Как правильно воронить оружие – как заворонить ствол ружья или нож

Содержание

Воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях

Главная » Оружие »

Содержание охотничьего оружия в порядке – обязанность и предмет заботы каждого владельца. Уход требует определенных усилий, но для истинных любителей это не пустая трата времени. Возможность продлить срок службы, исключить появление следов коррозии, раковин или иных изъянов на стволах ружья имеет большое значение для удачной охоты и собственной безопасности владельца. Традиционным способом защиты оружейного металла от появления ржавчины является воронение, которое время от времени приходится делать. Нанесение покрытия – процедура, несложная технически, но требующая немалого опыта и навыков. Многими владельцами производится воронение оружия в домашних условиях, что позволяет сэкономить время, получить максимально высокое качество защиты. Иногда такой вариант является единственно доступным способом нанесения покрытия, поэтому иметь о нем представление полезно каждому хозяину охотничьего ружья. Рассмотрим, что это за процедура и насколько она доступна для самостоятельного выполнения.

Охотничьи ружья

Что такое воронение?

Воронение представляет собой нанесение на подготовленную заранее поверхность стальных или чугунных деталей тонкой пленки окислов, защищающих от коррозии и придающих металлу синевато-черный цвет. Толщина пленки составляет от 1 до 10 мкм, чем она толще, тем глубже и темнее цвет покрытия. Классический способ воронения, применявшийся в течение нескольких сотен лет, заключается в нанесении олифы или льняного масла на поверхность нагретого металла. В результате появляется мелкокристаллическое покрытие, имеющее защитные антикоррозийные свойства и приятный иссиня-черный цвет. По цвету принято судить о температуре нагревания, хотя большой точности этот способ не имеет. Синий цвет, наиболее подходящий для воронения, появляется при нагреве стали до 300-320°.

Покрытие, полученное традиционным способом, не отличалось должной прочностью, долговечностью, не обеспечивало полноценной защиты от ржавчины. Со временем были разработаны другие, более эффективные способы воронения металла. Большинство из них создавалось именно для оружия, поскольку специфика службы оружейного металла не допускала других способов отделки. Одной из причин появления необходимости использования других методик нанесения покрытия стала задача отказаться от нагрева стволов оружия, который отрицательным образом сказывался на состоянии металла, его физических и химических свойствах.

Для чего применяется?

Изначально процедура выполнялась исключительно с целью защиты от ржавчины, так как других видов покрытия не существовало, а условия эксплуатации оружия в значительной степени способствовали развитию коррозийных процессов. В настоящее время, помимо защитных функций, воронение рассматривается как декоративное покрытие, придающее оружию традиционный вид. Примечательно, что внешний вид оружия среди большого числа владельцев рассматривается как одна из важнейших составляющих его рабочих качеств, тогда как защита от появления коррозии вообще не считается проблемой. Тем не менее, все использующиеся ныне виды и способы воронения обеспечивают достаточную степень защиты поверхности металла от воздействия влаги. Необходимо также понимать, что любое средство для воронения не создает слой покрытия, а лишь способствует образованию реакции, в результате которой этот слой появляется на поверхности металла.

Результат воронения

Виды воронения

Существуют следующие виды воронения металла:

  • щелочное. Нагретая до 135-150° поверхность стали покрывается тонким слоем щелочных растворов, вызывающих реакцию окисления и создание защитной пленки;
  • кислотное. Производится электрохимическими или химическими методами с применением кислотных растворов;
  • термическое. Относится к традиционным способам воронения, хотя существуют более современные технологии с образованием защитных пленок в парах аммиачно-спиртовых соединений или в расплавленных солях.

Методик нанесения защиты существует огромное множество, от сложных многоступенчатых процессов до более простых и быстрых процедур. Все они характеризуются ограниченным сроком действия и абсолютной защиты от воздействия влаги не обеспечивают. Воронение стволов охотничьего ружья надо время от времени выполнять, за состоянием оружия следует постоянно следить. Рассматривать покрытие как вариант окончательного решения проблемы нельзя, это лишь способ несколько снизить последствия контакта с водой, замедлить скорость образования ржавчины.

Какие способы доступны для выполнения в домашних условиях?

Сложные технологические операции в домашних условиях недоступны, но более простые процедуры выполнить вполне возможно. Существуют несколько основных методов воронения:

  • холодное;
  • горячее;
  • окисление.

Все три способа могут быть произведены в домашних условиях, для чего надо обзавестись всеми необходимыми материалами и приспособлениями, а также – детально изучить и усвоить физическую и химическую суть процессов. Без понимания смысла выполняемых операций браться за дело не рекомендуется. Любой способ состоит из одних и тех же этапов:

  1. Зачистка, удаление старого покрытия и ржавчины.
  2. Шлифовка, устранение каверн, мелких царапин, вмятин.
  3. Обезжиривание. Удаляется поверхностный слой жира, для чего применяются различные химические реактивы. После выполнения этого этапа с металлом работают только в резиновых перчатках.
  4. Собственно воронение.
  5. Финишная обработка поверхности металла.

Наиболее важным моментом (не считая самого нанесения покрытия) является обезжиривание. После этого можно приступать к воронению. Рассмотрим возможные варианты.

Холодное воронение

Принцип холодного воронения прост – на предварительно подготовленную поверхность наносится специальная жидкость. Существуют готовые составы:

  • ворон 3;
  • оксид парижский;
  • ржавый лак.

Первые два средства продаются в магазинах. С третьим дело сложнее – в готовом виде оно хранится долго, но в продаже его практически не бывает, встречаются лишь объявления о реализации старых запасов. Изготовление ржавого лака – процедура сложная и опасная, поскольку приходится смешивать 50 мл соляной и 54 мл азотной кислот, 30 г стальной или чугунной стружки, 20-30 г окалины.

Ржавый лак до растворения в водеВсе это растворяется в 1 л дистиллированной воды, причем не сразу, а поэтапно:

  1. В соляную кислоту аккуратно вливается треть азотной кислоты и треть стружки с окалиной. Начнется реакция, надо подождать, когда она утихнет.
  2. Повторить процедуру и снова дождаться конца реакции.
  3. Высыпать остатки стружки и окалины, вылить последнюю треть азотной кислоты. Закупорить и выдержать сутки. Затем в получившийся бурый раствор добавить литр дистиллированной воды, после чего ржавый лак готов. Пользоваться им можно в течение длительного времени, он становится безвредным и не требует особых предосторожностей.

