножи вместе.

Блок: 23/24 | Кол-во символов: 833
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 22: Нож готов

На фото готовый нож. Хотя его изготовление было достаточно сложным, результат очень радует.

Блок: 23/24 | Кол-во символов: 112
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Смотрите видео изготовления ножа из дисковой пилы своими руками

Original article in English

Блок: 24/24 | Кол-во символов: 92
Источник: https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html

Шаг 23: Бонус

Я сделал еще два ножа, но уже не вручную, а с помощью электроинструментов. Могу сказать, что времени ушло практически втрое меньше, чем на первый нож.

Блок: 24/24 | Кол-во символов: 166
Источник: https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily

Кол-во блоков: 45 | Общее кол-во символов: 27781
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3928-nozh-iz-diskovoy-pily.html: использовано 14 блоков из 24, кол-во символов 6036 (22%)
  2. https://masterclub.online/topic/16216-nozh-iz-diska-tsirkulyarnoi-pily: использовано 16 блоков из 24, кол-во символов 4399 (16%)
  3. https://pohod-lifehack.ru/nozh-iz-pily/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2292 (8%)
  4. https://stroy-podskazka.ru/cirkulyarnaya-pila/sdelat-nozh/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6988 (25%)
  5. http://met-all.org/obrabotka/termo/zakalka-zakalit-nozh-domashnih-usloviyah-video.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 8066 (29%)

Нож из пилы своими руками — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Нож из пилы своими руками. Нож из пилы. Нож из пилы по металлу. Материал пила из быстрореза, как наиболее дуракоустойчивый в обработке. Все этапы создания ножа я задокументировал. Форму задавали размеры куска полотна и природная жадность к материалу   (не подумайте плохо, имеется ввиду что было жалко отрезать большие куски. Далее заготовка была зажата в тиски и с соблюдением ТБ ! обработана болгаркой. Были отрезаны большие куски отрезным тонким кругом и более точно подогнано по контуру зачистным кругом. Совсем точную подгонку под нарисованый контур делал на точиле.

Далее снял ржавчину и куски изоленты от ручки (в прошлом заготовка была каким то инструментом с обмотанной черной тряпичной изолентой ручкой)

Форма клинка выпиляна.

Проклиная описаную выше природную жадность. Начал придумывать общий дизайн ножа.  Вырисовался такой угловатый контур. На торце стеклобой, дизайнерская фишка и стеб над тактицкими ножами.

Больстер для ножа. Спилил кусок латуни.

Сделал пропил ножовкой, и насверлил отверстийсверлом 1.8мм, сломав при этом 4 сверла.  Латунь коварный материал

Далее с другой стороны, более крупными свердами рассверлил до пропила. И подогнал нандфилем так что бы хвостовик входил. Получилось почти без зазоров.

Пока будующий надеюсь нож (еще впереди множество неосвоеных операций на которых можно накосячить лежит в таком виде и ждет появления свободной минутки.

Отжиг больстера.

Заготовка больстера отжигалась на кухонной плите, до цвета похожего на красный. большей температуры печка не дала.

Спуски клинка.

Ох уж эти спуски. Сперва хотел сделать приспособу, но потом решил по взрослому, ручками и на весу. Точило есть, не бъет, чего еще надо. Оказалось наличие точила при отсутствии навыков не гарантирует результат. Будем тренироваться.

Результат после точила

Зарядил болгарку шлифовальной насадкой и шкуркой на 100, потом на 600. ВНИМАНИЕ!! Соблюдаем ТБ И не в коем случае не ставим клинок против вращения диска.

Подобрал заготовочку под рукоять. Деревяха вроде груша или абрикоса. Подробнее у Danilad , Большое спасибо ему за деревяхи !!!  .
 

Пайка больстера.

Больстер после отжига хоть и был подогнан более точно к клинку с помощью молотка., но решил его таки закрепить посерьезнее. Тем более небольшие щели все таки остались.

Паяльника мщного нет, решено было паять уже испробованым способом, м помощью нагретой латунной болванки. Кроме нее использовались, припой ПОС какой то, самодельная паяльная кислота (соляная с растворенной цинковой оболочкой от батарейки) , обрезки больстер адля точной подгонки. Разложился я значит и ……

И тут пришла теща и пришлось отложить до следущего раза. Кстати вовремя, т.к. я забыл зачистить поверхность перед пайкой.

Попытка Номер 2

Хм.. что дальше. как же его паять. Массивный больстер нагреть трудно. Решил сделать так. Поставил на плиту греться болванку и обрезок. Нагрел ими больстер. Затем вскипятил оловянный припой и залил в щель между клинком и больстером. Затем теми же болванкой и обрезком больстера , постепенно прогревая и выравнивая, добился растекания припоя по щелям.

В итоге больстер получился так.

Всадной монтаж рукояти ножа.

Тут ничего особенного. Было высверленно отверстие под хвостовик и немного расширенно переделаной в инструмент пилкой от электролобзика. Потом лишнее «мясо» срезано ножовкой.

Далее замесил эпоксидку с опилками.

И  поставил сохнуть под такой импровизированный прес. Площадь больстера и плотность посадки хвостовика практически исключают перекос.

Обточил рукоять

Использовал, точильный станок, дрель с насадкой для шкурки, напильники.

Полюбовался практически готовым ножом,

И все таки решил «испортить» его в соответствии с начальным проектом. Добавил стеклобой. Стеклобой из того же полотна мех пилы.

Прорезал ножовкой паз а рукояти , подогнал надфилем и вклеил на цианокрилате.

Темлячная трубка проходить сквозь отверстие в полотне стеклобоя.

Трубку вгонял дрелью, до этого просверлив отверстие чуть меньшим сверлом.  с одной стороны чуть промазал при сверлении, залил цианокрилатом со стружкой. Вот в таком виде.

Еще полирнуть кой какие места, покупать в маслице и пошить ножны.

Как сделать нож из пилы. Изготовление ножа 4 в 1

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Как сделать нож из пилы. Изготовление ножа 4 в 1 — филейный, шкуросъем, обвалочный Oleg: Для обвалочного ножа у вас клинок слишком смещен вниз, и именно для обвалочной работы не совсем удобен. Это более характерно для шеф ножей и ножей для нарезки и шинковки. Все уже давно придумано тем более в ножах тем более для такой работы. нож один из древнейших, если не первый инструмент созданный человеком. И это очень большая самоуверенность, говорить что вы реально что то изобрели в этой теме такое, что лучше уже существующего. Положить обвальщику два ножа ваш и тот что классический обвалочный. он, да и вы, если будете не предвзяты и упрямы, в итоге будете работать при именно обвалке именно обвалочным ножом. руки сами быстро поймут что лучше и удобнее. Вы придумали оригинальный предмет совместив туда несколько, поддавшись модным тенденциям и решив что так вы родите нечто лучшее. Чем более нож или любой предмет универсален тем он хуже к какойто конкретной специальной работе. Как всесезонная и зимняя резина например. Про сталь можно не так извращаться( советская 9ХФ)а купить любую нормальную сталь в магазине или интернете это не проблема. Сейчас уже 21 век) И нет в этой 9ХФ никакого чуда. Просто хорошая крепкая сталь с приличным содержанием углерода. Вы умный человек это видно, и ваши видео в общем интересно смотреть за ваши идеи, но слишком уж нагнетаете всяких там уникальностей, суперов и тд и тп. для реально понимающих людей это выглядит весьма отталкивающе. Большинство, кто тут вам поет безусловные оды, люди далекие от понимания вопроса, к сожалению.
Дата: 2020-10-18

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 9

Michael
Все классно спасибо за экскурс, прям захотелось такой ножик сделать, вот только 9хфм это не модернизированная и не модифицированная М означает наличие молибдена, и стали не делятся на возраст они изготавливаются по госту который как сейчас так и в 60х был один и тот же

Kirill
Огромнейшее спасибо за видео. Познавательно и поучительно(для меня. Отдельное спасибо за чертежи. Я попробую в ближайшее время изготовить и испытать колюще режущие инструменты по вашим чертежам. Товарищ мне привез старых пил. 9хф. Только почему-то там сталь 2мм.

Денис
Да, все верно, единственное наверно редкий обыватель пользуется настоящим филеровочным ножом и вообще знает что это такое вообще ) лично я всю сознательную жизнь филе снимал обычной классикой ) так как кучу ножей в лесу просто таскать непрактично ) как то так

Илья
С таким изгибом продаются ножи, для дома для кухни с заточкой как у серпа, трамонтина по моему, если заморочится можно переточить, они довольно тонкие, в планетширины лезвия, идея интересная попробую на своем, вдруг получится)

Andrew
Max ты прав, филе всегда должно быть без костей. Филейный нож абсолютно должен быть тонкий и гибкий с абсолютно острой заточкой, и да с одной стороны почти плоский. Отличное видео! Большой палец вверх. Рыбак. =D

Yurii
Спасибо большое за видео и отдельно за чертежик! Если можно, подскажи как(чем) правильно сделать четвертную заточку без риска испортить заготовку! Еще раз спасибо! Желаю дальнейшего развития каналу!

деришев
Дааа Максим, видео-супер, очень просто и доходчиво, понравилось очень, осталось совсем немного-найти хорошую стальку и адекватного мастера. А на пустобрёхов не отвлекайся, ну их к.

Денис
Ерунда, я работаю обычным тяжелым повар ножем и легко снимаю рыбное филе, толстый, широкий клинок класса универсал, скорее тут дело навыка и вкуса ну и любви к продукту наверное

Дмитрий
А вот как отличить правильную 9ХФ? Рассказали бы. Маркировка? Как она выглядит?
Ведь понятно, если спрашивать у продавцов, так у всех будет самая правильная 9ХФ: )

Пила из канцелярского ножа своими руками: как сделать

Автор Sergey На чтение 4 мин. Просмотров 15 Опубликовано

Если потребовались пошаговая инструкция и наглядные фото процесса, рассказывающего как сделать пилу из канцелярского ножа своими руками, эта статья – то, что нужно. С ней легко будет разобраться, как изготовить такую нужную и полезную в обиходе вещь, которую удобно всегда носить с собой.

