Как сделать жерлицы: Самодельные жерлицы для зимней рыбалки

Содержание

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа | ВЕЛЕСОВИК — ОХОТА И РЫБАЛКА

Сегодня мы расскажем, как сделать самодельную зимнюю жерлицу своими руками. Все, что нам потребуется обычно есть в дальнем ящике у каждого рыбака.

Зимняя жерлица – единственная снасть, которая эффективна в холодное время года на щуку. Ведь хищница зимой перестает довольствоваться блесной с балансиром.

Видов жерлиц не пересчитать, но их сущность и принцип работы остается неизменным.

Жерлица перевертыш

Нам потребуется трубка из пластика 40 см., прочная проволока, цветная изолента.

1. В трубке делаем два отверстия насквозь, подгоняя их под диаметр проволоки. Отверстия должны располагаться перпендикулярно друг другу. В дырки продеваем проволоку, она будет служить опорой.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

2. Спереди у трубки делаем надрез для фиксации лески. С задней части наклеиваем изоленту. Жерлица готова.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

3. При поклевке хищник потянет за леску, жерлица перевернется и яркая задняя часть трубки благодаря цветной изоленте просигнализирует об удаче.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

Жерлица из пластиковой бутылки

Нам потребуется пластиковая бутылка, шнур, резинка для денег и обыкновенная палка, найденная в лесу.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

На дне бутылке сверлим две дырки, через которые в дальнейшем протянем шнур. Шнурок привязываем к палке, которую на рыбалке будем устанавливать над лункой. На верхнюю часть бутылки наматываем леску и крепим резинку, служащую фиксатором.

Для ловли на такую жерлицу достаточно отмотать «глубину» лески, зафиксировать ее за резинкой. При поклевке бутыль перевернется.

Подледная жерлица своими руками

Нам потребуется шланг, трубка, проволока, кусок пенопласта или пластика.

Такая жерлица сгодится для постановки на ночь или в морозы. Устройство полностью находится под водой, на поверхности лежит лишь палка.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

На кусок трубки наматываем леску. На трубке делаем надрез для фиксации лески. Далее к конструкции привязывается палка.

Палка будет крепиться на верху лунки, в то время как трубка с леской и крючком расположится под водой.

Жерлица на ножке

Нам потребуется трубка из пластика, изолента, флажок, клипса, пластина пластиковая или метталическая, катушка, втулка, болты и гайки.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

1. При помощи саморезов крепим клипсу к основанию.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

2. Крепим катушку к трубке и флажок при помощи изоленты.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

Жерлица готова.

Как сделать флажки на жерлицы своими руками?

Флажки на жерлицу в магазинах встретишь не часто. В продаже они, конечно, есть, но раскупают товар слишком быстро.

1. Из плотной ткани необходимо вырезать куски одинакового размера и оплавить концы, чтобы флажок в дальнейшем не распустился. Цвет ткани выбирайте по душе, главное, чтобы он был максимально ярким и приметным.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

2. К основанию крепко пришиваем флажок, как показано на картинке.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

3. Флажки готовы к использованию.

Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа

Полезные советы, которые пригодятся при изготовлении жерлиц

Жерлицу на ножке можно использовать и без основания. Достаточно будет укрепить, вморозить ножку в снег. Это сэкономит место в сумке.

На самом деле самодельные зимние жерлицы на судака ни чуть не хуже тех, что продаются в магазинах. Чтобы созданная вами снасть была максимально эффективной, старайтесь придерживаться следующих пунктов.

  • Флаг для жерлицы должен быть ярким, для лучшей видимости издалека используйте отрезок ткани длиной не менее 30 – 50 см.
  • Отдавайте предпочтение катушкам из пластмассы, вращение которой будет не затруднено, чтобы леска не имела шансов запутаться.
  • Для использования жерлицы на разной глубине наматывайте длинную леску.
  • Для охоты на щуку рекомендуем воспользоваться двойным или тройным крючком, так хищник точно не соскользнет.

Еще больше интересного о рыбалке и охоте на сайте velesovik.ru и в нашей группе Вконтакте.

Приглашаем Вас отправиться в удивительный мир рыбалки и охоты в любое время и в любую погоду.

Как самому сделать жерлицу

Рыболов творческого склада характера всегда что-нибудь придумывает и старается сделать снасти под себя, своими руками.

Сейчас в рыболовных магазинах продаются довольно неплохие пластиковые жерлицы типа – подставка, стойка с катушкой, пружина с флажком. У меня есть несколько таких снастей. Работают отлично, транспортабельные по объёму и весят немного. Есть и пяток жерлиц не совсем обычной конструкции, которые являются у меня универсальными. Они способны ловить со льда, подо льдом, и даже по открытой воде, когда подвешиваются на шестах как обычные летние жерлицы-рогульки. Для того чтобы можно было подвесить такую жерлицу подо льдом, достаточно отстегнуть пластиковое мотовило с оснасткой и уже после этого погрузить подлёдную снасть в воду, подвесив в лунке на палке-поперечине. Это жерлицы без катушки.

Но рыболов творческого склада характера всегда что-нибудь придумывает и старается сделать снасти под себя, своими руками.

Вместе с «акаровскими» жерлицами у меня также успешно ловят хищника и снасти-самоделки. Их нетрудно изготовить самому. Но всё по порядку.

Подставки я сделал из гетинакса. Этот слоистый материал обладает упругой прочностью и за всё время службы ни одна из подставок не треснула и не сломалась.  В центре квадратных подставок я просверлил отверстия под леску и сделал пропилы до этих отверстий, чтобы можно было туда заводить леску. Стойки выполнены и квадратного штапика сечением 12 мм и длиной 180 мм. Стойки можно сделать и короче – 150 мм.  Красивее будет «загораться» флажок на короткой стойке.

Крепить стойки к подставкам можно по традиционной схеме, то есть при помощи пластины из «дюральки» в виде буквы L, нижняя часть которой будет туго вставляться под пластину, приклёпанную на подставке. Верхняя часть L-образной пластины крепится к стойке саморезами.

У меня стойки прикрепляются к подставкам пластмассовыми болтами и гайками, взятыми из детского конструктора. Эта игрушка была частично затеряна, но самые нужные детали крепежа остались. У болтов я просто срезал головки и вклеил болты в торцы стоек, закрепляя на подставках такими же пластмассовыми гайками.

Катушки покупные, из прессованного пенопласта, наполовину окрашенные красной краской, чтобы издалека было видно вращение катушки, а это важно для того, чтобы вовремя сделать подсечку. Если катушка активно вращалась, пока вы бежали к снасти, то можно сразу подсекать. Не прогадаете… Если вращение было слабым, с остановками, то следует повременить с подсечкой и дать щуке возможность как следует взять живца, иначе только сорвет рыбку с тройника.

Катушки крепятся к стойке также саморезами. Можно поставить между шайбами пружинку и крепить катушку винтом и гайкой, что позволяет делать ход катушки лёгким или несколько замедленным при помощи поджатой гайкой пружины.

Для сторожков я использовал плоские пружины от армейских фуражек, наклеив на отрезок такой пружины длиной 250-300 мм ярко-красный флажок. Сторожок просто вставляю в узкую щель в верхнем торце стойки, которую выжег той же пружиной. Чтобы она не болталась в расщелине, нижнюю часть пружины выгнул ломаной линией. Теперь флажки жёстко закреплены в стойках и жерлицы готовы к работе.

Сейчас достаточно много всяких лесок. Я оснастил свои жерлицы монофильной чёрной леской Akara GLX black диаметром 0,35 мм. Да, тонковата, режет руки при вываживании, но в середине зимы и даже в начале весны нужна миниатюрная снасть. Рыба ещё вялая и осторожная. Длина основной лески – 12 м. На конце её крепится грузило – «оливка». Далее идёт застёжка с вертлюжком, затем – тонкий и гибкий поводок, но лучше не вольфрамовый, который быстро теряет форму и заламывается, а из поводкового материала, продающегося в бухточках. Тройник – № 7,5-8  нашей нумерации. Там, где много крупной щуки, оснастка, конечно, должна быть прочнее и крючки крупнее.

Живец цепляется под спинной плавник. Если уходить от жерлиц надолго, то живца лучше цеплять способом «сквозь жабры», когда поводок пропускается в рот живца и выводится из-под жаберной крышки.

Затем поводок пристёгивается при помощи застёжки-скрепки. Этот способ насадки живца исключает сходы хищника, но живец сохраняет активность более короткое время, чем при способе насадки под спинной плавник. Поводок натирает жабры.

Александр Токарев

Жерлицы своими руками для зимней рыбалки фото видео

Многие рыболовные снасти и принадлежности можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. При достаточном опыте обращения с инструментами и необходимыми материалами, сделать уникальные изделия для рыбалки, которые по своей эффективности не будут уступать магазинным образцам, не составит большого труда.

Для зимней рыбалки наиболее часто изготавливают самодельные жерлицы. Такие приспособления бывают очень эффективны за счёт наличия системы самоподсечки рыбы во время поклёвки. О том как сделать жерлицу своими руками в домашних условиях, а также о разновидностях этой рыболовной снасти пойдёт речь в данной статье.

Зимняя жерлица на щуку

Даже когда водоём полностью покрывается льдом далеко не все рыбы прекращают активное кормление. Таким «не спящим» представителем подводного царства является щука. Для этого мощного зубастого хищника
подлёдные жерлицы делают из шланга. Такая жерлица в домашних условиях может быть изготовлена в течение получаса, но по эффективности ловли щуки жерлица из шланга не будет уступать покупной снасти.

Изготавливание жерлицы такого типа осуществляется следующим образом:

  • От шланга из плотной резины отрезается кусок длиной около 10 см. Диаметр шланга желательно подобрать в диапазоне от 30 до 40 мм.
  • На шланг наматывается леска диаметром 0,5 мм. Длина лески должна равняться глубине водоёма, но обычно для эффективной рыбалки достаточно отрезка длиной 10 — 15 м.
  • На леску устанавливается грузик массой 5 г, но если рыбалка будет осуществляться на водоёме с сильным течением, то масса грузика может быть увеличена в полтора раза.
  • На леску устанавливается вольфрамовый или стальной поводок с качественным тройником среднего размера.
  • С одной из сторон шланга привязывается петля из капронового шнура. Такая петля необхода для крепления данного рыболовного приспособления к прутку, который во время рыбалки устанавливается над лункой.

Жерлица зимняя для ловли щуки готова. Для фиксации лески после того как крючок с живцом будут опущены в воду, на противоположном конце резиновой трубки необходимо сделать надрез. Во время поклёвки хищника
леска высвобождается из стопора и начинает разматываться. По такому

«поведению» жерлицы рыбак легко определяет начало поклёвки.

Жерлица на судака

Для ловли судака в зимнее время года изготавливается жерлица из бутылки. Такая конструкция орудия лова изготавливается в такой последовательности:

  1. Две пластиковые бутылки объёмом 1,5 литра, но различные по форме, разрезаются пополам. Пластиковые изделия следует подобрать таким образом, чтобы верхняя часть одной легко входила в нижнюю часть другой бутылки.
  2. С помощью шила делается небольшое отверстие в середине пробки верхней половинки бутылки, и ровно посередине дна другой.
  3. Капроновую леску диаметром 0,5 мм продевают в дно нижней части бутылки, а затем в пробочной отверстие верхней части. Леска продетая через дно бутылки завязывается узлом. Такой узел необходим для закрепления жерлицы на палке. Примерно через 20 см от такой петли, делается ещё один узел для того, чтобы предотвратить свободное перемещение части бутылки с пробкой по всей длине лески.
  4. На верхнюю половинку бутылки, которая будет выполнять функцию катушки для жерлицы, наматывается необходимое количество лески, на которую затем устанавливается грузило и тройник.