Нанесение составов производится обычной кисточкой. Необходимо следить за равномерностью и попаданием жидкостей во все уголки и щели деталей. После окончания работ деталь промывается и полируется.

Горячее воронение

Этот способ самый простой. Сначала деталь разогревают, после чего ее погружают в масло (как вариант – намазывают поверхность тампоном, смоченным в масле). Наилучший вариант (как считается) дает льняное или конопляное масло, несколько хуже – олифа. Может быть использовано и минеральное (машинное) масло, но после него результаты признаются наихудшими. Некоторые мастера советуют после нанесения масла подождать некоторое время, затем удалить излишки. Другие рекомендуют запекать масло при помощи паяльной лампы, вследствие чего образуется плотное черное покрытие.

Однозначно лучшего рецепта не существует, поскольку у каждого свои условия для нагрева и нанесения масла, разная температура и прочие нюансы, влияющие на результат. Все сходятся в одном: после первого нанесения масла и небольшой выдержки его следует тщательно стереть. Это позволяет удалить остатки жиров, которые в любом случае не удается растворить при обезжиривании. Затем процедура нагрева и нанесения масла повторяется несколько раз, пока не будет достигнут наилучший результат. При этом, надо действовать осторожно, поскольку свойства металла при нагревании меняются, можно слишком отпустить стволы.

Стволы после горячего воронения

Окисление

Для окисления применяются различные виды нитратов или нитритов. Процедура состоит в погружении подготовленной детали в расплав смеси. Температура достаточно высока, что служит серьезным ограничивающим применение фактором, так как сильный нагрев противопоказан ответственным деталям, а стволы ружья являются таковыми. Существует немало рецептов окислителей, рассчитанных на разную температуру, но для получения максимального эффекта надо иметь строго дозированный нагрев, способствующий оптимальному режиму реакции. В домашних условиях организовать такое сложно, поэтому самостоятельное воронение окислением в кустарных условиях  используется редко.

Правила безопасности

Выполнение процедуры воронения в домашних условиях создает определенную опасность как для самого мастера, так и для окружающих. Необходимо понимать, что термин «домашние условия» сам по себе довольно расплывчат и может трактоваться в широких пределах. Любой способ нанесения покрытия подразумевает необходимость нагрева или использования агрессивных или активных химических соединений. Поэтому выполнять работы в условиях квартиры вряд ли получится, и, как минимум, не рекомендуется. Кроме того, необходимо в максимальной степени обезопасить себя, своих близких, имущество от возможных неприятностей. В любой момент что-то может пойти не так, и надо быть к этому готовым.

Использование химических реагентов требует качественной вентиляции и использования средств индивидуальной защиты – очков, резиновых перчаток и фартука, респиратора. Все манипуляции с кислотами лучше всего производить на открытом воздухе, находясь с наветренной стороны. Необходимо также следить за направлением ветра, чтобы пары химикатов не относило в дом.

При необходимости нагрева следует предпринять должные меры пожарной безопасности. Воронение с использованием масла надо производить с качественной вытяжкой или на открытом воздухе. Дым, получающийся от горения масла, вреден для здоровья и может вызвать отравление.

Самостоятельное воронение иногда является единственным доступным методом обновления покрытия ствола. Поэтому, принимая решение о выполнении процедуры, необходимо изучить технологию, получить о ней как можно больше информации и тщательно продумать порядок действий. Только после этого можно приступать к подготовке материалов и инструментов, выбору рабочего места. Результат зависит от аккуратности и подготовленности мастера, тщательности выполнения всех этапов работ.

ohota360.ru

Как сделать воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях?

«Как сделать воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях?» – один из самых часто задаваемых вопросов на тематических форумах. Как правило, этим интересуются начинающие охотники, которые только начали постигать всю прелесть этого промысла. С точки зрения технолога, воронение стали представляет собой сложный процесс нанесения очень тонкого покрытия на металл при помощи различных химических реакций. Информацию о том, как сделать это в домашних условиях, вы найдете в нашей статье.

Значимость процедуры

Большинство любителей оружия интересуются данным вопросом в том случае, когда хотят оформить ствол ружья более красиво. Однако этот процесс имеет еще минимум два плюса: покрытие металла тонкой пленкой придает стволу различные оттенки, что увеличивает его маскировку (особенно на солнце), а также оружие будет в дальнейшем меньше подвергаться коррозии. Для настоящего охотника оба этих фактора должны быть по-настоящему важны. Поэтому стоит подходить к воронению стволов охотничьего ружья в домашних условиях с большой ответственностью.

воронение ствола ружья

Особенности технологии

Нередко можно услышать слова о том, что воронение ружья может быть проведено исключительно в заводских условиях, однако, это утверждение является верным лишь на половину. Да, во время промышленного процесса сталь подвергается более качественной химической обработке. Это объясняется большим содержанием оксида железа в веществах, которые используют на заводе.

В домашних условиях достигнуть качественного чернения металла может быть весьма непросто. По мнению некоторых экспертов, оксидирование стали может произойти только на заводе, однако, это не единственный способ, с помощью которого можно осуществить воронение ствола. Большинство «домашних» технологий разбиваются на три основные группы по основополагающим принципам, которые необходимы для осуществления процесса.

Принято выделять:

  • обработку окислителем;
  • горячее воронение стали;
  • холодное воронение стали.

Каждый из таких процессов имеет как свои плюсы, так и минусы. Особенности технологии, а также поэтапное выполнение каждого процесса будут описаны в следующих разделах. Однако сперва необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, соблюдение которых является обязательным.

Подготовительные процедуры

Какой бы способ для воронения ствола ружья вы не выбрали, необходимо выполнить ряд подготовительных процедур в определенной последовательности, которая будет описана ниже.

воронение ствола дома
  1. Тщательно зачищаем поверхность ствола, на которой будет проводиться воронение стали, при помощи шомпола.
  2. Шлифуем поверхность до идеального состояния.
  3. Проводим обеззараживание поверхности (после этого вся работа выполняется исключительно в резиновых перчатках).
  4. Применяем специальные вещества для воронения металла.
  5. Повторно обрабатываем поверхность шлифовщиком.

После этого можно приступать к воронению металла, соблюдая правила техники безопасности.

Техника безопасности

Не трудно догадаться, что воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях является достаточно опасной процедурой, поэтому соблюдение мер безопасности должно быть безоговорочным. Для начала стоит отметить, что химические растворы содержат в своем составе большое количество активных веществ, которые должны храниться в недоступном для посторонних людей месте. Также не стоит забывать о том, что весь процесс в обязательном порядке проводится в специальной посуде.