Как переделать канцелярский нож в компактную пилу

Нередко у домашних мастеров возникают случаи, когда нужно что-то распилить, а полноценной пилы рядом не оказалось. Как же быть? В этом случае спасет обычный канцелярский ножик. Правда, слегка модернизированный.

Что потребуется:

  • старый канцелярский нож;
  • ножовка по металлу;
  • линейка;
  • маркер.

Что необходимо сделать:

  1. Раскрыть корпус и вынуть лезвие. Нужно действовать аккуратно, чтобы не пораниться.
  2. Положить лезвие на стол, а рядом ножовку. Понадобится лишь небольшая ее часть.
  3. Отмерить на ножовке нужный размер, ориентируясь на лезвие ножа. Это делается для того, чтобы ножовка без проблем пряталась в корпусе.
  4. Сделать пометки маркером.
  5. Чаще всего поломать полотно несложно. Надо зажать в тисках и согнуть в сторону. Стоит действовать аккуратно, поскольку в момент разлома может случиться, что от металла отлетит кусочек.
  6. Если отверстие в ножовке круглое, оно идеально подойдет к держателю ножа и легко заменит основное лезвие.
  7. Вставить ножовку в корпус и сложить его обратно.

Теперь в распоряжении каждого домашнего мастера имеется самодельный нож-пила, который всегда можно носить с собой в кармане. А в случае необходимости – выдвинуть полотно, зафиксировав его с помощью защелки.

[stextbox id=’info’]Кончик полотна по металлу для большей надежности можно наточить с помощью наждачной бумаги. Обновленное лезвие будет гарантированно пилить все – и металл, и древесину.[/stextbox]

Читайте также: Делаем приспособление для заточки ножей

Как сделать походную пилу из канцелярского ножа

Это еще один простой и быстрый способ, как сделать так называемую походную (или карманную) пилу, задействовав только нож. Он похож на уже описанный ранее вариант, но все же имеет некоторые отличия.

Что потребуется:

  • инструменты для работы по металлу;
  • канцелярский нож;
  • линейка;
  • маркер;
  • полотно ножовки.

Последовательность действий:

  1. Маркером поставить точку на держателе канцелярского инструмента. Линейкой отмерить расстояние от внешнего края держателя до края корпуса, из которого выезжает лезвие.
  2. Разобрать корпус и вынуть “родное” лезвие из ножа.
  3. Взять ножовку и отмерить на полотне намеченное расстояние.
  4. Приложить к отметке на ножовке лезвие инструмента и отметить диаметр колечка.

[stextbox id=’info’]Это действие не обязательно. Но оно будет необходимо в том случае, если “родное” отверстие на ножовке узкое и продолговатое. Такое для держателя не подойдет.[/stextbox]

  1. Сделать в намеченном кружке отверстие с помощью дрели и двух сверл. Первое должно быть тонким, а второе – под диаметр кружка.
  2. Будущую пилу обрезать и обточить с помощью болгарки, если сломать самостоятельно не вышло.
  3. Закрепить ее на держателе и собрать корпус.

Складная пилка готова! Подробности можно изучить в видео.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KEGOdX1xXVQ[/youtube]

Читайте также: Как сделать охотничий нож своими руками

Полезная рекомендация

Если середина металлического полотна пришла в негодность, не надо сразу же его выбрасывать. Ведь края все еще можно задействовать для работы. Лучшим решением будет разделить поврежденное полотно на две части. И именно там сделать отверстие для держателя корпуса ножа. Таким образом часть, оставшуюся острой, все еще можно будет использовать долгое время.

Вывод

Как сделать своими руками пилу из канцелярского ножа, пояснит предложенная пошаговая инструкция и подробные фото. Основной плюс этой модернизации в том, что на изготовление уйдет всего лишь несколько минут. А служить она будет еще очень долго, помогая мастеру и дома, и вне его.

ПРОЕКТ

: Простой ножевой блок — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Периодически в голове крутится мысль: «Зачем мне покупать такую, если можно сделать в одно мгновение?» и именно по этой причине у меня никогда не было колодки для ножей. К счастью, мое чартерное членство в клубе прокрастинаторов (расписание встреч будет объявлено позже) не помешало мне недавно зайти в магазин и сделать эту версию для своих ножей. Это было весело делать, на изготовление ушло всего один день (даже с перерывами на склейку), и работает как шарм.

Если вы заинтересованы в сборке ножевого блока, приведенные здесь шаги и чертежи научат вас, как его сделать, но вам нужно будет отрегулировать размеры слотов и места их размещения, чтобы разместить ножи и аксессуары, которые у вас есть.

Этот блок изготовлен из четырех кусков твердой древесины. Отрежьте их по длине и ширине и приготовьтесь вырезать несколько прорезей, используя стандартное пильное полотно с полным пропилом. Это оставит вам отверстия, которые подходят для подавляющего большинства лезвий ножей. Как видно из рисунков, совместив прорези, вырезанные в детали 1, с прорезями, вырезанными в более толстой детали 2, можно отрегулировать размер отверстий для ножей.Выровняйте отверстия, сначала разметив и вырезав все пазы в детали 1, а затем используя эту деталь для установки направляющей планки для каждого соответствующего разреза в детали 2. Небольшое квадратное отверстие 3/8″ для хонинговальной стали было сформировано с помощью несколько пропилов с пильного диска по сравнению с переключением на пильчатую головку или перемещением на фрезерный стол.

Полностью настольная пила

Здесь автор вырезает пазы в детали 1. Затем эту деталь можно использовать для установки расстояния между параллельными пропилами в детали 2.

Факт: я сделал все разрезы для этого проекта на настольной пиле. Деталь 3 была изготовлена ​​так же, как и деталь 1. Эта секция предназначена для хранения набора ножей для стейков и является дополнительной функцией. Вы можете включить его или нет, в зависимости от вашей коллекции ножей. Деталь 4 (которая склеена вместе, чтобы получить окончательный примерно треугольный «кусок», который образует основу) сделана из трех кусков пиломатериала толщиной 1-3/4″. Чтобы быть в безопасности, я использовал небольшие салазки с ограждениями, прикрепленными к моей настольной пиле, чтобы закрепить их во время резки.

Сделайте себе салазки, подобные показанным выше, чтобы безопасно разрезать детали 4. Затем на каждой детали делается второй разрез, как показано слева.

После того, как я склеил эти три детали вместе, я добавил выемку (см. Чертежи) для ножниц — конечно, если у вас нет ножниц, не делайте отверстия. Это выглядело бы глупо.

Теперь пришло время склеить детали, удерживающие ножи. Аккуратное нанесение клея очень важно; вы же не хотите, чтобы его комки попали в прорези для ножей.Выравнивание также важно. Как вы можете видеть на фото (внизу справа), я использовал небольшие планки из фанеры толщиной 1/8″, хорошо смазанные маслом, чтобы клей не прилипал к ним, чтобы помочь мне правильно выровнять части 1 и 2 во время склеивания. .

Чтобы детали 1 и 2 были выровнены во время процесса склеивания, используйте промасленные куски фанеры толщиной 1/8 дюйма, вставленные в пазы для ножей.

Когда зажимы будут затянуты, вытащите полоски. (Будьте осторожны, даже если они смазаны маслом, они могут остаться застрявшими!) Теперь снова подойдите к настольной пиле и отрежьте угол 45° на нижней части удерживающих нож частей.Склеенный узел из деталей 1 и 2 необходимо будет разрезать на настольной пиле в два этапа, потому что 10-дюймовое полотно настольной пилы не прорежет всю деталь под углом 45°. Разрежьте его наполовину, затем переверните на противоположную сторону, чтобы закончить разрез. Удерживая лезвие под углом 45°, срежьте фаски на краях держателей ножа, как показано на рисунках. Затем отшлифуйте детали до гладкости, но будьте осторожны, чтобы не сжечь концы волокон.

После этого приклейте деталь 3 к подузлу (детали 1 и 2), выровняв их скошенные концы.Убедитесь, что он отцентрирован. Когда клей высохнет, проделайте то же самое с деталью 4. Соскоблите излишки клея и нанесите масляное покрытие. Я использовала Watco® Natural — три слоя и все — у вас есть блок для ножей, и вы не стали покупать его в розницу!

Щелкните здесь, чтобы загрузить чертежи.

Как сделать нож, которым можно гордиться, из старой пилы

 

Я всегда хотел научиться делать нож сам, чтобы добавить его в свою растущую коллекцию, может быть, когда-нибудь у меня будет достаточно.(один день)

Вот как один ножедел Тролльский делает полевой нож из старого диска циркулярной пилы.
Одна из замечательных особенностей стали заключается в том, что она легко перерабатывается, а старые пильные полотна могут быть превращены во всевозможные инструменты и лезвия.

Да, у Тролльского есть мастерская по изготовлению ножей, но многие этапы процесса можно импровизировать, используя ручные инструменты и другие методы. Я не думаю, что вам нужна современная мастерская, чтобы делать базовые ножи.

Попробуйте — вот как…

Шаг 1. Найдите старую пилу.

Похоже на монстра с лесопилки.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 2. Разметьте и вырежьте прямоугольник из пильного диска с помощью угловой шлифовальной машины.

Это будет заготовка для начала дизайна вашего ножа.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 3. Разметьте дизайн вашего ножа на заготовке из стали

.

Хвостовик этого лезвия имеет полную длину для прочности и долговечности.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 4. Придайте форму лезвию и хвостовику рукоятки с помощью шлифовальной машины или настольного шлифовального станка.