Верхняя часть бутылки такого приспособления — это сигнализатор для жерлицы, который во время поклёвки хищника высвободится из более широкой части, тем самым информируя рыбака о том, что на крючке находится

рыба. Данная конструкция может эффективно использоваться не только для ловли рыбы в зимнее время, но и для летней охоты на хищника. Бутылочная жерлица также может быть эффективно использована не только для ловли
судака, но и для охоты на налима. Летняя ловля на бутылочную конструкцию не менее эффективна, но в это время года данное приспособление размещается на берегу водоёма.

Заключение

Самодельные жерлицы можно быстро изготовить в домашних условиях. Предложенные выше варианты являются наиболее простыми, и для их изготовления не потребуется приобретать какие-либо дополнительные дорогостоящие элементы и детали. При этом наличия опыта в самостоятельном изготовлении приспособлений для рыбалки совершенно не требуется для создания высокоэффективного приспособления для ловли хищника.

Видео о том, как сделать жерлицу своими руками:

Жерлица. Как сделать жерлицу своими руками.

Загрузка…

Для начала стоит знать что такое жерлица вообще и зачем она нужна, так же не лишним будет знать как ловить на жерлицу.

Если вы уже прочли эти 2 статьи, то вам должно быть очевидны 3 простых правила, которых надо придерживаться:

  1. Леска не должна спадать сама
  2. При поклевке леска должна легrо сматываться
  3. Жерлицу надо закреплять

Разумеется, можно вписать в этот список еще несколько требований, но они уже второстепенны, и скорее зависят от места лова, времени года и рыбы, за которой идет охота.
Итак, давайте приступим к изготовлению жерлицы своими руками.
Первым делом стоит определится с формой и материалом. Жерлица может быть изготовлена из тонкой фанеры или проволоки.
В этой статье я буду рассматривать жерлицу сделанную из фанеры, так как этот материал есть почти у каждого.
Кстати говоря, вместо фанеры можно взять оргалит, но он менее устойчив к влаге.

Использовать оргстекло я не рекомендую, так как оно может бликовать на воду и отпугивать рыбу, а если его покрасить, то леска может цепляться за слой краски.

Изготовление жерлицы — шаг 1.

Жерлицы летние

Итак, для начала нарисуйте на бумаге силуэт будущей жерлицы, это может быть форма квадрата, косточки, треугольника или песочных часов. Я рекомендую выбрать косточку, по тому что с квадрата и треугольника леска может легко свалиться при транспортировки, а с песочных часов она хуже сматывается.

Изготовление жерлицы — шаг 2.

Теперь надо наклеить наш контур на фанеру и вырезать основу. С одной стороны надо просверлить отверстие, в которое мы проденем карабин или петлю для фиксации жерлицы.

Почему мы не рисовали сразу на фанере? Ответ прост: во время проектирования будущей жерлицы мы могли не однократно менять ее размеры и формы, в итоге на фанере было бы очень много линий, что в свою очередь затруднило бы дальнейшую работу.

Изготовление жерлицы — шаг 3.

После того, как основа выпилена ее следует обработать наждачной бумагой. Делать это следует очень тщательно, так как мельчайшая зазубрена, может перетереть леску или помешать ее свободному сходу.

Отшлифованную заготовку можно покрыть лаком, можно даже использовать лак для ногтей — тогда ваша жерлица будет видна лучше, и вы не потеряете ее. Но учтите, что так же ее будут видеть и другие люди и рыбы.

Изготовление жерлицы — шаг 4.

Теперь жерлица почти готова, осталось намотать леску и поставить крючок. Не забудьте прочно привязать леску к жерлице, иначе ваша добыча уйдет, прихватив и вашу оснастку.

А теперь одна важная деталь — фиксация лески. С нижней стороны одного из краев жерлицы надо сделать небольшой надрез, в котором мы будем фиксировать леску. И вот тут фанера просто незаменима. Просто расщепим немного один край, вставив лезвие ножа между слоями древесины и все. Такой подход не только прост в реализации, но и позволяет регулировать степень фиксации. Если живец очень бойкий, то загоните леску чуть глубже в разрез, и она будет прекрасно держаться, а если в этом нет нужды, то и леску можно только краем зацепить — это облегчит сход лески при поклевке.

Еще один совет!

Смажьте жерлицу и леску парафином — это позволит рыбе легче сматывать ее с бобины и не спугнет добычу.

Удачи и больших вам уловов.

Прочитано: 157


Изготовление жерлиц.

 

 

Оснастка жерлиц

 

Изготовление жерлиц

 

Изготовление жерлиц.

Отметим сразу, что жерлица бывает летней и зимней. К летней жерлице мы еще вернемся позднее, а сейчас, в этих статьях рассмотрим ловлю на зимнюю жерлицу. Для совсем не знакомых с подобным видом ловли дадим определение жерлицы, как снасти. Это снасть для поимки хищной рыбы, основанная на принципе ловли на живца. Голодный или жадный хищник, позарившись на доступную жертву, попадается на крючок.

Сама зимняя жерлица представляет собой достаточно простую снасть. Конечно, из всего разнообразия конструкций жерлиц, есть варианты и по сложнее, но «классика» изготовления жерлицы имеет совсем не много элементов.

В первую очередь, прежде, чем начать изготовление жерлицы, вам нужно точно знать, какого диаметра лунки делает ваш коловорот.

Все ваши труды будут напрасны, если основание жерлицы получится меньше или одинаковым с диаметром лунки. Вы просто не сможете установить жерлицу. Таким образом, имея этот размер, вам нужно сделать диаметр основания несколько шире, чем у лунки. Насколько шире, значения особого не имеет, главное, чтобы сделанные вами основания жерлиц было удобно транспортировать и устанавливать на рыбалке.

В зависимости от конструкции жерлицы, то есть расположения катушки в горизонтальном или вертикальном положении, выбираем размер основания. Для классики, обычно, используют круглое основание. Наилучшим материалом для основания жерлицы является текстолит. Этот материал достаточно прочный, легко обрабатывается, не гниет. На фото вы видите описываемую самодельную жерлицу с подобным основанием. Толщина текстолита может варьироваться от 3 миллиметров и выше.

Когда основание жерлицы готово, отмечаем центр, просверливаем отверстие диаметром 6-8 миллиметров, тщательно обработаем края и затем делаем пропил от края основания к центру для завода лески.

Следующим этапом будет установка стойки для катушки. Если у вас есть возможность, то постарайтесь найти материал из алюминия. Этот металл легкий, что снижает общий вес жерлицы, относительно легко гнется и не ржавеет. Стойка жерлицы из 1,5-2 миллиметрового алюминия вполне подойдет. Как вы видите на фото, край стойки просто загибаем под углом 90 градусов. Этот загнутый край вставляется в паз, сделанный из подобного тонкого листового алюминия, выгнутого буквой П и приклепанного к основанию на алюминиевые клепки.

Но мы забежали вперед. Процесс крепления стойки жерлицы к основанию будем проводить в последнюю очередь. Место для установки стойки определится, когда у нас будет готова установленная на стойке катушка с намотанной леской.

На катушку желательно обратить отдельное внимание. Для жерлицы подойдет любая катушка от использованных лесок, имеющая вместимость около 30 метров лески диаметром 0,35 – 0,4 миллиметра с намоткой на пару миллиметров меньше края бортика катушки. Внутреннее отверстие катушки должно позволять установку втулки подходящего диаметра. Втулку можно изготовить из любого материала, как, к примеру, пластик, текстолит, фторопласт. Катушка на втулке должна сидеть с легким натягом. Это означает, что на втулке она должна вращаться легко, но если резко крутануть, должно быть притормаживание. Если этого не будет, то при резком рывке щуки может образоваться «борода» из лески, она спутается и хищник может сойти.

Устанавливаем катушку с намотанной леской на стойку напротив выреза на высоте около 10 сантиметров и примеряем к основанию так, чтобы леска проходила в отверстие основания вертикально. В этом месте закрепляем стойку к основанию жерлицы с помощью скобы, как на фото.

И последнее. Это пружина и флажок жерлицы. Пружины чаще всего применяют плоские, в меру упругие. Подойдут от различного рода часовых механизмов или жесткой рулетки. Если ширина пружины больше ширины катушки, то ее можно подточить. На край пружины приклеивается или пришивается сам флажок, который может быть любого яркого цвета, заметного на снегу и черном льду, обычно, красного.

Оснастку жерлицы и сам принцип ловли мы рассмотрим следующей статье.

Как сделать жерлицу на щуку своими руками (зимняя).

Несомненно, каждый рыболов знает, что такое зимняя жерлица, а если и не знает, то только потому, что не задавался этим вопросом. Но рано или поздно практически у каждого любителя зимней рыбалки появляется желание попробовать ловлю на жерлицы самому. Не секрет, что от качества и удобства использования жерлицы зависит не только улов, но и удовольствие от самой рыбалки. Многие рыболовы уже знают, как самому сделать жерлицу на щуку, но, а тех, кто не умеет их делать, мы сейчас научим.

Немного о жерлице сделанной своими руками


С наступлением холодов рыболовы начинают потихоньку подготавливать свои зимние снасти к предстоящему рыболовному сезону. И среди этих снастей не редко встречаются жерлицы – пожалуй, одна из самых эффективных снастей для ловли зимней щуки. В наше время, конечно же, нет никаких проблем с наличием жерлиц в магазине, да и цены на них не столь уж и велики. Но многие рыболовы предпочитают делать жерлицы самостоятельно, кто то просто хочет себя чем то занять, а кому то процесс изготовления и ловля на самостоятельно изготовленные рыболовные снасти доставляет больше удовольствия, чем ловля на покупные. Так же не редко магазинные рыболовные снасти имеют плохое качество и могут подвести в самый неподходящий момент. А в самостоятельно изготовленной снасти можно быть полностью уверенным, если конечно заранее подойти к процессу изготовления ответственно. А сделанная своими руками жерлица получается примерно в два раза дешевле покупной, да при покупке 1-2 жерлиц эта сумма будет не ощутим, а если изготовить десяток жерлиц, то разница будет приличной, а эту разницу можно потратить на другие рыболовные снасти.

Процесс самостоятельного изготовления зимней жерлицы


Для того чтобы лучше рассмотреть картинку кликните по ней для ее увлечения.


Заготовки для будущих жерлиц

Первым делом нам необходимо напилить дощечек для наших будущих жерлиц. Сразу делаем столько заготовок сколько планируем сделать жерлиц. Можно выпилить из фанеры, но со временем она начинает слоиться, поэтому ее использовать не желательно.


Катушка для жерлицы

Приобретаем необходимое количество катушек для наших жерлиц. Гнаться за дорогими не стоит, берем самые дешевые катушки, желательно брать катушки с трещоткой, но и без нее так же подойдут.


Сверлим дырочки в крепление катушки

В крепежном основание катушки просверливаем две дырочки, как это показано на рисунке. Диаметр дырочек не большой, около 4-5 мм.


Флажок для жерлицы

Флажок можно уже готовый купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно. Я изготавливал флажки из пружины, затягивающей ремни безопасности автомобиля. Можно изготовить из сталистой проволоки ОВС диаметром 0,4 мм.


Саморезы для крепления катушки

Для того чтобы прикрепить катушку к доске используем саморезы по дереву. Здесь использованы саморезы 3х12, можно конечно и другие, просто эти попались под руку первыми.