средство для воронения ствола

Воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях должно проводиться в хорошо вентилируемом помещении, поскольку дышать химическими реактивами и пылью достаточно вредно для человеческого организма. Для шлифовки поверхности лучше всего использовать мелкозернистый песок, наждачную бумагу или пемзу.

Холодное воронение

Воронение ствола ружья может проходить в домашних условиях холодным способом. Как правило, подобный метод используется в том случае, если сталь плохо подвергается механическому воздействию. Из названия процесса можно понять, что во время такой процедуры не применяется термическое воздействие. Весь процесс происходит с использованием различных растворов.

Раствор и кисточка

В специализированных магазинах можно приобрести различные варианты химических смесей, которые используются для воронения стволов оружия. Как правило, большинство из них наносятся при помощи обычной кисточки на поверхность металла. Среди таких средств наибольшую популярность имеет «Ворон-3» (отечественный вариант) и «Парижский оксид» (импортная смесь).

Кисточка и раствор для воронения дома

Преимущества подобного метода могут быть видны невооруженным взглядом. Процесс является достаточно простым, а жидкость для воронения не придется изготавливать самостоятельно. Требования к соблюдению мер безопасности также являются минимальными.

Однако данный способ обладает и определенными недостатками. Во-первых, с помощью кисточки будет достаточно сложно проникнуть во все «щели» оружия, ввиду сложности его конфигурации. Также для гладкости изделия придется прибегнуть к дополнительной полировке. Ну а самым неприятным является то, что при воронении стволов холодным способом даже небольшое химическое повреждение оставит сильный след, после чего обработку придется провести повторно.

Метод погружения

Данный метод предусматривает погружение металлических деталей оружия в раствор. Основным плюсом подобного способа воронения ствола ружья в домашних условиях является то, что жидкость проникнет даже в самые недоступные места деталей, из-за чего слой покрытия становится более равномерным. Также жидкость не разбрызгивается, в отличие от первого случая, когда она наносится кисточкой.

Такой раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовый в специализированном магазине. Для первого случая понадобится смешать следующие ингредиенты:

  • FeCl3 (хлорид железа) – 75 грамм.
  • HNO3 (азотная кислота) – 20 грамм.
  • CuSO4 (сульфат меди) – 20 грамм.
  • C2H5OH (этиловый спирт) – 30 грамм.

После приготовления всех регентов необходимо поочередно смешать их в стеклянной емкости, дожидаясь момента, когда пройдет реакция. Погружение металлической детали должно осуществляться в специальных защитных перчатках, иначе вы рискуете получить ожог кожи от азотной кислоты. Металл должен выдерживаться в растворе примерно 30 минут (зависит от качества стали), после чего его необходимо тщательно промыть под проточной водой с использованием любого моющего средства.

Воронение ржавым лаком

Такой нож не подойдет для воронения холодного оружия, поскольку сталь на большинстве ножей слабо устойчива к механическому воздействию и быстро стирается. Однако если вы все-таки хотите заворонить свой охотничий кинжал, то лучше всего использовать ржавый лак – один из наиболее эффективных и малозатратных методов. Суть способа заключается в обработке поверхности коррозийной средой – ржавым лаком. Кстати, этот метод подойдет и для воронения стволов.

домашнее воронение стволов

Приготовление ржавого лака необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы не надышаться в процессе вредными газами, используйте специальный защитный респиратор. Для начала необходимо поместить в стеклянную посуду 12 грамм соляной кислоты, после чего добавить туда 20 грамм азотной кислоты. Стоит обратить особое внимание на то, что реагенты должны отмеряться по весу, а не по объему, поскольку они имеют различную плотность. Даже один лишний грамм может привести к нарушению реакции. Затем в посуду добавляется 30 грамм ржавчины (железная окалина) и 5 грамм железных опилок.

После этого необходимо выждать некоторое время для того, чтобы реакция прошла. Как только процесс произойдет, необходимо добавить в раствор 50 грамм медицинского спирта (этиловый спирт C2H5OH) и 50 грамм дистиллированной воды.

Стволы погружаются в раствор на 12 часов, после чего их необходимо обработать от солей и окалины, которые выпали в осадок. После этого детали повторно погружаются в раствор и выдерживаются в нем до тех пор, пока металл не почернеет. После этого металл промывается холодной водой, а красные следы, выпавшие от воздействия раствора, счищаются щеткой. В результате таких процедур можно получить достаточно хороший результат воронения ствола в домашних условиях.

Как и в случае с применением щеточки, после процедуры деталь хорошо промывается под холодной водой с использованием моющих средств. Если вы решили заворонить нож таким способом, то время выдерживания лезвия в растворе должно контролироваться вами лично, поскольку сталь на ножах отличается от ружейной. Длительное нахождение в ржавом лаке может негативно сказаться на качестве холодного оружия.

Горячее воронение

Интересуетесь тем, как в домашних условиях заворонить ружье? Многие умельцы предпочитают использовать горячий способ, считая его единственно верным. Аргументы достаточно простые. У изделия, воронение которого прошло горячим способом, защитное покрытие сохраняется значительно дольше, а отсутствие вредных испарений во время процедуры является дополнительным плюсом.

воронение ствола в домашних условиях отзывы

Еще такой способ принято называть воронением в масле, поскольку технология включает в себя использование этого вещества. Данный метод осуществляется довольно просто. Для начала деталь разогревается до большой температуры, после чего ее погружают в масло. В качестве жидкости для закалки может служить оружейное, оливковое льняное или даже машинное масло – это не столь принципиально. Деталь выдерживается в емкости около 10 секунд, после чего ее необходимо обязательно достать, иначе металл покроется различными пятнами.

Следующий этап заключается в «кипячении» масла на поверхности. Для этой цели можно использовать паяльную лампу или стационарную газовую плиту. Важным моментом воронения стали является определение момента «готовности» детали. Опытные оружейники говорят, что нужно прекратить нагревать жидкость в тот момент, когда ствол оружия поменяет цвет на черный. Масло является одним из самых старых и эффективных средств для воронения стволов охотничьего оружия. Отзывы об этом методе на тематических форумах говорят о его эффективности.