Вы можете использовать файлы, если не возражаете против дополнительной рутинной работы и времени!
Обратите внимание на использование большого количества защитного снаряжения – как минимум перчатки и защитные очки!

Через Тролльского – YouTube

Шаг 5 – Шлифовка кромки лезвия.

После того, как у вас есть форма лезвия, вы можете начать шлифовать лезвие. Тролльский использует здесь финишер, но вы можете использовать угловую шлифовальную машину или ленточно-шлифовальную машину.
Будьте осторожны и убедитесь, что металл надежно закреплен или зажат.

Через Тролльского и YouTube

Шаг 6 – Придание формы лезвию и хвостовику выполнено,

Теперь начинает выглядеть как настоящий нож.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 7 – Сверление отверстий для штифтов рукоятки

Через Тролльского на YouTube

Шаг 8 – Закалка и отжиг лезвия.

Отжиг лезвия лучше всего проводить после начальной формовки заготовки лезвия, так как это облегчает обработку металла.
После того, как лезвие готово, оно подвергается термообработке и отпуску, чтобы оно хорошо держало заточку.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 9 – Завершение работы с лезвием перед установкой рукоятки.

Лучше всего полностью обработать кромку, прежде чем переходить к установке накладок рукоятки.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 10. Оберните лезвие защитным материалом

Чтобы предотвратить повреждение всей тяжелой работы при формировании ручки.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 11 – Разметьте и вырежьте материал ручки.

Этот нож имеет пару гладких композитных пластин из микарты. Другие обычно используемые материалы — стабилизированное дерево, рог или кость.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 12 – Обрезание штифтов

Останавливают движение чешуек во время склеивания, могут быть простыми или декоративными. Отверстие для темляка также полезно рассмотреть.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 13. Аккуратно просверлите отверстия в ручках по одному, чтобы отверстия идеально совпадали.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 14. Тщательно очистите все поверхности ручки

Используйте растворитель, чтобы удалить грязь и жир, прежде чем наносить эпоксидный клей и крепко зажать в тиски, пока клей не схватится.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 15. Отшлифуйте профиль ручки с помощью шлифовальной машины

Используйте полоски наждачной бумаги, чтобы придать окончательную форму. Вы будете использовать нагрузки!

Через Тролльского на YouTube

Шаг 16. Обработайте все более и более мелкие сорта абразивов

До тех пор, пока вы не будете удовлетворены формой и ощущением рукоятки.

Через Тролльского на YouTube

Шаг 17 – Готовый нож

Теперь все, что ему нужно, это клеймо производителя и кожаный чехол того же качества, чтобы держать и защищать его.

Удивительный производитель ножей
Вы можете посмотреть полное видео Тролльского на You Tube здесь —

Подставка для ножей «Сделай сам»: вдохновлено блошиным рынком

У вас дома есть предметы, которые уже не нужны, но вы все еще держите их при себе? Так было с моей деревянной подставкой для ножей.Я владею им уже как минимум 15 лет, и он знавал лучшие времена. Когда я увидел креативную подставку для ножей «сделай сам» в недавнем выпуске журнала «Flea Market Style», я понял, что на горизонте меня ждут перемены. ( Этот пост содержит партнерские ссылки. )

Вам нравятся домашние проекты, которые не требуют денег и занимают всего несколько минут? Я тоже! Серьезно, я думаю, что этот кухонный проект занял у меня менее 15 минут. Все, что мне было нужно, у меня уже было под рукой, так что денег из моего кошелька не осталось.

 

Вот мой старый ящик для ножей.Она потрепана, и мой самый большой нож туда даже не помещается. Примерно половина моих ножей хранится в ящике для посуды, потому что они тоже не подходят. Я не смог купить новые ножи из-за отсутствия места для хранения. Но теперь все изменилось.

 

У меня дома слишком много книг, но я не хочу ни от одной из них избавляться. Я использую их, чтобы подпирать лампы и растения, а также использовать их для украшения. Когда они не используются, мне нужно найти место для их хранения. Поэтому для меня не составило труда создать подставку для ножей своими руками из старинных книг.Я собрала самые разные цвета — было бы неплохо использовать старые поваренные книги, но у меня их не хватило, чтобы я их больше не использовала.

 

Выбрав книги, расположите их в приятной цветовой гамме. Отрежьте кусок веревки или шпагата достаточной длины, чтобы один или два раза обернуть стопку книг.

 

Завяжите простой декоративный узел или бант. Не натягивайте веревку или шпагат слишком туго. Вы хотите, чтобы в ваших книгах была небольшая передышка, чтобы вы могли удобно просунуть нож между страницами.

 

Как видите, я могу поместить все ножи в свой новый держатель для ножей, сделанный своими руками. Мало того, у меня есть свободное место, когда я покупаю новые ножи. Некоторые из моих ножей немного устарели и должны быть заменены. Если шести книг недостаточно для вашей коллекции ножей, просто добавьте еще одну или две книги!

 

Моя самодельная подставка для ножей, сделанная из старых книг, придает моей кухне в фермерском доме больше характера, чем старая тележка.

Иногда такие мелочи придают жилому пространству индивидуальность.А когда они свободны – тем лучше.

У меня хранится много старых выпусков журналов, и я до сих пор листаю их для вдохновения. Никогда не знаешь, что тебя может вдохновить!

 

 

самодельный нож: маленький фиксированный клинок

Я всегда хотел делать ножи на заказ. Когда я, наконец, решил, что мой диск для циркулярной пилы слишком тупой для использования, это показалось мне прекрасной возможностью. Сталь, используемая в пильных полотнах, обычно имеет достаточно высокое содержание углерода, чтобы ее можно было закалить, так что держитесь за нее! (или напишите мне: D).Я начертил рисунок своего полотна на полотно пилы и грубо обрезал его с помощью угловой шлифовальной машины.

Для рукояти я использовал кусок твердой древесины, который у меня был некоторое время назад. Я думаю, это кровавое дерево?

не выбрасывайте эти старые лезвия!

Я хотел использовать небольшую латунную пластину между лезвием и рукоятью (как эта деталь называется? Это не совсем гарда, не совсем валик). У меня не было латунной пластины, но эта аркадная монета, которую я нашел, идеально подходила для этой работы после выравнивания граней на ленточно-шлифовальном станке.

не такой уж и бесполезный

Прорезь выполняется путем сверления ряда отверстий диаметром чуть меньше толщины лезвия. Отверстия постепенно становятся прорезями при тщательном шлифовании.

тщательная регистрация

Та же техника сверления небольших отверстий и напильника используется для изготовления прорези для хвостовика ножа. Это значительно сложнее из-за глубины. Вы также можете заточить ножовочное полотно, чтобы оно подошло, и использовать его, чтобы увеличить отверстие, но это все равно потребует терпения.

подумайте обо всех персонажах, которых вы создаете

детали грубой формы

Для обработки фаски на лезвии я использовал установку, показанную ниже. Напильник крепится к прочной деревянной палке с помощью винта с одного конца и зажима с другого (на фото это тонкий кусок дерева, лежащий по диагонали). Один конец этой палочки упирается в перпендикулярный кусок дерева (его касается оранжевый зажим). Высота этой детали и ее расстояние от лезвия определяют угол конусности.Напильник естественно контактирует с заготовкой ножа. Кроме того, вы можете увидеть небольшой уголок, который не дает напильнику слишком далеко уходить по хвостовику.

приспособление для плоского шлифования

похож на нож!

Теперь мы готовы к термической обработке, поэтому мне нужна кузница. Я обнаружил, что одна пропановая горелка дает слишком много тепла и не может нагревать равномерно. Кроме того, простую кузницу на удивление легко сделать. В Интернете есть множество статей, показывающих, как сделать один, так что вот еще один:

Начните с 2 кирпичей K2300.Они действительно мягкие и легко поддаются формовке. Я соединил их вместе и использовал уже тупое сверло, чтобы просверлить отверстие для кузницы.

огнеупорный кирпич

Я добавил полость, чтобы лучше удерживать тепло. Один дюйм материала вокруг полости, по-видимому, является рекомендованной в Интернете толщиной изоляции.

маркировка размера полости

Отверткой эту штуку очень легко сколоть. Я также обнаружил, что шайба идеально подходит для сглаживания всех меток отвертки.

формирование полости

Я использовал сверло на 1/2″, чтобы просверлить отверстие для горелки.

вход горелки

Я слышал, что они не сильно нагреваются, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Несколько стальных уголков склепаны вместе, чтобы получилась подставка (сварщик был бы лучше!). Вы также можете видеть, что я соединил два кирпича стальной проволокой. Интернет сказал, что это была хорошая идея, так как кирпич со временем имеет тенденцию трескаться, а проволока будет держать его вместе.Я предполагаю, что трещины — это скорее постепенное развитие, а не драматический сбой???

строительство базы

Ниже приведена базовая установка, хотя в итоге я заменил головки горелки, так как та, что внизу, похоже, не сжигала весь пропан (я чувствовал его запах). Я предполагаю, что он нуждался в большем количестве воздуха? Как бы то ни было, я в конечном итоге купил универсальную бензобакную горелку Basic Pencil Flame, у которой маленькие отверстия для забора воздуха расположены ближе к концу горелки, чем то, что на фото ниже. Это, кажется, сделало свое дело.(Забавный факт: этот фонарь стоил 12,96 долларов в Home Depot, но тот же самый фонарь С баллончиком пропана стоил всего 12,97 долларов).

Я прикрыл отверстие стальным ломом толщиной 1/4″, это поможет удерживать тепло.