Хомуты для крепления флажка жерлицы

Флажок лучше всего крепить хомутами для монтажа электропроводки 0,5 мм. Это позволит легко снять флажок для удобства транспортировки. Если не хочется тратить деньги на хомуты, можно вырезать небольшие металлические пластинки.


Части для оснастки
Далее берем леску диаметром 0,35-0,4 мм, думаю метров 15 будет достаточно, хотя это зависит от глубины водоема где собираемся ловить. Груз грамм 5-10, можно больше, так же зависит от условий ловли (течения), и фиксатор груза для регулировки свободного хода. Тройник №5-6 , и поводок с карабином и застежкой типа «американка».


Собираем нашу жерлицу

Все части оснастки собираем воедино, думаю тут не должно возникнуть сложностей. Должно получиться как на картинке.


Плюс катушки с трещоткой на жерлице

Вначале мы писали о катушке с трещоткой. ее плюс в том что она очень хорошо подожмет крючок к дощечке, и он не будет ни за что цепляться при транспортировке. Без трещотки можно слегка вдавить крючок в дощечку.


Готовая самодельная жерлица для зимней ловли

Наша самодельная жерлица для ловли щуки зимой готова. Весь процесс изготовления занимает около 15 минут.


Жерлица в рабочем состояние

Ну а это собственно жерлица в рабочем состояние. Флажок цепляем за рукоятку катушки. При поклевке, катушка проворачивается и флажок освобождается информируя нас о поклевке.


P.S. Существует много вариаций рыболовных жерлиц. В интернете масса инструкций о том как сделать жерлицу на щуку своими руками, но вариант представленный здесь является наиболее удачным. Есть варианты изготовления жерлицы из старых виниловых пластинок, но такие жерлицы очень красиво катаются по льду в ветреную погоду. Есть совсем простые жерлицы на колышке, они занимают гораздо меньше места но, для их использования необходим снег на льду для фиксации. В магазинах продаются жерлицы с фиксацией флажка о саму катушку, один раз попробовав на них порыбачить, вы можете на всегда отбить желание ловить на жерлицы в дальнейшем.

При написании статьи использовались материалы с сайта: rubaki.com.ua

самодельная оснастка и самоподсекающие жерлицы для рыбалки, какие материалы и инструменты нужны

Добавить в избранное

Зимнюю ловлю рыбы на различные приспособления люди практиковали с древних времён, о чём свидетельствуют археологические находки. С тех времён орудия рыбалки всячески модернизировались, однако принцип работы многих из них остался неизменным. Это касается и жерлицы — приспособления, обеспечивающего отменный лов хищных рыб. Сегодня у рыбаков есть возможность приобрести готовые снасти хорошего качества, но, несмотря на это, остаётся немало приверженцев приспособлений, изготовленных собственными руками. О том, из чего состоит конструкция жерлицы, и как её собрать, расскажет статья.

ПоказатьСкрыть

Оснастка жерлицы

Конструкция жерлицы для зимней рыбалки довольно проста: на катушку наматывается леска, оснащённая стопорами, грузилом и поводком с крючком. Вся снасть крепится к основе с флажком. Вместе с тем, каждый элемент такой живцовой удочки должен быть грамотно подобран, чтобы рыбалка оказалась действительно эффективной.

Элементы снастей

Оснастка жерлицы включает в себя следующие элементы:

  1. Леска. При выборе лески нужно учесть, что обычный капроновый шнур или плетёнка, часто используемые рыбаками при летней ловле хищника, здесь не подойдут, поскольку они быстро обмерзают. Лучший вариант — монофильная нейлоновая леска, обладающая растяжимостью, которая позволяет уменьшить агрессивные рывки хищных экземпляров. Среди опытных рыбаков наибольшим спросом пользуется монолеска японских и немецких производителей, как, например, Shimano, Owner. При покупке обратите внимание на толщину. Поскольку выуживание рыбы проводится без удилища и катушки, лучше выбрать леску потолще, чтобы сберечь руки. Подойдёт диаметр 0,28–0,50 мм. Для ловли в полноводной реке, на катушку наматывают около 20 м лески, а если вы собираетесь ловить хищника, например, в коряжнике, длину стоит уменьшить, чтобы рыба не утянула снасть под коряги.
  2. Стопор. В оснастке жерлицы используются два стопора, основная миссия которых состоит в ограничении перемещения грузила по леске. Классическим считается силиконовый стопор, который может быть в форме шара, эллипса, цилиндра. В любом варианте он имеет отверстие, через которое пропускают леску. В случае, если вес грузика недостаточный, можно использовать свинцовые стопоры.
  3. Грузило. Эта рыболовная фурнитура тоже может иметь разнообразные формы, но при зимней ловле на жерлицу чаще используют грузила в виде оливы или одинарного конуса, причём последний устанавливают острым концом вниз — так хищник не сразу ощущает сопротивление снасти. Обратите также внимание на вес груза. Ориентировочно, его масса должна равняться 1/10 от веса живца, тогда груз не будет сильно ограничивать перемещение живца в воде, но в то же время будет контролировать его активность.
  4. Поводок. Для ловли хищника, особенно такого, как щука, наличие поводка обязательно, поскольку даже самая толстая монофильная леска может быть беспощадно перекушена острыми зубами. Оптимальная длина поводка — 10–12 см. Больший размер может демаскировать снасть. Самыми прочными считаются металлические поводки, но они довольно заметны в воде. Флюорокарбоновые изделия остаются практически невидимыми, но чрезвычайно активная щука может их перекусить. Наиболее надёжными признаны косички из монофила и плетёнки. Они включают в себя несколько жилок, каждая из которых отдельно крепится к крючку. Даже если рыба перекусит один из них, остальные всё равно удержат хищника.
  5. Крючок. Для ловли хищника используют крючки №10, 12. Это могут быть одинарные, двойные крючки или тройники. Выбирать тот или иной тип нужно в зависимости от малька. Например, если в качестве живца используется маленький малёк, наживляемый за рот, потребуется одинарный крючок, при прикреплении малька под жабры можно применить двойник, а тройник целесообразно брать для нанизывания живца за спинку. Наибольший процент удачных подсечек гарантируют тройники. Для ловли в закоряженных водоёмах можно использовать крючки-незацепляйки.

Элементы конструкции

Основной элемент конструкции жерлицы — катушка. Она должна свободно вращаться, без особых усилий, поскольку рыба может это ощутить и выплюнет живца. Размеры катушки не должны быть маленькими. Во-первых, при выуживании нужно будет делать намного больше оборотов, а во-вторых, если рыба остановится в воде, на катушке образуется «борода» из лишней лески, на распутывание которой уйдёт много времени.

Важно! Правилами рыболовства того или иного региона может устанавливаться предельно допустимое количество устанавливаемых одним рыбаком жерлиц.

Купив принадлежность, внимательно осмотрите её, особенно, если катушка не из дорогих. На поверхности, в местах намотки лески, могут встречаться неровности и заусеницы — их нужно обязательно срезать и обработать наждачной бумагой, чтобы снасть при намотке не цеплялась.

Следующий элемент конструкции — основание. Чаще всего оно представляет собой пластиковый круг, который устанавливается на лунку, полностью закрывая её. Достоинством такой основы является то, что она препятствует попаданию прямых солнечных лучей на водную гладь и, следовательно, рыба ведёт себя более спокойно.

В самодельных жерлицах нередко делают основание из деревянной доски или пенопласта. В основании конструкции должна быть прорезь для пропуска лески. Сверху размещают крепления, в которые вставляют катушку и сигнальный флажок.

Вместо основания для установки жерлицы иногда используют треноги — конструкции с флажком и катушкой, возвышающиеся над лункой на коротких ножках. Однако, нужно отметить, что треноги имеют один большой минус — лунка под ними довольно быстро замерзает, её необходимо постоянно присыпать снегом.

Знаете ли вы? Рыбаки ловили хищника на жерлицу ещё в XII столетии, только тогда роль лески выполняла бечёвка, а катушку заменяла ивовая рогулька.

Ещё один вариант — размещение жерлицы на рейке. Такая конструкция легко складывается, имеет малый вес, что хорошо для транспортировки. Если лёд на водоёме довольно толстый, рейку можно установить непосредственно у него, сделав предварительно отверстие. Иногда рыбаки формируют небольшой сугроб из ледяной крошки, оставшейся после резки лунки, и вставляют рейку в него. Недостаток тот же, что и у жерлицы на треноге, — лунка замерзает довольно быстро.

На основании жерлицы устанавливается флажок. Как правило, все флажки размещаются на пружинистой пластине, а вот ткань может отличаться по размеру и качеству крепления. Цвет тоже может быть разным, но для зимней рыбалки предпочтительны красные флажки, которые хорошо просматриваются на снегу. При самодельном конструировании снасти, применяют лоскутки тканей других цветов, главное, чтобы они имели яркий окрас, который хорошо будет виден при плохой, снежной погоде и в вечернее время.

Важно! В холодную ясную погоду, а также при сильном северном ветре щука уходит на дно, и поймать её практически невозможно. Лучшее время для рыбалки пасмурная погода, когда идёт снег.

Подготовка материалов и инструментов для изготовления

Изготовление оснастки предполагает привлечение разнообразных материалов, вплоть до подручных средств. В любом случае, следует подготовить леску с поводком и крючком, флажок и металлическую пружину, на которой он будет держаться. В работе могут понадобиться острый нож, ножницы, скотч, изолента и прочие принадлежности, в зависимости от типа жерлицы. Для классических вариантов понадобятся пенопласт или деревянные планки, катушки и соответствующие инструменты.

Как собрать зимнюю самоподсекающуюся жерлицу

Жерлица — довольно простая снасть, которую можно собрать своими руками. Но опытные рыболовы идут дальше. Изготавливая снасть самостоятельно или дорабатывая уже имеющуюся, они устанавливают на неё самоподсекатель. Это автоматическое устройство даёт возможность при поклёвке делать резкий рывок, чтобы подсечь рыбину. Установка самоподсекателя особенно актуальна в том случае, когда рыбаку нужно следить сразу за несколькими жерлицами и нет возможности самостоятельно подсекать рыбу в нужный момент.

Знаете ли вы? Щука живёт только в холодной пресной воде, но иногда её можно встретить и в прибрежных морских зонах с опреснённой водой.

Классическая

Изготовление классической жерлицы проводится следующим образом:

  1. Из деревянной доски нужно сделать прямоугольную основу размерами 30×10 см (толщина может быть произвольной).
  2. В центре деревянной основы нужно сделать отверстие диаметром около 1 см.
  3. В катушке просверлить 2 отверстия и с помощью саморезов прикрутить её ближе к одному из торцов основания.
  4. С противоположной стороны установить крепление для флажка. В качестве такового можно использовать пластиковые фиксаторы с гвоздём для электропроводки. Прикрепить флажок с пружиной.
  5. На катушку намотать леску со всеми необходимыми принадлежностями (фиксатором, грузиком, поводком с крючком).

Улучшенная классическая модель

Улучшенный вариант классической жерлицы можно смастерить из древесины или пенопласта. Из материала нужно вырезать круг. Его диаметр будет зависеть от размера лунки. К диаметру ледоруба можно добавить ещё 1–2 см, чтобы основа плотно закрывала прорубь, не проваливалась.

К кронштейну из металлической или пластиковой трубки с помощью изоленты прикручивают катушку с леской, поводком и крючком. На основе прикручивают флажок с помощью саморезов. Его нужно завести под ручку катушки — во время поклёвки флажок подпрыгнет вверх, показывая рыбаку, что пора выуживать рыбу. В центре основания просверливают отверстие, в которое пропускают леску.