Обработка окислителем

Для человека, разбирающегося в химических процессах, вопрос о воронении стволов должен отпасть сам собой. Первое, что должно прийти на ум – необходимость обработать стволы специальным окислителем. Единственный минус такого метода заключается в том, что смесь должна быть разогрета до температуры плавления, однако, сделать это в домашних условиях не всегда представляется возможным. Чаще всего обработка проходит с применением различных нитратов, из-за чего и взялось второе название процесса – воронение стволов в селитре. Хотя выбор окислителей не ограничивается лишь ею, но в домашних условиях наиболее часто применяют селитру – безопасно и эффективно.

Состав рабочего раствора

Колбы с химическими реагентами для воронения ствола

Из рецепта необходимо выделить следующие компоненты:

  • NaOH (едкий натрий) – 2,8 грамма.
  • Na2HPO4 (гидрофосфат динатрия) – 100 грамм.
  • NaNO3 (азотнокислый натрий) – 50 грамм.

Расчет активных веществ приведен на 1 литр воды.

Методика

Время погружения в химический состав не превышает 30 минут. В течение этого получаса необходимо внимательно следить за погруженными деталями и вытащить их, как только они полностью почернеют. Данная методика позволяет проводить воронение стволов в домашних условиях, получая твердое покрытие металла, которое не будет нарушать его целостность.

Метод оксидирования металла считается довольно эффективным, но очень дорогостоящим и сложным для новичков. Процесс потребует от оружейника определенной сноровки и хороших знаний в области химии. Также следует отметить, что воронение нержавеющей стали должно проводиться с другими реагентами.

Видео

Если вас интересует процесс «домашнего» воронения стволов, то мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим видео. Оно поможет более наглядно понять все этапы холодного воронения.

В заключение стоит еще раз отметить, что воронение стволов в домашних условиях является довольно опасным для здоровья процессом, поэтому проводить его необходимо только с безоговорочным соблюдением техники безопасности. При применении различных реагентов обязательно используйте защитные перчатки, а всю работу проводите в хорошо проветриваемом помещении.

truehunter.ru

Воронение оружия — обзор популярных методов

Воронение стали позволяет не только повысить внешнюю привлекательность оружия (пистолета ПМ, охотничьего ружья, ножа и т.п.), но и влечет практические последствия, так как ствол теряет блеск и становится менее заметным для цели. Также воронение защищает металл от коррозийных процессов.

Методы воронения оружияМетоды воронения оружия

Способов воронения существует великое множество. Перечислить их все сложно в рамках данной статьи. Поэтому остановимся лишь на самых популярных и относительно доступных.

Методы воронения оружия

Методы воронения оружия

Кислотное оксидирование

Наиболее известным способом воронения является кислотное оксидирование. В процессе обработки металла применяется особый раствор — «ржавый лак». Смысл обработки этим веществом металла состоит в ускорении коррозийного процесса. По своему составу «ржавый лак» — это солевой раствор железа, иногда включающий и другие металлические компоненты.

Для создания «ржавого лака» понадобится:

  • соляная кислота — 50 миллилитров;
  • азотная кислота — 54 миллилитра;
  • чугунная или углеродистая стальная стружка — 30 граммов;
  • окалина металла — 20-30 граммов;
  • дистиллированная вода — 1 литр.

Раствор допустимо приготавливать только на улице, поскольку его компоненты токсичны. Необходимо, чтобы поток воздуха шел от человека, поскольку в ходе реакции происходит выделение газа.

Кислотное оксидирование оружия своими руками

Кислотное оксидирование оружия своими руками

Инструкция по изготовлению раствора:

  1. Заливаем 50 миллилитров соляной кислоты в стеклянную 1,5-литровую колбу.
  2. Добавляем в емкость стружку, окалину и азотную кислоту в равных частях.
  3. Спустя время раствор приобретет зеленый цвет и начнется бурление. Это означает, что началось выделение газа. На вид газ буроватого цвета.
  4. Ждем затихания реакции и добавляем еще одну порцию стружки, окалины и азотной кислоты в тех же пропорциях.
  5. Когда очередная реакция прекратится, добавляем остатки указанных выше веществ.
  6. На выходе у нас будет состав рыжего цвета, по консистенции схожий со сметаной. Даем настояться смеси в течение 24 часов. Емкость с составом должна быть герметично закупорена.
  7. По истечении суток переходим к следующему этапу. Заливаем в посуду 1 литр дистиллированной воды. На этом состав можно считать готовым к применению.
  8. Разбалтываем смесь и переливаем ее в емкость с широким горлышком, через которое будет удобно забирать раствор для работы.

Обратите внимание! На дне емкости могут остаться нерастворенные компоненты. Это значит, что реакция была недостаточной.

к содержанию ↑

Шлифование

Прежде чем приступать к оксидированию, поверхность нужно подвергнуть шлифовке. Шлифование выполняется в несколько заходов. Прежде всего, проходимся по поверхности наждачкой: сначала грубой, затем мелкозернистой. Заканчиваем шлифованием при помощи тонкого абразива.

Отсаливание

Данная процедура обычно осуществляется по отношению к элитному оружию. Отсаливание (другое название — матирование) производится с помощью круглых щеток и паст, в состав которых входят абразивы, техническое сало и стеарин. Стирающие качества наждачки, смазанной салом, уменьшаются. При этом пленка окислов убирается при помощи органики, содержащейся в сале.

Матирование оружия

Матирование оружия

Результатом работы должна стать ровная и гладкая поверхность, благодаря чему металл будет намного проще обрабатывать полировочными пастами. Отсаливание нужно проводить прямо перед нанесением пасты.

к содержанию ↑

Обезжиривание

Задача этого этапа подготовки — удалить с металла жировые пятна, в том числе минеральные масла. Дело в том, что образование оксидной пленки, возможно, лишь на чистой поверхности.

Понадобится приготовить обезжиривающее средство, состоящее из следующих компонентов (на 1 литр воды):

  • едкого натра — 10-15 граммов;
  • тринатрийфосфата — 50-70 граммов;
  • кальцинированной соды — 30-40 граммов;
  • жидкого стекла — 3-5 граммов.

Жидкое стекло для обезжиривания оружия

Жидкое стекло для обезжиривания оружия

Если стволы спаяны припоем из олова, понадобится другой раствор:

  • кальцинированная сода — 100-150 граммов;
  • жидкое стекло — 20-30 граммов.

В обоих случаях раствор следует разогреть приблизительно до 100 градусов по Цельсию. Период окунания изделий в раствор составляет от 20 до 30 минут. Обезжиренный металл промываем в воде. К обработке «ржавым лаком» следует приступать сразу же после промывания оружия.

