Как сделать гильзу: Зажигалка из гильзы – 160+ фото, лучшие идеи и мастер-классы!

Содержание

Как сделать ручку из гильз

Сегодня покажу вам, как я делал вот такую ручку из гильз Springfield 308.


Много раз видел ручки из гильз, но большинство из них — откровенный трэш от школьников, которым кишит ютуб. Спора нет, это хорошо, когда молодежь применяет руки в нужном направлении. Но на выходе получается нечто подобное. =)

Я решил пойти другим путем и не применять, например термоклей ))
Итак, берем подходящие гильзы. У меня было 2 гильзы 308 и одна 3006, которая просто немного длиннее. Красивые латунные стреляные гильзы калибра 7,62.

Прикидываем, как это будет смотреться в кучке. Здесь компоненты для изготовления одной из наших моделей ручек.

Полируем латунь в токарном станке. Это проще и быстрее, чем вручную.

Получается такая красивая блестяшка.. К сожалению, эта блестяшка быстро окислится на воздухе — покроется патиной.

Заодно зачищаем наждачкой и проходимся немного полировальной пастой по другим компонентам. Клипса сделана из стали — это нужно, чтобы она пружинила при эксплуатации и не ломалась. Сталь покрыта методом гальваники тонким слоем меди.

Сверлим гильзу. В тыльной части достаточно толстая латунь.

Это норма!. Норма калибра 7,62..

Контрольная примерка.. =) Ух, как все блястит..

Чтобы добавить благородную патину на поверхность латуни есть много способов. Я выбрал не самый простой и пустился во все тяжкие.. Вкратце — медный купорос, сода и нашатырь. Провозившись пару часов получаем ядрено-синий раствор для чернения цветных металлов.

После купания в этой синьке получаем такую красоту.

Чтобы закрепить компоненты ручки нужно выточить внутренние вставки в гильзы. Делать будем из березки родимой..

Обтачиваем в токарном станке. По фото не видно, но левая часть проходит со свистом, а правая — внатяг.

Всё это будет внутри гильз.

Тут раньше пуля была..

Вот так выглядит передняя часть.

Пара капель суперклея надежно зафиксирует деревянную вставку внутри гильзы.

А вот так с другой стороны выглядит.

Впрессовываем поворотный механизм, колпачок с клипсой. И собираем окончательно. =)
Кстати, именно вот так нужно разобрать ручку для замены стержня — просто стянуть верхнюю часть ручки.

На выходе получаем вот такую новую модель ручки в нашей мастерской.
Аутентичная ручка из настоящих гильз.
Потрачено 7 часов..

До стимпанка далеко, но немного постапокалипсиса есть..

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/

Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Как сделать наушники из гильз

Фантазия некоторых людей просто зашкаливает и они могут объединить две на первый взгляд разные вещи. Например, с чем у вас будет ассоциироваться обычные наушники для сотового телефона и гильза от пистолета? Кажется, что эти вещи не совместимы… Но нашелся умелец, который смог объединить все это вместе. Он использовал гильза 40-го калибра для декорирования наушников для айфона. И сегодня, мы хотим рассказать Вам в нашем поэтапном мастер классе с фотографиями, как он это сделал. Все довольно просто и мы уверены, что у вас получится сделать подобное своими руками.Для изготовления этой самоделки нам понадобятся две гильзы 40-го калибра, дрель, деревянная круглая палочка (диаметром 10 мм), наждачная бумага, штангенциркуль, паяльник, ножовка по металлу, кусачки, тиски и наушники.

Для начала сделаем отверстие для провода сбоку гильзы.

Теперь надо убрать заусенцы вокруг просверленного нами отверстия и сделать гильзы блестящими. Для этого возьмем круглую деревянную палочку диаметром 10 мм.

Вставьте деревянную палочку в патрон дрели или шуруповерта.

Закрепляем на другом конце палочки гильзу.

Теперь оборачиваем гильзу наждачной бумагой и включаем шуруповерт.

С помощью штангенциркуля отмерим длину гильзы, равную размеру наушников.

С помощью ножовки по металлу отрежем ненужную часть гильзы, закрепив её в патрон шуруповерта.

Уберем заусенцы наждачной бумагой.

Возьмите штангенциркуль и убедитесь, что размер гильзы совпадает с нужным нам размером.

Настала очередь заняться наушниками.

Аккуратно отделите корпус наушников от динамика.

С помощью кусачек пережжем кабель наушников.

Проденьте кабель от наушников в отверстие гильзы.

Берем паяльник и спаиваем провода.

Завяжим узел возле динамика, что бы закрепить провод внутри гильзы.

Вставляем динамик нашей телефонной гарнитуры в гильзу.

Закрепляем гильзу с динамиком в тиски и слегка сдавливаем, что бы закрепить динамик в гильзе.

Вот и все! Мы своими руками сделали небольшой моддинг наушников в стиле милитари.

благодарим за подробный урок по моддингу наушников сайт inspiretomake.com

10 способов использования 7.62 гильзы от АК: zalk — LiveJournal

Эстафета от уважаемого legatus_minor.
Он швыряется в меня каким-либо предметом, а я рассказываю 10 способов оного использования.
Ну и, ессно, всякому желающему должен назвать СВОЙ предмет.
Моим предметом оказалась гильза от АК, калибра 7.62 мм.
Ах, знаете ли Вы, КАКОЙ это чудесный предмет — гильза от АК!? Ее можно:

1. Использовать в качестве игрушечной пушки, пропилив запальное отверстие и установив на лафет из детского конструктора. Заряжается сия орудия спичечной серой и запыженной «картечью», або подходящим по диаметру снарядом. Точность относительная, но много ль ребенку надо?
2. Если в этом качестве она надоела — можно, набив спичечной серой или порохом и сплющив и загнув шейку, превратить ее в мини-бомбу выдающихся шумовых качеств. В заряд можно добавить магниевого порошка — это оживит представление.


3. Можно сделать из нее заколку для дембельского галстука. На вокзале в Минске в 1986-м мне попался кадр, у которого заколкой служил патрон 5.45. Думаю, гильза 7.62 будет еще гламурнее!
4. Можно поставить ее на сервант, и когда любопытные дети найдут ее и спросят — что это — долго и со вкусом описывать автомат, принцип его действия и свою службу в армии.
5. Можно исхитриться и сделать из нее колокольчик для донки. Охотничья гильза 16-го калибра тут, конечно, предпочтительнее (цельнометаллическая, вестимо), но, вдруг Вы ловите ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНУЮ рыбу?
6. Можно сделать из нее сувенирную шариковую авторучку.
7. При определенном навыке в нее можно свистеть. Или сделать из нее свисток. Хотя пороховой привкус чувствуется довольно долго и будет портить удовольствие.
8. Если запечатать шейку эпоксидкой и вклеить в нее булавку с ушком — вполне возможно, что получится поплавок. Только вряд ли он будет хорошим — тяжеловат. А можно наоборот, залить гильзу свинцом и получить оч-чень неплохое грузило.
9. Если у Вас есть знакомый вождь племени африканских пигмеев — можно подарить ему гильзу в качестве парадного кулона для ношения в носу. Впрочем, кого в наше время удивишь гильзой от «калаша»? Хоть в Африке, хоть в Вермонте? С другой стороны, если ее позолотить — на цепочке она будет смотреться даже и на вполне белой женщине.
10. Из нее можно сделать карцер для провинившихся тараканов. Что, Ваши тараканы ведут себя образцово и Вы против жестокости? Хорошо, сделайте из нее водолазный колокол и порадуйте самых примерных из Ваших тараканов прогулкой по аквариуму!

Ну вот, а теперь желающие могут встать в очередь за предметами.

Как сделать складной нож из гильзы

Складной нож нужен на рыбалке, в походе. Его можно купить, но лучше сделать самому, например, из гильзы. Описание поделки приводится в ознакомительных целях и не может использоваться для организации производства холодного оружия, что запрещено соответствующим Законом.

Гильза для ножа нужна калибром 50 или больше. Подготавливаясь к работе, нужно запастись: заготовкой, из которой будет делаться клинок; листовой латунью; медным стержнем для оси; эпоксидным клеем; красителем.

Список инструментов, необходимых в процессе работы, включает: электродрель и набор сверл к ней; печь; кузнечные инструменты; бормашинку; ножницы и ножовку по металлу; линейку; ленточную шлифовальную машину.

Вначале занимаются ручкой ножа. Для нее используют гильзу, которую нужно проверить на присутствие в ней остатков пороха, использованного капсюля (должна присутствовать вмятина).

Гильзу внутри заполняют эпоксидной смолой, в которую при замесе добавляют желтый краситель (обычную детскую краску для рисования). В носовой части устанавливают деревянную пробку, которая усиливает конструкцию. Оставляют ручку сохнуть.

Изготавливают клинок. Используют сталь с повышенным содержанием углерода. Из такого материала получаются лезвия, которые остаются твердыми при закалке.

Для клинка можно использовать имеющееся лезвие от ножа. Его раскаляют в печи до красного цвета и перековывают под нужные размеры. Если же готового нет, то полоску стали нагревают в печи, переносят на наковальню и, действуя молотком, придают ей форму клинка. Затем стачивают на шлифмашине лишнее, формируют нужное по размеру и очертанию лезвие ножа.

После того, как основной профиль клинка будет готов, в нем просверливают отверстие под ось крепления и закаляют. Для последнего деталь нагревают докрасна и опускают в машинное масло.

Когда затвердела эпоксидка, вдоль ручки бормашинкой устраивают пропил на глубину и длину клинка для его размещения. Также выполняют сквозной пропил в передней суженной части ручки-гильзы – он нужен для крепления лезвия.

Клинок дорабатывают. Устраивают, пользуясь шлифовальной ленточной машинкой, на его теле поперечные скосы, затачивают режущий край. Отпускают материал: клинок разогревают над углями до цвета соломы, затем дают постепенно остыть.

Устраивают поперечное отверстие в передней части ручки под ось крепления.

Ее изготавливают из медного стержня (лучше из стали). Садят на нее клинок, проверяют, как он заходит в прорезь на ручке.

Используя листовую латунь, делают устройство, которое фиксирует клинок в открытом положении и не дает ему складываться без приложенного усилий. Выполняют его в виде кольца (шириной примерно 1 смс осевым односторонним разрезом), охватывающего верхнюю часть ручки. Для фиксации клинка в сложенном или открытом положении кольцо проворачивают и перекрывают прорезь, в котором расположено лезвие. Если нож нужно открыть, то кольцо переводят в положение, когда его разрез совпадает с прорезью в ручке.

Украшения своими руками: медальон из гильзы

Оригинальный медальон в стилистике милитари, вовнутрь которого можно отправить небольшое фото или дорогую сердцу миниатюрную вещицу, легко сделать из старых патронов. Поскольку работать предстоит с опасными для жизни здоровья предметами, убедитесь, что они полностью безопасны и вероятность взрыва, исключена.

Материалы

Чтобы сделать медальон из патрона своими руками, приготовьте:

  • два патрона;
  • кусок медной проволоки;
  • кусачки;
  • паяльник;
  • припой;
  • гвоздь;
  • молоток;
  • тиски.

Шаг 1. Возьмите первый патрон и зажмите его пластиковую часть в тисках.

Шаг 2. Прогрейте гильзу паяльной лампой. Не переусердствуйте, 5 – 10 секунд будет вполне достаточно. Аккуратно снимите гильзу с пластиковой оболочки.

Шаг 3. Используя молоток и гвоздь, удалите из гильзы капсюль. Старайтесь его не повредить. Он будет нужен для дальнейшей работы.

Шаг 4. Шаги с первого по третий, включительно, повторите и для второго патрона. Обратите внимание, калибр их должен быть одинаковым, а вот марки стоит выбирать разные. Как показала практика, гильзы одной марки почему-то плохо входят друг в друга, а для данной работы – это ключевой момент.

Шаг 5. Вторую гильзу закрепите в тисках либо другим удобным способом, и срежьте часть боковых стенок.

Шаг 6. Возьмите небольшой шлифовальный брусок или машинку со шлифовальной насадкой и основательно обработайте внутреннюю часть двух полученных гильз. Вам нужно удалить со стенок остатки пластмассы, а также зачистить от острых металлических краев отверстие под капсюль.

Шаг 7. Боковые стенки капсюлей также нужно срезать, а после тщательно отшлифовать края срезов.

Шаг 8. Вставьте капсюли обратно в отверстия на гильзах.Зафиксируйте их эпоксидным клеем.

Шаг 9. Гильзу, высота стенок которой осталась неизменной, насадите на металлическую деталь подходящего диаметра. Аккуратно расширьте диаметр заготовки. Проверьте, чтобы вторая заготовка из гильзы входила в первую и при этом садилась плотно.

Шаг 10. Из кусочка медной проволоки сформируйте петельку, а излишки материала срежьте.

Шаг 11. Припаяйте к гильзе сформированную петельку. По окончании работ зачистите место пайки и отполируйте всю поверхность медальона.

Готово!