Из пластиковой бутылки

Чтобы сделать жерлицу из пластиковой бутылки, нужно подготовить скотч, изоленту, ножницы, резинку, тонкую пружину с флажком, снасть из лески, крючка и остальной фурнитуры. Конечно, понадобится и сама бутылка объёмом 1,5 л. Её нужно очистить от цветной этикетки, если таковая имеется.

Теперь можно приступать к изготовлению:

  1. Конец лески без крючка привяжите к горлышку, а остальную — намотайте на центральную часть бутылки. Немного ниже крышки желательно надеть резиновое кольцо, чтобы удержать леску на месте.
  2. К стенке бутылки прикрепите скотчем пружину с флажком.
  3. Флажок пригните к бутылке, зафиксируйте мотком лески.
  4. Из оставшейся до поводка лески сформируйте петлю и пропустите её через резинку, надетую ниже горлышка.
  5. Наживите малька и приступайте к рыбалке.
Принцип работы такой жерлицы прост — когда хищник хватает живца, леска на бутылке разматывается и освобождает пружину с флажком. Рыбаку остаётся достать улов и поменять наживку.

Из шланга

В данном случае, чтобы изготовить простую снасть, понадобятся кусок резинового шланга, нож, шило, надёжная деревянная палка и, собственно, леска со всей фурнитурой. С одной стороны отрезанного куска шланга, ближе к концу, делают проколы шилом, чтобы получилось два отверстия друг напротив друга. Ближе к другому концу нужно сделать надрез, который будет служить фиксатором лески. Участок перед поводком нужно зафиксировать в надрезе, сделанном на другом конце шланга. Непосредственно перед рыбалкой шланг надевают на деревянную палку, а на крючок нанизывают живца.

Из небольшого куста лески нужно сделать петлю — для этого её продевают в отверстия и завязывают. С помощью петли шланг во время ловли будет крепиться к деревянной палке. Через те же отверстия продевают и основную леску. Один её конец здесь же привязывают, а остальную снасть наматывают на центр отрезка шланга.

Жерлица — универсальная снасть, которая отлично подходит для ловли любой хищной рыбы. Придерживаясь рекомендаций, рассмотренных в данной статье, не составит труда сделать её самостоятельно и получить незабываемое удовольствие от зимней рыбалки.

Как построить палубные балки | Home Guides

Также называемые балками, балки настила обеспечивают основу для поддержки балок, досок настила, столбов и перил, составляющих среднюю и верхнюю структуру настила. Хотя их легко построить, они требуют некоторого планирования, так как они должны быть достаточно прочными, чтобы поддерживать конфигурацию вашей колоды. Ваш инженер или архитектор может предоставить планы, которые учитывают расстояние между вашими столбами, длину ваших балок и тип дерева, используемого для балок, чтобы определить необходимый размер пиломатериалов. Имея эту информацию под рукой, вы можете получить разрешение на использование вашей палубы в местном жилищном управлении.

Измерьте, отметьте и разрежьте пиломатериал размером 2 дюйма в соответствии со спецификациями на планах настила; Ферма состоит из многослойных панелей, подвергнутых обработке давлением. Для типичной палубы 10 на 10 футов или больше вы будете работать с двумя или тремя досками размером 2 на 10 или 2 на 12, в соответствии со спецификациями вашего архитектора, основанными на таблице с диаграммой пролета балок. Пиломатериалы, которые обычно продаются длиной от 8 до 16 футов с шагом 2 фута, необходимо будет разрезать в соответствии со спецификациями плана; проверьте на месте, нужно ли немного скорректировать характеристики плана, чтобы охватить стойки или накладки на пороги крыши.

Зафиксируйте пиломатериал быстросъемными зажимами. Отметьте пары крестиков в 3 дюйма от краев доски на каждом конце и примерно через каждые 3 фута между ними. Просверлите X с помощью лопастной коронки ½ дюйма.

Установите оцинкованную шайбу на оцинкованный болт ½ дюйма и протолкните болт через просверленное отверстие в древесине. Наденьте шайбу на конец с резьбой и заведите гайку на резьбу вручную.

Затяните болты торцевым ключом на головке и разводным ключом на гайке.Затяните как можно сильнее, останавливаясь до того, как вы сделаете ямочки на пиломатериале, вбивая шайбу в пиломатериал, обычно доступную по цене пихту Дугласа или южную желтую сосну, а реже — красное дерево; доски могут немного скрипеть, когда вы их плотно стягиваете.

Поместите балку, как показано на планах — между стальными опорами, называемыми удерживающими элементами, на плите порога на настиле крыши или на крышке балки на опорных стойках для настила заднего двора. Прибейте гвозди из оцинкованной балки через все отверстия в крышке к опоре балки.Или затяните оцинкованные болты через зажимы и отверстия диаметром ½ дюйма, просверленные в балке.

Ресурсы

Советы

  • Закрепите сейсмические стяжки, чтобы ваши балки крепились к балкам в сейсмоопасных районах; они также добавляют стабильности вашей колоде, если в вашем регионе сильный ветер.

Писатель Биография

Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски.Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе. Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.

Как построить коробчатые балки

Тканый коврик

Балки — отличный способ добавить визуальной привлекательности комнате. А в отношении балок недостатка в вариантах нет. Цельные восстановленные балки красивы, но их установка может быть дорогостоящей и трудоемкой.

Альтернативой сплошным балкам являются балки коробчатого сечения. Балки коробчатого сечения сделаны из трех отдельных кусков дерева, которые скреплены вместе, чтобы сформировать нечто похожее на сплошную балку. Это гораздо более экономичный вариант, и вы можете сделать это сами.

В нашем нынешнем доме мы построили и установили коробчатые балки в нашей семейной комнате. В этой статье я покажу вам, как мы это сделали.

Вот что вам понадобится:

  • гвоздодер
  • гвоздь 1 1/2 ″
  • 1 × 6 ″ прозрачная сосна (3 доски на балку)
  • пиломатериалы 2 × 6 дюймов (по 1 на каждую балку)
  • устройство для поиска шпилек
  • сверло
  • 2 Винты для дерева 1/2 ″
  • клей для дерева
  • рулетка
  • воздушный компрессор

Шаг 1: Определите количество балок

Первое, что я сделал, это решил, сколько балок мне нужно, и это действительно определялось длиной комнаты.После того, как я решил, что будет лучше, если они будут расположены на расстоянии 6 футов друг от друга, я решил, что мне нужно сделать 6 лучей, чтобы равномерно заполнить область.

Количество построенных вами лучей, скорее всего, будет другим. Опять же, все зависит от длины вашей комнаты и внешнего вида, который вам нужен.

Шаг 2: Найдите потолочные балки

Установка балок в процессе строительства означала, что я мог отметить места расположения балок потолка на стенах до того, как будет установлена ​​потолочная гипсокартон. Но если вы добавляете балки к существующему потолку, вам нужно будет использовать средство поиска стоек, чтобы найти балки. Как только вы найдете свой первый, остальные должны быть легкими, так как обычно они находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга.

Шаг 3. Прикрепите доски 2 × 6 к потолку

Чтобы определить, какой длины должны быть 2 × 6, я измерил ширину комнаты, которая составила 15 футов.

Используя торцовочную пилу, я вырезал 6 досок 2 × 6 до 15 футов. Затем, используя гвоздезабиватель, я прикрепил каждую доску к отмеченным балкам потолка.Если у вас нет гвоздильного пистолета, вы можете использовать дрель и шурупы для дерева.

Шаг 4. Постройте коробчатые балки

Чтобы построить коробчатые балки, первое, что я сделал, — это отрезал все куски сосновых досок 1 × 6 дюймов на длину 15 футов. Это было измерение ширины комнаты из шага 3.

Я построил каждую балку из трех кусков сосны. Я положил одну деталь на бок. Если у вас есть кто-то, кто может вам помочь, им нужно будет подержать этот предмет для вас.Если нет, вам понадобится что-то высотой 5,5 дюйма, чтобы поставить на него доску и помочь удержать следующую доску на месте. Скорее всего, у вас нет чего-то подобного, поэтому вы можете использовать древесные отходы, чтобы построить пару маленьких коробок размером 5,5 x 4,75 дюйма.

Сначала я выдавил полоску столярного клея по краю первой доски. Затем я поместил следующую доску поверх той, чтобы получилась L-образная форма, и убедился, что края совпадают.

Затем я начал с одного конца досок и спустился к другому концу, прибивая две части вместе.Каждый раз я следил за тем, чтобы края были на одном уровне в том месте, где я забивала гвоздь. Расставляю ногти примерно на 12 дюймов.

Затем я перевернул две части, которые только что сколотил, и повторил склеивание и прибивание гвоздями для третьей части.

Я отложил готовую балку в сторону и повторил шаги, чтобы сделать остальные балки.

Шаг 5: Окрашивание лучей

Я испачкал балки перед тем, как повесить их. Чтобы соответствовать другим деревянным элементам нашей основной жилой зоны, я использовал смесь классического серого и красного дуба в соотношении 1: 1.

Вы можете использовать любой цвет, который лучше всего подходит для вашей комнаты, но я бы рекомендовал поэкспериментировать с разными цветами на обрезке дерева, прежде чем наносить его на балки.

Шаг 6: Установите коробчатые балки

Когда все балки были окрашены и высохли, пришло время их устанавливать. Для этой части требовалось два человека и две лестницы. Мы поместили лестницы под первые 2 × 6, которые мы прибили ранее.

Каждый из нас, держась за один конец балки, поднялся по лестнице и сдвинул балку на 2 × 6.

Затем, используя гвоздезабиватель, я прибил балку к 2 × 6 с обеих сторон, как показано на рисунке. И я повторил это для 5 оставшихся лучей.

На что следует обратить внимание перед установкой коробчатых балок

Перед установкой коробчатых балок в доме следует учесть одну вещь — высоту потолка. Балки могут сделать потолок ниже. Я бы не рекомендовал устанавливать балки на потолках ниже 10 футов. Однако, если у вас более низкий потолок, и вы все еще хотите установить балки, вы можете использовать 1 × 4 вместо 1 × 6 для боковых частей, что даст вам более мелкую балку.

5 практических рекомендаций по проектированию мостов со стальными балками> Mead & Hunt

Мосты со стальными балками — это подходящий вариант моста, который поддерживает различные конструкции проезжей части, в том числе железные дороги и автомобильные дороги, поэтому неудивительно, что они были одним из наиболее часто используемых типов мостов с конца 19, и века. Мосты с балочными стальными пластинами обычно используются в диапазоне пролетов от 100 до 400 футов. Стальные балочные фермы состоят из верхней и нижней фланцевых пластин, приваренных к более тонким пластинам стенки с помощью угловых швов.Пластины перемычки будут либо жесткими, либо не жесткими.

Процесс детального проектирования и подготовки плана мостов со стальными балками с использованием спецификаций AASHTO Load and Resistance Factor Design (LRFD) является весьма сложным. В дополнение к спецификациям LRFD, интуиция, суждение и предыдущий опыт должны использоваться для получения экономичного практического дизайна эффективным способом. Я и мои коллеги-инженеры обладаем обширным опытом в проектировании многочисленных мостов со стальными балками.Основываясь на этом богатом опыте, я составил пять основных практических рекомендаций, которые следует учитывать при проектировании мостов со стальными балками в соответствии со спецификациями AASHTO LRFD.