к содержанию ↑

Нанесение лака

Наносим «ржавый лак» кисточкой (не толстым слоем). Уделяем особое внимание концу ствола. Лишний лак, капли, подтеки аккуратно убираем кисточкой. Следует избегать прикосновений к оружию в момент лакирования, поскольку так не удастся получить нужный результат.

По окончании лакирования помещаем оружие в теплое место. Температура в месте хранения ствола должна быть в пределах 40-60 градусов выше нуля. По ходу того, как металл будет сохнуть, он постепенно приобретет светло-рыжий цвет.

Оружие с нанесенным лаком

Оружие с нанесенным лаком

Высохшую поверхность покрываем еще одним слоем лака. Вновь высушиваем материал. В конечном итоге металл станет темно-оранжевым.

к содержанию ↑

Выварка

Прежде всего, готовим раствор для выварки в выварочной ванне. В качестве ванны можно задействовать 100-миллиметровый отрезок трубы с приваренным дном. Также к трубе нужно присоединить нагревательный элемент от электрического чайника.

Заливаем в ванну дождевую воду. Нужна именно дождевая вода, а не взятая из водопровода, поскольку последняя имеет в своем составе добавки, которые не позволят осуществить качественную выварку.

Чтобы окислить содержащуюся в воде органику, добавляем азотную кислоту. Рекомендуемая пропорция: 1-2 миллилитра на 1 литр воды. Далее доводим воду до кипения и ждем еще 3-5 минут, чтобы жидкость в ванной была готова к выварке.

Металл, который из-за окислов получил темно-оранжевый цвет, держим в кипящем растворе в течение 15 минут. Постепенно ствол начинает приобретать бархатисто-черный цвет. Если выварка не дала результата и металл все еще рыжий, это не страшно, поскольку в первый раз почернение происходит далеко не всегда. Возможно, причина в недостаточном обезжиривании металла или некачественной промывке поверхности.

к содержанию ↑

Крацевание

Для выполнения крацевания нужна щетка округлой формы, оснащенная электрическим приводом. Изготовить щетку можно в домашних условиях. Для этого нужно приобрести мелкую проволочную сетку, в которой диаметр отверстий будет составлять 0,1-0,15 миллиметра. Вырезаем в сетке несколько кругов или квадратов, а по центру делаем отверстие. Весь пакет собираем на оправку при помощи шайбы и гайки. В качестве электрического привода можно использовать дрель, шлифмашину, мотор и т.п.

Совет! При работе щеткой для крацевания нужно соблюдать предосторожность, надевая защитные очки для глаз.

Очищаем металлическую поверхность от рыхлого железного налета. Задача состоит в получении блестящей пленки черного цвета по всей поверхности ствола. Если металл на каких-то участках не стал черным, а сохранил рыжий цвет, воронение в первый раз не удалось. Однако не стоит расстраиваться, так как это только первая операция воронения из положенных восьми. Таким образом, для достижения результата необходимо четыре выварки и четыре крацевания.

к содержанию ↑

Промасливание

По окончании четвертой стадии крацевания металл приобретет графитовый цвет. Чтобы удалить остатки влаги с оксидной пленки (а ее толщина находится в рамках 0,7-1,5 микрон), необходимо промасливание.

Пропитывание маслом состоит в окунании оксидируемого металла в ванну с нейтральным разогретым маслом. Допускается применение любого машинного масла, разогретого до температуры 105-110 градусов по Цельсию. Процедура промасливания осуществляется в течение 5 минут.

Обратите внимание! Не следует использовать холодную смазку, поскольку она слишком вязкая, а потому не сможет проникнуть в поры оксидной пленки.

к содержанию ↑

Оксидирование по методу Бутурлина

Для приготовления раствора по методике Бутурлина понадобится приготовить насыщенный раствор медного купороса. На каждые 250 граммов купороса добавляем 5-6 капель серной кислоты. В посуду с раствором кладем металл и держим его там до того момента, пока он по цвету станет напоминать красную медь. После этого извлекаем оружие из раствора и обмываем его в чистой воде. По окончании ополаскивания жидкость сливаем, а емкость тщательно промываем.

Серная кислота для оксидирования по методу Бутурлина

Серная кислота для оксидирования по методу Бутурлина

Следующим шагом растворяем в горячей воде гипосульфит – сернистокислый натрий. Примерная пропорция: 200 граммов вещества на 250 граммов воды. Раствор фильтруем с помощью воронки, в которую вставляем фильтровальную бумагу или же гигроскопическую вату. Далее добавляем в раствор хлорводородную или соляную кислоту (2% от объема раствора). Результатом смешивания должно стать образование жидкости темновато-желтого цвета.

Разогреваем раствор до кипения и кладем в него металл. Время нахождения ствола в кипятке — 5-10 секунд. После этого извлекаем оружие и обдаем его холодной водой.

Проверяем ствол на предмет окрашивания и помещаем его в ванну не более чем на полминуты. Затем достаем металл, обмываем его в чистой холодной воде и вновь осматриваем поверхность на качество окрашивания. Когда ствол приобретет нужный цвет, то есть в достаточной степени потемнеет, его нужно очень аккуратно, не прикасаясь к нему руками, обмыть в холодной проточной воде.

Обратите внимание! Интенсивность окраски зависит от времени выдержки металла в растворе. При этом не рекомендуется держать ствол в металле чересчур долго, поскольку имеется риск схождения покрытия. В этом случае понадобится повторить процедуру заново.

Раствор гипосульфита можно перелить из ванночки в стеклянную посуду. Этот состав может еще пригодиться для повторного оксидирования, если добавить в него соляную кислоту. Ванну тщательно промываем от остатков раствора.

Делаем в чистой емкости раствор калийных квасцов. Для этого понадобится 120 граммов квасцового порошка на 1,25 литра воды. Размещаем оружие в растворе на 12 часов. Когда этот срок истечет, достаем металл и промываем его в холодной воде. Даем стволу просохнуть и слегка нагреваем его, а затем протираем поверхность мягкой холщовой тряпкой, обмоченной в машинном масле. Затем оставляем металл сохнуть в подвешенном виде на неделю. После высыхания ствола его покрытие приобретет сине-черный цвет.