украшения из гильз от Вирджинии Вивьер. Кулон из пули своими руками Что можно сделать из стреляных гильз

Кто-то скажет, что это кулон, кто-то назовёт словом подвеска – суть не столь важна. В любом случае мы рассмотрим, как из пули калибром 7,62 изготовить данное изделие своими руками. Такое украшение станет неплохим сувениром или подарком для мужчины, ценителя военного дела.

Прежде всего техника безопасности. Мы не несём ответственности, если ваша работа (не дай Бог, конечно) завершится плачевно для вас. Мы выбрали снайперский патрон 7,62, сверление которого не предвещает ничего плохого. В случае, если у вас найдётся патрон пристрелочно-зажигательный, трассирующий или бронебойно-трассирующий, то лучше выбросьте эту затею из головы – такие пули опасно обрабатывать в домашних условиях своими руками.

Почему кулон и почему 7,62

Для изготовления кулона своими руками мы выбрали пулю калибром 7,62 и тому есть объяснение. Во-первых, размер пули составляет 32 мм высоты и это намного заметнее, чем, к примеру, пуля 5,45. Во-вторых, вес пули 7,62 составляет почти 10 грамм и это увесисто, ощутимо и как-то по-мужски, если угодно. Например, пуля 5,45 весит всего 3,4 грамма, что нам показалось слишком мало. Да и сверлить столь малый размер пули будет несколько неудобно.

Впрочем, это всего лишь наши замечания и они вовсе не означают, что патрон с пулей 5.45 не подходит для изготовления кулона своими руками. Возможно вам как раз захочется сделать именно небольшой и лёгкий кулон, а может у вас «завалялась» именно пуля такого калибра. Если так, то алгоритм действий мало чем отличается от нашего.

Кулон из пули: пошаговое описание и фото

Вот патрон, из которого нам придётся извлечь пулю и сделать из неё кулон своими руками. Это ПС – снайперский патрон для винтовки Драгунова, который был изготовлен в 1977 году и прекрасно сохранился до нашего времени. Калибр, как уже упоминалось, у пули 7,62 и нам этого вполне достаточно, чтобы сделать не большой, но и не маленький кулон (подвеску).

Вначале нужно пулю извлечь. Способов несколько и все они по-своему хороши: можно зажать пулю плоскогубцами и аккуратно расшатать, можно применить силу своих пальцев, а можно просверлить отверстие в деревянном бруске диаметром 8 мм, вставить пулю внутрь отверстия и расшатать таким образом, удерживая рукой гильзу патрона. Также вас смогут выручить небольшие тиски. От плоскогубцев и тисков мы отказались по одной причине: не хочется случайно поцарапать пулю. Сверление отверстия в бруске или доске – это вариант, ведь мягкое дерево не оставит следов на пуле. Но и от этого мы отказались, так как знаем – пальцами можно вытащить пулю легко и запросто.
На фото видно, что уже после первого нажатия пуля поддалась и немного выгнула гильзу. Поверьте, это очень просто и легко – усилия взрослого мужчины наверняка хватит. Далее пулю аккуратно расшатываем и одновременно вытаскиваем.

Вот фотография после разборки патрона: гильза, порох и сама пуля.
Гильзу мы оставим на всякий случай (ещё придумаем, что из неё сделать), порох также соберём – будем мастерить небольшую ракету для демонстрации пацанам во дворе, а также для прививания любознательности и самоделкам. Но это всё потом, а пока что на повестке дня кулон-подвеска своими руками.

Собственно, всё просто – нужно лишь просверлить отверстие, куда будет продет шнур, цепочка или кольцо. Только не каждому удаётся это сделать и при этом не поцарапать пулю. Мы решили эту проблему просто: нам понадобился завалявшийся кусок пластикового подоконника, тиски и острый гвоздь (подойдет карандаш, ручка, маркер или керно – лишь бы метку на пластике получилось поставить).

На фото видно, как мы продолжили дело: пластиковый подоконник был затянут в тисках, а по приставленной рядом пуле можно разметить место под отверстие.
В нашем случае в кулоне будет сделано отверстие 8 мм от края пули, так как подвеска будет крепиться на простом капроновом шнуре. Если же вы захотите вставить вначале металлическое колечко, то следует выбрать точное место сверления, чтобы кольцо было точно посажено. Внутри пластикового изделия есть беспорядочные соты и там нашлось несколько таких, куда пуля очень туго заходила. Настолько туго, что опасения по поводу вращения или отклонения пули при сверлении отпали мгновенно.

Если вы ещё не поняли, к чему такие премудрости, то поясним. Многие не знают, как просверлить пулю насквозь и сохранить её гладкий внешний вид. Можно зажать её в тисках через кусочек резины или обмотать её изолентой, чтобы не скользило сверло. Но оба варианты нами были ранее испробованы и они не подошли: даже если накернить пулю, то сверло при соприкосновении сразу соскальзывало и оставляло след на поверхности будущего кулона. В нашем же случае пуля надёжно зажата, а 1.5 мм пластиковой стенки послужили своего рода направляющим для сверла.

А вот на фото сам процесс сверления.
Ничего сложного, когда есть шуруповерт или дрель с возможностью регулировки оборотов. Как вы понимаете, здесь большие обороты не нужны. Важно, чтобы сверло было направлено строго горизонтально и тогда отверстие получится не скошенным набок. Также желательно наметить направление сверла так, чтобы оно прошло через центр пули, хотя даже небольшое отклонение существенно не повлияет – кулон будет смотреться красиво. Сверление мы проводили 1,5 мм сверлом. Считаем, что большой диаметр отверстия неуместен из соображений эстетики.

Отверстие готово и теперь рекомендуем применить чуть большее сверло для расточки краев обеих отверстий.
Во-первых, это снимет заусеницы, а во-вторых шнур не перетрётся об острые края. Мы применили 3.5 мм сверло, которое досталось из набора СНПЧ для принтера. Только забудьте о помощи дрели или шуруповерта – существует риск, что сверло на оборотах быстро войдёт в пулю и тогда вы испортите заготовку. Лучше вручную, буквально пара оборотов.

Вот и всё, кулон вы сделали своими руками, осталось только протянуть шнур. Мы приобрели шнурок темного цвета в церковной лавке, но можете использовать даже цепочку, если есть желание.

Вместо заключения

Кулон из пули своими руками сделать несложно, в чём вы уже убедились. Из самых главных правил всегда помните следующие: не каждую пулю можно сверлить и любая царапина будет слишком заметна на поверхности. По поводу первого интернет вам в помощь – есть много сайтов, где указывается маркировка патронов. Второе правило, вернее, его последствия зависят от вас самих. Аккуратность и ещё раз аккуратность – на изготовление кулона уйдёт совсем немного времени, так что спешка не нужна.

Что такое патрон – известно многим, в частности мужской половине. И для чего он предназначен – это также известно. Но сегодня мы будем использовать боезапас мирно и сделаем из патрона брелок своими руками.
Для изготовления идеально подойдёт патрон калибром 5.45: его высота составляет всего 56 мм и кажется, что брелок таких размеров будет как раз в точку. Например, если применить патрон калибром 7.62, то он на два сантиметра выше, чем 5.45 и будет неудобен в кармане в связке с ключами. Ну, по крайней мере, так нам кажется.
Проблема в том, что боезапас самый настоящий и нужно действовать очень аккуратно и осторожно, чтобы не пришлось вызывать скорую, а чуть позже, уже находясь на больничной койке, объяснять сотрудникам полиции все тонкости своей поделки.
Итак, какие инструменты нам понадобятся. Здесь вначале немного проясним: речь идёт о брелоке именно своими руками, а значит постараемся задействовать инструмент незатейливый, тот, что есть почти у каждого. Нам точно не понадобится какой-то станок, сложный механизм – всё найдётся в вашей мастерской или в ящике для инструмента. На худой конец, что-то можно приобрести или попросить у соседа.
На фото представлены те инструменты, которые использовали мы:

Две рейки. У нас они сечением 40*20 мм, но это не принципиально. Сантиметром больше или меньше – значения особого нет, ведь их роль простая: удерживать патрон в тисках.
Наждачная бумага. Желательно применить самое мелкое зерно, которое удастся отыскать. Также советуем использовать абразив на тканевой основе, потому как бумага быстро придёт в негодность. «Наждачкой» будем шлифовать патрон.
Ацетон и пара ватных салфеток. С них, кстати, мы и начнём изготавливать брелок своими руками – ацетон растворит красные отметки на донце патрона и в районе входа пули в гильзу.
Обрезок кожи. Очень отменный материал для полировки. В нашем случае задействован будет отрезок из кожаного ремня.
Керно и молоток. Также подойдёт любой острый предмет, например, гвоздь. В последствии понадобится деактивировать капсюль, так что поищите у себя такие вещи.
Тиски. Хотя бы небольшие, но они нужны. Без тисков придётся сложно и если вдруг у вас их нет, то найдите хотя бы пару струбцин.
Сверло и дрель. В брелоке необходимо будет сделать отверстие под кольцо. Мы применили сверло диаметром 3 мм и дрель, которую можно заменить на шуруповерт.
Войлочная насадка к дрели. Также для полировки, хотя иногда хватает кусочка кожи. Но всё же не лишним будет отполировать наш брелок – красота играет свою роль.
Брелок своими руками: пошаговая инструкция
Первое, из чего начнём, это удаление красного лака на патроне. Кто-то может сказать, что смысла в этом нет, так как в последствии дальнейшей зачистки и полировки лак будет содран. В какой-то степени это так, но по опыту знаем, что лучше всё же лак удалить ацетоном в самом начале работы над брелоком. Вот фото, что из этого получится:
видно, что пуля очистилась полностью и мы уже облегчили тем самым полировку. Не забываем протереть ацетоном дно патрона, там также присутствует красный лак вокруг капсюля.
Теперь переходим к самому ответственному моменту с точки зрения безопасности. Понадобится просверлить патрон, чтобы удалить изнутри порох. Сделаем небольшое объяснение по этому поводу: вероятно, найдутся такие, кто предпочтёт вытащить пулю и не рисковать со сверлением. Однако, потом будет сложно зажать пулю на прежнее место и при этом не оцарапать гильзу. Вот потому мы и решили просверлить.
Впрочем, если действовать аккуратно, то никаких последствий не последует. В нашем понимании под словом «аккуратно» подразумевается небольшие обороты патрона дрели, точное ведение сверла и полное отсутствие спешки.
Зажимаем нашу заготовку в тиски через деревянные рейки:

На фотографии видно, что перед этим мы провели линию на брусках, чтобы проще было совместить патрон и просверлить таким образом максимально точно по центру. Также на первой рейке заранее было просверлено отверстие – получилась своего рода направляющая.
Зажимать патрон в тисках нужно достаточно сильно. Бояться не стоит – порох не детонирует, да и при большом желании у вас не получилось бы расплющить патрон через рейку. Приставляем сверло и начинаем операцию на низких оборотах:

Здесь важно умеренно надавливать, чтобы не сломать сверло, а также чувствовать инструмент в руках. Как только будет просверлена первая стенка, дрель или шуруповерт отключаем и раскручиваем тиски. Через проделанное отверстие необходимо высыпать весь порох, что внутри патрона. Естественно, никакого источника огня рядом быть не должно.

Что делать с порохом – придумаете сами. Можно смыть в унитаз, развеять по ветру или же просто поджечь потом, чтобы полюбоваться огнём. А вот теперь патрон почти не опасен и можно более смело продолжать сверление второй стенки гильзы. Для этого мы вновь зажали патрон между рейками, а чтобы он точно попал на прежнее место, мы насадили его на сверло и только тогда зажали в тиски:

Теперь можно вытащить сверло, вставить его в дрель или шуруповерт и продолжить сверление. Направляющее отверстие, если оно выполнено правильно и патрон установлен верно, не даст возможности просверлить по кривой. Если вы всё сделаете грамотно, то получится аккуратное отверстие, проходящее по центру патрона:

Теперь следует деактивировать капсюль. Сам по себе он особой опасности не представляет, пока не ударить по нему острым предметом и достаточно сильным ударом. Но мало ли, что может произойти у вас в кармане брюк или куртки, так что не будем рисковать. Для деактивации воспользуемся молотком, керном и тисками с рейками. Как и прежде, патрон следует крепко зажать в тисках, но желательно установить его так, чтобы просверленные отверстия не были закрыты рейками. При мини-взрыве капсюля выделяется незначительное количество газов и они могут немного расшатать пулю – этого нам не нужно.

Чисто из эстетических соображений керно постарайтесь установить по центру капсюля. Бояться не стоит – вас ожидает максимум громкий хлопок, который даже соседи не услышат толком. Один резкий удар молотком по керну и ваша заготовка уже не опасна полностью. Небольшое количество дымка, незначительная копоть на самой гильзе, зато опасность полностью миновала.