1. Глубина и толщина перемычки

Наиболее важным параметром при проектировании мостов на стальных балках является выбор практически оптимальной глубины перемычки. В качестве первого шага, как правило, минимальная глубина стальной пластинчатой ​​балки может быть определена на основе отношения пролета к глубине в таблице 2 AASHTO.5.2.6.3-1 для касательных балок или Уравнение 2.5.2.6.3-1 для изогнутых балок. Исходя из принципов инженерной механики, может показаться разумным выбрать более глубокие глубины перепонки. Однако в большинстве проектов глубина конструкции будет ограничиваться минимальным вертикальным зазором или гидравлическими требованиями. Кроме того, для увеличения глубины стенки могут потребоваться более толстые стенки, чтобы удовлетворить требованиям AASHTO D / t w <150 для балок без продольных ребер жесткости.

Еще одним побочным эффектом использования более глубоких балок является увеличенная высота задней стенки или интегральных упоров, что приводит к большей длине крыла и, как следствие, к увеличению стоимости подвышечного основания.Практическая оптимальная глубина обычно будет на 5–15% больше минимально необходимой глубины. Задание глубины полотна с шагом 3 дюйма и учет нескольких значений глубины полотна в диапазоне 1,05–1,15 x минимальная глубина полотна, как правило, приводит к почти оптимальной глубине. Например, для простого пролетного моста со стальной пластиной длиной 140 футов (L) минимальная глубина стальной пластинчатой ​​балки = 0,033 x L = 0,033 x 140 x 12 = 55,44 дюйма, а общая минимальная глубина составной двутавровой балки = 0,04 х L = 0,04 х 140 х 12 = 67. 2 дюйма. Предполагая, что композитный настил размером 8,5 дюйма и бедра 2 дюйма, минимальная глубина балки из стального листа будет = 67,2 дюйма — 10,5 дюйма = 56,7 дюйма; предполагая, что минимальный размер верхнего фланца составляет 1 дюйм, а нижнего фланца — 1 ½ дюйма, минимальная глубина стенки будет близка к 54 дюймам. Следовательно, для стальной пластинчатой ​​балки с пролетом 140 футов можно исследовать глубину стенки 57 дюймов, 60 дюймов и 63 дюйма (которые находятся в диапазоне 1,05–1,10 x минимальная глубина стенки) для предварительного проектирования, чтобы определить приблизительную оптимальная глубина конструкции.Если длина пролета 140 футов (L) является самым длинным пролетом любого непрерывного пролета пластинчатого балочного моста, минимальная глубина стальной пластинчатой ​​балки = 0,027 x L = 0,027 x 140 x 12 = 45,36 дюйма, а общая минимальная глубина композитного I — балка = 0,032 x L = 0,032 x 140 x 12 = 53,76 дюйма. Предполагая, что минимальный размер верхнего фланца составляет 7/8 дюйма, а нижнего фланца — 1 дюйм, минимальная глубина стенки будет близка к 43,5 дюйма. Следовательно, для непрерывной стальной пластинчатой ​​балки с максимальным пролетом 140 футов глубина стенки 45 дюймов, 48 дюймов и 51 дюйм (которая снова находится в диапазоне 1.05-1,10 x минимальная глубина стенки) могут быть исследованы для предварительного проектирования, чтобы определить почти оптимальную глубину конструкции.

Как упоминалось ранее, если глубина конструкции ограничена минимальным вертикальным зазором или гидравлическими требованиями, то глубина перемычки составляет 54 дюйма для простого пролета 140 футов и 43,5 дюйма (исключение из правила увеличения 3 дюймов для глубины ограниченный мост) для неразрезного моста с максимальным пролетом 140 футов. Чтобы избежать чрезмерных затрат на изготовление, следует использовать полотно одинаковой глубины.Однако для мостов с длинными пролетами (то есть пролетами более 250 футов), если существует большая разница между наименьшим и наибольшим пролетами, можно использовать сужающуюся глубину перемычки для достижения экономии при проектировании балок. В дополнение к требованию AASHTO D / t w минимальная толщина стенки должна удовлетворять абсолютной минимальной глубине стенки в соответствии с требованиями проектного агентства. Например, минимальная толщина полотна Министерства транспорта Южной Каролины (SCDOT) составляет ½ дюйма, что позволяет контролировать толщину полотна, необходимую для глубины полотна до 75 дюймов.Обычно рекомендуется выбирать толщину, близкую к D / t w = 120-130, чтобы уменьшить количество поперечных ребер жесткости и спроектировать частично усиленную стенку.

2. Количество балок и свес палубы

Для экономичной конструкции надстройки количество балок должно быть минимизировано. Уменьшение количества балок приведет к другой экономии затрат, связанной с промежуточными диафрагмами, подшипниками и монтажом балок. Для данной ширины моста количество балок будет определяться на основании требований проектного агентства (и / или государственного DOT) относительно минимального количества балок, максимально допустимого расстояния между балками и максимально допустимого свеса настила.В целом минимальное количество балок будет четыре. Однако для узкого моста в удаленном месте и с очень низким среднесуточным трафиком (ADT) можно использовать три балки, если это разрешает проектное агентство. Чаще всего расстояние между пластинчатыми балками составляет от 9 футов до 11 футов. Некоторые дизайнерские агентства имеют максимальный предел расстояния между балками — Департамент транспорта Южной Каролины (SCDOT) составляет 10 футов 6 дюймов. Для настилов, спроектированных с использованием традиционного метода проектирования настилов, следует учитывать затраты, связанные с увеличенной толщиной настила и / или усилением, для более широких расстояний между балками.После того, как вы установили количество балок, следует определить расстояние между балками и свес настила таким образом, чтобы соотношение характеристик внешних и внутренних балок было близким (в пределах от 5% до 10%). Для балок, спроектированных с использованием спецификаций AASHTO LRFD, свес палубы должен составлять около 3 футов 0 дюймов для сохранения сбалансированной конструкции. Если свес настила близок к максимальному пределу, то конструкция балки, скорее всего, будет контролироваться внешними балками, а внутренние балки не будут использоваться полностью.

Рис. 1. Поперечное сечение типичного моста со стальными балками

3. Марки стали и однородная и гибридная конструкция

Если местоположение проекта и политика агентства допускают использование атмосферостойкой стали, первым выбором должна быть неокрашенная атмосферостойкая сталь марки 50W (сталь 50 тысяч фунтов на квадратный дюйм) или HPS 70W (сталь 70 тысяч фунтов на квадратный дюйм). Окрашенная сталь увеличивает начальные затраты и затраты на жизненный цикл. Для пролетов менее 140–150 футов однородная конструкция с использованием стали 50 тыс. Фунтов на квадратный дюйм как для фланцев, так и для элементов стенки плоской балки, как правило, обеспечивает экономичную конструкцию.Для пролетов, превышающих 150 футов, гибридная конструкция с использованием 50 тысяч фунтов на квадратный дюйм для пластин перемычки и пластин верхней полки в области положительного момента и стали 70 тысяч фунтов на квадратный дюйм для всех пластин нижней полки и пластин верхней полки в области отрицательного момента обеспечивает экономичную конструкцию.

4. Ширина и толщина фланца

Минимальная ширина фланца составляет 12 дюймов или 14 дюймов, как указано дизайнерскими агентствами, и обычно размер увеличивается с шагом 2 дюйма. Размер фланцев сжатия и растяжения должен соответствовать требованиям AASHTO 6.10.2.2: b f / (2t f ) <= 12,0, b f > = D / 6 и t f > 1,1 t w . Для экономичной конструкции балки из композитных пластин ширина верхних полок обычно меньше ширины нижних полок. Для проверки напряжений во время заливки палубы и для уменьшения перекосов во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ ширина верхних полок при сжатии должна быть больше или равна длине транспортировочной детали балки (дюймы) / 85.

Например, для 140-футового простого пролета с шириной 60 дюймов и толщиной стенки ½ дюйма и с 90-футовой транспортировочной деталью для верхнего фланца минимальная ширина верхнего фланца = 90 × 12/85 = 12,7 дюймов, скажем, 14 дюймов. Для длиннопролетных балок с максимальной транспортной единицей 125 футов минимальная ширина верхних фланцев при сжатии = 125 × 12/85 = 17,64 дюйма, скажем, 18 дюймов. Минимальная толщина фланца составляет ¾ дюйма или 7/8 дюйма, как указано проектными агентствами, а также должна удовлетворять требованиям> = 24 / b f .Для заданной глубины пластинчатой ​​балки ширина и толщина полки увеличиваются, так что коэффициент полезного действия составляет <= 1 или 0,95 для областей как с положительным, так и с отрицательным моментом, по желанию проектировщика в зависимости от уровня и стадии проектирования. Соотношение характеристик / номинальной нагрузки следует оценивать с точки зрения требований к прочности и эксплуатационной пригодности для различных стадий строительства и конечного состояния. В местах, удаленных от внутренних изгибов, размер как верхнего, так и нижнего фланца можно уменьшить, используя переход толщины в пластинах фланца между стыками на месте.Стоимость использования заполненного сварного шва для перехода пластин следует сравнивать со стоимостью использования фланцевых пластин одинаковой толщины между стыками на месте в соответствии с руководящими принципами проектного агентства для достижения экономичных переходов фланцевых пластин. Чтобы повысить экономичность, на местах стыковки вдали от опор можно уменьшить как ширину, так и толщину для достижения целевого коэффициента производительности, соответствующего внутренним опорам.

Рис. 2: Частичный рост балки с изображением переходов фланцев

5. Промежуточная диафрагма

Промежуточные диафрагмы могут быть X-типа или K-типа.Поперечные рамы X-типа обычно используются, когда отношение расстояния между балками к глубине балки меньше 1,5. Для промежуточных диафрагм типа К диагонали будут соединены с серединой нижней стойки. Поперечные рамы для касательных балок обычно расположены на расстоянии от 20 футов до 30 футов в области положительного момента и на меньшем расстоянии от 15 футов до 20 футов в области отрицательного момента. Они также должны удовлетворять требованиям проектного агентства, таким как требование ODOT о максимуме 25 футов в области положительного момента и 15 футов в области отрицательного момента.Если поперечные рамы рядом с внутренними опорами расположены на расстоянии менее 3D (D = глубина стенки), то соединительные пластины поперечных рам можно использовать в качестве пластин жесткости, устраняя необходимость в поперечных ребрах жесткости возле внутренних опор.

Хотя процесс подготовки рабочего проекта и планов мостов из стальных пластинчатых балок с использованием спецификаций AASHTO LRFD может быть сложным, опытные инженеры могут его успешно выполнить. Недавно я и мои коллеги из Mead & Hunt завершили несколько проектов мостов со стальными балками, таких как Backgate Bridge в Южной Каролине и Hartland Bridge в Западной Вирджинии, которые оказались очень успешными и привели к значительной экономии средств для клиента.Как указывалось ранее, проект требовал не только обширных знаний спецификаций AASHTO LRFD, но также значительного опыта, суждений и интуиции.

Балка | Worms Wiki | Фэндом

Балка

Используется для

Создание проходов и ограждений

Эффекты

Добавляет небольшой кусочек ландшафта на местность

Элементы управления

Щелкните место на экране,
потребляет ход

Появляется в

Все Черви (серия)

Girder — это утилита, которая присутствует во всех играх Worms .Использование этой утилиты позволит игроку разместить металлическую балку в любом месте поблизости.

Описание

Балка — это длинный тонкий кусок металлической платформы, который игрок может разместить где угодно поблизости. После размещения балка не имеет особых свойств по отношению к остальной местности. Обычно он используется игроками для создания части платформы, чтобы их червяки не соскользнули в воду, или для создания проходов, но чаще всего он используется для защиты червей игрока от входящих угроз или блокирования червей противника.

Запись в червопедии

См. Также: Wormopedia
Какое разрешение на строительство?