к содержанию ↑

Другие способы воронения

Ниже представлены еще несколько способов воронения оружия:

  1. Нагреваем ствол до сильного жара и интенсивно растираем его кровавиком. Как только металл остывает, продолжаем нагрев. В итоге металл приобретет синеватый оттенок.
  2. Отполированный ствол натираем оливковым маслом. Далее обсыпаем металл просеянной золой из твердого сорта древесины. Укладываем ствол в древесноугольное горно. Как только металл начнет белеть, достаем его и позволяем ему остыть. Далее дважды протираем материал: сначала насухо, второй раз — оливковым маслом. Цвет металла в итоге станет серым.
  3. Следующий способ позволит придать стволу коричневый цвет. Для этого понадобится раствор из следующих компонентов: медный купорос — 120 граммов, азотная кислота — 240 граммов, 90% спирт — 250 граммов, вода — 1 литр. Причем воду и спирт нужно добавлять вслед за растворением купороса. Приготовленный раствор наносим на металл, а, когда он высохнет, первый раз протираем ствол крацовочной щеткой с тонкой проволокой, а второй — щеткой с жесткой щетиной. Повторяем процедуру по 2-3 раза в течение 3 дней и по истечении этого срока получаем материал коричневого цвета. Последнее, что нужно сделать — промыть ствол в кипящей воде, а затем вытереть его сукном и смазать оливковым маслом.
  4. Красивую поверхность можно получить, используя такой состав: хлористый цинк — 20 граммов, медный купорос — 20 граммов, вода — 1 литр. Иногда раствор выходит непрозрачным, тогда в жидкость нужно добавить несколько капель соляной кислоты. Далее обильно смазываем раствором поверхность и повторяем эту операцию еще 2-3 раза после высыхания металла. После смазывания вытираем поверхность щеткой с мягкой щетиной. Повторяем процедуру смазывания на протяжении 4 дней. Чтобы ускорить процесс, можно слегка подогревать ствол.
  5. Выраженный темный тон можно получить с помощью следующих компонентов раствора: кристаллическое полуторахлорное железо — 500 граммов, треххлористая нейтральная сурьма — 500 граммов, галловая кислота — 250 граммов, вода — 1 литр. Полученным составом обрабатываем поверхность несколько раз, каждый раз давая ей предварительно высохнуть. После явного потемнения металла обмываем изделие в воде, просушиваем его и натираем льняным маслом.
  6. Обработка «Клевером». В данном случае речь идет о средстве фабричного производства — «Клевере». До его нанесения зачищаем металл от жира и грязи. Затем обрабатываем «Клевером» поверхность, которая вскоре приобретет желто-белый цвет. Смываем водой вещество и сушим поверхность.
к содержанию ↑

Воронение дамасской стали

Дамасская сталь не относится к самостоятельным видам металла. Это лишь смесь стальных частиц и сварочного железа. В процессе травления методом кислой травки на металле образуется особый рисунок, по виду похожий на орнамент, включающий в себя темные и светлые черточки. Причем, если процесс произведен верно, светлые и темные черточки строго чередуются между собой.

Вороненая дамасская сталь

Вороненая дамасская сталь

Существует несколько способов воронения дамасской стали:

  1. Для изготовления раствора используем такие компоненты: медный купорос — 8 граммов, азотная кислота — 30 граммов, соляная кислота — 2 грамма, спирт — 30 граммов, вода — 1 литр. Вначале растворяем медный купорос в воде, а уже после этого добавляем другие компоненты. Прежде чем использовать, составу нужно дать настояться в течение нескольких суток. На выходе получаем вороненую сталь коричневого цвета.
  2. Чтобы получить черный цвет дамасской стали, нужно ее вначале отполировать. Полированную поверхность обрабатываем древесным маслом с помощью сукна, а затем обсыпаем металл золой из твердой породы древесины. Далее кладем ствол на горячий древесный уголь и даем металлу почернеть. После того, как снятый с огня ствол остыл, вытираем его тряпкой, промоченной в воде и подкисленной серной кислотой. Промываем изделие в чистой воде, высушиваем его и натираем маслом. В итоге получаем ствол, где все точки, соответствующие зернам стали, становятся светлыми. При этом участки, где находится железо, приобретают черный цвет.
  3. Очень стильно выглядит вороненое оружие из дамасской стали, если его протравить «в рельеф». При таком травлении стальные жилки рельефно выделяются на фоне участков, где находятся ядра железа. Иными словами, травление затрагивает только железо. Чтобы добиться такого эффекта, изготавливаем раствор, состоящий из 30 граммов соляной кислоты и 1 литра воды. Кладем оружие в раствор на 4 часа. Затем вынимаем металл и обмываем его в воде, протирая трепелом. Даем стволу хорошо просохнуть, а затем обрабатываем его маслом и нагреваем над горячими древесными углями.

Процесс воронения требует точного соблюдения технологических норм, его нельзя назвать простым. Поэтому при отсутствии навыков вполне объяснимо решение отдать ствол на обработку специалисту, который проведет работу быстро и качественно.

kraska.guru

Воронение оружия в домашних условиях, кто пробовал

Вот нашел такой способ, может кто пробовал, что может рассказать про это…..

статья по вороению из альманаха «Охотничьи просторы», выпуск 34. Автор — Н. Валов.

С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской.

Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное — аккуратность.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.

Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы — оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.

Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора — к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.

Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой — сначала крупной (№ 00), а затем наболее тонкой (№ 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет

Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет

Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья — повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 — 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 — 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

Последняя операция — вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.

Источник

handf.mirtesen.ru

Один из способов воронения ружья

Хочу поделиться одним из множества способов как самому сделать воронение, по качеству выше, чем делаются в настоящее время на отечественных оружейных заводах. За основу взята технология Ижевского оружейного завода, ныне не применяемая, так как немного растянута по времени. Кто помнит старые ружья, до 70-х годов, поймет, о чем я говорю. Современные технологии конечно хороши, но обычно ствол вытирается об одежду в первый же сезон охоты.