установка кузницы

Я почти уверен, что плохо провел термообработку, но, судя по записям тестов, это, по крайней мере, немного сложнее, чем то, с чего все начиналось. Во всяком случае, я почистил его наждачной бумагой, пока он снова не стал блестящим. Я боялся сверлить хвостовик напрямую, опасаясь, что это будет слишком тяжело, поэтому решил попробовать отжечь его.По большей части это работало, но я случайно перегрел нижний угол лезвия. Ну что ж.

пытается отжечь только хвостовик

Затем я обмотал лезвие скотчем и заклеил все вместе эпоксидной смолой. Немного обрезков дерева и резьбовой стержень могут стать отличным зажимом.

ожидание отверждения эпоксидной смолы

Когда клей застыл, я просверлил в хвостовике два отверстия для латунных штифтов и одно отверстие диаметром 1/4 дюйма, которое будет просверлено для темляка. Следующая часть, безусловно, моя любимая — формирование ручки.

начать формировать ручку

Ленточная шлифовальная машина, безусловно, ваш лучший друг для придания формы ручке. Я также использовал комбинацию рашпилей, напильников и наждачной бумаги. Ниже вы можете видеть, что я на самом деле не зачистил все царапины от более грубого зерна, мне просто не терпелось это сделать. Удивительно, однако, мне удалось сделать его действительно острым! Новички, обратите внимание, острое как бритва лезвие находится в пределах вашей досягаемости! Я мог брить волосы и чистить кожу с этим.

блестящий!

Похоже, что секретным оружием хорошей остроты является строп.Я взял полоску куска кожи и натер ее полировочным составом. Вы можете привязать или зажать один конец к чему-то прочному и держаться за другой конец.

обманчиво простое секретное оружие

ура, самодельные инструменты самые лучшие!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Сделать нож из пилы

Эта статья от Дэна посвящена изготовлению разметочного ножа для изготовления шкафов, но меня поразило, что принципы изготовления любого ножа одни и те же с использованием одних и тех же методов.

Я сделал несколько симпатичных небольших ножей для бушкрафта и кемпинга в том же духе, и они получились великолепными, так что не стесняйтесь, если вам нравится идея сделать свой собственный нож.

Это длинная статья, потому что в ней много фотографий, которые отлично иллюстрируют шаги, которые нужно пройти, чтобы сделать свой собственный фантастический нож.

Ноу-хау от Дэна:

Мне пришла в голову идея сделать этот разметочный нож по форме острия перьевой ручки, а форма рукоятки по форме рукоятки художественной кисти.Я использовал старый пильный диск для лезвия и орех с латунными штифтами для рукояти. Это была одна из тех сборок ножей, которые мне пришлось выкинуть из головы. Я держал в голове пять штук и, наконец, решил сделать это. Маркировочные ножи обычно используются для нанесения меток на древесину, чтобы получить более точные разрезы, они также используются в столярных изделиях ручной резки, таких как вырезание ласточкиного хвоста или пазов.

Шаг 1:



Первым делом я вырезал кусок стали из старой пилы.Ширина была примерно 3/4 дюйма, а длина примерно 7-8 дюймов, я говорю примерно, потому что я не измерял длину, меня больше интересовала ширина лезвия.

Шаг 2:


Я прикрепил лезвие к верстаку, использовал угловую шлифовальную машину с отрезным кругом и вырезал грубую форму лезвия.

Шаг 3:


Я спилил заусенцы, оставшиеся от отрезного круга, а затем использовал шаблон, чтобы нарисовать острие на одной стороне лезвия.В этот момент я не стремился к предельной точности, я просто хотел убедиться, что моя форма лезвия близка к 45-градусной форме лезвия. Позже я доработаю форму лезвия. Используя угловую шлифовальную машину, я вырезал форму лезвия.

Шаг 4:


Далее мне нужно было убедиться, что шипы лезвия прямые. Поэтому я зажал лезвие в тиски и с помощью поверочной линейки проверил острие на прямолинейность. Я использовал маркер, чтобы выделить области, которые мне нужно было подпилить. Это была часть сборки методом проб и ошибок, я немного подпилил, а потом проверил прямолинейность.Я повторял этот процесс, пока обе узкие стороны лезвия не стали прямыми и плоскими. Я убедился в этом, поставив лезвие на острие на плоской поверхности. Если бы сторона была плоской, то лезвие стояло бы без поддержки, как показано на последнем рисунке.

 

Шаг 5:


Чтобы сделать его более похожим на кончик перьевой ручки, который я рисовал, я добавил кривые на обе стороны лезвия сразу за скошенными участками. Я добился этого, используя изогнутый или полукруглый напильник.Я удалил большую часть материала напильником, а затем с помощью ленточной шлифовальной машины 1×30 усовершенствовал форму, пока не остался доволен общим видом.

Шаг 6:


Когда я закончил с формой лезвия, я перешел к рукояти. Я нарисовал от руки закругленную форму на части ручки и использовал угловую шлифовальную машину, чтобы удалить большую часть материала. Я зачистил срез на ленточной шлифовальной машине 1×30.

Шаг 7:



Теперь, когда большая часть придания формы была завершена, я сосредоточился на очистке лезвия. Сначала я выровнял поверхность, обтачивая все лезвие.Подпиливание — это когда вы кладете напильник плоско на поверхность лезвия и тянете его к себе, как если бы вы использовали шпатель. Это служит для выравнивания лезвия и устранения мелких дефектов. На втором фото видно, насколько гладкой и чистой выглядит поверхность после шлифовки. На этом этапе я также определил скосы лезвия. Я не точил его, но он получился почти острым. Теперь удалить материал легче, чем после закалки лезвия.

Шаг 8:


Я решил, какой формы и размера я хочу сделать рукоятки, и нарисовал контрольную линию на лезвии.Затем отмерив от этой линии, я отметил, а затем отцентрировал две точки, которые должны были стать местами расположения моих булавок. Теперь пришло время отправиться к сверлильному станку.

Шаг 9:


Используя тиски для сверлильного станка, я просверлил в ручке отверстие диаметром 1/8 дюйма. Я начал сверлить второе отверстие, но мое сверло начало вибрировать, что означает либо сверло слишком тупое, либо сталь слишком твердая для сверла. Поэтому я взял новое сверло и попытался сделать второе отверстие, оно сразу же застучало.Это подсказало мне, что сталь слишком тверда для сверления и потребует отжига стали.

Чтобы отжечь сталь, я использовал свою паяльную лампу, чтобы нагреть эту часть стали, пока она не раскалится докрасна, а затем дал ей остыть на воздухе. Как только он достаточно остыл, я зажал лезвие в тисках и просверлил второе отверстие.

Шаг 10:



Пришло время термообработать лезвие. Я включил свою мини-горн (нажмите здесь http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mini-Forge/, чтобы прочитать инструкцию, которую я написал о том, как сделать мини-горн) и нагрел лезвие до тех пор, пока оно не перестанет быть магнитным.

 

Я использую небольшой магнит на палочке, чтобы периодически проверять лезвие, когда оно нагревается. Как только лезвие перестает быть магнитным, я помещаю лезвие обратно в горн еще на 10 секунд, а затем закаливаю его в контейнере с арахисовым маслом. На третьем фото видно, как выглядит лезвие после закалки.

Шаг 11:


После закалки я должен закалить лезвие. Но перед отпуском я счищаю всю окалину от термообработки.

Для очистки лезвия я использую плоскую поверхность и наждачную бумагу с зернистостью 400.

Шаг 12:


Затем я разогреваю свою духовку до 375 градусов по Фаренгейту (в моей духовке, установив ее на 375 градусов по Фаренгейту, она достигнет отметки 400 градусов по Фаренгейту, я предлагаю проверить вашу духовку, чтобы увидеть, какую температуру установить, чтобы она достигла 400 градусов по Фаренгейту) и поместила лезвие в духовку на противне на 1 час.

По истечении 1 часа я выключаю духовку и даю лезвию остыть внутри при закрытой дверце духовки, пока оно не станет достаточно холодным, чтобы его можно было взять в руки.Вы можете увидеть светлый или светло-бронзовый цвет, который приобретает лезвие после отпуска.

 

Шаг 13:


После закалки я шлифую бронзовый цвет наждачной бумагой с зернистостью 400. Я обязательно шлифую лезвие на плоской поверхности или плоской поверхностью, например, шлифовальным блоком.

Шаг 14:


Я заметил, что после сверления отверстий под штифты верхнее отверстие не было отцентровано. Чтобы исправить это, я удалил часть материала с лезвия с помощью ленточной шлифовальной машины 1×30.

Это придало верхней части ручки более узкую форму, что в итоге мне очень понравилось. Это был один из немногих случаев, когда ошибка улучшала внешний вид произведения, а не портила его.

Шаг 15:


Я также очистил скос и заточил лезвие, используя плоскую поверхность и наждачную бумагу различной зернистости, начиная с зернистости 400 и заканчивая зернистостью 2000. Я остановился на зерне 800 для общей отделки лезвия.

Шаг 16:


Затем я прорисовываю секцию ручки на кусочке грецкого ореха.Я использую настольную пилу, чтобы отрезать полоску толщиной 1/4 дюйма от грецкого ореха. Я провожу вторую рукоятку по грецкому ореху, чтобы убедиться, что из одного кусочка получится два кусочка.

Шаг 17:


Затем я берусь за лобзик и вырезаю грубую форму ручек. Я делаю пробную посадку, чтобы убедиться, что ручки действительно закрывают хвостовик.

Используя мою ленточную шлифовальную машину 1×30, я очищаю и придаю форму больстеру или, скорее, верхней части ручки. Я делаю это сейчас, потому что, как только ручки приклеены к хвостовику, до этой небольшой области очень трудно добраться, и это может привести к царапинам на лезвии.

Шаг 18:


На сверлильном станке с помощью сверла диаметром 1/8 дюйма я просверливаю отверстия для штифтов в деревянных ручках.