Балка может выполнять множество функций в естественной среде обитания наших изворотливых парней.
Основное назначение балки — обеспечить отличную защиту, которая выдержит одно прямое попадание базуки, прежде чем ваши червяки останутся незащищенными.
Балка также используется в ситуациях, когда необходимо перекрыть простой промежуток от A до B, просто помните, что меткий взрыв дробовика у подножия червя, стоящего на балке, отправит его вниз.

Иногда вы попадаете в ситуацию, когда у вас есть червь, стоящий под навесом на краю ландшафта, поэтому о выстреле из гранаты точно не может быть и речи. Если это произойдет, правильно расположенная балка напротив вашего червя может действовать как механизм отскока, чтобы произвести впечатление даже на самых невиновных игроков за червя. Помните, однако, что гранату, возможно, придется настроить на высокий отскок и высокий взрыватель, чтобы пройти необходимое расстояние.

Внешний вид

Первое поколение

В первом поколении игр Worms балку можно разместить рядом с пользователем по горизонтали, вертикали или диагонали.Длину фермы можно увеличить вдвое, повернув ее на 180 градусов.

Второе поколение

Во втором поколении игр Worms балку можно также разместить только рядом с пользователем. Отличие от первого поколения в том, что балку можно разместить под тремя разными диагональными углами. Длину можно увеличить вдвое, повернув балку на 180 градусов.

Третье поколение

Начиная с третьего поколения игр Worms , длина фермы больше не может быть изменена.

Четвертое поколение

В четвертом поколении игр Worms балка больше не является обычным участком местности. Его больше нельзя разрушить частично. Он либо полностью цел, либо полностью разрушен. Повреждение фермы обозначается красным цветом балки.

Ученый может поставить более устойчивые балки, которые могут получить больше урона. Балки, размещенные Ученым, будут сиять вокруг них.

3D

После выбора фермы ее можно только перемещать и размещать.Длина не может быть изменена, за исключением Worms Forts: Under Siege , где балки представляют собой квадратные деревянные платформы с размером по умолчанию, примерно таким же, как верхняя часть башни, но они также имеют гораздо больший размер, который можно переключать.

Советы и хитрости

  • Вы можете использовать балку, чтобы перепрыгнуть через большую щель.
  • Используйте балку как защиту от оружия. Будьте осторожны, некоторые виды оружия могут легко пробить балки, например, Bunker Buster и Blow Torch, нанося вашему Worm некоторый урон.
  • Балка обычно ограничена, поэтому расстояние между ними означает, что вам, возможно, не придется использовать их много, а поскольку ваш червь может прыгать, вы обычно не рискуете упасть, если будете осторожны.

Общая информация

  • В играх 2-го поколения был сбой, который позволял ставить балки на что угодно, даже на червей. Это было исправлено в бета-обновлении.
  • В 3D-играх форма балки сильно различается. В то время как в 2D-играх балки выглядели длинными и тонкими, в 3D-играх они намного толще.
  • В Worms 4: Mayhem и Worms: Ultimate Mayhem существует неизменное ограничение на количество балок, которые могут быть размещены в одном раунде, а именно 45 балок. Как только предел достигнут, балку по-прежнему можно будет выбрать на панели оружия, но независимо от того, куда вы ее переместите, она останется красной, что означает, что ее нельзя никуда разместить. Независимо от того, кто разместил балки, ни один из игроков не может разместить больше балок, если в раунде присутствует 45 балок, и утопление или даже уничтожение некоторых балок не позволит никому из игроков разместить больше.
  • В Worms 3D, вы можете настроить размер балки и то, с какой стороны она будет обращена.

См. Также

Галерея

Оружие 2-го поколения
Оружие 3-го поколения

Мостовая балка — обзор

6.8.4 Усиление на сдвиг предварительно напряженной супертавровой балки Согласно Комитету 318 (2014) и ACI 440 ACI.2 (2017)

Мостовая балка из предварительно напряженного бетона, показанная на рис. 6.9, имеет пролет 21,6 м и выдерживает наложенную статическую нагрузку G 6 кН / м и временную нагрузку Q 20 кН / м (без собственного веса). После полного напряжения поверх верхней полки балок была залита верхняя плита толщиной 150 мм. Мост модернизирован для HLPV, в результате чего увеличиваются необработанные временные нагрузки, прикладываемые к балке. Конечные нагрузки, которые должна воспринимать балка, составляют G 6 кН / м и Q 45 кН / м. Оценка инженера показала, что усиление сдвига балки с использованием FRP необходимо для того, чтобы приспособиться к новой нагрузке.При обследовании площадки была определена прочность бетонного цилиндра для балки и плиты 30 МПа. Прочность стальной арматуры — 500 МПа. 21 стальная прядь имеет номинальный диаметр 15,2 мм на верхнем и нижнем фланцах, причем каждая прядь имеет площадь A p = 140 мм 2 и разрывное напряжение f pu = 1790 МПа. Эффективная сила предварительного напряжения в каждой пряди с учетом всех потерь составляет 133,1 кН на прядь. Прозрачная крышка к лигатурам 25 мм.

Рис. 6.9. Поперечное сечение супер-тавровой балки.

1.

Определите существующую стойкость балки к сдвигу при существующих условиях нагрузки.

2.

С учетом новых условий нагружения спроектируйте расстояние между сдвиговой арматурой FRP, используя следующие свойства FRP: b f = 100 мм, t f = 1,2 мм, E f = 165000 МПа и ɛ fu = 0.017.

Решение.

1.

Определите поперечную силу и изгибающий момент в критическом срезе во время упрочнения

Определите некоторые характеристики сечения предварительно напряженной балки без верхней плиты, как указано в Таблице 6.23 .

Таблица 6.23. Расчет I g Без перекрытия перекрытия для супертавровой балки

902 902 9011 9011 512 902 9011 902 9011 8,5 × 10 6 9 12 9011 9011 902 902 9011 9011 9011 9011
Сечение балки A y Ay 9029 ¯ Ay¯2
Верхний фланец 1.48 × 10 5 37,5 5,55 × 10 6 539,1 290,648 4,3 × 10 10
Две перемычки 51,6 2664 4,31 × 10 8
Нижний фланец 1,58 × 10 5 1087,5 1,72 × 109 261,001 4,14 × 10 10
Сталь PS (нижний слой) 1,27 × 10 4 1140 1,45 × 10 7 3112 4,04 × 10 9
Сталь PS (нижний слой второго слоя) 5,88 × 10 3 1090 6,4 × 10 6 513,4 263,562
Сталь ПС (верхний слой) 1.96 × 10 3 60 1,17 × 10 5 516,6 266,894 5,23 × 10 8
Арматура фланца 9011 902 902 9011 902 9011 902 9011 9011 9011 9011 902 1,12 × 10 5 547,6 299,885 1,16 × 10 9
Всего 4,93 × 10 5 2,8412 9 9011 9011 8 901 8 × 10 10

Глубина нейтральной оси:

dn = ∑Ay∑A = 284516648493423,5 = 579,1 мм

Второй момент инерции

Ig = ∑I + Ay¯2 = 1975 × 73312 + 90 ×

2 + 706 × 225312 + 92220438817

Ig = 97769513021 мм4 = 9,77 × 1010 мм4

Площадь поперечного сечения балки Super T:

Ag = 466725 мм2 = 0,47 м2

Собственный вес Super T- балка

SWbeam = 0,47 × 24 = 11,2 кН ​​/ м

После затвердевания плиты перекрытия.

Собственный вес плиты перекрытия:

SWslab = 1945 × 150 × 10−6 × 24 = 7 кН / м

Некоторые характеристики сечения после затвердевания плиты приведены в таблице 6.24.

Таблица 6.24. Расчет I г Отвердение плиты после перекрытия для супертавровой балки

902 × 10 9
Сечение балки A y Ay y Ay¯2
Верхняя плита 296250 75 2.22 × 10 7 403,1 162,506 4,81 × 10 10
Плита компрессионная сталь 7912,8 75 5,93 × 10
Верхний фланец 148,125 187,5 2,77 × 10 7 290,6 84,460 1,25 × 10 2
675
1.09 × 10 8 196,9 38,762 6,27 × 10 9
Нижний фланец 158,850 1237,5 1,96121 1,96121 9 909,16 10 10
Сталь PS (нижний слой первого слоя) 12,740 1290 1,64 × 10 7 811.9 659,148 8,39 × 12 10
1 902 902
8,39 × 10
902 902 (нижний уровень)
5880 1240 7.29 × 10 6 761,9 580,460 3,41 × 10 9
Сталь ПС (верхний слой) 1960 210 4,11 × 10 5 1,4 × 10 8
Усиление фланца 3868 179 6,92 × 10 5 299,1 89,473 902 902 902 902 902 9,46 × 10 7.97 × 10 5 3,81 × 10 8 1,72 × 10 11

Глубина нейтральной оси:

dnc = ∑Ay3000 мм = 381323801

Igc = ∑I + Ay¯2 = 1975 × 150312 + 1975 × 75312 + 90 ×

2 + 706 × 225312

Igc = 177942095944 мм4 = 1,77 × 1011 мм4

Площадь поперечного сечения тавровой балки Super:

Agc = 758475 мм2 = 0,76 м2

dnc = ∑Ay∑A = 381342380797586,3 = 481,2 мм

Второй момент инерции:

Igc = ∑I + Ay2 = 1975 × 150312 + 90 × 75312 + 706 × 225312 + 9c118052391 = 17794095944 мм4 = 1.77 × 1010 мм4

Собственный вес композитного профиля:

SW = SWBbeam + SWslab = 11,2 + 7,0 = 18,2 кН ​​/ м

Существующие нагрузки приведены в Таблице 6.25.

Таблица 6.25. Существующие нагрузки для супер-тавровой балки

Типы нагрузок Значение (в кН / м)
SW 18,2
G 6,0

Фактор нагрузки согласно ACI 318-14 (2014):

w = 1.2G + 1.6Q

w = 1.2SW + G + 1.6Q

w = 1,2 × 18,2 + 8,0 + 1,6 × 20,0

w = 61,1 кН / м

Максимальный сдвиг на опоре определяется следующим уравнением:

Vmax = wL2 = 61,0 × 21,62 = 658,8 кН

Критический сдвиг находится на расстоянии эффективной глубины (d) от поверхности опоры.

Эффективная глубина d — это также расстояние от верхней сжатой фибры бетона до центра предварительно напряженной арматуры d p

d = dp = 1200 + 150−60−502 = 1265 мм

Сдвиг в критическом сечении d со стороны опоры:

Vu = 658.8−61,0 × 1,265 = 581,6 кН

2.

Определение неупрочненной прочности на сдвиг в соответствии с руководящими указаниями Комитета 318 ACI (2014)

Прочность на сдвиг, обеспечиваемая бетоном (V c c 9012 ).

Предел прочности на сдвиг предварительно напряженной балки без вклада усиления сдвига зависит от двух случаев: растрескивание при сдвиге при изгибе и растрескивание при сдвиге в стенке.

В соответствии с разделом ACI Committee 318 (2014), нагрузка, вызывающая растрескивание при изгибе-сдвиге, и нагрузка, вызывающая растрескивание при сдвиге в стенке, должны быть рассчитаны для определения вклада бетона в способность предварительно напряженной балки к сдвигу.

Растрескивание при изгибе и сдвиге.

Вклад бетона, контролирующий растрескивание при сдвиге и изгибе, определяется Комитетом ACI 318 (2014):

(6,69) Vci = 0,05λfc’bwd + Vd + ViMcreMmax

, где M cre — момент, вызывающий растрескивание при изгибе в сечении из-за приложенных извне нагрузок:

(6,70) Mcre = Igcyt × 0,5λfc ‘+ fpe − fd

Напряжение сжатия из-за усилия предварительного напряжения в крайнем сечении, в котором может возникнуть растрескивание ( f pe ) определяется по:

(6.71) fpe = PAf + PeyIg

Сила предварительного напряжения на прядь, P ′ = 133,1 кН .