На фотографии видно, что мы совсем немного «промахнулись», хотя это уже не столь критично. Теперь приступаем к шлифованию и полировке. Мы решили упростить себе задачу и зажали патрон в дрель. А сам инструмент, в свою очередь, был зажат всё в тех же тисках:

И вновь сделаем небольшое отступление, чтобы прояснить необходимость шлифовки и последующего полирования. Конечно, патрон (вернее, предмет, который визуально похож на патрон) уже можно использовать как брелок. Но в процессе эксплуатации зеленая краска обязательно облезет с гильзы. Причём это не будет полностью очищенная поверхность, а как бы густо оцарапанная. Потому мы и решили снять краску сразу.
В процессе шлифования следует выполнить некоторые условия:
Заготовку не стоит сильно зажимать в патроне дрели. В противном случае, появятся следы на гильзе, которые будет сложно убрать. Лучше полностью отказаться от зажима с помощью ключа и довериться усилию рук.
Канавка у донышка гильзы потребует особо тщательного шлифования. Возможно, придётся сложить пополам наждачную бумагу или даже воспользоваться небольшой иголкой.
Не забываем шлифовать донную часть, где расположен капсюль. Там также присутствуют углубления, к которым сложно добраться.
Шлифуется только гильза! Если вы начнёте прикасаться к пуле даже мелкой наждачной бумагой, то она сольётся по цвету с гильзой. А здесь как раз в том и особенность, чтобы пуля оставалась красного оттенка, а гильза стала серебристой.

На фото выше заметно, что лучше периодически включать реверс на дрели – обратите внимание на остатки краски с левой стороны отверстия.
Отшлифовав одну сторону, переставляете заготовку и вновь принимаетесь за наждачную бумагу. Как и в предыдущем случае, не затягивайте будущий брелок сильно – только своими руками и никакого ключа.

Полирование – самый длительный момент всего изготовления брелока. Самое интересное, что здесь нет понимания того, когда следует остановиться. Например, если все предыдущие этапы у нас отняли около 10 минут, то полировка «украла» где-то час времени. И это не предел: можно было бы полировать ещё. По крайней мере, нам так кажется.

И вот, что получилось после больше одного часа работы:
брелок из патрона, который был выполнен полностью своими руками. Если кто-то подумает, что такое изделие быстро поддастся коррозии, то он ошибается. Брелок в процессе эксплуатации будет полироваться сам, постоянно находясь то в кармане, то в барсетке, то просто в трении с ключами. А вот сама пуля немного потеряет в цвете и станет немного тусклее.

Впрочем, это не столь критично и всегда можно отполировать при желании. Также можно попробовать сделать именной брелок, если протравить на нём имя. Здесь фантазия безгранична: хоть номер части, где служили, хоть рисунок, хоть знаменитое «За ВДВ», хоть логотип своего автомобиля. А можно и вовсе брелок превратить в кулон и вместо кольца продеть цепочку. В любом случае, данный брелок своими руками получился красивым и достаточно оригинальным. Уж куда лучше и интереснее, чем выточенный по размерам патрона на токарном станке.

Вирджиния Вивьер (Virginia Vivier) создает украшения из вещей, совершенно для этого не предназначенных. Взять, к примеру, гильзу от патрона – что она значит? Что кто-то в кого-то целился, стрелял, может быть, даже лишил жизни. А мастерица создает из этих вещей амулеты и талисманы – украшения, призванные оберегать от разных бед. Вот такой вот парадокс.

Как утверждает сама Вирджиния, то, что она начала делать такие необычные украшения – «вина» ее соседа. Последний принес ей несколько коробок использованных патронов и сказал: «Ты такая креативная, попробуй придумать, что можно с ними сделать». Это был своеобразный вызов, и Вирджиния приняла его. Так родилась идея создавать из гильз украшения.

Наделав колец, сережек и кулонов, Вирджиния Вивьер отправилась на ярмарку, где успешно распродала все свои изделия и получила заказы на новые. Но вот ведь незадача – у мастерицы закончился материал. Достать необходимые патроны оказалось не так-то просто: они были либо слишком дорогими, либо внешне не соответствовали дизайнерским замыслам автора. Наконец, кто-то посоветовал Вирджинии отправиться на одну из площадок за городом, где любители пострелять тренировались в поражении мишеней. Именно здесь Вивьер нашла то, что искала.

Некоторые гильзы используются в первоначальном виде, другие приходится переплавлять для достижения необходимого результата. Используя гильзы в работе, Вирджиния убивает двух зайцев: с одной стороны, заботится об экологии (ведь гильзы могут долгие годы лежать в земле либо быть по ошибке съеденными животными или птицами), а с другой – создает необычные украшения.

Капсюль для 12 калибра. Гильзы, капсюль для патрона

Прежде чем что то показать, нужно немного разобраться в матчасти. Коснемся сегодня боеприпасов для гладкоствольного оружия, в частности 12, 20, 16 калибры, это наиболее близкие по назначению и устройству патронов калибры. Разберем все на примере патронов самого распространенного и мощного — 12 калибра. Славится он тем, что всем хорош. Современные технологии позволили ему почти полностью вытеснить 16 и 10 калибры, то бишь соседей. Позволяет еще при желании занять нишу и 20 калибра, что позволяет охотнику иметь в принципе одно ружье на очень многие виды охот, ну или одну оснастку для изготовления боеприпасов. Что касаемо спорта — 12 калибр вообще вне конкуренции, 98, наверное, процентов гладкоствольного оружия под спорт — оружие 12 калибра. Это и стендовая стрельба, это и практическая. Спортивного оружия под 12 калибр выпускается очень много, есть и «универсальные варианты», подходящие и для спорта и для охоты. Выпускаются так же тюнинговые части для оружия, чтобы адаптироваться под определенный спорт. Но, мы ушли в сторону.
Тем временем у нас появилось два термина. Калибр гладкоствольного оружия, и собственно гладкоствольное оружие. Итак:
Гладкоство́льное ору́жие — огнестрельное оружие, имеющее ствол или стволы только с гладкими каналами. Тобишь, ствол или стволы не должны иметь нарезов. По российскому законодательству допускается участок с нарезами не длиннее 140 мм.
Число калибра гладкоствольного оружия означает целое количество сферических пуль, которые можно отлить из 1 английского фунта свинца (453,59 г). Пули при этом должны быть сферические, одинаковые по массе и диаметру, который равен внутреннему диаметру ствола в средней его части. Чем меньше диаметр ствола, тем большее количество пуль получается из фунта свинца. Таким образом двадцатый калибр меньше десятого, а шестнадцатый меньше двенадцатого. Формулировка сложная, но в среднем, канал ствола 12 калибра в диаметре равен 18.5 мм. Разные производители делают по-разному, исходя из: под какую гильзу проектировался ствол, и какие характеристики желает получить из данного ствола производитель. К этой теме вернемся позже.
Итак. Патрон. Патрон — боеприпас стрелкового оружия и артиллерийских орудий, которым оружие заряжается в один приём. Патрон гладкоствольного оружия это устройство, объединяющее в себе гильзу, капсюль -инициатор, заряд пороха, и метаемое снаряжение. Разберем все по порядку.
Гильза. Гильза, грубо, это стакан с дном, имеющим выступающий рант для позиционирования в патроннике ружья. Служит для объединения всех компонентов для производства выстрела, их защиты во время транспортирования, и обтюрации газов во время выстрела (герметизации канала ствола). Исторически образовалось 3 вида гильз.

Латунная и самая живучая гильза. В советское время применялась всеми охотниками, нынче ее используют только любители старины и промысловики. Плюсы данной гильзы:
-Чудовищная живучесть. Позволяет ее переснаряжать сотни, даже тысячи раз без потери потребительских свойств. Тем и объяснялась любовь к ней советских охотников и промысловиков. В условиях дефицита готовых заводских патронов, латунная многоразовая гильза — хорошее подспорье бережливому охотнику.
Минусы:
-Применяется слабый капсюль-инициатор. Старинный капсюль, называемый «центробой» рассчитан на дымные пороха, которые воспламеняются от любой искорки, а не как не на современные бездымные пороха, для инициации которых нужен ровный форс пламени и высокое давление форсирования, что центробой и данная гильза обеспечить не в состоянии.
-Высокая стоимость самой гильзы. Это, в принципе, разовая плата, и гильза потом отбивалась с лихвой, если их не терять:). Отсюда вылазит другой недостаток — сомнительное применение на самозарядных ружьях и карабинах, которые отличаются расточительством, и выбрасывают стреляную гильзу за пределы оружия на приличное расстояние. А в некоторые магазины у многозарядных ружей латунные гильзы вообще снарядить невозможно. В общем девайс только для двустволок и иже с ними.
-Скромные показатели на современных и не очень современных стволах. Стволы, начиная с конца 60-х начали проектироваться под бумажную гильзу, у которой стенки толще, соответственно необходим другой диаметр канала ствола. Современные стволы, проектируются под пластиковую гильзу, у нее своя толщина стенки. Это не мешает применять другие гильзы, просто результат уже будет хуже.
-Почти полное отсутствие оснастки. Мало уже где встретишь пачку капсюлей центробой, тяжело купить дымный порох. Но это не останавливает любителей старины и ценителей традиций:)

Бумажная гильза, или еще как ее называют охотники — папковая. Исторически сложилось, что бумага — первый материал для объединения всех компонентов для выстрела, но для 12 калибра, исторически, бумажная гильза стоит после латуни. Она из себя представляет «донышко» (фланец гильзы), наподобие латунной гильзы, с рантом и посадочным местом под капсюль, в это донышко вставлен плотный бумажный цилиндр, и изнутри этот цилиндр прижат к стенкам донышка донным пыжом. Подавляющее большинство послевоенного советского оружия спроектировано именно под бумажную гильзу. Именно моя двустволка ИЖ-58 входит в их число. Итак, плюсы:
-Технологичность и дешевизна относительно латунной гильзы. Позволяло сделать ее, наконец-то, одноразовой, и, не задумываясь, ее после выстрела выбросить.
-Экологичность. Модное нынче слово. Если совесть гложит по поводу чистоты леса, с бумажной гильзой нет никаких проблем просто оставить ее в лесу. Бумага сгниет, латунную попку приберет земля.
Недостатки:
-Чувствительность к длительному воздействию влаги. Ну это не мудрено, материал ведь бумага. Она отсыревает, набухает, патрон перестает лезть в патронник, может намокнуть порох. В поздних гильзах частично решили эту проблему путем наружного лакирования, но это удорожило гильзу.
-Приколы и глюки в автоматическом оружии. Первое советское самозарядное ружье — мц-21-12, тоже было спроектировано под бумажную гильзу. Но, часто охотники применяли патроны ненадлежащего качества, и происходили задержки при стрельбе. Вызывалось это большими скоростями движения подвижных частей, и высокую нагрузку на саму гильзу. Отрывы «жопок», замятия, деформации, все это преследовало охотников, и ружье, в некоторых кругах, слыло ненадежным.
-Низкая живучесть. Гильзы действительно «одноразовые», после выстрела они не подлежали перезарядке.
Все эти недостатки (пожалуй, кроме последнего) привели к созданию на сегодняшний день, самой совершенной конструкции гильзы. Итак

Самая современная гильза, все современное оружие проектируется именно под пластиковую гильзу. 99,9 процентов современных заводских патронов будут в пластиковой гильзе. Но, как и все в этом мире, как аккумуляторы в ваших машинах, она имеет плюсы и минусы. Разберем их. Плюсы:
-Дешевизна и технологичность, даже дешевизней и технологичней бумажной:)
-Выносливость гильзы, позволяет ей работать в автоматическом оружии и переносить высокие перегрузки
-Герметичность и пофигизм на влагу
-Возможность ограниченного перезаряда. В зависимости от того, как патрон снаряжать, и какое качество самой гильзы, можно перезарядить эту гильзу от 2 до 10 раз.
Главный минус этой гильзы — неэкологичность. Выброшенные гильзы будут лежать сотнями лет, первые года отпугивая зверей запахом, в последующем — ярким пластиком, и вообще вредить природе своей химией. Ну и то, что в нашем низкокачественном и кризисном времени, у некоторых экземпляров качество ну просто отвратительное.

Гильзу разобрали, перейдем к капсюлю-инициатору.
Капсюль это устройство для воспламенения порохового заряда. Представляет собой стакан из мягкого металла (обычно латуни) с небольшим зарядом чувствительного к удару взрывчатого вещества, например гремучей ртути. Когда курок или ударник накалывает капсюль бойком, этот заряд взрывается и создает форс (струю) пламени, поджигающий пороховой заряд. Располагается во фланце гильзы.

В гладкоствольном оружии, где исторически широко применяется самостоятельное снаряжение патронов охотником, и до сих пор используются латунные гильзы многократного применения, сложились две основные системы капсюлей-воспламенителей. Первая из них, непосредственно происходящая от капсюлей, которые использовались еще в оружии с начала 19 века, получила название «Центробой». Капсюль такой конструкции представляет собой просто колпачок из красной меди с каплей ударного состава в нём. Для защиты от внешних воздействий ударный состав закрывается крышечкой из алюминиевой фольги, посаженной на каплю лака, которая кроме того выступает в качестве герметика, при этом никакой наковаленки в конструкции капсюля не предусмотрено. Поскольку для устойчивого воспламенения ударной смеси необходим уверенный удар бойка или ударника о твёрдую опору, эта конструкция получила наибольшее распространение при снаряжении патронов с латунной гильзой, в которых наковаленка, между которой и бойком зажимается ударный состав, входит в конструкцию гильзы. Для снаряжения патрона капсюль с некоторым натягом устанавливается в чашечку в донце гильзы, на дне которой имеется жёсткий выступ-наковаленка, окружённый двумя или тремя огнепроводными отверстиями. Такая конструкция воспламенительной системы значительно упрощает производство капсюлей, но делает более сложным и дорогим производство патронов. Кроме того, поскольку огнепроводные отверстия в донце весьма малы, как и гремучий заряд, воспламенение современных трудногорящих бездымных порохов зачастую затруднено, что приводит к тому, что охотники часто добавляют небольшое количество дымного пороха на дно патрона для облегчения воспламенения. Стоит добавить, что после воспламенения, остатки гремучего состава ускоряют коррозию каналов стволов.