 

После того, как я просверлил одно отверстие под штифт, я вставил запасное сверло 1/8 дюйма в это первое отверстие. Это удержит ручку на месте, пока я буду сверлить второе отверстие, если я этого не сделаю, то древесина может сместиться во время сверления и не выровняться, когда я попытаюсь приклеить их к хвостовику.

Я повторяю процесс для другой стороны, а затем делаю пробную посадку, чтобы убедиться, что все выровнено.

Шаг 19:


Далее отклеиваю лезвие для склейки и протираю денатуратом все, что будет склеиваться, чтобы удалить грязь и жир.

Шаг 20:


После того, как все высохнет, я смешиваю немного пятиминутной эпоксидной смолы и обильно наношу на склеиваемые поверхности.

Я собираю все детали и обязательно удаляю излишки эпоксидной смолы перед тем, как зажать. Я также обязательно вытираю остатки эпоксидной смолы после зажима.Я оставляю его зажатым на 24 часа, пока эпоксидная смола полностью не затвердеет.

 

Шаг 21:



После высыхания эпоксидки разжимаю нож и срезаю ножовкой лишние штифты. Затем я начинаю придавать рукоятке грубую форму, используя ленточную шлифовальную машину 1×30.

Шаг 22:



Окончательная форма рукояти выполняется путем ручной шлифовки зернистостью до 400. На третьем рисунке вы можете видеть, что я использую небольшой напильник для удаления выдавленной эпоксидной смолы, которую я не заметил, пока эпоксидная смола не затвердела.

Вот почему очень важно очистить всю эпоксидную смолу, которая могла выдавливаться во время зажима.

Наконец, я нанес на ручки 5 слоев датского тунгового масла темного ореха.

Шаг 23:


Готовый нож для разметки. Я был очень доволен тем, как это получилось. Это было довольно близко к тому, что я представлял себе в своей голове. Я дал этот нож мастеру по дереву, которому он очень нравится. Ему очень понравилась форма и ощущение ножа.Так что с этим я считаю, что это успех.

Видео сборки:

Оригинал статьи Дэна можно посмотреть ЗДЕСЬ

Если у вас есть какие-либо комментарии, пожалуйста, напишите нам сообщение на нашей странице Outdoor Revival в Facebook

.

Если вы видите хороший продукт или ведете блог, которым хотели бы поделиться, сообщите нам об этом на нашей странице FB, мы также будем рады вашим статьям и обзорам, мы будем рады услышать от вас.

Возрождение на открытом воздухе — воссоединение всех нас с природой

12 вещей, которые вы никогда не должны делать со своими кухонными ножами

Ножи имеют решающее значение для приготовления пищи — они помогут вам нарезать базилик, нарезать кубиками лук и разделать рыбу на филе.Но ножи тоже дорогие, острые и немного пугающие. Однако велика вероятность, что у вас на кухне есть хотя бы один любимый нож, но правильно ли вы с ним обращаетесь? Будь то 8-дюймовый нож для шеф-повара, который вы купили себе, когда у вас появилась первая кухня, красивый нож для мяса, который вы не могли не добавить в свой реестр, или крошечный парный нож, столь же симпатичный, сколь и полезный, следуя этим маленькие советы гарантируют, что это будет продолжаться.

(Тоже не быть клячкой, но тоже важно правильно подобрать нож для работы.Вам тоже стоит ознакомиться с этим списком.)

Рагнар Шмук

1. Никогда не мойте их в посудомоечной машине. Вы уже слышали это раньше — это, по сути, золотое правило ухода за ножом по ряду причин. Они могут деформироваться, высокие температуры могут повредить металл, а держать ножи в посудомоечной машине опасно (см. выше). Мойте ножи вручную так, чтобы лезвие было направлено от вас, а губка была обернута вокруг острия (он же не острый край).

2. Никогда не оставляйте ножи в раковине. Да, это неоднозначное сообщение, тем более, что вам не следует мыть ножи в посудомоечной машине. Но раковина — это не только опасное место (вода, сквозь которую плохо видно, плохо смешивается с острым предметом), оставленный там нож может привести к ржавчине.

3. Никогда не убирайте их мокрыми. Принцип тот же: мокрые ножи могут заржаветь, поэтому сэкономьте время и деньги, высушив ножи перед хранением.(Кроме того, помещение мокрого ножа в подставку для ножей может привести к образованию плесени и других отвратительных бактерий… что более неприятно, чем вредно для вашего лезвия.)

кровавый камень

4. Никогда не храните их незащищенными. Ножи хрупкие, они никогда не должны оставаться в ящике без защиты. Другие ножи (или вилки и ложки) могут поцарапать их и навсегда испортить. Вместо этого используйте блоки для ножей или магнитную ленту, чтобы сохранить ваши ножи в целости и сохранности.Только не забудьте почистить блок ножей.

5. Никогда не используйте стеклянные разделочные доски. Мы даже не знаем, зачем люди вообще их делают: если резать на любой поверхности, которая тверже вашего ножа, это повредит лезвие. Всегда выбирайте деревянную разделочную доску, чтобы быть уверенным, что вы относитесь к своему ножу с должным уважением. (Обязательно используйте разделочную доску, размер которой подходит и для вашего ножа! Вы можете измерить разделочную доску, положив на нее нож, который хотите использовать, по диагонали.Если разделочная доска на 2 дюйма длиннее вашего ножа, у вас есть разделочная доска подходящего размера для использования с этим ножом.)

6. Никогда не используйте их, когда они затупились. Тупой нож — опасный нож. Вы знаете, как тяжело нужно работать, чтобы проткнуть кусок еды тупым ножом… а ваши пальцы просто ждут, чтобы их порезали? Достаточно сказано.

Вестенд61

7. Никогда не оставляйте на ноже остатки пищи. Кислота может разъедать металл, поэтому очень важно промыть (и высушить!) нож сразу после того, как вы закончите им пользоваться.

8. Никогда не измельчайте пищу ножом. Кажется безобидным, но вы никогда не должны использовать нож, чтобы сгребать нарезанный лук в руку или пищевые отходы в мусорное ведро. Этот метод, хотя и кажется удобным, затупляет ваш нож, что является проблемой (см. выше). Вместо этого используйте канцелярский нож (обязательный кухонный инструмент) или острие ножа (неострый край).

9. Никогда не рубите вверх-вниз — всегда раскачивайте. Вот так: когда вы режете чеснок, используйте легкие покачивающие движения вместо агрессивных движений вверх и вниз, которые опасны как для ваших пальцев, так и для лезвия.

Lumi Images/Дарио Сецен

10. Никогда не оставляйте ножи у края прилавка. Это просто, но хочется повторить: чем ближе нож к краю прилавка, тем ближе вы к действительно серьезной аварии.

11. Никогда не пытайтесь поймать падающий нож. Это естественный инстинкт — тянуться к падающим предметам — серьезно — так что просто отойдите в сторону, когда ваш нож упадет на пол.

12. Никогда не используйте нож сразу после заточки. При заточке и заточке ножа образуются микроскопические кусочки металла, которые могут попасть в пищу. Так что после того, как вы наточите, вымойте его или протрите тряпкой для мытья посуды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

производственных функций. Подготовка ручки к склейке

Привет всем любителям рукоделия!

Недавно у меня возникла потребность подобрать или сделать небольшой тонкий ножик для курятника. Это было связано с тем, что в курятнике периодически необходимо обрезать крепкие нити, которые используются для пошива мешков с пшеницей или комбикормом, который мы покупаем для кормления кур.

А вообще у меня в курятнике для этих целей на стене висят старые ножницы, но они не очень удобные. Поэтому небольшой острый нож с тонким кончиком и обоюдоострой заточкой (как у кинжала) был бы куда удобнее. Кроме того, его иногда можно было использовать и для других нужд, когда возникала необходимость перерезать какую-то веревку или шпагат.

В итоге такой нож я собирался сделать из самого, пожалуй, подходящего для этого дела материала — куска сломанного полотна от ножовки.

Правда, потом я вспомнил, что в свое время, мой брат, давным-давно в конце 90-х, я просто увлекался изготовлением таких ножей и сделал их довольно много разных видов. Однако долгие годы они лежали где-то без дела.

После долгих поисков я нашел коробку с этими ножами. И действительно оказалось, что мой брат никаких ножей не делал! :e113: Ниже я привожу фото некоторых из них.

Как видите, почти на всех ножах этого типа у него рукоятки из проволочной обмотки и изоленты, что может и не очень красиво, но вполне практично.Многие ножи также имеют ножны, основание которых сделано из полосок эбонита, а верх снова обмотан изолентой и проволокой.

Кроме того, у него есть ножи специального назначения, возможно, для извлечения внутренностей из рыбы или для чистки некоторых ягод, фруктов или овощей.

А еще есть большие ножи.

Причем, насколько я помню, с одним из таких ножей, у которого ножны, а рукоять из вспененного полиэтилена и обмотана изолентой, я еще в конце 90-х, начале 2000-х ходил в лес за грибами , вешая его на ремень, пока не купил профессиональный походный нож.

Кроме этих ножей я нашел в коллекции брата один нож со сломанным наконечником.

Именно этот нож я решил отремонтировать и использовать в курятнике.

Для того, чтобы отремонтировать этот нож и довести его до ума, мне понадобился сам нож, болгарка и абразивный брусок для доводки.

Сначала я заточил нож на болгарке и сформировал новое лезвие кинжального типа.

Затем он доработал его на абразивном бруске.

С обеих сторон лезвия я заточил лезвия до такой остроты, что они резали бумагу. В принципе такой резкости мне вполне достаточно.

Я также немного обмотал рукоять ножа и ножны желтой изолентой для большего контраста.

Вот нож, который у меня есть. Клинок, конечно, не идеально ровный, но мне этого вполне достаточно, да и особой красоты такому ножу не нужно.

А вот он в чехле, хотя мне, в общем-то, и ножны не нужны.