Необходимо определить усилие предварительного напряжения в каждом слое, и их соответствующие эксцентриситеты приведены в Таблице 6.26.

Таблица 6.26. Предварительное напряжение на разных слоях сухожилий в супертавровой балке

24 нижний слой
24 фланец
Расположение предварительно напряженных стержней Число предварительно напряженных стержней Усилие предварительного напряжения P Эксцентриситет e Эксцентриситет e
13 P 1 = 1730.3 кН e 1 = 578,4 мм
Второй слой в нижнем фланце 6 P 3 = 798,6 кН e 578 578 Верхний фланец 2 P 3 = 266,2 кН ​​ e 2 = 501,6 мм

Общая сила предварительного напряжения, P = 2795

Расстояние от нейтральной оси супертавровой балки до самого нижнего волокна

y = 1200−579.1 = 620,9 мм

Напряжение сжатия от усилия предварительного напряжения:

(6,72) fpe = PAf + P1e1yIg + P2e2yIg + P3e3yIg

fpe = 2795 × 103468975 + 1730,3 × 103 × 578,4 × 1010,91,77 × 528,4 × 620,91,77 × 1010

−266,2 × 103 × 501,6 × 620,91,77 × 1010

fpe = 14,1 МПа

Рассчитайте напряжение из-за неучтенной статической нагрузки в самом нижнем волокне бетона, где растягивающее напряжение составляет индуцированный из-за внешних нагрузок f d :

w = SW + G = 18.2 + 6,0 = 24,2 кН ​​/ м

Md = 24,2 × 1,265 × 21,62–24,2 × 1,26522

Md = 311,1 кНм

Расстояние от нейтральной оси брутто-сечения до самого нижнего волокна y

y ′ = 1350−481,2 = 868,8 мм

fd = Mdy′Igc = 311,1 × 106 × 868,81,77 × 1011 = 1,52 МПа

Рассчитайте расстояние от центральной оси валового сечения до поверхности крайнего растяжения, игнорируя арматура, у т .

Нейтральная ось общего сечения, без армирования:

dn, c = 468.3 мм

yt = 1350−468,3 = 881,7 мм

Рассчитайте момент, необходимый для возникновения трещин при изгибе M cre :

Mcre = Igcyt × 0,5 λfc ‘+ fpe − fd

Mcre = 1779 × 0,5 × 1 × 30 × 14,1−1,52 × 10−6 = 7486,3 кНм

Рассчитайте факторизованное поперечное усилие V i и максимальный факторизованный момент M макс. приложенные нагрузки, такие как наложенная статическая нагрузка и временная нагрузка.

Сила сдвига от статических нагрузок V d и от других нагрузок, таких как наложенная статическая нагрузка и временная нагрузка V i , разделены, и V i определяется из факторных нагрузок (наложенные постоянные и временные нагрузки).

wi = 1,2Gsupp + 1,6Q = 1,2 × 6 + 1,6 × 20 = 39,2 кН ​​/ м

Vi = 39,2 × 21,62−39,2 × 1,265 = 373,53 кН

Mmax = w’dL2 − w’d22 = 39,2 × 1,265 × 21,62−39,2 × 1,26522 = 504.2 кНм

Рассчитайте поперечную силу в сечении из-за неучтенной статической нагрузки V d .

Согласно Комитету ACI 318 (2014):

Vi = Vu − Vd

Vd = Vu − Vi

Vd = 581,6−373,0 = 208,1 кН

Таким образом, сдвиговый вклад бетона регулирует растрескивание при изгибе и сдвиге. определяется по формуле:

Vci = 0,05λfc′bwd + Vd + ViMcreMmax

Vci = 0,05 × 1 × 30 × 180 × 1290 × 10−3 + 208,1 + 373,5 × 7486,3504,2

Vci = 5817.4kN

Кроме того, V ci не должно быть меньше 0,17λfc’bwd в соответствии с Комитетом ACI 318 (2014):

0,17λfc’bwd = 0,17 × 1 × 30 × 180 × 1265 × 10− 3 = 212,0 кН

Vci> 0,17λfc’bwdOK

Растрескивание стенки при сдвиге.

Вклад бетона в прочность на сдвиг при растрескивании при изгибе-сдвиге определяется Комитетом ACI 318 (2014):

(6,73) Vcw = 0,29λfc ‘+ 0,3fpcbwd + Vp

Рассчитайте сжимающие напряжения на композите сечение, вызванное как предварительным напряжением, так и моментами, действующими только на супертавровую балку f pe .

Поскольку d n, c = 481,2 мм> t фланец , критической точкой для возникновения трещин при сдвиге стенки является центральная ось.

Так как сжимающее напряжение выдерживает только сборная супертавровая балка:

Ag = 466725 мм2

На центральной оси эксцентриситет и изгибающее напряжение из-за приложенных извне нагрузок равны нулю. Следовательно:

fpc = PAg = 2795,1 × 103466725 = 5,99 МПа

Поскольку пряди предварительного напряжения в этой балке прямые, нет вертикальной составляющей силы предварительного напряжения на супертавровой балке.Следовательно, P v = 0.

Следовательно, вклад сдвига бетона, контролирующий растрескивание стенки, определяется как:

(6,74) Vcw = 0,29λfc ‘+ 0,3fpcbwd + Vp

Vcw = 0,29 × 1 × 30 + 0,3 × 5,99 × 180 × 1265 × 10−3 + 0

Vcw = 770,8 кН

Следовательно, критическая прочность на сдвиг бетона без арматуры на сдвиг является наименьшей из сил сдвига, контролирующих любой изгиб. растрескивание при сдвиге или растрескивание стенки при сдвиге.

Следовательно, V uc = 770.8 кН (контроль сдвига полотна).

Прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг (V S ).

Прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг ( V S ), дана Комитетом ACI 318 (2014):

Vs = AvfytdS

Используйте две опоры стержней N12 с шагом 500 мм для хомутов. .

Предусмотренная площадь поперечной арматуры Av = 2π1224 = 226,1 мм2.

Прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг ( V S ), определяется по формуле:

Vs = 226.1 × 500 × 1265500 × 10−3

Vs = 286,2 кН ​​

CheckVs

Максимально допустимая прочность на сдвиг V S , max определяется как:

Vs, max = 0,66fc’bwd = 0,66 × 1 × 30 × 180 × 1265 × 10−3 = 823,1 кН

Vs

Предел прочности элемента на сдвиг ϕV n

ϕVn = ϕVn + Vs

ϕVn = 0,75 × 770,8 + 286,0

ϕVn = 792,6 кН

ϕV > V u = 581.6 кН (сечение соответствует нагрузке на сдвиг)

Проектирование элемента для усиления прочности на сдвиг супертавровой балки в соответствии с рекомендациями ACI 440.2 (2017).

Расчеты неупрочненной прочности на сдвиг в соответствии с Комитетом 318 ACI (2014) будут использоваться в сочетании с расчетом усиления сдвига с использованием ACI 440.2 (2017).

Новые условия нагружения приведены в таблице 6.27.

Таблица 6.27. Новые нагрузки для супертавровой балки

Типы нагрузок Значение (в кН / м)
SW 18.2
G 6,0
Q 45,0

Фактическая нагрузка согласно Комитету ACI 318 (2014):

w = 1,2SW + G + 1,6Q

w = 18,2 + 6,0 + 1,6 × 45,0

w = 101,0 кН / м

Проверьте, соответствует ли существующая прочность на сдвиг новым нагрузкам.

Максимальный сдвиг определяется следующим уравнением:

Vmax = wL2 = 101,0 × 21,62 = 1090,0 кН

Критический сдвиг находится на расстоянии эффективной глубины (d) от поверхности опоры.

Сдвиг ( V u ) в критическом сечении d со стороны, обращенной к опоре:

Vu = 1090−101,0 × 1,265 = 962,7 кН

Прочность на сдвиг неупрочненного элемента, ϕV n = 792,6 кН .

Поскольку V u = 962,7 кН> ϕV n = 792,6 кН, сечение не подходит для новых условий нагрузки.

Следовательно, стержень должен быть усилен на сдвиг с помощью системы FRP.

Проверьте, достаточен ли предел прочности стержня.

Согласно ACI 440.2 (2017), разумный предел прочности определяется для защиты конструкции от обрушения при повреждении FRP:

ϕRexisting≥1.1SDL + 0.75SLL

ϕRnexisting = ϕVn = 792.6kN

1.1SDL + 0,75SLL = 1,1 × 18,2 + 6,0 × 102 + 0,75 × 40 × 102 = 283,1 кН

Следовательно, ϕRexisting≥1,1SDL + 0,75SLL

Следовательно, усиленный элемент будет иметь достаточную конструктивную способность в случае повреждения FRP до тех пор, пока FRP можно отремонтировать.

3.

Расчет усиления согласно ACI 440.2 (2017)

Номинальная прочность на сдвиг бетонного элемента, усиленного FRP, определяется по формуле:

ϕVn = ϕVc + ​​VS + ψfVf

Прочность на сдвиг бетон: V c = 770,8 кН (из раздела 6.2).

Прочность на сдвиг арматуры на сдвиг: V s = 286,0 кН (из раздела 6.2).

Вклад сдвига, требуемый при использовании систем FRP, определяется по формуле:

ψfVf = Vn − Vc − Vs

ψfVf = Vuϕ − Vc − Vs

ψfVf = 962.70.75−770.8−286.0 = 226.8kN

Для супертавровой балки предполагается, что листы FRP склеены на двух внешних сторонах перемычек (двустороннее соединение). Поэтому используется дополнительный понижающий коэффициент ψ f = 0,85 в соответствии с таблицей 11.3 в ACI 440.2 (2014).

Следовательно, арматура FRP должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку V f из-за новых условий нагружения:

Vf = 226,80,85 = 266,9 кН

Свойства ламинатов FRP приведены в Таблице 6 .28.

Таблица 6.28. Свойства ламината из стеклопластика, используемого в балке Super T-Beam

(мм)
E f (МПа) ɛ fu b f (мм) t
n f
165000 0,017 100 1,2 1

Прочность FRP =

зависит от сдвига Afvffesinα + cosαdfvSf

Площадь поперечной арматуры FRP:

Afv = 2ntfbf = 2 × 1 × 1.2 × 100 = 240 мм2

Напряжение растяжения в арматуре FRP равно f fe = ɛ fe E f.

Важно получить эффективную деформацию FRP ɛ fe , чтобы определить эффективное напряжение, действующее на арматуру FRP. Эффективная деформация в материале FRP контролируется режимом разрушения арматуры FRP и усиленной железобетонной секции.

Эффективная деформация для U-образных оберток из стеклопластика ( ɛ fe ) :

ɛfe = kvɛfu≤0.004

Коэффициент уменьшения бонда, kv = k1k2Le11,900ɛfu.

Коэффициенты модификации k 1 и k 2 :

k1 = fc’2723

k2 = dfv − 2Ledfv

, где активная длина облигации L

e :

Le = 23300nftfEf0,58

k1 = fc’2723 = 302723 = 1,07

Le = 23,300nftfEf0,58 = 23,3001 × 1,2 × 1650000,58 = 19,7 мм

dfv = d − tfl − tapper = 1265 225−100 = 940 мм

k2 = dfv − 2 × Ledfv = 940−2 × 19.7940 = 0,96

Предельная деформация разрыва в материале FRP должна быть скорректирована с учетом его воздействия на внешние условия:

ɛfu = CEɛfu ∗ = 0,85 × 0,017 = 0,0145

Коэффициент уменьшения сцепления k v

kv = k1k2Le11900ɛfu = 1,07 × 0,96 × 19,711900 × 0,0145 = 0,1190

Эффективная деформация в FRP, ɛ fe = k v ɛ fu = 0,1190 × 0,0145 = 0,00171 .