Всё это, а также дороговизна (и постоянно сокращающееся производство) латунных гильз к гладкоствольным патронам, привело к постепенному снижению популярности капсюлей системы «Центробой» и их вытеснению капсюлями системы «Жевело». В этой конструкции колпачок капсюля выполняется более глубоким, из более жёсткой латуни и с завальцовкой снаружи, напоминая скорее холостой патрон кольцевого воспламенения. Тем не менее, рант такого капсюля не содержит ударного состава и применяется просто для точного позиционирования колпачка в чашечке гильзы — в отличие от капсюлей «Центробой», устанавливающихся немного углублённо, капсюли «Жевело» устанавливаются в гильзы заподлицо, и требуют упорной поверхности, которой в данном случае выступает рант. Основным же отличием капсюлей данной конструкции является то, что наковаленка, об которую разбивается ударный состав, не является частью гильзы, а входит отдельной деталью в конструкцию собственно капсюля, упираясь в наружную завальцовку. Это позволяет сильно упростить конструкцию гильзы и ограничиться единственным центрально расположенным огнепроводным отверстием увеличенного диаметра, что приводит к куда более уверенному воспламенению пороха. Капсюль так же, называется «неоржавляющий», так как его состав, и остатки не вредят металлу. В современных заводских патронах, и почти во всех современных пластиковых гильзах применяется подвид Жевело, называемый «Еврокапсюль». У него слегка изменены габариты, и добавлен центрирующий поясок, для облегчения установки в гильзу.

Порох. По́рох — многокомпонентная твёрдая взрывчатая смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями без доступа кислорода извне с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов. Бывает дымный и бездымный.

Исторически, это самое первое взрывчатое вещество, изобретенное человеком. Им взрывали стены, на нем летали военные и феерверочные ракеты, им метали пушечные ядра и пули. Но не обошел этот порох и охотников. Он состоит из угля, серы и селитры. Очень прост в производстве, со временем (при надлежащем хранении) не теряет своих свойств. Но, он относительно слаб, долгогорящий, что приводит к выгоранию гильз, и оставляет очень много не сгоревших остатков в виде облака дыма, и бархатного нагара в стволе. Облако дыма охотнику мешает вести наблюдение за дичью, мешает сделать второй выстрел. Но, у него приятная отдача, довольно неплохой бой, при правильном снаряжении. Порох уже устаревший, и не применяется, кроме вышеупомянутых любителей.
С бездымным порохом сложнее. Их существует великое множество, я разберу парочку, с которыми имел дело.

Довольно известный и старый, но актуальный по сей день порох. Он очень прост в освоении новичками, так как прощает незначительные ошибки, очень универсален, патроны, снаряженные соколом имеют хороший бой. На нем можно снарядить и любую дробь, и картечь, и пулю, но при условии, что это не спортивный (легкий) заряд, для данного калибра. Например, в 12 калибре номинальная навеска дроби (ну или что у Вас там заряжено) — примерно 32-35 грамм. Легкие заряды — меньше 30, с ними уже порох будет работать хуже, так как у пороха высокое дульное давление, которое повышается при снижении навески, легкие заряды при выходе из ствола будут подвергаться «сбивающим» воздействиям дульного давления, кучность будет падать. Я на Соколе вполне успешно снаряжал навески от 35, до 28 грамм. Если Вы новичок — этот порох для Вас.

Пороха Сунар очень узкоспециализированные под конкретные калибры и конкретные навески. Это им позволяет выдавать из определенного калибра и навески максимально высокие характеристики при высокой чистоте горения (меньше нагара остается). А еще они не любят ошибки в снаряжении. Завод изготовитель рекомендует снаряжать порох в патрон с точностью до 0.05 грамма! Нужны хорошие аптекарские весы. Например порох Сунар 32, что на фото, предназначен для использования в 12 калибре с навеской 32 грамма. Для 16 он уже не пойдет, он быстрогорящий, давление в более узком стволе будет расти неконтролируемо. Для других навесок он тоже не подойдет, более тяжелая навеска вызовет опять же высокий рост давления, на низкой навеске порох сгорит не полностью. Необходимо подбирать порох, исходя из имеющегося снаряжения и целей. Для спорта один порох, для охоты другой. Для пули третий. Все вышеперечисленное можно отнести к пороху Ирбис, который производит тот же завод, но по другой технологии. В общем пороха для опытных, желающих добиться максимальных характеристик. Перейдем к метаемому снаряжению

Метаемое снаряжение — это то, что полетит в цель. Термин введен для упрощения, так как в гладкоствольном оружии очень много разновидностей зарядов. Патрон 12 калибра довольно вместительный, что открывает поле для фантазии. Существует три основных вида снаряжения — дробь, картечь, и пуля. Первые два типа отличаются многочисленностью, пулевых поражающих элементов может быть от одного до трех.

Дробь — свинцовые или стальные шарообразные поражающие элементы. Свинец используется у нас и в Европе, сталь, как более экологичный сплав — в США. Классифицируется по размерам, каждому размеру присваивается номер. Присвоенные номера идут от 9 до 1, потом идут «нули» от одного до шести нулей. Это порядок возрастания. Шаг в диаметре — 0.25 мм. К примеру, дробь 00 (два нуля) имеет диаметр 4.5 мм. Стальная дробь 00 используется в газобалонной пневматике. Таблицу диаметров можно найти в интернете. Для чего такой разбег? Дробь нужна, прежде всего, для добычи мелкого и среднего зверя, а так же птицы. В спорте ее применяют для поражения тарелок на стенде и поражения попперов (падающая стальная мишень) в практической стрельбе. Мелкая дробь используется для добычи мелких птиц, дупеля, бекасы, рябчики. Чем больше дробь, тем больше размер цели. Средняя дробь от 7 до 4 используется для добычи уток, от 4 до 1 — заяц, гусь, тетерев, нули это высоколетящие гуси, косули, подсвинки. Дробь 00000 имеет в диаметре 5.5 мм. Что же идеть дальше? А дальше идет картечь.

Картечь это по-сути крупная дробь. Она уже обозначается диаметром. Следующая после дроби картечь — «волчья» — 5.6 мм, против кого она применяется, понять не сложно. Самая крупная — 8.5, которая изображена на фото. Применяется для добычи среднего кабана.

Пуля. Пуль существует превеликое множество. Но классифицировать их можно по диаметру на калиберные и подкалиберные. Диаметр калиберных равен диаметру ствола, тело пули во время выстрела скользит по каналу ствола. Диаметр подкалиберных пуль меньше диаметра ствола. По стволу скользят, как правило, пластиковые обкладки, в которые заключено тело пули. Для чего такая сложность? Иногда требуется легкая, быстрая пуля, она соответственно должна быть небольшого диаметра, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Так же обкладки необходимы, когда пуля сделана не из мягкого свинца, а из твердой стали, чтобы тело пули не навредило каналу ствола, тело можно поместить в пластиковый контейнер. Как правило, после покидания канала ствола, обкладки под действием аэродинамических сил покидают пулю, далее она продолжает полет уже без них.
По способу стабилизации пули можно разделить на стрелочные и турбинные. Чтобы пуля после вылета из канала не начала кувыркаться, ей нужна стабилизация. В нарезном оружии эту роль на себя берет ствол, его винтовые нарезы закручивают пулю, ей придается гироскопическая стабилизация. Про гироскопический эффект можно почитать в интернете. Турбинные пули используют этот же принцип, только закручиваются они с помощью аэродинамических сил, то есть с помощью набегающего потока воздуха, но, пуля получает это вращение не сразу, а со временем, на начальном этапе ее все равно надо чем то стабилизировать. Все современные пули имеют и стрелочную, и турбинную стабилизацию. Что из себя представляет стрелочная стабилизация? Это когда головная часть тяжелее хвостовой, хвостовик, как правило, легкий и пластиковый. Набегающим потоком воздуха среда заставляет хвостовик держаться в «аэродинамической тени» от головной части, пуля не кувыркается. Все современные заводские пули в конструкции имеют оба типа стабилизации. Разберем пули на фотографии. Первое фото — две пули Гуаланди. Отличаются они только массой. Левая — 32 грамма, правая — 40 грамм. Эти пули — калиберные, на теле хорошо видно два центрирующих пояска. Так же пули имеют стрелочно-турбинную стабилизацию. За стрелочную стабилизацию отвечает пластиковый пыж-хвостовик, за турбинную — характерные винтовые вырезы по бокам пули. Второе фото — пуля конструкции нашего соотечественника Виктора Полёва. Эта пуля подкалиберная, видны по бокам пластиковые накладки. Пуля имеет стрелочно-турбинную стабилизацию. За стрелочную стабилизацию отвечает пластиковый хвостовик, за турбинную — скошенные крылышки на конце, как у ракеты. Конструкция сложная, но позволяет попадать в цель на предельных дистанциях для гладкоствольного оружия.

Пока по теории все. Пост получился очень большой, и это я еще не сильно углубился:) В тонкостях будем разбираться по ходу. Если есть вопросы/дополнения, всех жду в комментариях. Всем удачи!)

Как сделать выкройку рукава — и как подогнать рукав

Привет всем, сегодня мы основываемся на публикации прошлой недели о том, как сделать лиф, показывая, как сделать выкройку рукава. Итак, приступим к составлению рукава! Обратите внимание, что, как и нарисованный нами скат на лифе, он не предназначен для использования в качестве рукава, а является точной копией плоского рисунка вашего тела, которую вы затем можете использовать, чтобы увидеть, насколько прост дизайн рисунка и где вам могут потребоваться изменения.

Вам потребуются некоторые измерения вашего лифа — в частности, длина ваших плеч (без припуска на швы), длина рукава, размер бицепса и глубина плеч, которые в этом посте мы будем называть высотой кепки.Если вам нужна помощь с этими измерениями, см. Мой пост об измерениях.

Вам также понадобятся большой лист бумаги, карандаш и линейка. Гибкая линейка, такая как эта, или линейка по французской кривой ( партнерских ссылок) также полезны.

Примечание перед тем, как мы начнем: если вы пытаетесь добавить рукав к платью без рукавов, это не всегда сработает. Проблема в том, что рукава платья без рукавов, скорее всего, не имеют рукава, и поэтому они не доходят до плеча.Итак, чтобы добавить рукав, вам понадобится больше ткани, чтобы покрыть те части плеча, которые обычно закрывали бы руки на лифе. Он может работать с струящимся рукавом или трикотажным рукавом, но обычно он не работает, если вы планируете приталенный или скроенный рукав. Просто чтобы вы знали.

  1. Для начала нарисуйте вертикальную линию той же длины, что и размер рукава. Измерьте сверху вниз высоту шапочки (также известную как глубина рук) и проведите горизонтальную линию — это линия вашего бицепса.Затем измерьте расстояние от этой линии до нижней части вертикальной линии и сделайте отметку и горизонтальную направляющую в средней точке. Это ваш ориентир для локтей.
  2. Возьмите линейку и проведите отметку 0 вверху вертикальной линии. Удерживая эту точку на месте, вращайте линейку до тех пор, пока точка длины рук не совпадет с линией высоты кепки. Отметьте этот момент. Повторите то же самое с другими руками (поскольку длина ваших передних и задних рук, вероятно, не одинакова).
  3. Затем измерьте длину бицепса по центру вертикальной линии.Это может совпадать, а может и не совпадать с отметками, сделанными вами от рук. Если это не так, сделайте отметку между концом линии бицепса и отметкой на руках. Проведите линии от этих новых отметок до верхней части линии длины рукава.
  4. Разделите каждую из линий, проведенных на предыдущем шаге, на четвертинки и отметьте их. Затем измерьте линию бицепса, как показано. Вычтите два дюйма из этого измерения и отметьте его внизу вертикальной линии, чтобы получить размер запястья для вашего рукава.

5. Соедините линию запястья с шероховатой шапочкой рукава, чтобы показать основную форму рукава.
6. На разделительных метках на кепке рукава отмерьте количество, указанное перпендикулярно вашей линии.
7. Втяните колпачок рукава, ударяя по отмеченным точкам.
8. Теперь спуститесь к направляющей колена. Отмерьте 1/4 дюйма от того места, где линия бокового шва соприкасается с линией локтя на спине рукава, и перерисуйте верхнюю часть бокового шва рукава. Затем измерьте расстояние оттуда до вертикальной центральной линии и отметьте середину пути.Отмерьте 1 дюйм от угла и сделайте еще одну отметку. Это будет дротик от локтя. Убедитесь, что две ножки дротика одинаковой длины.