И напоследок, пользуясь случаем, хочу дать такой совет:
Многие, затачивая ножи (для бытовых или походных нужд), стараются наточить их как можно острее. Однако всегда нужно помнить, что чем острее заточено лезвие ножа, тем быстрее оно затупится. Ведь нож – это не бритва, которой вы пользуетесь только для бритья, ножом вам предстоит резать материалы разной твердости и использовать его в самых разных ситуациях.

Поэтому нет смысла точить, скажем, походный нож до бритвенной остроты (если, конечно, вы не собираетесь им бриться).Достаточно будет наточить его до такой степени, чтобы он хорошо резал бумагу с некоторым нажимом или просто приподнимал гвоздь — простой тест, чаще всего применяемый для проверки остроты лезвия ножа.

Ну вот и все! Все время и всегда острый инструмент!

В магазинах большое количество ножей. Они имеют разную конструкцию, назначение, выполняются с применением современных технологий. Кроме того, материалами для производства может быть не только металл, но и керамика особой жесткости.Такие ножи очень острые, долго не нуждаются в заточке, но при этом достаточно хрупкие. При образовании сколов восстановить прежний вид ножа не представляется возможным, особенно в домашних условиях.

Лезвия ножа должны быть изготовлены из закаленной стали, чтобы им было удобно пользоваться.

Чтобы ножом было приятно работать и в то же время удобно резать, он должен надежно и удобно сидеть в руке. Благодаря удобной ручке вы можете использовать его в течение длительного времени.Но не всегда можно найти такой нож в готовом виде. Тогда вы можете сделать это сами. При этом учитываются особенности ладони, длина и форма режущего лезвия. Ножи должны быть изготовлены из закаленной стали. Поэтому самодельные пилы будут полностью соответствовать требованиям.

Варианты ножей

Самодельные ножи можно изготовить из различных металлических деталей, которые нельзя использовать по назначению, так как они пришли в негодность.

Среди деталей которых можно выделить несколько:

  • изношенные мотоциклетные шатуны, из которых можно сделать набор ножей различной длины;
  • баллонные ключи с 1 сломанным концом;
  • костыли, используемые при укладке рельсов;
  • дисковые пилы различного диаметра и толщины;
  • поврежден ножовочный диск маятниковой пилы.

При определенных навыках ковки можно сделать нож из толстого металлического троса, цепь из домашней сборки. Для этого идеально подойдет бензопила. Цепь у нее достаточно крепкая, и самодельный нож получится как дамасский нож.

Если дисковая пила имеет большой диаметр диска, а его повреждения минимальны, то из нее можно получить два самодельных ножа. Диски имеют значительную прочность металла изготовления, так как пила давно используется в различных целях.

Вернуться к индексу

Материалы и инструменты

Для изготовления самодельного ножа вам понадобится следующее оборудование:

  1. Деревообрабатывающий станок. Если его нет, то можно с помощью электролобзика предварительно выпилить ручку. Для окончательной полировки используется наждачная бумага разной зернистости.
  2. Гвозди или более качественная медная проволока для заклепок.
  3. Дерево.
  4. Станок для шлифовки и заточки. При его отсутствии можно воспользоваться болгаркой, перфоратором, мощной дрелью.Кроме того, вам понадобятся насадки или круги, с помощью которых вы сможете проделывать эти операции. Один из этих инструментов следует прочно зафиксировать, после чего следует производить работу.
  5. Файлы с различными типами надрезов.
  6. Маркер.
  7. Латунная пластина и стержень, если ручка не крепится на заклепки.
  8. Эпоксидный клей.

Ножи должны иметь удобную рукоятку. Для нее наиболее подходящим материалом является дерево. Чаще всего используются березовые, дубовые бруски. Эти породы самые твердые, менее восприимчивы к влаге при длительной эксплуатации.Они приятны на ощупь и имеют красивую текстуру. Так как для изготовления рукояти ножа не требуется большого количества исходного материала, 1 паркетной доски, куска доски или бруска. Важно, чтобы деревянная заготовка не имела повреждений, трещин и не имела сколов и других дефектов.

После того, как клинок достаточно прокален, его необходимо охладить.

Для изготовления ножа необходимо использовать определенные марки стали. Следует помнить, что его характеристики зависят от того, как металл был технологически закален.Например, с увеличением твердости возрастает хрупкость. металлические изделия. Для ножа подходят стали марок Р6М5 или Р3М3Ф2. При этом толщины металла в 2 мм будет достаточно.

Прочность самодельного ножа не зависит от толщины металла. На нее влияют его геометрические размеры: длина, ширина, форма лезвия и спуск. При правильном выборе этих компонентов и аккуратной обработке металла гарантировано получение отличного ножа. Такие марки стали используются при изготовлении дисков, лезвий, таких инструментов, как, например, циркулярная пила.

Вернуться к индексу

Нож по металлу

Если в качестве металлической заготовки решено использовать ножовочное полотно, то необходимо взять полотно от маятниковой пилы. Эта пила выполняет работы по толстому металлу (например, по рельсам) и соответствует требованиям по жесткости и прочности. Размер таких полотен варьируется в пределах длины/ширины/толщины, 400-500:30-40:2 мм. Цвет определяется типом производственной обработки, которой подверглась пила, и может быть черным или серым.

Перед началом изготовления лезвия ножа необходимо проверить целостность металла. Это можно сделать на слух, но для этого требуется некоторый опыт и сноровка. Целое полотно издает звонкий звук, поврежденное — глухой. Если на слух это сделать затруднительно, то необходимо внимательно осмотреть металлическую заготовку.

На цельный кусок холста маркером наносится контур будущего ножа.

Угол лезвия должен быть 20 градусов.

При этом должен быть не только клинок, но и припуск, который потом будет спрятан в рукоять. После этого на металлообрабатывающем станке (или тщательно закрепленной болгарке с кругом) необходимо постепенно и аккуратно удалить излишки.

Делать это нужно медленно, так как металл может нагреваться. Чтобы остыть и продолжить работу, возьмите ведро воды. Этой емкости должно хватить, чтобы заготовка полностью поместилась в воду. На этом же станке выполняются контуры лезвия.Следует иметь в виду, что особенностью этой стали является то, что при резком изменении температуры металла в ней могут образовываться мельчайшие трещинки. Это может привести к тому, что даже при небольшом усилии нож сломается. Поэтому нельзя допускать перегрева металла при его обработке. Особое внимание следует уделить точке, ведь при уменьшении толщины металл нагревается быстрее.

Пильный диск своими руками . Нож-пила. Нож из пилы по металлу.Полотно пилы по материалу , как самый надежный в обработке. Я задокументировал все этапы создания ножа. Форму задавал размер куска холста и природная жадность к материалу (не подумайте плохо, значит жалко было отрезать большие куски. Потом заготовку зажимали в тиски и с соблюдением ТБ !обработал болгаркой.Крупные куски обрезал тонким отрезным кругом и более точно подогнал к начерченному контуру на болгарке сделал очень точную подгонку.

Форма лезвия выпилена.

Проклятие природной жадности, описанной выше. Я начал думать об общем дизайне ножа. Появился такой угловатый контур. В конце — стеклобой, дизайнерская фишка и стёб над тактическими ножами.

Больстер для ножа. Отпилил кусок латуни.

Я сделал рез ножовкой и просверлил отверстия 1.Сверло 8 мм, ломающее 4 сверла. Латунь материал коварный

Пока будущий нож надеюсь (есть еще много неосвоенных операций на которых можно накосячить лежит в этой форме и ждет свободной минутки чтобы появиться.

Отжиг больстера.

Заготовка валика отожжена для варки до цвета, близкого к красному. Печка не топилась.

Лезвие выпадает.

Ох уж эти склоны.Сначала хотел сделать адаптацию, но потом решился на взрослую, с ручками и на весу. Точильный камень есть, не бьет, что еще надо. Выяснилось, что наличие точилки при отсутствии навыков не гарантирует результат. Мы будем тренироваться.

Результат после шлифовки

Загрузил болгарку шлифовальной насадкой и наждачной бумагой на 100, потом на 600. ВНИМАНИЕ!! Соблюдаем ТБ И ни в коем случае не ставим отвал против вращения диска.

Подобрали заготовку под ручку. Дерево вроде груши или абрикоса. Подробнее от Данилада, Большое ему спасибо за деревья!!! .

Пайка балки.

Больстер после отжига, хоть и подгонялся точнее к лезвию с помощью молотка, решил поправить посерьезнее. Более того, небольшие зазоры все же остались.

Мощного паяльника нет, решено паять уже проверенным методом, с помощью нагретой латунной болванки.Вдобавок к нему применялся какой-то припой ПОС, самодельная паяльная кислота (соляная кислота с растворенной цинковой оболочкой от аккумулятора), подрезка больстера и для точной подгонки. Я разложил и ……

А тут теща пришла и пришлось отложить до следующего раза. Кстати, вовремя, потому что забыл зачистить поверхность перед пайкой.

Номер попытки 2

Хм.. что дальше. как его паять. Массивный валик трудно нагреть. Решил сделать так. Ставлю заготовку и лом на плиту греться. Он нагрел ими валик. Затем вскипятил оловянный припой и залил его в зазор между лезвием и больстером. Затем той же заготовкой и подрезкой больстера, постепенно прогревая и выравнивая, добился растекания припоя по щелям.

В итоге болстер получился таким.

Всадная установка рукояти ножа.

Здесь нет ничего особенного. Для хвостовика было просверлено отверстие и пильное полотно от лобзика немного расширилось в инструмент. Затем лишнее «мясо» срезается ножовкой.

И сушить под таким импровизированным прессом. Площадь надрессорной балки и затяжка хвостовика практически исключают несоосность.

Ручка точеная

Б/у, болгарка, дрель с насадкой для кожи, напильники.