Эффективное напряжение в FRP, f fe = ɛ fe E f = 0.00171 × 165, 000 = 282,7 МПа .

Шаг поперечной арматуры из стеклопластика S f

Sf = Afvffesinα + cosαdfvVf

Sf = 240 × 282,7 × sin90 + cos90 × 940266,9 × 10−3

Sf = 238,95 мм d4ax3 = 100 + 12654 = 416,25 мм

Sf

Используйте S f = 235 мм.

Пределы армирования.

Максимальный предел прочности на сдвиг контролируется:

Vs, max = 0,66fc’bwd = 0,66 × 40 × 300 × 1265 × 10−3 = 823.1 кН

Vf = Afvffesinα + cosαdfvSf = 240 × 282,7 × sin90 + cos90 × 940235 × 10−3

Vf = 271,4 кН

Vs = 286 кН

Vs + Vf = 271,4 + 286 = 557,4 кН 823,1 кН

Следовательно, прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой, находится в максимальных пределах.

Общая прочность на сдвиг усиленной балки:

ϕVn = ϕVc + ​​Vs + ψfVf

ϕVn = 0,75 × 770,8 + 286 + 0,85 × 271,4 = 965,6 кН 9000V3 9000V3 , прочность на сдвиг усиленной балки достаточна, чтобы противостоять новым сдвигающим нагрузкам.

PGSuper: Проектирование балок

На этом этапе проекта существует несколько неизвестных параметров балки, таких как количество прядей предварительного напряжения и прочность бетона. Это ваша работа — выяснить их, и PGSuper поможет вам. Вам необходимо определить количество прядей, конфигурацию прядей, сопротивление разъединению балочного бетона и 28-дневную прочность балочного бетона. Вам также необходимо определить расположение подъемных устройств и опор для транспортировки, чтобы балка не подвергалась чрезмерным нагрузкам и была стабильной во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки.PGSuper имеет конструктивную особенность, которая определяет эти параметры. В этом разделе руководства вы узнаете, как спроектировать ферму с помощью функции автоматического проектирования PGSuper.

Проектирование фермы

  1. Выберите Проект> Проектная балка . Откроется окно конструктора балок.
  2. Спроектируем первую внешнюю балку. Выберите пролет 1 и ферму A.
  3. Балки
  4. WSDOT имеют стандартные конфигурации хомутов. Мы не хотим, чтобы PGSuper Designer пытался изменить эти стандартные детали.Отметьте только поле Design For Flexure, чтобы PGSuper Designer пытался проектировать только на изгиб. Мы хотим, чтобы PGSuper определил необходимое смещение плиты (размер «A»).
  5. Нажмите кнопку [Run Design], чтобы начать дизайн.
  6. Когда Проектировщик балок завершит работу, отобразится результат проектирования. Результат проектирования показывает проект, предложенный PGSuper, и текущую конфигурацию балок. Как видите, PGSuper нашла дизайн, который работает.
  7. На этом этапе у вас есть возможность принять или отклонить дизайн PGSuper.Принятие проекта обновляет текущие данные моста с данными проекта. Если дизайн отклонен, никакие данные не изменяются. Нажмите [Принять дизайн].

СОВЕТ: Вы можете быстро спроектировать ферму, щелкнув ее правой кнопкой мыши в обзоре модели моста и выбрав «Расчетная ферма» в контекстном меню.

Отчет о проверке технических характеристик

Проектировщик балок рассматривает только подмножество критериев, которые обычно контролируют проект. Вы всегда должны рассматривать дизайн как отправную точку, а не как окончательное решение.Следующим шагом является выполнение полной проверки технических характеристик балки. Для этого вы создадите отчет о проверке спецификаций.

Создание отчета

Отчеты создаются путем выбора отчета из списка доступных отчетов. Нам нужен отчет о проверке спецификаций.

  1. Выберите Просмотр> Отчеты> Отчет о проверке спецификаций . Это вызывает окно параметров отчета для отчета проверки спецификаций.
  2. Выберите пролет 1 и ферму A (это балка, которую вы спроектировали).Также выберите главы для отчета.
  3. Нажмите [OK], чтобы создать отчет.

СОВЕТ: Вы можете быстро создать отчет, щелкнув правой кнопкой мыши по желаемой балке в представлении модели моста и выбрав заголовок отчета в контекстном меню.

Изучив отчет, вы обнаружите, что PGSuper сделала довольно хорошее предположение. Поскольку все остальные фермы такие же, давайте скопируем параметры из фермы A на все остальные фермы.

Выберите «Проект »> «Копировать свойства фермы»… Откроется окно «Копировать свойства фермы». Выберите «Пролет 1 ферма A» в левом столбце. Это балка, с которой вы будете копировать. В правом столбце выберите «Пролет 1 все фермы». Свойства фермы A будут скопированы на эти фермы. Мы хотим скопировать все свойства, поэтому убедитесь, что все флажки установлены. Нажмите [Копировать сейчас], чтобы скопировать свойства.

СОВЕТ: Всегда просматривайте результаты отчета для всех уникальных балок моста. Вы всегда должны проверять хотя бы одну внешнюю и одну внутреннюю балку.

СОВЕТ: См. Раздел «Дизайн» в Руководстве пользователя для получения информации о возможностях автоматизированного проектирования PGSuper.

СОВЕТ: См. «Моделирование фермы» в Руководстве пользователя для получения информации о редактировании балки.

Балки двутавровые световые из ДВП

Двутавровая балка, также известная как двутавровая балка, W-балка, двутавровая балка, балка, широкая балка, универсальная балка или двойная Т-образная балка, представляет собой конструкционный опорный материал , распространенный в широком диапазоне жилых и коммерческих зданий. проекты.Их структура, дизайн и конструкция дают им уникальную и исключительную способность выдерживать самые разные нагрузки.

Двутавровые балки получили свое название от характерной формы буквы «I». Они состоят из двух горизонтальных плоскостей, известных как «фланцы», которые соединены одним вертикальным компонентом, известным как «стенка» или «сердечник». Части соединяются вместе, образуя балку, поперечное сечение которой выглядит как заглавная буква «I» с дефисами вверху и внизу.

Виды двутавров

Существует много типов двутавровых балок, хотя стальные двутавровые балки являются наиболее распространенным типом.Другие типы двутавровых балок включают алюминиевые балки, деревянные балки и деревянные композитные балки . Сталь предпочтительнее в тяжелом строительстве, таком как строительство мостов, из-за ее прочного структурного состава и долговечности. Однако стальные двутавровые балки слишком тяжелы для использования в жилых помещениях. Также они очень дороги по сравнению с вариантами из алюминия, дерева и древесных композитов.

ДВП является альтернативным материалом для двутавровых балок для легких, экономичных и экологичных двутавровых балок с достаточной прочностью на растяжение и долговечностью, почти аналогичной прочности стали.Большинство двутавровых балок, изготовленных из деревянных изделий, изготавливаются из материалов с высокой прочностью на растяжение, таких как LVL (клееный брус ) или массивные пиломатериалы, составляющие верхние и нижние полки, в то время как конструкционная фанера OSB (ориентированно-стружечная плита) или оргалит составляют сеть.

Легкий двутавровый картон

Конструкционная фанера и плиты OSB являются хорошими материалами для древесных композитных двутавровых балок, но ДВП или древесноволокнистая плита высокой плотности еще лучше. Древесноволокнистая плита, также обычно называемая древесноволокнистой плитой высокой плотности, представляет собой экологически чистый продукт, изготовленный из натуральных древесных материалов и спрессованный при очень высоких температурах и давлении для создания древесно-композитного материала с наивысшей плотностью. Секция стенки в двутавровой балке служит средой для передачи напряжения сдвига внутри балки, а оргалит имеет лучшие характеристики сдвига, чем два других материала.

ДВП

HDF создают легкую двутавровую балку , которая одновременно прочна и долговечна, и в то же время гарантирует экологичность элемента каркаса, который легко установить в жилых и легких коммерческих проектах.Его фланцы позволяют балке противостоять изгибу, растяжению и давлению сжатия, полагается на повышенные свойства прочности и жесткости LVL. С другой стороны, полотно служит средой для передачи напряжения сдвига, полагаясь при этом на сдвигающую способность твердого картона и стабильность размеров.

Хотя двутавровые балки из OSB или фанеры могут быть окрашены или обработаны соответствующим образом для повышения их эстетической привлекательности, ДВП превосходит их по внешнему виду, поскольку на них не видно линий клея или стыков.Таким образом, ее можно использовать с минимальными требованиями к отделке , , но если требуется отделка, это можно легко сделать или можно заказать плиту HDF с предварительно окрашенной краской.

Факторы, которые следует учитывать при выборе двутавра

Балки

I имеют широкий диапазон веса, ширины полки, толщины стенки, глубины сечения и других характеристик в зависимости от желаемого применения. Заказывая световые двутавры, покупатели классифицируют их по марке материала и размерам.

Дополнительно строители также учитывают:

  • Вибрация — Определенная масса и жесткость балки определяет, может ли она поглощать вибрации при ее применении.
  • Изгиб — Прочность поперечного сечения двутавровой балки должна выдерживать предел текучести.
  • Прогиб — Толщина балки должна позволять минимизировать ее деформацию.
  • Изгиб — Фланцы должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить изгиб.
  • Натяжение — Двутавровая балка должна иметь соответствующую толщину стенки, чтобы избежать коробления или волнистости при растяжении.

Общая конструкция двутавровой балки позволяет ей изгибаться под высоким напряжением вместо потери устойчивости. Это достигается за счет размещения большей части материала в областях вдоль осевых волокон, областях, где испытывается наибольшая нагрузка. Двутавровые балки имеют минимальную площадь поперечного сечения, что позволяет использовать меньше материала при их строительстве, но при этом обеспечивает желаемую форму балки.

Использование и преимущества двутавровых балок из легкого ДВП

Легкие двутавровые балки из ДВП широко применяются в конструкции крыш и перекрытий жилых домов . Они отлично подходят для длинных пролетов, а поскольку они обеспечивают исключительную прямолинейность , строители могут легко поддерживать ровную поверхность каркаса при их использовании.Строители любят их еще и потому, что они легкие в установке с минимальными трудозатратами, в отличие от стальных двутавровых балок. Огромная мощность двутавровых балок устраняет необходимость в многочисленных опорных конструкциях, экономит время, деньги и делает конструкцию более устойчивой.

Большинство деревянных двутавровых балок из композитного материала также имеют заглушки для прокладки проводов и водопровода, что позволяет сэкономить время на сверлении. Они также предлагают безграничные возможности индивидуальной настройки с помощью красок или отделки и позволяют человеку повесить на них мебель, что сложно или невозможно со стальными балками.Двутавровые балки из ДВП также являются экологически чистыми. потому что они сделаны из 100% древесных плит ХДФ, таких как Tablex, прочные, высокопрочные и доступные экологические ДВП производства Betanzos HB.

Если вы заинтересованы в разработке двутавровых балок в Северной Америке, , пожалуйста, свяжитесь с нашим международным отделом продаж . Betanzos HB имеет возможность разработать конструкционные изделия из древесноволокнистых плит по запросу, несмотря на то, что они есть в нашем текущем каталоге Tablex.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.