9. Поскольку вы добавили 1 дюйм (зазор дротика) к втулке, теперь вам нужно сместить нижнюю часть втулки. Сначала измерьте длину нижнего рукава ДО того, как вы добавили дротик (от угла запястья до линии локтя). Затем на линии запястья отмерьте 3/4 дюйма. От точки дротика нарисуйте линию, равную исходной нижней части рукава, которая пересекает линию запястья на сделанной вами отметке 3/4 дюйма.Измерьте то же количество, что и исходная линия запястья, затем сделайте новый передний боковой шов той же длины, что и исходный нижний передний рукав.
10. Готовая деталь рукава без припусков на швы будет выглядеть, как на этой диаграмме.

А теперь давайте взглянем на пару рукавов, и я покажу вам, как можно и нельзя использовать рукава с рисунком по размеру рукавов. Начнем снова с New Look 6677

У этого выкройки хорошо подогнанный колпачок рукава, который слегка расширяется на запястье.Помните, как рукава были слишком длинными для моего лифа?

Что ж, тогда неудивительно, что крышка рукава на этом выкройке также слишком высока. Когда вы меняете подлокотник, вам также нужно изменить колпачок рукава. Для этого вы должны разрезать колпачок прямо поперек и опустить на ту же величину, что и рукава. Затем измерьте линию шва и убедитесь, что длина по крайней мере равна линии шва на ваших руках.

Однако давайте посмотрим на Simplicity 4958.Помните, что у этого меня в основном было неплохое оружие.

Однако он имеет втулку в форме колокола. Как вы можете видеть ниже, в результате получается более низкий рукав и более широкий рукав. Хотя выкройка сильно отличается от моей, если я сравниваю длину по линии шва (а не по краю рукава), они на самом деле очень близки к одинаковой длине, а это значит, что мне не нужно ее изменять.

И это подводит меня к одному из лучших постов о рисовании рукавов, которые я когда-либо читал.Если вы хотите увидеть действительно отличные примеры высоты кепки и того, как она меняется в зависимости от стиля рукава, прочитайте этот пост на Ikat Bag. Это длинный пост, но он того стоит, если вы работаете над подгонкой.

Пропустили пост по составлению лифа? Это здесь.

Создание нестандартной выкройки рукава

Вы можете составить собственный выкройку рукава с помощью нескольких мерок и линейки.

Если вы хотите добавить рукава к любимому платью без рукавов или выкройке верха, лучший способ сделать это — создать собственный узор рукава.Все, что вам нужно, — это размеры рук и размеры выкройки лифа.

Убедитесь, что лиф хорошо подогнан и вам нравятся размер и форма проймы. Если область груди или верхняя часть спины слишком плотно прилегают, добавление рукавов к лифу усугубит проблему посадки.

Это базовое введение в создание рукава по размеру руки и лифа. Кепка на рукаве может быть легче, чем вы предпочитаете, особенно если ткань плохо разжимается.Кроме того, рукава симметричны, хотя на самом деле должны быть разные изгибы линий шва передней и задней части рукавов.

Если вы хотите узнать больше о том, как добавить рукав к лифу, прочитайте этот пост, а затем ознакомьтесь с «Новым способом подгонки рукавов» Джудит Нойкам, методом, позволяющим убрать нежелательную легкость и настроить переднюю и заднюю кепку. формы. Еще один информативный пост, связанный с конвертом, — это инсайдерское видео Кеннета Д. Кинга «Профессор Кинг о мобильности и внешнем виде рукава».

Измерьте руку

1. Для начала вам понадобится выкройка лифа и несколько размеров рук. Следуйте рисунку, чтобы правильно измерить руку, необходимую для рукава.

Окружность бицепса : Измерьте расстояние вокруг руки, но не затягивайте ленту слишком туго. Измерьте всю длину руки, примерно на 4 дюйма ниже плеча.

Длина руки: Слегка согните руку в локте и измерьте расстояние от плечевой кости до запястья, проходя через локоть.

Длина до локтя: Измерьте расстояние от плеча до точки локтя

Окружность локтя: Снова согните руку. Измерьте окружность локтя.

Окружность запястья: Измерьте окружность запястья.

2. Затем вам нужно немного облегчить измерения окружности, чтобы обеспечить удобную посадку и убедиться, что готовый рукав не слишком тугой.Добавьте от 2 до 3 дюймов к окружности бицепса (скорректированная окружность бицепса), от 1 дюйма до 2 дюймов к окружности локтя (скорректированная окружность локтя) и 1 дюйм к запястью (скорректированная окружность запястья). Для более полных или мускулистых рук добавьте большее количество.

Измерьте пройму лифа

1. Измерьте глубину проймы по выкройке лифа. Выровняйте линию на переднем и заднем узорах лифа от линии текстуры до подмышек у бокового шва, как показано.Затем измерьте расстояние от плеча до подмышек.

2. Сложите передние и задние размеры вместе и разделите полученную сумму на два.

Измерьте глубину проймы выкройки лифа.

Начать разработку нестандартной выкройки рукава

A. Сложите лист выкройки пополам вдоль, как показано ниже. Вы будете рисовать на сгибе, чтобы создать симметричный узор.

B. По линии сгиба отметьте точки, обозначающие полную длину руки от точки плеча (вверху) до запястья (внизу).

C. Выровняйте линию в верхней точке (нарисуйте линию, перпендикулярную складке, начиная с точки плеча).

D. Отмерьте сверху вниз и отметьте глубину проймы, рассчитанную в шаге 2 «Измерьте пройму лифа».

E. Выровняйте линию бицепса на глубине проймы, которая составляет половину отрегулированной окружности бицепса.

F. Измерьте линию сгиба и отметьте длину до локтя.

г. Выровняйте линию, равную половине отрегулированной окружности локтя.

H. Выровняйте линию на запястье от сгиба.

I. Проведите линию, которая составляет половину отрегулированной окружности запястья.

J. Нарисуйте линию шва подмышек, соединив отметки бицепса и локтей прямой линией, которая соединяется с линией запястья, как показано.

Начните рисовать выкройку рукава на сгибе.

Складываем выкройку

Переверните сгиб бумаги и выровняйте его по шву подмышек.Согните бумагу, чтобы создать линию разметки в четверть, а затем снова откройте ее.

Сложите выкройку пополам, чтобы получились линии разметки на четверть.

Создать заглушку

1. Теперь, когда вы создали основную форму рукава, вы создадите эскиз колпачка рукава. Для начала нанесите отметки от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма на каждой стороне центральной линии в верхней части рукава и на расстоянии 1 дюйма от шва подмышек на линии бицепса (A).

2. От линии бицепса отмерьте от центральной линии половину глубины проймы плюс 3/4 дюйма и отметьте точку (B).

3. Распределите направляющую через метки на втулке, а затем отметьте пересечения линий (C).

Проведите линию через отметки (С).

4. Соедините точки прямыми линиями, чтобы сформировать направляющие втулки-крышки.

Соедините точки, чтобы сформировать колпачок рукава.

5. Отметьте середину каждой из направляющих втулки и крышки.

Измерьте и отметьте промежуточные точки.

6. Измерьте расстояние между каждой средней точкой, как показано.Используя французскую кривую в качестве ориентира, соедините точки плавной непрерывной кривой. Точки — это просто ориентиры, вам не нужно касаться каждой кривой. Только постарайтесь не делать острых углов в кепке.

Используйте французскую кривую в качестве ориентира, чтобы нарисовать линию шва кепки.

Обработка деталей выкройки

1. При установке рукава насечки служат ориентиром для закрепления рукава булавками в пройме. Надрезы на рукаве и пройме лифа помогут вам совместить их вместе, когда вы будете шить собственный дизайн.Чтобы сделать надрез на кепке, сначала согните точку плеча до линии бицепса по центральной линии и согните складку.

2. Нарисуйте двойную выемку на спинке рукава и одну выемку на передней части рукава по линии сгиба.

Нарисуйте двойную выемку на спине рукава и одну выемку на передней части рукава.

3. Далее необходимо добавить соответствующие выемки на проймы передней и задней части. Для этого используйте процесс, называемый «ходьбой». Начиная с бокового шва, совместите задний край рукава с краем проймы спинки лифа.Выровняйте края и аккуратно продвиньте колпачок рукава по краю проймы. Используйте булавку в качестве оси, чтобы выровнять края, когда вы идете по кривой.

Выкройку рукава «пройдитесь» по шву проймы.

4. Когда двойная прорезь дойдет до проймы, отметьте край проймы соответствующей двойной прорезью.

Отметьте пройму лифа соответствующими насечками.

5. Продолжайте идти по выкройке рукава, пока не дойдете до плеча.Отметьте на крышке рукава временное расположение плеча с помощью единственной метки.

6. Повторите эту операцию, чтобы пройти рукав вдоль передней части лифа и прорезать переднюю пройму лифа. Снова проведите рукав до проймы и сделайте еще одну временную выемку для размещения плеча.

Подведите рукав к плечу на лифе и сделайте отметку на рукаве.

7. Измерьте расстояние между двумя выемками для размещения плеча. Отметьте новое положение плеча по центру между временными точками.

Измерьте середину между двумя временными отметками плеча.

Вы создали выкройку рукава, соответствующую пройме лифа. Обязательно вшейте муслиновый тестовый рукав и вставьте его в лиф. Возможно, вы захотите отрегулировать степень легкости в крышке рукава и по всему рукаву.

Адаптировано из «Добавьте рукав к лифу» Кэтлин Читам, Threads # 131 (июнь / июль 2007 г.).

Подробнее о рукавах


• Как подогнать рукава
• Как создать колпачок с квадратным рукавом
• Легкий рукав с косым разрезом
• Добавьте развевающийся рукав к одежде без рукавов
• Добавьте стеганую манжету на молнии

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Шитье рукавов: как набросать выкройки и вырезать разные типы рукавов

Сделайте эти бесплатные выкройки рукавов своими руками

Важные размеры, которые вам нужно выполнить для изготовления рукавов, — это
глубина Armsyce (справочная таблица)
Длина рукава
Круглый рукав там, где должен заканчиваться рукав
Рукав круглый вокруг самой толстой части длины руки (если вы рисуете длинный рукав)

Обратитесь к этому сообщению об измерениях тела, чтобы узнать, как правильно снять мерки. Ознакомьтесь с этой публикацией о 40 различных типах рукавов, которые вы можете добавить к своей одежде.

Ознакомьтесь с этим руководством для двух простых рукавов, которые вы можете добавить к платью / топу без рукавов, если все, что вы хотите, это добавить простые рукава к платьям без рукавов. / топы или наброски развевающихся рукавов (3 простых способа)

Как рисовать выкройки рукавов

Обычный рукав

Вы можете сделать этот узор прямо на ткани или бумаге.Лучше сделать это в бумаге, чтобы в следующий раз у вас не было проблем.

Отрежьте кусочки рукава шириной 20 дюймов и желаемой длины рукава плюс 1 1/2 дюйма.

Держите детали втулки лицевыми сторонами вместе. Сложите их и приступайте к разметке. Отметьте узор мелом.

Линия A – C проходит вдоль линии сгиба ткани. Измерение от A до C равно длине рукава + 1 ½ дюйма

CD Рукав круглый, где вы хотите, чтобы рукав заканчивался

Отметка E — B & A — B в соответствии с таблицей, приведенной ниже (это основано на размере вашего бюста)

Размер груди в дюймах Линия A- B Линия B -E
26 2 3/4 дюйма 7
28 3 дюйма / 2
30 3 дюйма
8
32 3 1/4 дюйма
8 1/2
34 3 1/4 дюйма
1/2
36 3 1/2 дюйма
9
38 3 1/2 дюйма 9 1/2
40 3 1/2 дюйма 9 3/4
42 3 1 / 2 дюйма 9 3/4

Соедините D-E по прямой и добавьте 1/2 дюйма в качестве припуска на шов

Отметьте F как среднюю точку BE

Проведите прямую линию из F к G; Соедините эту линию с линией A-C под прямым углом.

Разделите линию G- F на 3 равные части.Отметьте точки 1 и 2

Линия переднего рукава

Соедините от A до E так, чтобы линия проходила через точку 1 -Это линия переднего рукава

Линия заднего рукава

От A отметьте ½-1 дюйм до точки 3. От точки 3 соедините линию с E через точку 2

Помните, что оба рукава (узор переднего рукава и узор заднего рукава) отмечены на сложенном рукаве с одной стороны.Сначала прорежьте все слои ткани линию заднего рукава от I до A. Откройте полный рукав и теперь прорежьте половину части линии переднего рукава.

Полностью раскрытый и разрезанный рукав будет выглядеть так, как будто он готов к пришиванию к вашему платью

Крышка рукава

Очень красивый рукав, который закроет только верхнюю часть ваших рук. Сделайте разметку для простого рукава на бумаге. Затем проведите прямую линию от E — C

Сделайте небольшой изгиб линии.Добавьте припуск на шов 1/2 дюйма. Вырежьте это.

Вы можете сшить подобный колпачок рукава со сборкой, если вы следуете схеме в руководстве, чтобы сшить верх с кружевной кокеткой

Круглый рукав

A — B Длина рукава

C- B = AB

Квадратные линии от B — C и CH & HF

B- F = CH

Отметьте D внутри на расстоянии 2 дюймов от точки F.