Полюбовался почти готовым ножом,

И все же решил его «испортить» в соответствии с первоначальным наброском. Добавлен стеклобой. Стеклообои из того же полотна меховой пилы.

Ножовкой вырезал паз на рукояти, подогнал надфилем и приклеил на цианокрилат.

Трубка стропа для пропуска через отверстие в стеклобое.

Пробил трубку дрелью, перед этим просверлил отверстие сверлом чуть меньшего размера.с одной стороны немного промазал при сверлении, залил цианоакрилатом со стружкой. Вот в таком виде.

Еще местами отполировать, купить в масле и пришить ножны.


Решил написать статью как сделать нож. Основная идея заключается в том, что все работы будут выполняться вручную (за исключением сверления и термообработки). Идея возникла потому, что есть много статей, в которых говорится, что для изготовления ножа достаточно иметь под рукой несколько напильников и дрель или что-то в этом роде.Мне было интересно узнать, сколько времени займет весь процесс, и не придется ли мне хитрить и использовать электроинструменты. Создание ножа таким образом было замечательным опытом. Вся работа заняла гораздо больше времени, чем я ожидал. А под конец проникся новым уважением к людям, которые делают ножи вручную. В целом я доволен результатом, и надеюсь, что эта статья поможет всем, кто хочет попробовать сделать нож своими руками.

Создание макета ножа


Я постарался сделать нож максимально большим, используя конструкцию, контуры которой максимально соответствуют размерам диска.Благодаря макету ножа, сделанному мной из плотной бумаги, мне было легко перенести его очертания на поверхность. Для этой процедуры я использовал маркер с тонким стержнем. Это может показаться мелочью, но я думаю, что эта деталь важна. По сравнению с обычным маркером, тонкий оставляет более четкую линию. Если линия слишком толстая, то при разрезании заготовки можно ошибиться.

Вырезание заготовки


Закрепив диск на верстаке, я начал вырезать приблизительную форму лезвия прямыми пропилами.Если вы никогда не пользовались ножовкой, убедитесь, что лезвие правильно закреплено зубьями вперед. Ножовка должна пилить при нажатии «от себя».

Выпиливание отводов


Чтобы выпилить криволинейный участок ручки, для удобства пришлось сделать несколько перпендикулярных коротких пропилов по всему изгибу. Затем, работая ножовкой под небольшим углом, я вырезал каждый кусок. Короткие стрижки значительно облегчают вырезание кривых.

Первичная обработка напильником


Для улучшения формы заготовки я прикрепил к рабочему столу деревянный брусок и закрепил на нем лезвие с помощью зажимов. Это дало возможность обработать края напильником. При этом клинок удобно и надежно фиксировался. Я также использовал файл, чтобы определить области, которые требуют дополнительной работы. Конструкция требовала небольшого изгиба встык, и я приложил плоскую часть напильника, чтобы проверить ход работы над этим изгибом.Если на торце был ровный участок, его можно было легко найти напильником.

Придание заготовке окончательной формы


Я использовал несколько типов напильников, чтобы максимально приблизиться к форме, нарисованной маркером. На этом этапе заготовка стала больше походить на нож и глазу было уже сложнее обнаружить изъяны. Если было над чем работать, я корректировал контур маркером и потом обрабатывал заготовку до новой линии.Эта линия была необходима, чтобы не переборщить и не испортить дизайн. На последнем фото лезвие после обработки напильником и наждачной бумагой. У меня нет фото, как я точил лезвие. На этом этапе следы, оставленные файлом, были удалены. Я начал с зерна P150 и дошел до P220.

Сверление хвостовика


Изначально я планировал сделать острую кромку с высокой режущей кромкой, но не хотел проверять свои ограниченные возможности.Полотно пилы выполнено из достаточно тонкого материала, и я бы не смог подточить напильником режущую кромку, которую хотел. Мы вернемся к этой теме позже. На этом этапе я измерил расположение заклепок, нанес керны и просверлил отверстия аккумуляторной дрелью.

Подготовка к работе с режущей кромкой


Краску нанесла маркером по будущей режущей кромке лезвия. Затем с помощью сверла той же толщины, что и лезвие, я нацарапал метку точно посередине линии лезвия.Эту линию плохо видно на последнем изображении, но она есть. Эта метка будет удобна при подпиливании режущей кромки напильником, чтобы не сделать ее с неровным наклоном.

Формирование режущей кромки


Для формирования режущей кромки я использовал напильник с большой насечкой, в этот момент я понял, что не обладаю достаточными навыками, чтобы вручную точить кромку заточки. Поэтому я выбрал более гладкий угол, отшлифованный от края до торца.Я новичок в этом, поэтому я выбрал более консервативный метод съема ложи. После того, как режущая кромка была должным образом отшлифована, я прошелся по всему лезвию наждачной бумагой с зернистостью P220.

готовое лезвие


Вот лезвие после формовки, заточки, шлифовки. Готов к термообработке.

закалка


Прежде чем продолжить, хочу отметить, что термообработку можно проводить и над открытым дровяным огнем, но я бы не рекомендовал этого делать.Дело в том, что этот способ мне кажется небезопасным. Поэтому я использовал свою мини-кузницу. Если у вас ничего подобного нет, по сути, вы можете воспользоваться сторонними сервисами для термообработки лезвия. Есть предприятия, которые готовы проводить термообработку. За деньги, конечно. Позвольте мне объяснить, как я это сделал. Он развел костер с помощью древесного сырья. Для мехов я использовал фен, прикрепленный к трубе. Я включил фен и нагрел уголь до красного цвета. Это не заняло много времени. Я поместил лезвие в огонь и нагревал его до тех пор, пока оно не перестало притягивать.Затем я темперировал его в контейнере с арахисовым маслом. На последнем фото видно, как выглядит лезвие после закалки. Хоть и можно проводить термообработку на открытом огне, но не рекомендую.

Отпуск


Вот и пришло время провести отпуск клинка. Сначала зачистил наждачной бумагой окалину, которая осталась после затвердевания. Я установил температуру в своей духовке на 190 градусов по Цельсию и поставил в нее лезвие на 1 час.Через час я выключила духовку и оставила в ней нож остывать до комнатной температуры, не открывая дверцу духовки. Можно наблюдать светлый или бронзовый оттенок, который приобретает клинок после закалки. После этой процедуры я отшлифовал лезвие наждачной бумагой с зернистостью Р220, а затем перешел на Р400. На последнем фото я использую наждачную бумагу P400, обернутую вокруг стержня. Обработка ведется от хвостовика к кончику только в одном направлении. Эта обработка делает поверхность однородной.

Вырезание ручки


Используя лезвие в качестве образца, я нарисовал контур ручки на деревянном бруске.Рукоять будет из ореха. Здесь я снова использовал брусок и струбцины и вырезал два куска толщиной 0,6 сантиметра каждый. В состоянии возбуждения я поспешил рубить дерево. Подождите немного, чтобы подумать о ходе действий, и я мог бы сделать это с меньшими усилиями и, вероятно, с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезание лишней части. Его можно использовать для зажима во время резки. Здесь проявилась моя неопытность, и в результате было проделано больше работы. Хотя в итоге удалось сделать две детали, подходящие для рукояти.

Подготовка ручки к приклеиванию


Чтобы ручки хорошо прилегали к хвостовику после приклеивания эпоксидной смолой, при помощи плоской поверхности и наждачной бумаги одну сторону каждой из деталей я сделал ровной насколько это возможно. Так что щелей после поклейки точно не будет. В этот момент я также определился с формой ручки и, чтобы окончательно в этом убедиться, нанес ее примерные очертания. Затем я снова перенес очертания хвостовика на ручки деревянных деталей.Электролобзиком выпилил примерную форму на одной из деталей, а затем, приложив ее к другой, перенес контур на вторую. Эта операция дала мне возможность сделать примерно одинаковые детали, что будет удобно при склейке. На последнем фото показана примерка для проверки того, что все части хвостовика покрыты деревом.

Формирование верхней части ручки


Вновь пришло время поработать наждачной бумагой и придать более точную форму.На этом этапе важно доработать форму для поковки или верхней части ручки, потому что после приклеивания с ней будет сложнее обращаться. А также обрабатывая эти детали после склейки, можно поцарапать лезвие. Поэтому я добился окончательной формы и финишной обработки этой детали наждачной бумагой P800.

Подготовка отверстий под заклепки


Просверлив в древесине одно отверстие под заклепки, вставил в него сверло подходящего диаметра, чтобы зафиксировать эту ось.Другими словами, это было сделано для фиксации, чтобы избежать ошибок при сверлении второго отверстия. Таким же образом я просверлил другую сторону ручки, убедившись, что соответствующие отверстия совпадают.

Изготовление клепок


В качестве заклепки я использовал стержень из нержавеющей стали диаметром 4,7 миллиметра. Перед нанесением слоя клея я обрабатывал склеиваемые поверхности ацетоном или спиртом для удаления грязи, пыли или масла.

Со стороны кажется, что сделать нож несложно, что это всего лишь заточенная стальная полоса и деревянная рукоять.Но когда дело доходит до практики, картина резко меняется. Главное в этом процессе – знания и опыт. Когда знаешь, все просто, когда нет опыта, все сложно.

Недавно выкладывал в интернет фото семи лопастей сделанных за один день в стахановском импульсе.

Александр Кудряшов в комментарии попросил рассказать, как я делаю плавные и симметричные спуски.

В ответ я пошутил: «Все просто: берешь «волшебный маркер», рисуешь ровные спуски, произносишь чудесные слова, и ровные спуски готовы.»

Но разве это шутка? Шутка, конечно, но правда где-то рядом.

Позже предложил приехать и посмотреть на практике, как сделаны правильные спуски и весь нож. И это предложение было принято.