Фото: vystrel.com.ua
Способ этот, конечно, не подходит для «кухни». Необходимо какое-то нежилое помещение. Но те усилия, которые вы затратите в начале, окупятся воронением, которое не стирается и не боится влаги. Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания. Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000 мм. Согнул лист на углогибочном станке, приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500 ватт. Все это «обернул» жестью. Мне нравится, когда сделано капитально, но можно сделать по иному, суть в том, чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.
Далее нужна еще одна ванна, для выварки ствола в воде, при температуре 100градусов. Ее я сделал из трубы диаметром 100 мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном, с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.
Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50 г/л; сода кальцинированная 20-30 г/л, жидкое стекло 10-15 г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15 г/л. Стволы, предварительно подготовленные (зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном, помещаются в ванну и кипятятся там 20-30 минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся, если жидкость не покрывает равномерно, а сбегает с некоторых участков, значит, надо продолжить обезжиривание. Затем стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения.
А теперь – «химия». Приготовление «ржавого лака» Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе, так как при этой операции выделяется закись азота — «лисий хвост». Нужна колба емкостью не менее 1 литра, я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты, и стружка углеродистой стали. Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону, заменив стружку стальную на чугунную. В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки (опилок), и также немного соляной кислоты. Начинается реакция, с кипением, выделением оранжевого «лисьего хвоста».
Когда реакция начинает успокаиваться, добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки — около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла, очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться (не дай бог вдохнуть, будет очень больно), колбу заткните пробкой и поставьте (не на морозе) на сутки «отдохнуть».
Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды (другой не советую). Воду из-под крана – ни в коем случае. Перемешайте, дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом (у меня — в банке из-под мороженого). У вас теперь есть раствор, который не портится годами.
После обезжиривания и полоскания в воде поставьте ствол и обильно кистью намажьте этим «ржавым лаком». Все участки, где скопилась жидкость, промокните кистью, с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее, чтоб ускорить процесс, его нужно поместить в теплое место, я сделал сушилку из ДСП, в нее дует обогреватель. 40-60 градусов, время сушки — 20-30 минут. Потом намазать еще раз, но не возюкать кистью, а одним движением. Потеки убрать – и в сушилку. После сушки ствол у вас станет рыжего цвета.
В трубе с кипятильником должна закипеть вода. Воду — только питьевую (я покупаю в 5-литровой фляге), нальете из-под крана — гарантирую, что ничего не получится. Опускаете в кипящую воду ствол, и пусть он варится около 10-15 минут. Достали, посмотрели — он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина — или недоварили, или то место плохо обезжирено, значит, воронение там не легло. Когда станет черным, вытащили — и пусть остынет. Когда делаешь выварку, можно выключать периодически кипятильник, если сильно кипит и выплескивается. Суть в том, что нужно держать в воде с температурой 97-100 градусов около 10-20 минут.
Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний, рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно, поэтому я делаю их сам. В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки (как от комаров), нарезал из нее кругов, и собрал их на одну оправку (просто болт с шайбами и гайкой). На этой щетке с электромотором, ствол легким касанием очищается от «бархата». Под верхним, рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения. Оно может быть не совсем красивым, не ровным, но это первый слой. Намазываете еще раз, сушка, второе намазывание, сушка, выварка, щетка. Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соответственно, общее количество намазываний — 8. После 4-й выварки ствол надо прокипятить в масле, при температуре 105-110 градусов, в течение 5 минут, вынуть и остывший протереть. Ствол не боится влаги, он не ржавеет практически, потому что он уже ржавел, когда вы делали воронение. Конечно, способ не кухонный, но не все делают на кухне.
Способ проверенный на протяжении многих лет. Раньше сам долго мучился, пока нашел, как это хорошо делать. В литературе много описано, да почти везде что-то недописано. Начинаешь делать, а одного звена не хватает, и не получается. Кто будет пробовать, не пожалеет. Я пользуюсь этим способом много лет. Раньше тоже всегда проблема была — воронение. Литературы много, но везде недописано что-то.
Есть свои нюансы и здесь. Например, когда воронишь стволы «немца» или ТОЗ-БМ, да и вообще старую двустволку, у которой межствольные планки припаяны полностью, а не как у современного ИЖа (под цевьем кончаются), получается следующее. Обезжиривающий щелочной раствор попадает в пространство между планками и потом, вытекая, портит настроение и воронение, так как не дает работать «ржавому лаку». Я борюсь следующим образом: сверлом диаметром 3 мм, сверлится отверстие (если ружжо не коллекционное) в нижней межствольной планке как можно ближе к подушке стволов. После операции обезжиривания, да и после выварки стволов в выварочном растворе, ствол ставится казенной частью вниз, и с отверстия стекает быстро влага. После идет намазывание «ржавым лаком», и зачистка на щетке, то, что у вас на очереди. То, что влага попадет, даже не сомневайтесь, в любом стволе есть места непропаянные, сделать 100-процентную спайку не каждому под силу. Потом следующее: при воронении стволов со ствольной муфтой бывает, при интенсивной сушке начинает выделяться масло из щели (маленькая, но есть) между ствольной муфтой и ствольной трубкой. Рекомендую такие «подозрительные» места перед началом процесса заквасить и тщательно промыть, не пожалев бутылки ацетона. Прямо в банку наливаешь растворитель, опускаешь деталь и кистью помогаешь. У винтовки таким местом является резьбовое соединение ствола с ресивером. У маузера муфта целика.
По материалам: faq.guns.ru

handf.mirtesen.ru

Горячее воронение в масле как сделать правильно. Как сделать выполнение ружейных стволов в домашних условиях – рецепты составом и алгоритм действий.

Воронение стали позволяет не только повысить внешнюю привлекательность оружия (пистолета ПМ, охотничьего ружья, ножа и т.п.), но и влечет практические последствия, так как ствол теряет блеск и становится менее заметным для цели. Также воронение защищает металл от коррозийных процессов.

Способов воронения существует великое множество. Перечислить их все сложно в рамках данной статьи. Поэтому остановимся лишь на самых популярных и относительно доступных.


Кислотное оксидирование

Наиболее известным способом воронения является кислотное оксидирование. В процессе обработки металла применяется особый раствор — «ржавый лак». Смысл обработки этим веществом металла состоит в ускорении коррозийного процесса. По своему составу «ржавый лак» — это солевой раствор железа, иногда включающий и другие металлические компоненты.

Для создания «ржавого лака» понадобится:

  • соляная кислота — 50 миллилитров;
  • азотная кислота — 54 миллилитра;
  • чугунная или углеродистая стальная стружка — 30 граммов;
  • окалина металла — 20-30 граммов;
  • дистиллированная вода — 1 литр.

Раствор допустимо приготавливать только на улице, поскольку его компоненты токсичны. Необходимо, чтобы поток воздуха шел от человека, поскольку в ходе реакции происходит выделение газа.