Отметка D- A — 1/8 размера бюста + 2,5 дюйма

Отметьте точку I так, чтобы A- I было таким же, как A- B = A-I

Нарисуйте КРУГЛУЮ дугу от B до F, проходящую через I.

Отметьте точку 4 от D на 1/2 дюйма внутри

От точки 4 отметьте точку 3 внутри 1 1/2 дюйма

От точки 3 проведите прямую линию до точки E (которая находится на 1/2 дюйма от A до внутренняя часть на линии AF)

Найдите середину линии 3 -E. отметьте эту точку как 2. Отметьте 1 на дюйм внутрь от точки 2

Проведите изогнутую линию через D-3-1-E. Шаблон для полной круглой втулки готов. Немного неудобный, но полностью стоящий узор на рукаве.

Рукава с оборками для зонтиков с юбкой

Это относится к рукавам с красивой юбкой.. Обычно эта юбка находится около локтя. Это популярный рукав для костюмов. Сделать рукава по выкройке простых рукавов

Сделать юбку

Сложить ткань в 4 слоя; затем сложите его по диагонали, чтобы получилось 8 слоев: см. схему выше.

0-1 1/6 низа рукава, на котором будет прикреплена юбка.

отметка 0-2 то же, что и 0-1. сделайте изогнутую форму, соединяющую 1-2

Отметьте точки 4 и 3 так, чтобы 2-4 и 1-3 были длиной, необходимой вам для юбки, плюс припуск на шов 3/4 дюйма.

Вырежьте и присоедините к рукаву.

Эти рукава также известны под названием — канавки. Чтобы узнать больше о том, как сделать рукава, ознакомьтесь с руководством по созданию квадратного топа с рукавами с канавкой

Рукав со вставками из кружева

В центральном шве рукава имеется привлекательная добавка ткани / кружева и т. Д.; Ознакомьтесь с этим руководством по вставке кружева — разные способы

Для создания этого рукава сначала сделайте узор на бумаге; проведите параллельную линию к A — C на 1/4 дюйма снаружи; это новая линия шва.

Если вам нужна кривая, как на приведенной выше диаграмме, сделайте отметку 1 дюйм внутри по диагонали до K.

нарисуйте изогнутую линию вдоль D-K-I. вырежьте его и вставьте шнурок по линии разреза.

Рукав внахлест

Сделайте выкройку для простого рукава на бумаге —

Отметьте точку K на расстоянии 2 1/2 дюйма от A

От C отметьте точку L на 1 дюйм по диагонали, как показано на диаграмме

Вырежьте детали с двойным узором, т. Е. 4 детали для этого рукава; По 2 на каждый рукав.

Пышные рукава

Ознакомьтесь с публикацией 3 типа шаблонов пышных рукавов и как их сшить, чтобы получить подробное руководство по шитью рукавов с буфами

Браслет-рукава

Это полный длинный рукав со сборками возле запястья, как тот, который вы найдете возле щиколотки чудидхаров. Измерения следует проводить для более узкого рукава, чем для гладкого рукава.

Для сборок: — линия A — C (полная желаемая длина рукава) увеличена примерно на 5-6 дюймов до точки 4; аналогично линии E-D продлевается на те же 5-6 дюймов до точки 5

5 — 6 — Здесь делается прорезь в 4 дюйма, так что этот плотный узор рукава попадет в ваши руки.

Расширяющиеся рукава

Это расширяющиеся рукава по нижнему краю (но гладкая втулка вверху). Сделайте выкройку простого рукава на бумаге.

Сохраните этот узор на другой бумаге. Квадрат вниз от B — E

Отметьте нижний край C — D

Отметьте 4-5 дюймов снаружи до точки 2

От этой точки отметьте 1 1/2 дюйма до точки 4. Проведите изогнутую линию, соединяющую D с 4

Соединение 4 — E

Колоколообразная втулка

Это несколько похоже на упомянутую выше расширяющуюся втулку.Ознакомьтесь с руководством по расклешенному платью, чтобы узнать больше о том, как набросать этот рукав.

Полные рукава по краю

Сделайте простой узор рукава на бумаге

Продлите линию A — C 1 1/2 на 2 дюйма вниз до точки K. Соединитесь с точкой J изогнутой линией.

Для этого рисунка требуется полоса по краю, чтобы удерживать полноту, или кожух с резинкой или лентой, вставленной внутрь.

Чтобы сделать полоску

Вырежьте прямоугольный кусок ткани шириной 1 дюйм и полный рукав круглой формы Плюс 1/2 — 3/4 дюйма в длину.

Мега рукав

Это очень короткий рукав с тканью, сложенной вдвое, очень привлекательно для детских платьев и платьев с узкими рукавами

Сначала сложите одежду вдоль 1-2, а затем вдоль 3-4

Отметьте выкройку, как показано ниже.

Отметка 3 — A — Требуется полная длина рукава + 1/2 дюйма (лучше, чтобы она была меньше 4 дюймов, чтобы она выглядела хорошо. Нарисуйте прямую линию (справа боковой угол) от A

Отметьте D как среднюю точку 3 — A

Отметьте D- C (глубина рукава) в соответствии с таблицей, приведенной выше в гладкой втулке

Прямоугольник вверх D — C -2-3

Отметка i дюйм внутри от точки 2 до точки H; соедините H с C

теперь возьмите поле в один дюйм вдоль HC

Отметьте G как среднюю точку C — D; проведите прямую линию от G до точки E на линии AB

Отметка F как середина G — E

Построение мягкой кривой линии, касающейся точки F из A — C .вырежьте по этой изогнутой линии.

Удлиненный рукав

Рукав, образованный расширением плеча лифа. Ознакомьтесь с этим постом, чтобы сделать легкий топ-тунику с расширенным плечом. Рукав кимоно — это разновидность удлиненного рукава с широким подолом и проймой — ознакомьтесь с руководством для рукава кимоно здесь

рукава кимоно

Также ознакомьтесь с выкройкой для пошива кимоно для этого рукава

Как вырезать узор рукава из ткани

Держите 2 куска ткани рукава сложенными и выровненными.Отметьте задний и передний рукава на верхней части. После разметки прорежьте линию проймы спинки. Затем откройте ее и прорежьте переднюю линию проймы. Итак, теперь у вас есть одна боковая линия проймы спинки и другая боковая линия проймы.

Помните, что вам нужны рукава с зеркальным отображением; для левого и правого рукава — передняя линия проймы в сложенном состоянии должна быть спереди.

Как пришить рукава к лифу

Чтобы сшить рукава, сначала соедините передний лиф и узор спинки на плечах.Держите их открытыми. Выкройку рукавов держите на верхней части лифа, лицевые стороны вместе. Изнаночная сторона рукава должна быть обращена к вам. Вам нужно будет совместить центральную линию сгиба выкройки рукава с линией плечевого шва лифа. Приколите, если хотите.

Начинайте строчку от центра к одной стороне. Закончите и вернитесь в центр и прострочите на другую сторону. Обрежьте припуск рукава изнутри и обработайте края шерстяным или зигзагообразным стежком.

Ознакомьтесь с постом по изготовлению планок для рукавов, чтобы узнать о том, как сделать 5 типов планок.

Также научитесь шить другие рукава, такие как рукава Flutter, рукава с крыльями ангела и рукава типа «бабочка». Вы также можете проверить выкройку рукава реглан здесь или расклешенный узор рукава реглан в выкройке верха реглан, а также аналогичный присборенный рукав реглан в выкройке крестьянского платья.

Или сделайте топ с рукавами «летучая мышь», как этот

Ознакомьтесь с руководством, чтобы сделать выкройку лифа для другой версии приталенного рукава, которая немного свободна в пройме и обрезана так же спереди и задняя часть

Как создать выкройку рукава «Шитье и вышивка :: WonderHowTo

Хорошо продуманный рукав очень важен для создания топа или куртки, которые удобно сидят.Прежде чем начать, сделайте правильные измерения. Пожалуйста, просмотрите следующие пошаговые инструкции, а также сопроводительное видео и схему, чтобы создать базовый рукав.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Шаг 1: Измерьте проемы для рук по базовому выкройке лифа

Измерьте проемы для рук по прямой от точки к точке на переднем и заднем базовом выкройке лифа. Сложите два числа и разделите на 2.В результате вы получите ширину прямоугольника, который вы нарисуете, чтобы начать рисовать рукав.

Шаг 2: Получите прямоугольный лист чертежной бумаги

Бумага, которую вы используете для черчения рукава, должна быть вдвое шире, чем результат, полученный на первом этапе, и длиннее, чем длина желаемого рукава плюс не менее дюйма или еще две со всех сторон, чтобы оставить место для припусков на швы.

Шаг 3. Сложите черновик пополам

Согните лист черновика пополам.При размещении на плоской поверхности сложенная сторона должна быть обращена влево.

Шаг 4: Нарисуйте ширину рукава

В верхней части листа бумаги, начиная с загнутого края, проведите горизонтальную линию (точки 1–2), равную длине результата, полученного на первом этапе.

Шаг 5: Нарисуйте длину рукава

От точки 2 до точки 3 нарисуйте длину рукава перпендикулярно первой линии.

Шаг 6: Закройте прямоугольник

От точки 3 до точки 4 проведите линию, параллельную верхней, заканчивающуюся на загнутом крае.

Шаг 7: Измерьте расстояние до точки 5.

От точки 1 к точке 2 отмерьте 2,5 см (1 дюйм) и укажите это как точку 5.

Шаг 8: Измерьте проймы в основном лифе.

С помощью рулетки измерьте все проемы для рук основного лифа. Это означает, что с помощью рулетки проследите по изгибу пройм, чтобы получить полный размер.

Шаг 9: Рассчитайте диагональ для точки 6.

Вычтите 2 см (¾ дюйма) из измерения, полученного на шаге 8, затем разделите это число на 2.Используя линейку с прямым краем, измерьте длину полученного результата от точки 5. Перемещайте линейку вверх или вниз, пока это число не коснется вертикальной линии между точками 2 и 3. Отметьте это как точку 6.

Шаг 10: Измерьте расстояние от точки 2 до точки 6.

Измерьте расстояние от точки 2 до точки 6 и отметьте точно такая же точка измерения на загнутом крае. Отметьте точку 7. Проведите горизонтальную линию, чтобы соединить точку 6 с точкой 7.

Шаг 11: Точка 8

Отмерьте 8 см (прибл.3 ¾ дюйма) вверх по диагональной линии от точки 6 к точке 5. Отметьте это как точку 8.

Шаг 12: Отметьте внутрь до точки 9

Квадратной линейкой отметьте вниз от точки 8 на 2 см (¾ дюйма). Отметьте эту точку 9.

Шаг 13: Вниз по диагонали до точки 10.

Следуя по диагональной линии, отмерьте 1,5 см (½ дюйма) от точки 8 к точке 6. Отметьте точку остановки под номером 10.

Шаг 14: Отметьте внутрь до точки 11

Снова используя квадратную линейку, отметьте линию, перпендикулярную диагонали, на 1 см (чуть меньше ½ дюйма) от точки 10.Это точка 11.

Шаг 15: Найдите точку A

Начиная с точки 8, двигаясь вверх по диагональной линии к точке 5, остановитесь на 5,5 см (2 дюйма) и отметьте ее точкой A.

Шаг 16: Найдите точку B.

Перемещение вверх от точки A еще на 1,5 см (чуть больше ½ дюйма) отметки B.

Шаг 17: Передняя втулка — соедините точки

Теперь соедините точки произвольной кривой в следующем порядке 1-5- Б-9-6. Это для передней проймы рукава.

Шаг 18: Задний рукав — соедините точки

Используя другой цветной карандаш, соедините 1-5-A-11-6, также используя кривую от руки.Это для задней проймы рукава.

Шаг 19: Отрегулируйте размер запястья

Начиная с точки 4, двигаясь по линии в направлении точки 3, остановитесь на половине окружности вашего сжатого кулака. (Это необходимо для того, чтобы у вас было достаточно места, чтобы протянуть руку) Отметьте эту точку 12.

Шаг 20: Соедините точки и Final Touch

Соедините точку 6 с точкой 12. На полпути между 6 и 12 отметьте точку 13. 2. Переместитесь на 1 см и отметьте перпендикуляр 14.Мягкая кривая от руки 6-14-12.

Шаг 21. Обведите узор переднего рукава на другую сторону.

Используя зубчатое колесо (или, если у вас его нет, найдите что-то, что будет давить достаточно сильно, чтобы оставить отпечаток на бумаге, согнутой к обратной стороне), проследите следующие точки, которые очерчивают передний рукав: 1-5-B- 9-6-14-12-4.

Шаг 22: Разверните черновую бумагу

Разверните выкройку и нарисуйте линии переднего рукава, используя отпечаток в качестве ориентира. Рисунок рукава асимметричный.Теперь вырежьте базовый узор

.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (скидка 97%)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Инструкции: блок рукавов — изготовление выкройки

Эти инструкции были изменены 26 июня 2020 года.До этого обновления в инструкциях была ошибка.

Это пошаговые инструкции по созданию блока рукава.