По моей задумке Александр сам должен был немного поучаствовать в изготовлении: выбрать заготовку для клинка, материал для рукояти, предпочтительную длину клинка и рукояти. Уйти из нашего эксперимента Александру пришлось уже с готовым, добротным, а главное, рабочим ножом.

Александр прибыл нарядно, в светлых брюках песочного цвета и флисовой куртке цвета койота, что совершенно не годилось для предстоящей работы. Мне пришлось дать ему рабочие штаны и камуфляжную рубашку на случай, если он испачкается. Все подошло идеально — мы одного размера.

В мастерской работа шла по заранее намеченному плану. В качестве материала для полотна была выбрана старая добрая механическая пила от быстрого реза. Почему?

Это известная и многократно проверенная сталь промышленной закалки.Да, он сложен в обработке, но благодаря своей красностойкости (способности долго выдерживать нагрев без снижения твердости) не требует охлаждения.

Толщина бензопилы 2 мм, что достаточно для большинства рабочих ножевых задач. Ножи из механических пил легкие, хорошо держат заточку и, что немаловажно, полностью легальны: малая толщина лезвия отметает любые подозрения на причастность к холодному оружию.

Вообще марок быстрорежущих сталей существует много, но производитель не всегда указывает конкретную марку, часто ограничиваясь маркой HSS (быстрорежущая сталь).Новые пилы встречаются редко и стоят дороже.

Для ножовщика новизна мехпилы значения не имеет, поэтому для изготовления ножа можно использовать как новую пилу, так и хорошо отработанную и даже сломанную. Результат будет иметь мало общего с исходным материалом. Из недостатков можно отметить склонность стали к выкрашиванию при поперечной нагрузке и ее подверженность коррозии.

Александр подобрал подходящее пильное полотно для быстрой резки (HSS производства СССР). Обрезал лишнее и сделал контур будущего ножа на наждаке, затем обработал заготовку брашинговым инструментом — вращающейся стальной щеткой, придав ей благородный черный блеск, и прокрасил лезвие с двух сторон синим широким маркером предназначен для работы на складе.

Краской маркера штангенциркулем наметил линии будущих спусков, обращая особое внимание на синхронность их выхода на обух. Полученные линии обвел «волшебным маркером» с серебряной краской, которая представляет собой не что иное, как алюминиевую пудру в полимерном связующем.

Почему именно они? Очень простой. Эта краска выдерживает высокие температуры, хорошо сцепляется с металлом и прочно держится. Краски обычных цветных фломастеров выгорают, изнашиваются и осыпаются при обработке металла.И серебро держится. Вот и вся магия.

Установил лезвие на специальное приспособление для снятия спусков (более дешевый вариант приспособления от Чапай, сделанный самостоятельно из стального уголка). Отметил маркером место, где будут начинаться спуски, и зафиксировал ручными тисками.

Грубый съем металла делал желтой 3М Cubitron II с зернистостью Р24 на станке с абразивной лентой (на шлифовальной машине). Для равномерности начал снимать металл с метки маркером у будущей рукояти и двигался к кончику равномерным нежным нажимом.

При этом очень важно прикладывать будущее лезвие к ленте ровно, параллельно, без перекосов. Даю Александру немного постоять у станка на начальном этапе, используя специальные приспособления. Заключение спусков – процесс, требующий опыта.

Незадолго до достижения серебристых линий «волшебного маркера» поменял ленту на абразив Р60 и начал выравнивать линию спусков. Я сделал несколько движений от острия к рукояти, создавая прямой угол в начале спусков.Затем начались работы по риску сходов.

Для этого оказалось достаточно работы на абразивах Р80 и Р120. Нецелесообразно применять абразивы Р180 и мельче для очень твердых быстрорежущих сталей. Это не кубитрон II, и на таких твердых сталях абразивы работают плохо и недолго. При этом важно, чтобы лезвие было обработано на одной ленте, иначе стороны будут выглядеть по-разному.

Быстрый нож не требует постоянного охлаждения при обработке, и это один из приятных моментов при его изготовлении.Разумеется, нож не следует перегревать, так как повышенная температура стали приводит к быстрому засорению абразива липкими частицами металла – к засолению.

Чрезмерное прижатие металла к абразиву нежелательно по той же причине. Забитую металлом ленту, которая уже не «грызет», а «лижет», можно освежить. Для этого необходимо удалить забитые металлом, слизанные верхушки абразива и освободить зерна, лежащие глубже.

Сделай это проще.Нужно взять быстрорежущий пильный диск и легко, как напильником, провести им наискосок в сторону движущейся ленты на изгибе (на контактном ролике). Это действие не придаст абразиву первоначальной агрессивности, но освежит его и позволит работать больше.

После того, как первая сторона была доведена до чистового состояния, я перевернул лезвие на приспособлении на другую сторону, закрепил и взялся за вторую сторону. Его всегда сделать сложнее, потому что нужно, чтобы он был таким же, как и первый.

Кроме того, заготовка менее видна, сильнее нагревается, да и контакт с массивным устройством, выполняющим функцию теплообменника, уже не такой плотный… Однако клинок был готов.

На войлочном круге полировочной пастой исправил следы металлического оттенка. Еще раз хочу напомнить, что это была быстрорежущая сталь, твердость которой не страдает от нагрева.

Отметив фломастером места для двух отверстий на хвостовике, я просверлил их шестимиллиметровым сверлом по плитке.Надо сказать, что на первом из этих отверстий сверло исчерпало свой ресурс (было около 50-го отверстия).

Без малейшего огорчения достал из блистера еще одну дешевую перьевую дрель, просверлил недоделанное первое отверстие и за 40 секунд просверлил второе. Затем сверлом большего диаметра с твердосплавным наконечником сделал фаски на отверстиях.

Вырезал заготовку на ленточной пиле по заданным размерам, приделал к ней хвостовик и обычным сверлом просверлил первое отверстие в деревянной заготовке.Вставил в отверстие шестимиллиметровый штифт, надел на него отверстие хвостовика и просверлил второе. Отметил маркером, где будет край хвостовика в рукояти, и начал размечать будущую прорезь для хвостовика. Рез под хвостовиком выполняли на ленточной пиле.

Я знаю, что конкретное полотно делает пропил шириной 1,5 мм. Мне нужен был вырез под хвостовик толщиной 2 мм, поэтому я вставил сложенный вдвое лист картона общей толщиной 0,5 мм слева от заготовки и доработал вырез до необходимой ширины.

После этого я начал формировать форму ручки. По замыслу это была прямая рукоять универсального ножа, представляющая в поперечном сечении восьмигранник. Это был не первый мой нож с восьмигранной рукояткой, которая выглядит строго, но имеет хороший хват, очень удобна и не крутится в руке.

Всю работу на болгарке делал с помощью деревянного скотча. Выставил нужные кромки и начал снимать риски с уменьшением зернистости абразива.В конце вручную загладила все абразивным скотчем Bright, похожим на жесткую плоскую мочалку.

А теперь пришло время установки. Измерив толщину рукоятки в местах крепления, добавил по 2 миллиметра и маленьким труборезом отрезал куски трубки заданной длины. Хвостовик лезвия вставляется в прорезь рукояти. Он ходил с натягом, так что приходилось даже использовать ручной реечный жим (до 600 кг).

Прессом аккуратно запрессовал трубки в рукоятку через хвостовик насквозь.Затем он перешел непосредственно к сжиганию.

Достал набор блестящих шариков от подшипников разного диаметра, положил один маленький шарик на нижнюю площадку пресса, а второй на верхний срез одной из трубок и растянул края трубки. То же самое я сделал со второй трубкой.

Эту операцию я проделал с постепенным увеличением диаметра шариков. Теперь оставалось проделать доводочные операции развальцовки ювелирным молотком с полированным бойком.

Баночка с натуральным пчелиным воском уже разогрета на водяной бане. Рукоять ножа уходила в воск для пропитки и последующего охлаждения. Пчелиный воск Это натуральный пищевой полимер. Пропитанная им древесина не впитывает влагу и не скользит в руке.

У меня на кухне все ножи натерты воском и ничего с ними не делают. Держать нож в воске на водяной бане можно сколь угодно долго — хоть час, хоть два, а то и пять минут.

Всегда хорошо время от времени освежать древесину рукояти ножа или приклада ружья баллистолом или маслом — льняным, растительным.Альтернативой горячему воску станут натуральные масла, составы на латексной основе, силиконовое масло, специальные масла для дерева (когда-то продавались в Икее), лаки.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Так вот, недостаток воска в том, что он нежелателен для ножей, которые собирались на клею (он обычно не переносит высоких температур).

Натуральные масла долго полимеризуются (вечно). Баллистол при регулярном использовании дает красивую гладкую поверхность.

Силиконовые масла не полимеризуются, но хорошо ложатся в древесину и влагостойки.Лаки выполняют только поверхностную защиту. После того, как воск остыл, я снял излишки с ручки, отполировал ее на войлочном круге, а затем вручную бумажной салфеткой.

Осталось заточить. Нельзя оставлять лезвие просто обведенным до нуля — оно рассыплется, и это проверено. Нужно сделать небольшой запас.

Сделал на русских алмазных брусках (в сторону уменьшения зернистости), предварительно смочив и натерев их куском мыла.Мыльная вода лучше прилипает к камням и лучше смазывает их.

Финишная обработка без прижатия кромки вперед Я делала мыльной водой на зеленом бразильском сланце. Все! Нож бреет. Взяв на пробу хорошо просушенное в мастерской березовое полено (пролежало 5-6 лет), я проверил на нем остроту и стойкость режущей кромки, удобство и управляемость ножа лихим строганием.

Итог: нож склонен злобно зарываться в дерево, режет бодро, удобно лежит в руке, срез дерева блестит как начищенный, а лезвие целое и не блестит.В общем, нож можно смело отдавать в работу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.