Инструкция по изготовлению раствора:

  1. Заливаем 50 миллилитров соляной кислоты в стеклянную 1,5-литровую колбу.
  2. Добавляем в емкость стружку, окалину и азотную кислоту в равных частях.
  3. Спустя время раствор приобретет зеленый цвет и начнется бурление. Это означает, что началось выделение газа. На вид газ буроватого цвета.
  4. Ждем затихания реакции и добавляем еще одну порцию стружки, окалины и азотной кислоты в тех же пропорциях.
  5. Когда очередная реакция прекратится, добавляем остатки указанных выше веществ.
  6. На выходе у нас будет состав рыжего цвета, по консистенции схожий со сметаной. Даем настояться смеси в течение 24 часов. Емкость с составом должна быть герметично закупорена.
  7. По истечении суток переходим к следующему этапу. Заливаем в посуду 1 литр дистиллированной воды. На этом состав можно считать готовым к применению.
  8. Разбалтываем смесь и переливаем ее в емкость с широким горлышком, через которое будет удобно забирать раствор для работы.

Обратите внимание! На дне емкости могут остаться нерастворенные компоненты. Это значит, что реакция была недостаточной.

Шлифование

Прежде чем приступать к оксидированию, поверхность нужно подвергнуть шлифовке. Шлифование выполняется в несколько заходов. Прежде всего, проходимся по поверхности наждачкой: сначала грубой, затем мелкозернистой. Заканчиваем шлифованием при помощи тонкого абразива.

Отсаливание

Данная процедура обычно осуществляется по отношению к элитному оружию. Отсаливание (другое название — матирование) производится с помощью круглых щеток и паст, в состав которых входят абразивы, техническое сало и стеарин. Стирающие качества наждачки, смазанной салом, уменьшаются. При этом пленка окислов убирается при помощи органики, содержащейся в сале.


Результатом работы должна стать ровная и гладкая поверхность, благодаря чему металл будет намного проще обрабатывать полировочными пастами. Отсаливание нужно проводить прямо перед нанесением пасты.

Обезжиривание

Задача этого этапа подготовки — удалить с металла жировые пятна, в том числе минеральные масла. Дело в том, что образование оксидной пленки, возможно, лишь на чистой поверхности.

Понадобится приготовить обезжиривающее средство, состоящее из следующих компонентов (на 1 литр воды):

  • едкого натра — 10-15 граммов;
  • тринатрийфосфата — 50-70 граммов;
  • кальцинированной соды — 30-40 граммов;
  • жидкого стекла — 3-5 граммов.


Есл

www.autoglim.ru

Воронение оружия в домашних условиях.

Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того, различные химические и электрохимические методы окраски стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само ружье менее заметным для дичи.

Рецептов окрашивания металлических частей ружей существует превеликое множество. Используя различные химические составы и приемы окраски, можно получить самые разнообразные цвета. Но для всех без исключения методов воронения общим является то, что непосредственно перед окраской стволы и другие металлические детали ружей необходимо максимально тщательно очистить от ржавчины и пятен до полной белизны. И только после этого приступают к воронению.
Большинство способов воронения трудоемки и предполагают использование достаточно редких химических соединений.
Наиболее же распространенным и многократно проверенным методом воронения считается кислотное оксидирование, которое часто называют по-другому — ржавый лак.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для приготовления состава потребуется:
1) соляная кислота техническая — 50 мл;
2) азотная кислота концентрированная — 54 мл;
3) стружка чугуна или углеродистой стали — 30 г;
4) металлическая окалина — 20—30 г;
5) вода дистиллированная или питьевая — 1л.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас, так как происходящая реакция сопровождается выделением газа.
В стеклянную колбу емкостью 1,2—1,5 л налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда по одной трети чугунной стружки и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, нагреваясь и выделяя газ бурого цвета. Подождите, пока реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится еще на несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В результате у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее суток. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, надежно закрепив последнюю. Это нужно сделать, потому что реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток приступайте ко второму этапу. К полученной накануне сметанообразной массе добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина, которая не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Готовый «ржавый лак» безопасен для рук и легких.

Подготовка поверхности металла к оксидированию

Перед оксидированием поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
При желании добиться более качественного результата можно провести еще одну, добавочную операцию, называемую отсаливание или матирование. Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия.
Отсаливание обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемого металла. В результате отсаливания поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Для получения высокого качества отделки применять отсаливание рекомендуется непосредственно перед полированием. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и тем выше ее антикоррозионные свойства.

Обезжиривание.

Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для обезжиривания применяется раствор следующего состава (из расчета на 1 л воды):
1) едкий натр (каустическая сода) — 10—15 г;
2) тринатрийфосфат — 50—70 г;
3) кальцинированная сода — 30—40 г;
4) жидкое стекло — 3—5 г.

Если оксидируемые стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
1) кальцинированная сода — 100—150 г;
2) жидкое стекло — 20—30 г.

При обоих способах обезжиривания температура раствора должна достигать 90—100 °С. Время выдержки деталей в растворе — около 15—30 мин. После нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время приподнимите стволы — жидкость должна равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли. Можно считать, что полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями для того, чтобы на поверхности металла не образовалась окисная пленка.

Нанесение «ржавого лака»

На поверхность при помощи кисти ровным тонким слоем, избегая подтеков, нанесите «ржавый лак». Особо тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне нежелательны, т. к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место (40—60 °С). Это может быть место около печки, батареи, в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет приобретать светлорыжий цвет. В процессе сушки цвет из светло-рыжего превратится в темно-оранжевый.
Подсохшую поверхность стволов следует вторично покрыть «ржавым лаком» и повторить процедуру сушки. В итоге поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка

Вначале нужно приготовить выварочный раствор.
В выварочную ванну (можно использовать кусок 100-мм трубы с приваренным дном и нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. Для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту из расчета 1 —1,5 мл на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 мин. В выварочном растворе окислы темно-оранжевого цвета должны перейти в окись железа бархатисточерного цвета. Если в процессе первой выварки металл местами не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое при первой выварке иногда бывает. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание

Для этой операции вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку из проволоки диаметром 0,1—0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие и весь пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно надевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке до получения блестящей черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Но это не страшно, так как проведенная вами процедура воронения — лишь первая из восьми. Дело в том, что общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

Промасливание

После четвертой операции крацевания поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6—1,5 микрона, необходимо провести завершающую операцию — промасливание.
Процедура промасливания заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105—110 °С. Промасливание длится около 5 мин. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она из-за большой вязкости плохо заполнит поры оксидной пленки.
Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

Удачи Вам и соблюдайте технику безопасности!!!


unikumrus.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о