Этот рукав предназначен для персонализированного лифа, поэтому вам нужно сделать это в первую очередь.

Пример — Готовый блок гильзы

Это первое изображение — это то, как выглядит блок в конце пошаговых инструкций ниже, с использованием измерений, указанных на Предварительной вкладке. Ваша форма может в конечном итоге выглядеть совсем иначе.

Сравнение — Мой рукавный блок

Так выглядит мой блок по моим личным меркам. Это сделано для того, чтобы показать вам, что если форма вашего блока в конечном итоге будет сильно отличаться от той, которую я делаю в примере, которому вы следуете, это не имеет значения (если вы используете правильные измерения, курс!). В этом суть создания вашего собственного блока: он будет отражать то, как выглядит ваше тело.

Высота крышки и бицепса

Измерения, необходимые для изготовления блока рукавов, включают высоту крышки, измеренную с вашего тела.

Однако сначала мы определим идеальную высоту крышки для ваших измерений бицепса и проймы. Это идеальная высота колпачка, потому что в результате рукав будет с минимальным удобством надевать колпачок. Затем мы отметим и сравним фактическое измерение высоты кепки, снятое с вашего тела.

Гильза Блок Рисунок 1

Сначала мы воспользуемся размерами бицепса и проймы, чтобы получить идеальную высоту шапочки.

  • Нарисуйте горизонтальную направляющую (от A до B) примерно на 6 дюймов шире, чем размер вашего бицепса.Сделать это вокруг числа облегчит задачу. Эта горизонтальная линия и есть линия бицепса.
  • Отметьте середину этой линии и обозначьте ее C. Проведите направляющую линию вверх от C под прямым углом к ​​линии A ~ B. Сделайте это примерно 7 или 8 дюймов в высоту. Эта вертикальная линия является линией высоты крышки.
  • С C в центре нарисуйте линию, равную ширине бицепса + 2 дюйма легкости или бицепса + 4 дюйма легкости *. Обозначьте две конечные точки этой линии бицепса E и F, как показано.
  • На следующем шаге мы отметим высоту крышки на линии C ~ D.

* 2 дюйма легкость стандартная. Некоторым людям может понадобиться больше. Если у вас часто возникают проблемы из-за того, что рукава в магазине одежды слишком узкие в бицепсе или сужаются при движении рук вперед, вам может потребоваться до 4 дюймов облегчения. Прочтите «Легкость в бицепсе» (меню на этой странице).

(для этого примера — от А до В = 16 дюймов, линия бицепса составляет 10,88 + 2 дюйма прилегания = 12,88 дюйма).

Блок гильзы Рисунок 2

Обратите внимание, что на этом этапе мы не рисуем линию; мы просто измеряем высоту от линии бицепса и отмечаем точку на линии высоты головы.

  • Сложите следующие размеры для следующего шага: (передняя пройма + задняя пройма + облегчение крышки рукава *) и разделите на 2.
  • Используя это измерение, измерьте расстояние от точки E на линии (бицепса) до линии C ~ D (высота бицепса) и отметьте место его соприкосновения G. Это идеальная высота бицепса.

* Степень легкости, добавляемая для изгиба заглушки рукава, увеличивается с размером; см. Предварительную страницу, чтобы узнать, насколько легко добавить заглушку рукава к размеру проймы.

(Для этого примера: [8,56 проймы спереди + 8,77 проймы сзади + 0,5 облегчения] = 17,83 ÷ 2 = 8,92)

Блок гильзы Рисунок 3

Теперь переместим линию бицепса, чтобы отразить фактические размеры проймы спины и переда по отношению к точке кончика плеча (G). На данный момент кончик плеча находится точно посередине рукава, тогда как размеры проймы спереди и сзади могут значительно отличаться. (В этом примере они очень похожи; ниже есть ссылка на пример, в котором они разные, чтобы вы могли более четко увидеть, чего мы пытаемся достичь).

  • Измерение проймы спинки + измерение облегчения половины (крышки рукава): Измерьте и проведите линию от G к точке E, чтобы она совпала с линией A ~ D, и обозначьте точку H. Если размер задней проймы больше, чем передняя пройма. , точка H будет слева от точки E. Если размер проймы на спине меньше передней, точка H будет справа от E.
  • Измерение передней проймы + измерение облегчения половины (крышки рукава): Измерьте и проведите линию от G к точке F, чтобы она совпала с линией A ~ D, и обозначьте точку I.Если размер передней проймы больше передней проймы, точка I будет справа от точки F. Если размер передней проймы меньше передней, она будет слева от F.
  • Линия бицепса теперь проходит от H к I, а не от E к F. Это может быть немного меньше (1/16 или 1/8 дюйма), чем исходная линия E ~ F.

В ЭТОМ примере это не совсем очевидно, так как размеры спереди и сзади очень похожи. Это будет более очевидно в тех случаях, когда размеры спинки и переда существенно различаются; е.г. наклонное вперед плечо. Щелкните здесь, чтобы увидеть более очевидный пример.

(Для этого примера: линия проймы на спине = 8,77 + 0,25 = 9,02 дюйма, линия проймы на передней части = 8,81 + 0,25 = 8,81 дюйма)

Блок гильзы Рисунок 4

Теперь мы собираемся отметить фактическую (измерение тела) высоту шапочки и сравнить ее с идеальной высотой шапки, которую мы рассчитали на основе измерений бицепса и проймы на предыдущих шагах.

  • Измерьте высоту шапочки на теле от C до G.Обозначьте точку J.

Обратите внимание на следующее:

  • Если у вас стандартная фигура, и вы использовали 2-дюймовую регулировку, G и J должны быть очень близки. Если J меньше G, используйте G в качестве высоты крышки. Если J больше G, используйте J в качестве высоты крышки.
  • Если вы использовали 4 дюйма для бицепса, разница между G и J может быть значительной. Вы можете использовать любое значение в качестве высоты крышки, но см. Примечание ниже. *

* Для тех, у кого большая разница между G и J: если вы используете G в качестве точки высоты кепки, у вас будет минимальное облегчение в колпачке рукава, но рукав будет немного расширяться.Если вы используете J в качестве высоты кепки, у вас будет больше, чем минимальная легкость в кепке рукава (что означает складки, сборки, вытачку или линию дизайна), но у вас будет более подходящий рукав.

В этом примере (поскольку я использую стандартные измерения) G и J очень близки; G составляет 6,31 дюйма, а J — 6,13 дюйма. На изображении 5 я буду использовать G в качестве высоты крышки, а буква J отображаться не будет. Я также перестану показывать точки E и F с изображения 5.

Блок гильзы Рисунок 5

  • Отметьте середину линии бицепса (на полпути между точками H и I) и обозначьте точку C2.
  • Возьмите измеритель длины рукава и вычтите полученное значение высоты кепки (в зависимости от того, какую высоту кепки вы решили использовать). Полученное значение — это измерение бицепса и запястья.
  • Используя измерение бицепса и запястья, измерьте расстояние от точки C2 и отметьте точку K.
  • Нарисуйте направляющую линию запястья под прямым углом к ​​линии C2 – K.

Примечание. На стандартной фигуре точки C и C2 расположены очень близко друг к другу.См. Рисунок 5b, где показан пример того, как это отличается от нестандартной фигуры.

Блок гильзы Рисунок 5b

Для этого человека расстояние между точками C и C2 больше, чем на стандартном рисунке выше. Это связано с тем, что размер проймы задней части намного больше, чем размер передней проймы. (Из-за, например, округлой верхней части спины и скошенного вперед плеча).

Блок гильзы Рисунок 6

  • От крышки до локтя: Измерьте расстояние от крышки до локтя и вычтите высоту крышки.Используя остаток (от бицепса до локтя) Измерьте расстояние от C2 по линии C2 до K и обозначьте точку локтя L.
  • Окружность локтя + легкость локтя: * Используя это измерение, нарисуйте линию с L в центре под прямым углом к ​​линии C2 ~ L. Обозначьте концы линии локтей M (сзади) и N (спереди).
  • Направляющая для линии шва подмышек сзади: проведите линию от H до линии запястья, касаясь точки локтя M. В месте пересечения линии с линией запястья обозначьте точку O.
  • Направляющая для линии шва подмышек спереди: проведите линию от I до линии запястья, касаясь точки локтя N.В месте пересечения линии с линией запястья обозначьте точку P.
  • .

* Легкость в локтях: добавьте 1,25 дюйма, если вы использовали 2 дюйма для бицепса. Добавьте 2,5 дюйма облегчения, если вы использовали 4 дюйма облегчения для бицепса.

Для этого примера: Полная длина рукава = 22,5 дюйма, от колена до локтя = 14,13 дюйма и окружность локтя = 10 + 1,25 = 11,25 дюйма.

Рисунок блока гильзы 7

  • Вытяните линию N-M за пределы M на 0,25 дюйма и обозначьте точку Q.
  • Отмерьте 1 дюйм от M на линии M ~ O и отметьте конечную точку R. Это ширина вытачки.
  • Измерьте расстояние в 0,63 дюйма от точки O на линии O ~ P, отметьте точку S.

(* Для этого размера длина дротика составляет 3,25 дюйма. См. Информацию об измерениях на Предварительной вкладке, чтобы узнать, как долго сделать дротик).

Блок гильзы Рисунок 8

Головка рукава:

Сначала мы разделим линии проймы на спину и переднюю на четыре части, чтобы подготовить кривую кепки рукава.

  • Измерьте длину от H ~ G (или H ~ J) и разделите на 4. Используя это измерение, отметьте середину и четверть этой линии. Обозначьте точки R, S и T, как показано.
  • Измерьте длину от I ~ G (или I ~ J) и разделите на 4. Используя это измерение, отметьте середину и четверть этой линии. Обозначьте точки U, V и W, как показано.

Угловой дротик:

  • Измерьте длину дротика от Q на линии Q-N. Отметьте точку дротика.
  • Используя то же измерение (обе ножки дротика должны быть одинаковой длины), измерьте расстояние от точки дротика до точки R и отметьте конечную точку T.

Гильза Блок Рисунок 9

Головка рукава — спинка:

(Примечание: оранжевая линия — это крышка рукава, которую вы будете рисовать на следующем шаге. Она показана здесь для пояснения приведенных ниже инструкций).

  • Измерьте наружу по R (под прямым углом к ​​линии A ~ G или A ~ J) для 0.75 дюймов.
  • Измерьте наружу по S (под прямым углом к ​​линиям A ~ G или A ~ J) на 0,31 дюйма (5/16 дюйма).
  • Измерьте внутрь по Т (под прямым углом к ​​линиям A ~ G или A ~ J) на 0,25 дюйма.

Головка рукава спереди:

  • Измерьте наружу по U (под прямым углом к ​​линии H ~ G или H ~ J) на 0,88 дюйма (7/8 дюйма).
  • Измерьте наружу по V (под прямым углом к ​​линии H ~ G или H ~ J) на 0,25 дюйма.
  • Измерьте внутрь по W (под прямым углом к ​​линии H ~ G или H ~ J) для 0.5 дюймов.

Блок гильзы Рисунок 10

Задняя часть и передняя часть заглушки рукава:

  • Нарисуйте колпачок рукава с помощью французской линейки, как показано, так, чтобы задняя кривая касалась H, T, S, R и G, а передняя кривая касалась I, W, V, U и G.

Если вы измеряете конечный изгиб головы — от H до I — он должен быть примерно на 1,25–1,75 дюйма больше, чем измерения проймы F&B, сложенные вместе.

В этом примере: Измерения передней и задней проймы (без легкости) = 17.33 дюйма. Изгиб головки рукава = 19,05 дюйма. Величина ослабления головки рукава = 1,72 дюйма.

Блок гильзы Рисунок 11

Обработка шва подмышек и запястья

  • Проведите линию от H до Q.
  • Измерьте от N до P.
  • Проведите линию от Т до точки S, чтобы она имела то же значение, что и N ~ P. Отметьте конечную точку U.
  • С помощью французской линейки нарисуйте плавную кривую для запястья от U до P.

Отметьте заднюю и переднюю выемки на колпачке рукава

  • Поместите две метки на задней части головки рукава в точке пересечения между S и T.(Две точки надреза отличает его от передней части).
  • Нанесите одну отметку на передней части головки рукава в точке пересечения между V и W.

Блок гильзы Рисунок 12

Вы закончили блок рукавов!

Теперь вы можете:

  • Отметить зернистость
  • Отметьте точки надреза
  • Обозначьте блок (например, подходящий рукав, размер, имя и т. Д.)
  • Вырежьте из картона форму блока.
  • Закрепите надрез
  • Пробейте острие дротика шилом или острым предметом

Примечание:

Вам нужно будет отметить выемки на лифе сзади и спереди.

  • * Пройдите лиф на спине ** изгиба проймы против изгиба задней части рукава от подмышек до крышки рукава и отметьте, где он заканчивается.
  • Пройдите лиф переда ** по изгибу проймы по изгибу передней крышки рукава от подмышек до крышки рукава и отметьте, где он заканчивается.
  • Сумма, оставшаяся вверху между двумя сделанными отметками, — это легкость. Измерьте это количество и убедитесь, что угол наклона составляет от 1,25 до 1,75 дюйма.
  • Когда вы проходите проймы спинки и переда и дойдете до передних / задних отметок на колпачке рукавов, отметьте их на деталях лифа.

Вам нужно будет перевернуть лиф назад и лиф назад, чтобы пройтись по швам до крышки рукава.

Пошаговый пример см. В статье «Ходьба по шву».

Загрузки

В настоящее время PDF-файлы для загрузки недоступны. Одностраничный план необходимо обновить.


Как создать индивидуальный тату-рукав на руке

Итак, плечо или предплечье? В некоторых случаях ответ отрицательный. «Я люблю спрашивать кого-нибудь, каковы их планы на локоть на раннем этапе», — говорит Бекка Дженне-Бэкон, татуировщик на Кингс-авеню в Нью-Йорке. «Если они хотят чего-то круглого или симметричного, например, корабельного колеса, я рекомендую начать с этого.«

Тем не менее, если вы планируете лоскутный рукав, то есть рукав, состоящий из отдельных татуировок, а не из одного большого изображения с фоном, — эти рисунки могут очень хорошо определять места на вашей руке, которые будут нанесены в первую очередь». Мне нравится спрашивать, какие три или четыре изображения самые большие, самые важные. Мне нравится начинать с них, вместо того, чтобы сначала заполнять одно конкретное место на руке, — объясняет Женне-Бэкон. — Пространства между большими частями могут затем определять, какие изображения меньшего размера объединяют все вместе.»

Заполнение меньших пространств

Если нанесение чернил почти на каждый дюйм кожи является частью вашей цели рукава, вы сталкиваетесь с проблемой определения того, как заполнить меньшие и часто странной формы промежутки между более заметными частями. Но это не невозможно, и ваши возможности намного менее ограничены, чем они могут показаться, если вы не ожидаете получить тщательно детализированное искусство на крошечной области.

«В зависимости от размера областей, которые вы хотите татуировать, маленький забавный символ или просто маленькие безделушки могут стать промежуточным звеном между большими дизайнами », — говорит Одеа, отмечая, что цветы являются популярным наполнителем.«Но они должны оставаться простыми, чтобы поместиться в небольших местах».

Женне-Бэкон любит получать точные начертания и рисовать именно в том месте, которое заполняется. «Предметами с более органическими краями легче манипулировать, чтобы идеально заполнить пятно», — говорит она.

Если вы не имеете в виду что-то конкретное, вы можете рассмотреть классический наполнитель, такой как звезды и точки. «Лучше не бывает. Они вписываются в любое пространство, могут быть маленькими или большими, плотно упакованными или разложенными», — говорит Одеа. «Работает как шарм.»

Erin Odea

Стиль и цвет

Существует широкий спектр стилей татуировок — традиционный и нео-традиционный, реализм и акварель, и это лишь некоторые из них — не говоря уже о том, что татуировки могут быть выполнены в цветном или черном цвете. и серые чернила. Если вас привлекают несколько разных стилей или вы не уверены, что хотите использовать полный цвет от плеча до запястья, вы можете быть обеспокоены тем, что ваш рукав будет выглядеть беспорядочной мешаниной. Но с правильным художником (или художники), вы можете сочетать разные образы, чтобы создать то, что вам нравится, без ущерба для своих вкусов.

Блок рукава: создание собственного базового выкройки рукава

Добро пожаловать в эту серию выкроек, в которой рассказывается о создании блока рукавов и различных выкройках рукавов! Рукава — это такой забавный и творческий способ сшить себе новую одежду из одного хорошо подогнанного рисунка лифа — другой рукав может придать этому рисунку совершенно новый вид!

Но как вы приступите к созданию блока рукава, который может работать как ваш собственный основной выкройка рукава?

Существует множество книг по созданию выкройки, которые научат вас различным способам создания выкройки рукава, но сегодня мы собираемся проработать пошаговый процесс создания базового блока рукава простым способом!

Примечание. Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку без дополнительных затрат для вас.

Инструменты для изготовления выкройки для блока рукавов

Вот мой список основных инструментов для создания выкройки, которые вам понадобятся для создания базового блока:

Вам не понадобятся все они в этом уроке, но это мой список рекомендуемых инструментов, потому что я никогда не оставляю ничего из этого списка при создании выкроек!

Размеры базовой выкройки рукава

Обычно при рисовании блока рукавов вы используете переднюю и заднюю части лифа, так как это гарантирует, что блок рукавов, который вы наберете, будет аккуратно совмещен с блоком лифа.

Тем не менее, хотя я покажу вам этот процесс создания рукава в должное время, сегодня мы сосредоточимся на очень простом методе черчения, который я узнал из старой книги Натали Брей! Это руководство работает с учебником по женскому лифу, которым я поделился ранее.

Для начала вам нужно сделать некоторые основные измерения выкройки рукава. Абсолютно необходимые для вашего блока рукавов:

  1. Измерение верхней части руки
  2. Длина руки
  3. Длина локтя
  4. Ширина локтя
  5. Окружность запястья

Измерение рукава

Давайте посмотрим, как вы будете измерять каждое из этих мерок для создания чертежа рукава! Мой главный совет: если у вас нет никого, кто мог бы помочь вам сделать эти измерения, возьмите малярную ленту и скрутите два или три куска, чтобы они были липкими.Я использую их, чтобы помочь мне расположить рулетку там, где она должна быть.

Обратите внимание, что на фотографиях ниже верх рулетки расположен в точке моего плеча — джемпер, который я ношу, мужской, и на несколько размеров мне больше, поэтому точка моего плеча не совпадает с плечом. шов! 😎

Верхний рычаг

Найдите самую большую часть руки (обычно примерно на 10 см ниже плеча) и измерьте здесь, прямо под подмышкой! Нам нужно, чтобы рукав соответствовал самой большой ширине вашей руки.

Длина плеча

Чтобы определить длину руки, согните ее так, чтобы она лежала на бедре — это важно! Поместите рулетку в точку плеча и дайте ей пройти по руке, по локтю, а затем к костной насадке на тыльной стороне запястья.

Длина локтя

Опять же, это измерение также производится от точки плеча, но на этот раз только до локтя, и с согнутым локтем!

Ширина колена

Пока ваша рука все еще согнута (желательно до максимальной точки сгибания), плотно оберните рулетку вокруг локтя.Эта информация понадобится вам при преобразовании блока в выкройки, чтобы убедиться, что плотно прилегающие рукава позволяют вам и вашему согнутому локтю свободно двигаться!

Окружность запястья

Этот кусочек кости у тебя на запястье, со стороны мизинца? Бум, вот где вы измеряете окружность запястья!

Мои (текущие) измерения

Итак, давайте запишем размеры, которые я буду использовать для создания блока рукава в приведенном ниже руководстве.

  • Верхняя рука: 38 см
  • Длина руки: 64 см
  • Длина локтя: 35 см
  • Ширина локтя: 36 см
  • Окружность запястья: 17,5 см

Составление основного блока рукавов

А теперь приступим к составлению блока!

Шаг 1. Подготовка бумаги

Вырежьте лист бумаги на 5 см длиннее, чем длина вашей руки, и на 5 см шире, чем размер верхней части руки. Поместите его на рабочий стол перед собой с инструментами для изготовления выкройки под рукой.На данный момент я использую только свой мастер выкройки и финализаторы разного цвета, чтобы вы могли лучше видеть блок рукава, когда я его набираю!

Проведите линию по всей длине, по крайней мере, по длине рукава!

Шаг 2: Маркировка в области короны рукава

Сделайте отметку на расстоянии 2 см от левого края листа вдоль нарисованной линии и обозначьте ее SP (точка плеча).

Затем отметьте точку дальше по линии, которую вы обозначите линией короны (CL). В качестве руководства используйте приведенное ниже руководство по измерениям «Верхний рычаг»:

  • 26/27 — 12 см
  • 28/29 — 12.5 см
  • 30/31 — 13 см
  • 32/33 — 13,5 см
  • 34/35 — 14 см
  • 36/37 — 14,5 см
  • 38/39 — 15 см <- Это тот что мне нужно с размером верхней руки 38 см!
  • 40/41 — 15,5 см
  • 42/43 — 16 см
  • 44/45 — 16,5 см
  • 46/47 — 17 см
  • 48/49 — 17,5 см
  • 50/51 — 18 см

Квадрат напротив этой отметки до максимально возможного расстояния по обе стороны от стартовой линии!

Шаг 3: Разметка максимальной ширины блока втулки

Возьмите верхнюю руку (у меня 38 см) и прибавьте к ней 5 см.Мой новый номер 43 см! Теперь мне нужно разделить его пополам

38 см + 5 см ÷ 2 = 21,5 см

Теперь я измерю и отмечу это количество вдоль линии, которую я построил в квадрате на Шаге 2. 21,5 см по левой стороне (задняя точка под мышкой), 21,5 см по правой стороне (передняя точка под рукой), итого 43 см!

Здесь отмечена задняя точка подмышек.

Вот передняя подмышка с отметкой.

Наконец, из этих двух точек проложите квадрат на длину вашего листа бумаги!

Шаг 4: Разделение ширины рукава вверх

Теперь мы разделим эту «максимальную ширину рукава» на четыре части.

Шахта 43 ÷ 4 = 10,75 см на секцию

Я отметил это на линии, которая теперь разделена на четыре части, и пометил их, чтобы показать, какая из них будет задней частью (B), а какая будет передней частью (F) моего рукава.

Квадрат вниз от этих точек, убедившись, что все линии параллельны исходной центральной линии!

Шаг 5: Формирование короны рукава

Теперь приступим к формированию короны рукава!

В строке B отмерьте и отметьте 5.5 см в сторону плеча. Соедините заднюю часть подмышек с этой отметкой на линии B прямой линией.

А потом еще одна прямая от отметки до плеча.

На линии F отмерьте и отметьте 6 см в сторону плеча. Разметка прямой линией от передней точки подмышек до метки на линии F, а другая — до плечевой точки.

Теперь измерьте каждую из этих прямых линий и разделите пополам, поставив отметку и возведя ее в квадрат.Вот фото того, что я имею в виду!

Наконец, нам нужно добавить последний элемент формообразования к макушке вашего блока рукавов!

  1. Измерьте расстояние на 1 см от спины под мышкой до отрезка линии спины
  2. Измерьте на 1 см от линии спины до сегмента точки плеча
  3. Измерьте расстояние на 1,25 см от точки плеча до сегмента передней линии
  4. Измерьте вниз на 2 см от передней линии до переднего сегмента под мышкой

Вы можете видеть, что я пометил эти точки красной меткой, а затем очень грубо соединил линией карандаша.

Теперь соедините эти точки, используя образец узора или французскую кривую, чтобы создать красиво изогнутую корону на блоке рукава! Моя не так уж и красива — это научит меня пользоваться цветными тонкими карандашами! 🤣

Шаг 6: Установка длины блока рукавов

Теперь мы можем определить длину нашего нового блока рукавов! Возьмите мерку длины руки (у меня 64 см) и измерьте ее по центральной линии вниз от плеча. Квадрат напротив здесь, чтобы создать линию запястья блока.

Шаг 7: Установка точки и ширины изгиба

Затем возьмите образец выкройки и мерку длины локтя. Мой 35 см.

Поместите точку «0» вашего шаблона выкройки (или линейки) на точку плеча и поворачивайте ее, пока ваше «число» для длины локтя не достигнет линии спины. (На изображении ниже у меня ’15 см ‘, потому что я повернул на -20!)

Отметьте его как «линию локтя», а затем перпендикулярно передней и задней линиям подмышек!

Убедитесь, что ширина этой линии больше размера вашего локтя.

Шаг 8: Формирование линии запястья

Последний шаг — придать форму линии запястья! Обычно задняя часть рукава длиннее передней части рукава, так что это то, что нам нужно создать сейчас!

На лицевой линии отмерьте 2,5 см от линии запястья и сделайте отметку.

Соедините эту точку (прямой линией) с точкой, где пересекаются линия спины и линия запястья.

Квадрат напротив того места, где линия пересекает линию центра / точки плеча.Соедините секции вместе, как показано на изображении ниже.

Теперь добавьте немного плавной формы, изогнув линию заднего запястья вниз, а линию переднего запястья вверх. Убедитесь, что общая длина лески больше, чем на вашем запястье!

Удивительно — вы создали базовый блок с прямым рукавом, который можно использовать вместе с женским блоком лифа! Это, конечно, «блок с прямым рукавом», а это значит, что он очень удобен во всем — 5 см в подмышке и значительно больше в запястье!

Вы используете этот блок для разработки выкройки рукавов, и мы начнем с этого в следующем уроке!

Различные модели рукавов с учебными пособиями!

Эта серия по составлению выкройки рукавов расширяется — вот график для различных выкроек рукавов и предстоящие обучающие материалы:

  • Выкройка рукава-пышки
  • Учебник по выкройке рукава «Епископ»
  • Как создать выкройку рукава-заглушки
  • Учебник для рукава-труба
  • Создание рукава-крылышка
  • Рукав «крыло летучей мыши»
  • Создание рукава реглан

Хочу найти что-то еще…

Eve Tokens ( он же Creative Curator ) — дизайнер одежды, креативный выкройщик и дизайнер выкройки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *