Как правильно чистить карабин: Калашников Club | Нужно ли чистить оружие и как правильно это делать

Содержание

Чистка карабина Тигр и винтовки СВД с помощью штатной принадлежности

В комплект всех отгружаемых с моей помощью Тигров всегда входит оригинальная принадлежность от винтовки СВД. И мои клиенты достаточно часто задают мне вопросы о порядке использования этой принадлежности. В этом процессе есть некоторые тонкости, известные порой не всем. Желание поделиться информацией повлекло за собой создание настоящего материала.

Эта статья призвана, раскрыть этот вопрос в меру моих возможностей.

СВД — гениальное оружие. Это факт. Думаю, успех этой винтовки в первую очередь заключается в личности конструктора — Е.Ф. Драгунова.

Евгений Фёдорович, несомненно, был человек одарённый с технической точки зрения. Но для того чтобы разработать армейскую снайперскую винтовку, одной одарённости мало. Надо хотя бы частично представлять себе специфику эксплуатации такого оружия в войсках. Для этого надо иметь определённый жизненный опыт. Такой опыт у Евгения Фёдоровича был. Он был войсковым оружейником, он был стрелком-спортсменом и он был охотником.

И, конечно же, он был Конструктором. Знания, практика и опыт, в конечном счёте, и были вложены Конструктором в СВД — одну из лучших самозарядных снайперских винтовок в мире.

О том, как конкретно была создана СВД, и без меня было написано достаточно. Кому интересно, тот может найти об этом множество материалов в сети. Я бы хотел уделить внимание другой, более узкой, специфичной и мало освещённой, на мой взгляд, теме.

Чистка оружия — достаточно серьёзное дело. От правильно проведённой чистки зависит долговечность эксплуатации, надёжность работы и кучность боя оружия. Чистка оружия, естественно, выполняется в первую очередь при помощи штатной принадлежности. И если оружие имеет в своём комплекте бездарно разработанную принадлежность, то чистка такого оружия превращается в перманентный кошмар для стрелка. А если, скажем, наоборот, принадлежность разработана грамотно, то это естественно, существенно облегчает жизнь стрелку и упрощает уход за оружием.

Что касается конкретно СВД, то порядок чистки и смазки оружия, и равно как и состав принадлежности, помимо многого другого, приведены в основном техническом документе, регламентирующем порядок эксплуатации оружия — Наставлении по стрелковому делу. Сокращённо — НСД.

НСД, несомненно, мудрый, всеобъемлющий, досконально отработанный технический документ. Но и в нём, подробно расписано далеко не всё. Разделы НСД, посвящённые чистке и смазке винтовки, а также назначению принадлежности, вопрос использования для чистки оружия штатной принадлежности раскрывают, но не вполне подробно. Идя навстречу пожеланиям своих заказчиков и просто участников форума, я решил подробно рассмотреть этот вопрос, сделав статью с фотографиями, подробно отображающими весь процесс.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАТНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЧИСТКИ КАРАБИНА ТИГР и ВИНТОВКИ СВД

Что входит в состав принадлежности, используемой для чистки и смазки оружия? В первую очередь это пенал и шомпол 6Ю7 и маслёнка 6Ю5. Вот они:

В пенале имеются: корпус, крышка, протирка, выколотка, отвёртка, ёршик.

Справа на фото ключ-отвёртка из комплекта оптического прицела ПСО-1М2 (изд. 6Ц1М2).

Маслёнка состоит из крышки с прокладкой-уплотнителем и корпуса, шомпол — из трёх звеньев, соединяющихся между собой при помощи резьбовых соединений.

Для переноски маслёнки и ЗИП прицела предназначена сумка 6Ш26, для переноски магазинов, шомпола, пенала, прицела и части его ЗИП — сумка 6Ш18.

Первое, и самое главное — это вынуть инструменты, уложенные в пенал. В пенал они укладываются очень плотно. Для того чтобы их оттуда извлечь, можно использовать одно из звеньев шомпола. Для этого с пенала снимается крышка, в протирку или в ёршик вкручивается на несколько оборотов звено шомпола и инструмент вытягивается из пенала.

Вниманию начинающих! Крышка крепится к пеналу при помощи байонетного соединения. То есть, для того, чтобы её снять, надо сначала повернуть её против часовой стрелки, а затем потянуть вверх.

Второе, что необходимо для чистки канала ствола — это собрать шомпол. Для того чтобы обеспечить затяжку звеньев шомпола на резьбе, используются корпус пенала и выколотка. Для них на звеньях имеются, соответственно, лыски и отверстия.

Сначала звенья соединятся между собой от усилия рук. Для окончательной затяжки в отверстие одного звена шомпола (переднего или заднего) надо вставить выколотку, а в лыски другого (среднего) — вырез на корпусе пенала, предназначенный для фиксации его крышки.

Вот так собирается шомпол:

Внимание! Корпус пенала имеет два выреза для байонетного присоединения крышки. В качестве ключа шомпола используется лишь ОДИН из этих вырезов. Конфигурация вырезов НЕ ОДИНАКОВА! Один из вырезов — шире, другой — уже. В качестве ключа используется УЗКИЙ вырез. Всё это хорошо видно на фото выше. Почему один вырез сделан шире, думаю, тоже вполне понятно из фотографии.

Отверстия имеются: большое, круглое — в головке заднего звена шомпола; продольное, для ветоши — в его переднем звене; малые, глухие, для смазки резьбовых соединений — в гнёздах резьбовых соединений.

Соединённые между собой заднее и среднее звенья. Одной рукой берёмся за протирку, другой — за корпус пенала и вращением затягиваем (до разумного усилия ) звенья шомпола на резьбе.

Вынимаем выколотку из заднего звена и присоединяем переднее. Здесь есть два варианта: вставить выколотку в малое глухое отверстие резьбового гнезда, или вставить её в большое продольное отверстие для ветоши. Лично я рекомендую второй вариант.

Что касается малого глухого отверстия. Это отверстие предназначено в первую очередь не для того, чтобы собирать шомпол, а для того, чтобы заливать через него смазку. В некоторых случаях звено шомпола (будучи излишне сильно затянутым, или вследствие воздействия влаги) может «прикипеть» на резьбе. В этом случае через малое отверстие в резьбовое гнездо заливается смазка, что облегчает усилие, необходимое для страгивания звена с резьбы.

Собрав шомпол, надеваем на него корпус пенала. Он используется в качестве рукоятки шомпола при чистке канала ствола. Для этого в пенале имеются два отверстия: большое и малое. Вставляем, естественно, из большого в малое Вот так:

Надеваем на шомпол крышку пенала. В крышке для этого предусмотрено специальное отверстие.

Для винтовки СВД и Тигра с пламегасителем по типу СВД крышка пенала надевается юбочкой по направлению К дульному срезу винтовки. Для СВДС, Тигра-308 и Тигра с коротким цилиндрическим пламегасителем — юбочкой по направлению ОТ дульного среза.

Крышка предназначена для центровки шомпола, чтобы при чистке он не разнашивал выход нарезов на дульном срезе оружия. На СВДС, Тигре-308 и Тигре с коротким пламегасителем перевёрнутая крышка центруется воронкой пламегасителя. Но, в отличие от Тигра/СВД, здесь её при чистке надо придерживать большим и указательным пальцами левой руки, которая во время чистки обхватывает дульную часть оружия. Это обусловлено тем, что посадочного места для крышки в данных пламегасителях НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

В использовании крышки есть одна небольшая тонкость. На дульное устройство Тигр/СВД её надо надевать правильно. Дело в том, что на венчике пламегасителя имеются небольшие боковые лыски и кольцевая проточка. Как и всё в СВД, эти элементы выполнены не просто так.

Когда крышка одевается на венчик, выступы, имеющиеся на боковых поверхностях крышки должны садиться на лыски. А далее крышка поворачивается вокруг своей оси и выступы крышки входят в зацепление с кольцевой проточкой на венчике.

Это позволяет крышке во время чистки канала ствола оставаться на своём месте. Вот весь процесс в фотографиях. Обратите внимание на положение выступов крышки относительно дульного устройства винтовки. Шомпол условно не показан.

Ниже — неправильная посадка крышки на венчик:

Заметка. Фотографии, приведённые выше отражают лишь процедуру надевания крышки на венчик дульного устройства Тигра/СВД. Это, естественно, не означает, что надо одевать крышку на дульное устройство ДО ТОГО, как шомпол полностью собран и подготовлен к использованию

Далее на переднее звено шомпола надевается протирка или ёршик. Для этого на них тоже предусмотрены лыски. И протирка и ёршик также затягиваются на резьбе шомпола корпусом пенала. Если мне не изменяет память, довольно давно мне попадались протирки имеющие отверстие для заливки масла, как и на шомполе. К сожалению, сейчас они выпускаются уже без него Вообще, протирка перекочевала в принадлежность СВД из состава принадлежности винтовки обр.

1891/30 гг. Но там она изготавливалась из латуни, а для СВД она уже стальная. О том, как используется протирка, я напишу позже, отдельно.

Вот так выглядит полностью собранный шомпол в варианте для Тигра/СВД, когда юбочка крышки пенала смотрит по направлению к дульному срезу оружия:

Заметка. На конечных этапах чистки канала ствола (когда он вычищается насухо) протирка или ёршик снимается с переднего звена шомпола, а в продольную проточку вставляется кусочек ветоши размером примерно 4х4 см. Размер подбирается эмпирическим путём, в зависимости от плотности х/б материала. Подобрав оптимальный размер, можно заранее нарезать некоторое разумное количество таких кусочков и держать их при оружии, например в сумке 6Ш26.

Для того чтобы исключить лишний люфт корпуса пенала, когда он используется в качестве рукоятки шомпола, он дополнительно фиксируется выколоткой, продетой через головку шомпола в боковые отверстия пенала:

При чистке оружия получившаяся конструкция зажимается в ладони, а торчащая выколотка прижимается ладонью:

Корпус пенала в СВД — это многофункциональный предмет. Он также может использоваться как рукоятка отвёртки. Отвёртка же в комплексе с пеналом также может использоваться, собственно, как отвёртка или как ключ для регулировки положения мушки по высоте.

В первом случае отвёртка вставляется в корпус пенала следующим образом:

Для этого, как видно, на корпусе пенала имеются соответствующие профильные отверстия. Отвёртка, может использоваться, например, для регулировки усилия затяжки эксцентрика на сошках С-1:

Вернёмся к отвёртке. Во втором случае отвёртка вставляется в вырезы пенала обратной стороной. Вот таким образом осуществляется регулировка мушки:

Для справки. Для внесения поправок по горизонтали используется штатный мушкодав 6И17 Сб.1 — это такая своеобразная струбцинка с опорной поверхностью. Данный инструмент совместно с оружием НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ. В войсках он имеется (должен иметься ) у оружейного мастера.

На глухом конце корпуса пенала расположен ключ. Это также многофункциональный предмет. Он позволяет отсоединять газовую трубку, снимать ствольные накладки и поворачивать замыкатель упорного кольца.

Внимание! Во избежание получения мелких травм при использовании ключа пенала, я настоятельно рекомендую надевать крышку на корпус пенала.

Итак, первое действие, когда при разборке оружия нам становится необходим ключ — это поворот замыкателя упорного кольца цевья. Для того, чтобы снять с посадочного места упорное кольцо, надо повернуть замыкатель и сдвинуть кольцо по направлению к дульному срезу оружия.

Для этого надеваем на корпус пенала крышку, левой рукой обхватываем оружие за переднюю часть цевья (на пластиковых цевьях в этом месте имеются специальные продольные рёбра). Правой рукой берём пенал, упираясь крышкой в пятку ладони. Упираем ключ в замыкатель. Продавливаем замыкатель по направлению к стволу, и, когда его зацеп выходит из взаимодействия с упорным кольцом, откидываем замыкатель от себя (можно сказать — по часовой стрелке). Оружие при этом мы держим магазином от себя.

Далее сдвигаем упорное кольцо цевья по направлению к дульному срезу оружия.

Затем отсоединяем ствольные накладки. Для этого вставляем ключ в одно из отверстий в любой ствольной накладке и тянем по направлению от оружия. Накладка снята. Вторую можно вытолкнуть с посадочного места уже простым усилием руки.

Лирическое отступление. На самом деле, это ещё один плюс в пользу именно пластиковой фурнитуры оружия. На накладках, изготовленных из шпона, от многократной разборки материал в районе отверстий начинает расслаиваться.

Но в первую очередь ключ, конечно же, предназначен для снятия газовой трубки. Когда накладки сняты, и от оружия отделены поршень и толкатель с пружиной, можно приступать к отсоединению газовой трубки.

Для того, чтобы отсоединить газовую трубку, надо вывести из зацепления с ней замыкатель, расположенный на газовой камере оружия. В рабочем положение носик замыкателя перекрывается на посадочном месте муфтой газового регулятора. Для того, чтобы вывести носик замыкателя с посадочного места (выреза в газовой трубке), надо повернуть муфту и совместить вырез в ней с вырезом в газовой трубке. Согласно требованиям НСД, делается это при помощи гильзы или патрона. Однако, и гильза и патрон при разборке оружия находятся под рукой далеко не всегда. И тут нам на помощь приходит :предохранитель! Дело в том, что при разборке и обслуживании СВД сектор предохранителя также может использоваться как инструмент. Для того, чтобы повернуть муфту в соответствующее положение, надо малый загиб предохранителя вставить в посадочное место муфты. Вот так:


Не знаю, специально ли это предусмотрел Евгений Фёдорович, или случайно так вышло, но получилось, на мой взгляд, очень удачно. Просто и удобно.

Совместив вырезы, поднимаем носик замыкателя и установив ключ на посадочное место, страгиваем трубку с резьбы на камере.

Внимание! При выполнении это операции не забывайте придерживать замыкатель поднятым. Для этого приклад винтовки зажимается между коленей, одной рукой обхватывается ствол в районе газовой камеры и большой палец руки удерживает замыкатель нажатым (поднятым). Другая рука в это время надавливает на пенал, надетый на лыски газовой трубки.

Внимание! Для облегчения усилия страгивания с резьбы пенал надевается на трубку так, чтобы он смотрел ВЛЕВО! Корпус пенала надо нажимать при этом вниз, т.е. ПРОТИВ часовой стрелки.

Внимание! Газовая трубка присоединяется к газовой камере оружия при помощи резьбового соединения. Обязательным условием обеспечения высокой кучности при стрельбе из СВД является тугая посадка газовой трубки на резьбе камеры. То есть затяжка её и, соответственно, страгивание с резьбы производятся с ощутимым усилием.

Возвращаясь к теме использования сектора предохранителя в процессе разборки СВД/Тигра отмечу ещё оду его функцию. Выступ на передней части сектора может быть использован в качестве отвёртки при разборке колодки УСМ в винтовке СВД, Тиграх прежних лет выпуска и «Супертиграх». Сейчас серийные Тигры производятся с НЕРАЗБОРОНОЙ колодкой, оси которой развальцованы. Печально, но на заводе, видимо, нас считают дебилами, не способными правильно разобрать и собрать колодку.(

Выколотка из состава инструмента применяется для разборки затвора. С её помощью можно извлекать ось выбрасывателя и штифт ударника. Думаю, все понимают, как это делается.

Внимание! Ударник подпружинен и при извлечении выколотки (когда штифт) он может «выстрелить». Следствием этого может стать утеря пружины, кольца, ударника или всего этого вместе, а также травмы глаз. Направляйте ударник при разборке вниз и придерживайте пальцем руки!

Кроме того, выколотка может быть использована для чистки сильно загрязнённого газоотводного отверстия, а также для вкручивания/выкручивания регулировочного винта сошки С-1 при приведении оружия с сошкой к нормальному бою.

Сама процедура приведения к нормальному бою подробно описана в руководстве по эксплуатации сошки.

Далее встаёт вопрос чистки газовой камеры и трубки. И тут в дело вступает отвёртка. Это, действительно, изумительно продуманный универсальный инструмент для обслуживания винтовки.

Передняя часть, узкая часть отвёртки с её острыми гранями предназначена для удаления нагара из газовой камеры. Хромового покрытия в газовой камере нет и удалять нагар можно без зазрения совести, самым жестоким образом. Острые кромки жала отвертки будут выскабливать нагар при вращении. Вот так:

При чистке газовой трубки используются оба конца отвёртки. Со стороны резьбы трубка не имеет хромового покрытия. Соответственно, туда для удаления нагара вставляется плоский конец отвертки с острыми гранями. На трубку надевается ключ пенала, а в отвёртку вставляется выколотка. Ключ с трубкой удерживаем в одной руке, отвёртку с выколоткой вращаем другой. Не боимся прилагать усилия при чистке. В данном случае делать это можно.

Должен отметить, что на некоторых Тиграх ступенька внутри газовой трубки выполнена так, что отвертка проваливается в неё излишне глубоко, что мешает вставить в её отверстие выколотку. В этом случае нам остаётся лишь вращать отвёртку рукой, прилагая более значительные усилия. Чем вызван такой разнобой в геометрии трубок, я сказать не могу. Допуск минус 3 мм в данном случае лично я считаю излишне большим.

Конец газовой трубки, обращённый к поршню, имеет хромовое покрытие. Чистить его требуется аккуратно! Для чистки берём отвёртку за жало, конец отвёртки, имеющий заглаженные грани, оборачиваем ветошью и (с маслом, естественно) вставляем его в трубку. Прокручивая, очищаем хромовое покрытие от нагара.

Далее чистим газовый поршень. В чистке поршня есть одна интересная подробность. На тыльном конце поршня предусмотрена накатка. Мало кто знает, для чего она предназначена. А предназначена она для удобства удержания поршня при чистке! Действительно, это очень удобно: обхватываешь поршень за насечку, прокручиваешь его, а головку при этом удерживаешь в ветоши.

Вынужден отметить, что и здесь не обошлось без «рационализаторов». Какой-то вредитель решил сэкономить и, примерно, с 2010г. поршни Тигров (возможно, что и СВД тоже — пока не уточнял) не имеют данной насечки. Евгений Фёдорович делал всё, чтобы стрелкам было удобнее. Современные «изобретатели», наоборот, делают всё, чтобы осложнить нам жизнь. Накатка — это, конечно, мелочь. По краойнсти, можно вставить в отверстия поршня выколотку. Но всё равно, это очередное проявление «заботы» о пользователе очень неприятно. Экономия копеечная, и это при заводской цене винтовки, уходящей далеко за 60 000. Показательное, надо сказать, отношение к потребителю.(

Чистка закончена и стоит задача вложить инструменты в пенал. Ох, непростая это задача! Инструменты вкладываются в пенал очень плотно. Делать это надо в определённой последовательности. Вот такой:

Сначала в пенал вкладывается протирка, затем — отвёртка, затем — ёршик и только затем выколотка.

Некоторые мои клиенты задают мне вопросы об использовании штатной маслёнки 6Ю5. Казалось бы, зачем она в комплекте оружия, когда в настоящее время есть столько средств для чистки?

Для домашней чистки, несомненно, можно использовать и удобную коммерческую принадлежность, и современные спреи. А вот в поле — совсем другое дело. Маслёнка необходима именно для ПОЛЕВОЙ чистки оружия. Сразу после стрельб, при первой возможности. Она малогабаритная, герметичная, удобная и при этом достаточно вместительная. Объём — 100 мл. Переносится она в сумке 6Ш26.

Обычно она используется следующим образом. Откручиваем крышку и масло наливаем в неё. Затем масло можно, например, из крышки залить в ствол. А распределить масло по поверхностям оружия можно элементарно, сделав это при помощи пальца. Не эстетично, зато просто!

Ну и раз мы полностью рассматриваем использование инструмента, сделаю пару замечаний относительно использования ключа-отвёртки из комплекта ПСО-1М2.

Он предназначен для выполнения следующих операций: вкручивания/выкручивания осветителя шкалы, вкручивания/выкручивания винтов торцевой гайки при выверке прицела и для вращения регулировочной гайки кронштейна прицела при регулировке усилия его затяжки на боковой планке оружия.

Вот так это делается:

Операция вкручивания/выкручивания осветителя. Затягивать — по часовой стрелке, отворачивать — против часовой стрелки.

Вкручивание/выкручивание винтов торцевой гайки. Затягивать — по часовой стрелке, отворачивать — против часовой стрелки.

Вращение регулировочной гайки. Затягивать — по часовой стрелке, ослаблять — против часовой стрелки.

На этом я завершаю свой материал о использовании штатной принадлежности для чистки СВД и Тигра.

С уважением, Максим «Смоллет» Ивушкин, г. Ижевск

Копирование материалов разрешается только с указанием автора и индексируемой прямой ссылкой на сайт!

Чистка полуавтоматических винтовок — Русское оружие. — LiveJournal

Tue, Feb. 9th, 2010, 11:44 am


am_baal: Чистка полуавтоматических винтовок Товарищи, а как правильно чистить полуавтоматы?

Нормально с ресивира их чистить по понятным причинам не получается. Пихать патчи и ершики наоборот, с дульного среза?

И насколько вероятно повредить шомполом (он у меня алюминевый составной) дульный срез и нарезы?

Пока что чищусь BoreSnake’ом, но омеднение им нормально снимать не получится, а точность терять бы не хотелось.

Tue, Feb. 9th, 2010 01:17 am (UTC)


dmaverick 1. Используйте bore guide (не знаю как это называется по-русски :)), если в Вашем случае это подходит.
2. Шомпол лучше купить покрытый уклеволокном. Он не повредит нарезы и дульный срез.
3. Чистить все-таки лучше со стороны receiver-а. Вставляете в ствол шомпол, накручиваете loop или jag, и осторожно вытаскиваете протаскиваете патч через ствол.
4. Jags и loops (опять же не знаю русской терминологии) лучше использовать латунные. Они не нарушат покрытие ствола при контакте.

Tue, Feb. 9th, 2010 04:29 am (UTC)


am_baal У нас нет цельных шомполов из латуни или углеволокна в продаже, если бы были — я бы не спрашивал.
Bore Guide для дульного среза я тоже пока не видел. Для патронников их дофига, а вот для дульного среза — хрен.

Пока план такой: купить .17 шомпол в safecoat и видимо каким-то образом придумать bore guide для него. Но это мне видится достаточно колхозным методом.

Tue, Feb. 9th, 2010 02:27 am (UTC)


emptystring Какой полуавтомат?
BoreSnake — в помойку сразу, чистит плохо, пачкается быстро.

Tue, Feb. 9th, 2010 04:26 am (UTC)


am_baal Если горячий ствол чистить — по мне так очень даже ничего получается.

Tue, Feb. 9th, 2010 04:31 am (UTC)


308_win: а что, полуавтомат неразборный? если да, то остается чистить только с дульного среза, для этого обязательно надо купить хороший длинный неразьемный шомпол, покрытый пластиком, традиционно лучшим считается Dewey.С таким шомполом повредить коронку и нарезы будет намного сложнее. Нее забывайте вытащить магазин, чтобы в него не затекала химия, и смотреть, чтобы эта же химия не затекала в УСМ.

Tue, Feb. 9th, 2010 04:45 am (UTC)


am_baal: Re: а что, полуавтомат неразборный? Ну оно конечно разборное, но ствольная коробка собрана на винтах, а стреляю я минимум раз в неделю.

Есть просто опасание, что с такой интенсивностью разборки при чистке у меня этот карабин и год не проживет.

Tue, Feb. 9th, 2010 05:05 am (UTC)


call_me_doc Во 2ю мировую войну каждый карабин 98к штатно комплектовался веревочкой (цепочной) с петелькой и грузиком на разных концах… Продолжать? 😉

Док

Tue, Feb. 9th, 2010 05:06 am (UTC)


am_baal вот кстати насчет лески с петелькой я очень серьезно думаю.

Tue, Feb. 9th, 2010 05:07 am (UTC)


am_baal Кстати у boresnake’а на конце как раз петля…

Tue, Feb. 9th, 2010 05:13 am (UTC)


308_win: емнип шомпол был придуман задолго до первой мировой войны, и комплектовались ими огромная масса оружия)))
змеей вычистить невозможно, другое дело, насколько вам это надо.
если ремингтон стоит три рубля, стреляется из него не бенчрест и, будучи расстрелянным, он легко выбрасывается и заменяется новым, то, конечно, многочасовые потения с чисткой можно заменить змеей.

Tue, Feb. 9th, 2010 05:26 am (UTC)


ivan_sc Полуавтоматическая винтовка?
Это ПТРД что ли? Больше у нас полуавтоматических винтовок не было.
Были только самозарядные. Именно этим словом должно переводиться английское слово «semiautomatic». По-другому переводят только лохи.

Tue, Feb. 9th, 2010 05:29 am (UTC)


am_baal Чрезвычайно полезный комментарий по теме.
Я невыносимо поражен вашими знаниями и величием.

Tue, Feb. 9th, 2010 07:22 am (UTC)


grossfater_m: (скучным голосом) Предупреждение.

Tue, Feb. 9th, 2010 07:22 am (UTC)


grossfater_m: (добродушно) Присоединюсь к Доку — мягкий шомпол вам поможет.

Tue, Feb. 9th, 2010 09:53 am (UTC)


nightblade_ Выше все сказали. Мягким металлом сталь не испортите. А для чистки патронника весьма полезен Г-образный ершик.

AR-15 и AR-10 – чистка и смазка: как это делается правильно

Как и любое другое оружие, винтовки AR-15 после стрельбы нуждаются в чистке. Кто бы что ни говорил, сколько бы тысяч выстрелов подряд до первой задержки ни производили испытатели, всё равно, — чистая винтовка AR-15 всегда будет лучше, чем нечищенная винтовка AR-15 🙂 Но чистка винтовок AR-15 имеет свои особенности. Абсолютно точно также чистятся и винтовки AR-10, поэтому приведенную здесь инструкцию и рекомендации можете применять как для AR-15, так и для AR-10.

Для большей простоты устройства AR-15 конструкция ее газоотводной системы была спроектирована таким образом, что пороховые газы отводятся в полость затворной рамы. В результате этого количество движущихся деталей в системе автоматики уменьшилось, оставшиеся детали стали более компактными и менее массивными. Винтовка стала более устойчивой при стрельбе: благодаря меньшему количеству и силе кинетических импульсов от работы автоматики винтовка стала хорошо «держать прицельную линию». Но в такой конструкции пороховые газы при стрельбе загрязняют затворную раму, личинку затвора и боевые упоры. И все эти детали поэтому нужно тщательно очищать от нагара.

Следует понять, что нарезное оружие – это штука, требующая внимания и ухода, как автомобиль. Поэтому для уверенной эксплуатации нарезного оружия придется обратиться в оружейный магазин, и обзавестись некоторыми инструментами и средствами. Для обслуживания винтовки вам понадобятся:

1. Два шомпола: длинный и короткий.
2. Два вишера для шомполов: один для чистки ствола, второй для чистки патронника.
3. Бронзовый ершик для ствола. Возможно что нужен еще переходник для шомпола.
4. Круглая стальная щетка к шомполу для чистки патронника.
5. Ручная пластиковая щетка
6. Направляющая для шомпола
7. Патчи для чистки ствола
8. Патчи для чистки патронника
9. Ватные палочки
10. Пена для ствола.
11. Растворитель для ствола. Это химически довольно агрессивный состав, удаляющий нагар и омеднение.
12. Очиститель – состав для очистки загрязнений и нейтрализации растворителя.
13. Жидкое масло.
14. Густая смазка.

Инструменты и средства могут продаваться в виде готовых наборов. В оружейных магазинах как правило имеется довольно большой ассортимент этих инструментов и чистяще-смазывающих средств, и если вы покупаете их впервые, то стоит посоветоваться о выборе со знающими людьми или с продавцами в магазине. Большинство из этих инструментов и средств будет пригодно для обслуживания любых других моделей нарезного оружия, не только AR-15.

Если откровенно, то чистка винтовки AR-15 – занятие довольно кропотливое. Но если делать это правильно, то чистка становится уже не такой кропотливой, а может быть даже несколько увлекательной 🙂 Для начала хорошо будет приобрести привычку брать с собой на стрельбище баллончик специальной пены для ствола, чтобы заполнять ей ствол по окончании стрельб. Пока вы будете возвращаться с тира, пена будет в это время выполнять свою работу в канале ствола, размачивая нагар и омеднение. Такая пена продается в оружейных магазинах. Только помните что больше суток держать в стволе эту пену не рекомендуется, чтобы не испортить поверхность канала.
Сам процесс чистки выглядит так:

Сначала разбираем винтовку: оттягиваем задний штифт на ресивере, и раскрываем ствольную коробку. Вынимаем затвор с рукояткой взведения, и располагаем винтовку таким образом чтобы дульный срез ствола был выше казенной части. Таким образом чистящие средства при чистке ствола стекут из ствола в предварительно надетый на него пакет (есть даже специальные пакеты для этого, но можно привязать и обычный) или в пластиковую бутылку, и не попадут в ствольную коробку. Удобнее всего добиться такого расположения винтовки используя специальные подставки. Кстати, нужно и самому поберечься от чистящей химии, используя перчатки, маску и очки.

1.
Для чистки ствола нужно установить в аппер специальную направляющую для чистки, она и герметизирует казенную часть ствола, предотвращая протекание из нее химии. При чистке ствола AR-15 используется длинный шомпол, на который навинчивается насадка-вишер для патчей, а на вишер надевается (накалывается) патч – лоскуток ткани. Уже нарезанные и готовые удобные патчи можно купить в оружейном магазине, но можно и самому нарезать подходящую ткань. Патч нужно смочить растворителем для чистки ствола, либо если растворитель в виде аэрозоля, то распылить его прямо в ствол, через направляющую.   Затем вставить в направляющую шомпол с патчем на вишере, и осторожно, не царапая ствол, 3-4 раза протолкнуть шомпол до конца. Эти действия счистят с канала ствола поверхностные загрязнения.

2.
Затем растворитель нужно залить в ствол через направляющую, и оставить на 10-15 минут, чтобы растворитель успел разъесть омеднение. Но максимум можно оставлять ствол с растворителем на 20 минут, не больше, иначе растворитель начнет потихоньку разъедать уже сам ствол.

3.
Пока растворитель делает свою работу, мы успеем почистить затвор. Для разборки затвора нужно вытянуть из него шпильку ударника, извлечь ударник, вытащить штифт личинки, вынуть личинку, убрать штифт экстрактора, снять экстрактор. Лучше заранее поинтересуйтесь из каких частей состоит затвор AR-15 и узнайте как он разбирается, а при разборке складывайте все детали затвора туда где они не потеряются: детали затвора AR-15 очень мелкие. Нанесите растворитель на все детали затвора, и также полностью смочите им «газовые кольца» затвора – это два кольцеобразных утолщения на затворе, и оставьте, чтобы растворитель размягчил нагар.

4.
В это время можно почистить рукоятку взведения и затворную раму : смочить салфетку или кусок ткани растворителем, и протереть рукоятку и затворную раму. Нужно хорошенько оттереть полости затворной рамы от нагара. Газоотводную трубку в раме можно прочистить специальной или обычной ватной палочкой.

5.
Пока мы всё это проделывали, нагар на деталях затвора успел откиснуть. Теперь нужно воспользоваться специальным очистителем, нейтрализующим агрессивную химию, и почистить с ним затворную раму и все детали затвора. Боевые упоры личинки и зеркало личинки чистятся с помощью салфеток и ватных палочек, а если нагар на них «крепкий» и его много, то можно предварительно отшоркать его пластиковой щеткой. Ватными палочками чистится канал ударника с тыльной стороны. Также нужно чем-нибудь счистить нагар с хвостовика затвора. Нагар там бывает довольно крепким, и отскребать его приходится металлическими предметами с жестким краем, только не нужно использовать стальные предметы, чтобы не царапать затвор. Теперь затвор чистый, возвращаемся к стволу.

6.
На шомпол вместо вишера навинчивается бронзовый ершик, и смачивается растворителем. Шомпол вставляется в ствол, и 15-20 раз проталкивается: до выхода из дульного среза и обратно до выхода из направляющей. Движения шомполом назад выполняйте аккуратно, чтобы не рвать бронзовую щетину ершика и не стачивать края дульного среза.

7.
Ершом мы счистили омеднение с поверхности канала ствола, теперь отвинчиваем с шомпола ершик, очищаем его с помощью очистителя (чтобы растворитель не разъел щетину), а вместо ершика вновь навинчиваем на шомпол вишер. Затем 5 раз подряд поступаем следующим образом: надеваем на вишер чистый патч, обильно смачиваем его растворителем, проталкиваем его шомполом через ствол, и смотрим на состояние патча. Первые 3-4 патча могут быть грязными, — они выносят из ствола счищенную грязь, но последний патч должен быть чистым. Если последний патч вышел не чистым, значит омеднение и загрязнение ствола слишком сильное, и нужно вновь повторить чистку ствола бронзовым ершиком и контроль чистыми патчами.

8.
После чистки можно полностью снять медные отложения из канала ствола, воспользовавшись специальным размеднителем. Дело в том что постепенно медь скапливается в «труднодоступных местах» — по углам нарезов, и время от времени нужно ее оттуда вычищать. Однако проделывать это слишком часто не рекомендуется, и кроме того процедура это отдельная, и в тему нашей статьи не входит, поэтому мы останавливаться на ней не будем.

9.
Самая сложная часть ствола в плане чистки – казенная. Если с каналом ствола было всё просто и понятно, то вырезы под боевые упоры вызывают некоторые затруднения. Но всё же справиться можно, тем более что чистить это место нужно обязательно. Для казенника нужно взять короткий шомпол, навинтить на него специальную круглую стальную щетку для патронников, хорошенько смочить ее растворителем, и протолкнуть в патронник (могут потребоваться усилия). Патронник чистится вращательными движениями – нужно провернуть щетку 15-20 раз, после чего можно вынуть шомпол, а щетку промыть очистителем, во избежание разъедания ее растворителем.

10.
Затем растворителем промываем патронник и ствол, заливая растворитель прямо в патронник. Приступаем к вырезам под боевые упоры: навинчиваем на короткий шомпол вишер для казенника (вишер с поперечным отверстием), и вставляем в него специальный патч для вырезов. Можно вместо таких патчей использовать стоматологические ватные тампоны. Чистим этим шомполом узел запирания. С одного раза вычистить не удастся, поэтому меняем грязный патч на чистый, и продолжаем чистку. Вырезы под боевые упоры чистим пластиковой щеткой. В завершение нужно взять пуховую щетку, смочить ее очистителем, и протереть ей патронник и узел запирания. На этом завершается чистка ствола.

11.
Осталось только почистить ресивер и детали УСМ. Аппер и ловер разъединяются при извлечении переднего штифта-оси. Смачиваем очистителем салфетку, и протираем аппер изнутри, крышку окна затвора и торчащую газоотводную трубку. Саму трубку изнутри можно почистить с помощью очистителя и какого либо длинного тонкого и гибкого ершика, но прочищать ее каждый раз – не обязательно.

12.
Теперь берем ловер, и очистителем, салфетками и ватными палочками протираем сам ловер, детали УСМ, подвижные части затворной задержки, кнопки магазина, и предохранителя. УСМ редко загрязняется сильно, но если это случилось, то можно его промыть очистителем.

13.
После чистки винтовку нужно заново смазать. Сначала смазываем детали затвора и заодно собираем его: обильно наносим жидкое масло на штифт экстрактора и на его пружину, и устанавливаем экстрактор на место. Обильно наносим масло на эжектор, и несколько раз двигаем его чтобы масло попало во все щели. У затворной личинки покрываем маслом саму личинку и ее газовые кольца, и ставим личинку в затворную раму. Густо смазываем штифт личинки и паз штифта (по нему перемещается штифт!), и заштифтовываем личинку в раме. Ударник смазываем совсем немного, устанавливаем его и закрепляем шпилькой. Смазываем боевые упоры ударника. Рельсы на раме затвора смазываются густой смазкой (хотя если густой нет, то и жидкое масло подойдет). Затвор смазан и собран.

14.
Запорные выступы казенной части ствола смазываются жидкой смазкой. Ей же слегка смазываем внутреннюю часть аппера, наружную поверхность выступающей газовой трубки и крышку окна затвора. Теперь очищаем трубу буфера отдачи, и густой смазкой смазываем пружину буфера. Жидкую смазку в малом количестве наносим на оси курка и спускового крючка, также слегка смазываем ударную поверхность курка. Смазка на этом заканчивается, и можно собирать винтовку.

15.
Ваша AR-15 чистая и смазанная, готовая к эксплуатации! Теперь если вы планируете оставить винтовку на хранение, то обязательно воспользуйтесь специальным консервантом: смочите им патч и прогоните его через патронник и канал ствола. Также, если в месте хранения винтовки повышенная влажность, то придется полностью разобрать винтовку и полностью покрыть все металлические части тонким слоем консерванта. Для расконсервации винтовки нужно будет просто удалить с деталей консервант.


Вот и весь процесс чистки и смазки винтовок AR-15 – по всем правилам. Данный метод подходит для всех винтовок AR-15 от любых производителей. Только лишь винтовки с обработкой RF85 нарушают данные правила: для их чистки нужно будет просто промыть детали винтовки в мыльной воде, используя щетку. Ствол можно прочистить шомполом с бронзовым ершом. Затем просушить всё и собрать винтовку обратно, и всё. В смазке винтовки RF85 не нуждаются. Конечно, чистка и «смазка» винтовок RF85 — процесс менее увлекательный, но зато быстрый, надежный и практичный 🙂

редактор сайта «Sniper.kz» Евгений Шаропин
в статье использованы фотоматериалы из сети Интернет

как чистить ствол и какую химию выбрать

Чистка нарезного оружия – далеко не такое увлекательное занятие, как стрельба из него. Но без надлежащего ухода продукты сгорания капсюльного состава, коррозия и другие загрязнения приведут в негодность даже самую качественную винтовку.

Содержание:

  • Как часто чистить нарезное оружие?
  • Инструменты и химия
  • Порядок действий

Как часто чистить нарезное оружие?

Частота чистки зависит от:

  • интенсивности стрельбы;
  • качества используемых патронов;
  • рекомендаций производителя.

Однако есть и довольно простые в обслуживании образцы. Примером может служить нарезной карабин пистолетного калибра от компании SWC со свободным ходом затвора.

Достаточно каждые 300-400 выстрелов смачивать затвор и патронник растворителем, смазывать маслом затвор и пазы для направляющих в аппере (они повышают его износостойкость). Чистка ствола этому нарезному оружию требуется всего лишь раз в неделю при регулярной стрельбе. Карабин разбирается вручную и за счет своей простой конструкции мало подвержен загрязнениям. Эта модель – редкий пример отличного качества и неприхотливости в уходе.

Инструменты и химия

Чистка нарезного оружия проводится специальным набором инструментов:

  • шомпол – цельный, стальной, обязательно с пластиковым покрытием, он должен примерно соответствовать общей длине оружия и желательно иметь подшипники в рукоятке;
  • ершики: латунные или бронзовые – для удаления нагара и омеднения, нейлоновые – для распределения растворителей;

  • вишеры – насадки на шомпол для удержания патчей;
  • патчи – плоские или бочкообразные кусочки ткани или нетканого материала для удаления остатков загрязнений и растворителей.

Шомпол, насадки и патчи подбираются под калибр.

Чтобы при чистке снизить физическое воздействие на канал ствола, понадобятся разные типы растворителей:

  • от порохового нагара;
  • омеднения;
  • стойких загрязнений (чистящие и полирующие пасты).

Кроме того, для смазывания подвижных частей, нейтрализации остатков растворителя и защиты частей оружия от загрязнений понадобится нейтральное оружейное масло.

Порядок действий

Чистка проводится в следующем порядке:

  1. Винтовка устанавливается на станок под небольшим углом – дульным срезом вниз. На дульную часть ствола надевается специальный контейнер (его можно заменить пластиковой бутылкой), в который стекают растворители и падают отработанные патчи.
  2. Канал смачивается растворителем – его нужно распределить нейлоновым ершиком и оставить на 10-15 минут.
  3. Затем следует прочистить ствол латунным ершиком – по направлению от казенной части к дульной.
  4. Ершик снимается, на шомпол надевается вишер с патчем, который удаляет остатки загрязнений и химии. Первые несколько патчей – самые грязные, поэтому их следует быстро заменить. Протирать нужно, пока не выйдет чистый и сухой патч.
  5. После чистки смачиваем новый патч маслом и смазываем им канал ствола.

Если пришло время чистить винтовку, не стоит откладывать эту процедуру на потом. Со временем она войдет в привычку и не будет вызывать сложностей, а надлежащий уход сохранит качество оружия на долгие годы!

17.04.2021 17:11

особенности и личный опыт — СОО «Федерация Бенчреста»

admin/ Март 28, 2013/ Статьи

Было бы нелишним сказать с самого начала, что методики чистки, применяемая химия и инструмент очень индивидуальны, зависят от личных знаний стрелка, доступных в его регионе и соответствующих его достатку расходников и инструмента, и даже от характера стрелка. В связи с этим, на просторах сети можно найти много разных рецептов чистки. Наверное, поэтому любые темы связанные с чисткой оружия не лишены большой доли субъективизма и даже «религиозности». Учитывая это обстоятельство, замечу, что все написанное ниже – это мое личное понимание логики и процесса чистки мелкашек.

В целом, состав отложений и процесс их возникновения в стволах оружия под калибр .22LR сильно отличается от того, что и как появляется в стволах под калибры центрального воспламенения.

Наиболее значима разница в степени или в скорости роста слоя загрязнения ствола. У мелкашек все меньше. Патрон .22LR оснащен небольшим объемом пороха, а также имеет сравнительно невысокую температуру вспышки и давление. Это дает возможность применять смазку (осалку) мягких пуль, которая сильно снижает степень отложения освинцовки в стволе. На ней оседают частички свинца и твердые частицы продуктов горения и так далее в виде многослойного бутерброда. Наслоения сравнительно мягкие, но без химии отчистить их очень сложно и трудоемко, хотя возможно.

Будем исходить из понимания того, что кучность любого ствола прямо связана со степенью его загрязнения. В данном случае удобно говорить о спортивной или соревновательной кучности, как о величине, позволяющей винтовке соответствовать уровню неких спортивных соревнований.

Тогда, если соревновательная кучность обкатанного центробойного ствола сохраняется на протяжении нескольких десятков выстрелов, то соревновательная кучность ствола мелкашки на порядок выше – на некоторых стволах может держаться даже на протяжении сотен выстрелов. Характерно то, что обычно после чистки в «ноль» любая мелкашка стреляет плохо и выходит на «свою» кучность после нескольких прожоговых выстрелов. В разных винтовках это количество отличается, но в целом обычно укладывается в рамки от пары-тройки штук до 20. Чем качественнее обработка поверхностей пульного входа и ствола, тем меньше выстрелов надо на прожог.

В этой связи, для вашей спортивной винтовки .22LR надо определить настрел, на котором она утрачивает соревновательную (или устраивающую вас) кучность и в дальнейшем чистить винтовку раньше наступления этого момента. Конечно, решение о чистке может приниматься и по другой причине – для предупреждение химической коррозии и тогда это делается после каждых стрельб. Все зависит от вами же определяемой ценности ствола и его кучностных кондиций. Это первый важный момент.

Обычная практика чистки – это когда отложения подвергают воздействию химических веществ для разрыхления твердых и нейтрализации агрессивных фракций, а далее удаляют из ствола механическим путем. Существует значительное разнообразие химии для чистки мелкашек, равно как и инструмента – шомполов и насадок. Выбор остается за самим стрелком. Я могу коснуться общих моментов этого выбора. Выскажу мнение, что не следует экономить на выборе химии для чистки. Одной бутылки объемом 20oz сольвента для удаления нагара и освинцовки вам хватит на долгие годы стрелковой практики. Кроме того, лучшие образцы химии сильно облегчают чистку. Принимая для себя именно эту логику, я пользуюсь одним их признанно лучших сольвентов — Montana X-Treme Cowboy Blend Bore Cleaning Solvent 20 oz Liquid Это второй важный момент выбора. Методика чистки обычно описана на бутылке. Есть хорошие сольвенты и у других производителей, например href=»http://www. sinclairintl.com/reload/bore-tech-products/bore-tech-rimfire-blend-bore-tech-rimfire-blend-16oz.aspx»>Bore Tech Rimfire Blend — Bore Tech Rimfire Blend — 16oz

Выбирая шомпол надо помнить, что длина его рабочей части должна быть на несколько сантиметров больше, чем общая длина ствола с затворной группой. Это даст вам возможность чистить ствол со стороны патронника. Шомпол должен быть покрыт пластиком и его диаметр должен соответствовать калибру. Составные шомпола – не лучший выбор, хотя если диаметр соединительных втулок меньше диаметра тела шомпола, то навредить стволу будет трудно. Я пользуюсь таким — Dewey 1-Piece Cleaning Rod 22 to 26 Caliber 36″ Nylon Coated 8 x 36 Thread — только 44”, хотя 36” чаще всего тоже достаточно. Это третий момент.

Ерши и вишеры не требуют каких-то специальных комментариев. Можно пользоваться как бронзовыми, так и нейлоновыми. Тряпки тоже не регламентированы – годятся любые впитывающие и не оставляющие после себя собственных частей – ниток. Желательно белые.

Индикатором окончания чистки будет следующая ситуация: смоченная сольвентом тряпочка-патч одевается на вишер и протягивается через ствол, а выходит из него чистая.

После этого надо удалить из ствола остатки сольвента сухими патчами и пройти ствол нейтральным маслом, которое перед стрельбой удалить также сухим патчем.

Изложил несколько по-книжному – прошу не судить если что.

По материалам обсуждения на нашем форуме

Чистка пневматической винтовки. Статьи компании «»Карабин»

Если для огнестрельного оружия как гладкоствольного, так и нарезного процесс чистки стволов более или менее отработан, и есть общие рекомендации, то пневматическое оружие имеет свои особенности. Все зависит от типа оружия (пружинно-поршневое, С02, компрессионное и РСР), типа пуль и их производителя, мощности оружия, материала ствола и типа нарезов.

Необходимо удалить мусор, неизбежно накапливающийся за время стрельбы. Пули, как и положено, оставляют следы на полях ствола, да и просто с них летит свинцовая пыль, образовавшаяся при производстве, а так как в пневматике что-то откуда-то всегда дует, то по стволу прокачиваются немаленькие объемы воздуха.

По содержанию всякой «дряни» они несопоставимы с остатками пороха, но количество самих выстрелов из пневматического оружия обычно больше. Вроде бы методика проста — убираем всю грязь из ствола вместе со смазкой и наносим тонкий слой новой смазки, но есть нюансы.

Вообще степень освинцовки зависит больше от качества ствола и типа оружия, чем от количества сделанных выстрелов. Стволы мощных пружинно-поршневых винтовок пачкаются сильно и быстро. Те, что стреляют при помощи сжатого воздуха или газа, ведут себя в этом плане спокойнее, хотя по энергии могут быть в три раза мощнее самых «зверских» винтовок с пружинами.

Полированные стволы пачкаются меньше, чем неполированные. Полигональные стволы, как правило, чище, чем обычная нарезка. Количество нарезов — важный фактор. Как ни странно, но чем нарезов больше, тем меньше они пачкаются. В серийной пневматике самое большое число нарезов — 14, самое маленькое — 6, обычно 8-12.

Грязный ствол дает о себе знать просто: начинаются необъяснимые отрывы. Искомый признак именно не общее расползание группы, а рост количества отрывов. Со временем до половины всех выстрелов идут в «молоко».

Общее правило в чистке пневматики такое: выяснить, при каком настреле ваша винтовка начинает «давать косяки», и потом, незадолго до заветной цифры, начинать чистку. Невозможно дать совет, что и когда чистить, это нужно определять самостоятельно.

Для профилактики необходимо принять во внимание некоторые вещи. Никогда не надо использовать советские бренды: ДЦ, ДП, Дьяболо-1 и ДЦМ. Пули сами по себе настолько грязные и некачественные, что вообще нет никакого смысла ими стрелять.

Папиросы «Любительские» или «Беломор» давно исчезли с прилавков магазинов, а эта дрянь прочно держится за счет любителей «дешевой и сытной еды». Нельзя стрелять стальными шариками из нарезных стволов, будь они хоть омедненные, хоть золоченые. Оставьте этот боеприпас американским детям, для которых его и разрабатывали.

С какой стороны чистить ствол — неважно. Если шомпол правильный, ничего расцарапать не удастся. И вообще есть масса винтовок, чья конструкция позволяет вставить с казенника только пулю, но не шомпол. Я чищу стволы своих РСР винтовок керосином, смешанным с веретенным маслом в пропорции 3:1. Небыстро таскаю туда-сюда пластиковый ежик пару минут, затем прогоняю 5-6 тканевых, а лучше войлочных патчей, вымоченных в том же керосине.

Затем прогоняю пару патчей с ацетоном и мягким тканевым ершиком наношу немного силиконовой смазки. Ну и протираю силиконом все места, где побывал ацетон. То, что в стволе есть смазка, должны знать вы и тканевый ершик. Смазки в стволе видно быть не должно. Если нет уверенности, что какие-то детали вынесут даже кратковременный контакт с ацетоном, нужно воздержаться от этого этапа и просто прогнать 6-5 сухих патчей после керосина с маслом.

Мои винтовки начинают требовать чистки через 300 выстрелов. До этого нет ни разброса по скоростям пуль, ни ухудшения кучности. Но это ничего не значит для других винтовок и других стрелков. Нужен личный опыт.

Есть специальные войлочные патчи, стреляя которыми, можно таким образом чистить стволы, если они не особо загрязненные. Если речь идет о мощных пружинно-поршневых винтовках, то туда нужно закладывать как минимум три патча сразу. Войлок слишком легок, и масса одного или пары кусочков войлока соответствует массе сверхлегкой пули, а такими стрелять нельзя из подобного оружия. Это насилует винтовку.

Ацетон используется только потому, что он единственный из доступных растворителей высыхает мгновенно и без остатка. При этом он уносит с собой остатки других чистящих средств и любую смазку. Стволы пружинно-поршневых винтовок никогда нельзя ни чистить, ни промывать бензином. После бензина ее можно хоть в стиральную машину положить, а в стволе все равно будут оставаться пары бензина, и будет происходить детонация. Для винтовки это всегда ускоренный износ, а про кучность говорить не приходится, пули рвет на кусочки.

Замечу, что у всех пружинно-поршневых винтовок при чистке нужно защитить перепускное отверстие в рабочий цилиндр, чтобы туда не попало ни миллиграмма любых чистящих средств. И тут ацетон наименее опасен из-за быстрого испарения. Лучше всего изготовить для этих целей резиновую пробочку. Другие растворители вступают в реакцию с любым количеством масла, которое всегда присутствует в оружии. И мы имеем действующую модель дизельного двигателя.

Есть хороший способ уничтожить любую мощную пружинно-поршневую винтовку: капнуть пару капель бензина в цилиндр и выстрелить с любой пулей. Обычно после этого приходится менять манжету, пружину, направляющую пружины и ригель замка. Зато пламя из ствола летит на пару метров. Если перепуск находится под стволом, значит, нужно чистить винтовку, перевернув ее отверстием вниз. Спирт тоже высыхает быстро и без особо убойных паров, но чистит он откровенно плохо. Химические составы для снятия освинцовки в огнестрельном оружии можно применять и в пневматике, естественно, следуя инструкции. Чистить ствол после каждых стрельб, конечно, не возбраняется.

СO2 оружие — штука давно изученная и абсолютно не капризная. Высоких скоростей не дает, но и стволы бережет. Но использовать неочищенную от воды углекислоту очень и очень плохо. Белесый сноп, вылетающий во время выстрела за пулей, — снежинки, то есть замерзшая вода. От нее стволы ржавеют весьма быстро и равномерно. Кстати, содержание воды в газе очень критично для мощности оружия. Снежинки при рождении забирают энергию у газа и лишают ее пули.

Стволы у СО2 оружия должны быть смазаны обязательно. Зато при чистке бензин и прочие нефтепродукты никому не мешают и вреда не приносят. Мультикомпрессионное, компрессионное и РСР оружие требует довольно бережного отношения к стволам. Грамотная смазка позволяет резко (в несколько раз) увеличить настрел между чистками.

Стволы пневматического оружия, даже высококлассного, не хромируются. Это не требуется, так как нет химического воздействия нагара и высоких температур. Вернее, не должно быть, а тончайшей масляной пленки достаточно, чтобы предохранить металл от коррозии. Стволы в пневматике вечные (при правильном использовании). Большое количество масла в стволе всегда плохо. «Большое» — это когда его можно увидеть. Именно оно и является причиной самых страшных засоров.

Во время выстрела мощные пружинно-поршневые винтовки это масло поджигают. Горит все, кроме силикона, и то когда его совсем мало. Пульки оставляют в масле свинцовую пыль, которая не удаляется следующими выстрелами. Попавшая в ствол любая мельчайшая соринка скорее всего также спрячется в нарезе и потом будет давать пролетающим мимо пулям советы, куда и как лететь.

И всем будет советовать разное… Именно поэтому не надо слепо переносить опыт чистки огнестрельного оружия с маслом, уж слишком часто его забывают полностью удалять после чистки. Сухие, полностью обезжиренные стволы тоже не оптимальное решение. Они освинцовываются очень быстро, да и энергия, которую у пули забирают нарезы на вращение, и без того слишком велика. Поэтому приветствуются любые способы снизить эти потери. Кроме того, стволы делаются из коррозионнонестойкой стали и ржавеют во влажном воздухе очень быстро. Нужен максимально тонкий слой и максимально стойкий к стиранию вид смазки.

Я рекомендую использовать именно чистую силиконовую смазку без каких-либо химических присадок. Она очень хорошо держится на стали, и полностью удалить ее можно только энергичным промыванием большим количеством ацетона с постоянным протиранием ветошью. Чистая силиконовая смазка имеет вид мягкого белого жира. Ее широко применяют для смазывания подвижных частей в электронике, так как она инертна и является диэлектриком.

 Использовать нейтральный «Глухарь», или моторное масло, или текучую смазку для гироскопов и прочее масло тоже можно, но не нужно. Ствол не разорвет, как вы понимаете, а особо бережливым гражданам, которые не любят, чтобы «продукт пропадал», я советую еще и поскрести на дне масленки из холодильника. Не все же на хлеб мазать…

Иногда встречаются стволы, сделанные из латуни. Они не требуют даже силиконовой смазки. Они почти не освинцовываются и вообще отличаются массой положительных свойств. Единственный их недостаток — они мгновенно убиваются при стрельбе мусором. Дети и недоразвитые взрослые обожают стрелять гвоздями, стальными шариками и прочей ерундой, после чего никакой оружейник не поможет. Поэтому при покупке с рук винтовки с латунным стволом смотрите не в ствол, а на владельца. Разглядеть дефекты в стволе очень трудно.

Если в огнестрельном оружии правило «Пострелял — почистил!» полностью оправдано, то в пневматике это не совсем так. Если ствол с напором (Gamo 1250, Diana 46, 48, 52, 54, 350, все матчевые винтовки от Walher LG до БК32), то основная освинцовка идет именно в напоре — 10-15 мм ствола у дульного среза. Протер эту часть после стрельбы пластиковым ершиком — и довольно. Другая часть ствола потребует чистки через 300-400 выстрелов, а то и больше.

У мощных пружинно-поршневых винтовок (Gamo 1250, Diana 350) очень сильно пачкается зона в самом начале ствола — примерно сантиметров 15 от казенника. Там пуля набирает 60% скорости. А так как в этом типе оружия давление и температура в начале выстрела очень высоки, с пули стряхивается все, что прилипло. Даже с чистой и хорошей пули винтовка может натрясти столько мусора, что чистка нужна уже через 10-15 выстрелов, то есть такие винтовки иногда нужно чистить несколько раз за время стрельбы.

Еще у новых винтовок масло летит из цилиндра напополам с гарью. Вообще эксплуатацию любой пружинно-поршневой винтовки стоит начинать с того, чтобы расконсервировать ее: удалить из рабочего цилиндра масло, щедро положенное производителем куда можно и нельзя. Оно горит во время выстрела, очень сильно пачкает ствол и ухудшает кучность.

Ижевские стволы с дешевых массовых винтовок типа ИЖ-60 и МР-512, например, вообще нельзя чистить. Их нужно внутри протирать от пыли и грязи, прогнать пару раз тряпичный патч один раз в 300-500 выстрелов — и все. Иначе — «до свидания, кучность!». Это плохо вяжется со всем, что мы знаем про стволы, но это так.

Я как-то использовал ижевскую продукцию в качестве баллистического ствола и поначалу очень удивился, когда группа стала фокусироваться выстрелов через 200 после того, как его перестали чистить. Я тогда решил, что это необъяснимое явление, и забыл про это. Но ко мне постоянно поступала информация об аналогичных результатах. Обобщение опыта и дало такой вывод.

Стволы матчевого оружия (ИЖ-46, БК-32) ведут себя традиционно. Будучи освинцованными, они стреляют хуже, чем чистые. Кстати, тот же Ижевск поставляет со всем своим оружием шомполы, но они стальные и могут причинить непоправимый вред нарезам ствола. Предсмертный совет Левши насчет чистки кирпичом так и не принят к сведению. Материал, из которого сделан шомпол, — что-то типа 45-й стали.

Я проверял, нормально закаливается. Никто не производит отжиг готовых изделий. У меня есть в коллекции кончик шомпола, обломившийся при штатном использовании. Я не поленился проверить его на алмазе — 48HRC. У стволов обычно не бывает выше 30HRC. Такие экстремальные штуки случаются редко, так как это явный брак. Наверное, бронзовый пруток обойдется производителю на рубль дороже, и поэтому нам не видать нормального отечественного штатного шомпола.

Купить хороший шомпол у нас проблема. По всей стране продается примерно одна и та же разборная конструкция китайского происхождения с надписью про Италию или еще какую-то приличную страну. Бывают в продаже цельные шомполы со стальным прутом внутри и латунной трубкой снаружи на всю длину.

Вот их я и советую покупать. На самом деле можно сделать отличный шомпол самому, если знать, как это все устроено. Найти 600 мм пруток «серебрянки» нужного диаметра и одеть сверху термоусадочную трубку, да приладить деревянную ручку, и уже выйдет лучше того, что есть в продаже.

Для снятия сильной освинцовки рекомендуется бронзовый ершик. Я очень боялся использовать его в первый раз. На ощупь он очень жесткий. Умом понимал, что нормальную ствольную сталь нельзя поцарапать бронзой, но на сердце было неспокойно. Потом набрался храбрости, взял свежепришедший из Германии матчевый ствол, дополнительно отполировал канал, вымыл и 10 минут «возюкал» внутри этой насадкой, жмурясь от ужаса. Потом долго изучал внутреннюю поверхность, освещая ее под разными углами и используя 30-кратную лупу. Все хорошо.

Однако, используя такой ершик, нужно понимать, что он служит буквально несколько раз, так как стремительно лысеет: при заправке его в канал ствола волоски перегибаются и отламываются. При чистке его нельзя выводить из канала, иначе можно «убить» его за одну чистку.

После бронзы нужно всегда использовать пластиковый ершик, он удалит из ствола отломившиеся бронзовые волоски, которые прячутся в нарезах. Тряпичной насадкой чистить нельзя. Она не чистит, а снимает смазку или наносит смазку, для этого и предназначена, но не более того. Самый универсальный ершик — пластиковый. Обычно им все и чистят.

Демьян Беляков, журнал «Ружье»



Чистим ствол правильно

На стрельбах, в разговорах я часто сталкиваюсь с тем, что повальное большинство стрелков из пневматики просто не представляют себе как правильно почистить ствол винтовки. Давайте посмотрим, как это делать более-менее правильно с наименьшими затратами сил.

Ствол пневматической винтовки, особенно высокоскоростной, достаточно быстро освинцовывается, покрывается чешуйками свинца от пуль. Данный слой может до определенного этапа вообще не влиять на кучность, но в какой-то момент кучность катастрофически теряется и ствол нуждается в чистке. Либо начинают появляться совершенно непредсказуемые отрывы от общей группы. Настрел, после которого ствол нуждается в чистке, бывает от 70—100 до нескольких тысяч выстрелов. Зависит это от общего настрела ствола, его качества, чистоты и качества пуль, начальной скорости вылета. Не стоит забывать, что абсолютное большинство винтовочных пневматических стволов имеет чоковое сужение, даже ижевские стволы. В большинстве случаев, основная освинцовка приходится как раз на чоковое сужение.

Большинство пользователей пользуются набором для чистки, продающемся практически в любом ружейном магазине. Набор включает в себя трехколенный шомпол в пластиковой оплетке, латунный ерш, капроновый ерш и бархотку. Данный набор хорош для выездных стрельб, но для домашней вдумчивой чистки, лучше всего приобрести неразборный метровый шомпол в пластиковой оплетке. Он удобен тем, что не имеет стыков и не развинчивается.

Некоторые пользователи пользуются прилагаемыми к отечественным винтовкам стальным шомполам, идущим в комплекте. Не делайте этого никогда и ни в коем случае! Вы имеете все шансы повредить нарезы ствола и постепенно испортить его.

Чистка ствола большинством владельцев заключается в прогоне капронового ершика несколько раз по стволу, в лучшем случае с каким-либо маслом. Это не чистка. Чтобы понять, что вы делаете, потрите карандашом по поверхности стола, потом возьмите ершик и попробуйте этот графитовый след отчистить с маслом. Можете тереть долго. Теперь возьмите кусочек ткани и протрите сверху. Посмотрите на черноту на вате и вы поймете, что остается в стволе после такой «чистки». Тоже самое происходит и со свинцом в стволе. Продающиеся наборы в редких и исключительных случаях имеют правильный вишер, который позволит вам вычистить начисто ствол. Обычно его там все же нет.

Правильный вишер

Зачастую такой вишер можно купить на выставках (например, я покупал на одной из ружейных выставок на ВВЦ). Как вариант, в некоторых магазинах продается набор патчей с отверстиями под специальный держатель. Держатель продается там же. Можно купить и его. Недешево, да и чистка вишером в виде штопора все же выйдет ничуть не хуже.

Итак, будем считать, что шомпол с вишером приобретен. Приступим к самой процедуре чистки.

Возьмите латунный ерш, навинтите на шомпол и обильно побрызгайте маслом «Ballistol» (некоторые хвалят «Brunox», но я пока ничего поп поводу него сказать не могу, хотя в хозяйстве он у меня появился). Используйте именно это масло. Оно прекрасным образом отслаивает освинцовку от ствола. Никаких WD-40, «Глухарей» и других ружейным масел не применяйте. Есть, конечно, более дорогие средства, но не всегда они нам нужны. Баллистола вполне достаточно. Свинец он снимает прекрасно.
Пройдитесь ершом по стволу несколько раз. Ерш отдирает освинцовку. Стволу он не повредит (если ваш ствол с латунным лейнером, то вам пользоваться эти ершом не нужно).

Подождите пару минут и теперь навинтите «правильный» вишер. Возьмите кусочек ткани и намотайте на вишер так, чтобы вишер туго входил в ствол. Очень удобны для применения круглые прессованные ватки для очистки лица. Продаются там же, где всякие гигиенические средства в полиэтиленовых «тубусах». Обильно побрызгайте на вату Баллистолом и несколько раз пройдитесь по стволу. Замените вату и подождите еще пару минут.

Теперь, меняя вату после нескольких проходов, добейтесь почти чистой поверхности ткани. Снова нанесите Баллистол и снова, меняя вату, почистите. Если чистки не было давно, чистить придется реально долго. Некоторые владельцы, которым я, ради интереса пару раз «шоркал» вишером в стволе после их чистки, весьма проникались увиденным ткань выходит абсолютно черной, с хлопьями свинца.

После того, как ткань начнет выходить практически белой, будем считать чистку законченной. Чистить лучше всего со стороны казенника, но если это затруднительно в силу конструктивных особенностей винтовки, не бойтесь чистить с дульного среза. Правильный шомпол в оплетке вреда срезу не нанесет.

После чистки, несколько выстрелов выстрелите просто так, не по цели. Это так называемый «прожиг ствола». также поступайте, если в процессе стрельбы вы захотели сменить пули одной марки на другие. Состав свинца у разных пуль различен и первая пуля по своему освинцует ствол. Поэтому зачастую, первая пуля нового типа дает отрыв.

И не забывайте промывать пули! Из-за технологических процессов при производстве, пули продаются очень грязными. Какие-то больше, какие-то меньше. Тем не менее, немытые пули пачкают ствол быстрее и неравномернее, что сказывается на кучности. Переложите пули в баночку, залейте уайт-спиритом, аккуратно побултыхайте и оставьте минут на 15. Потом уайт-спирит слейте, добавьте немного средства для мытья посуды (лучше всего «Fairy») и залейте горячей водой из-под крана.

Тщательно покачайте и промойте несколько раз под проточной водой. Воду слейте, высыпьте пули на газету или в сито, дайте воде стечь и просушите с помощью фена (обычного, не строительного). Но сушить феном обязательно, иначе пули покроются белым оксидом свинца, который вреден для ствола. Ничем пули не смазывайте. Удачной стрельбы!

Источник: аirbеnchrеst.ru, Алексей Солдатов


Правильная чистка оружия и уход за ним

Работа оружейного ствола тяжела. В его канале во время выстрела развиваются высокие давления, а продукты сгорания пороха и капсюльного состава химически агрессивны и вредны для металла, из которого изготовлен ствол. Кроме того, при этом образуются твердые продукты, которые портят полированную поверхность канала ствола.

Наиболее агрессивно действуют продукты сгорания капсюльного состава. Например, раскаленные частицы хлористого калия соединяются с металлом поверхности канала ствола, в результате чего сталь в таких местах становится легкоплавкой. Расплавленные частицы этой стали пороховые газы выносят наружу, на их месте канал ствола сначала теряет блеск и делается шершавым, со временем покрывается сыпью, а затем и мелкими раковинами. Это явление называется разгаром ствола. Разгар ствола наблюдается сразу же после пульного входа. Но это еще не все. Хлористый калий, оставшийся на поверхности канала ствола, гигроскопично «натягивает» на себя атмосферную влагу из окружающего воздуха. В результате чего происходит электрохимический процесс разъедания стали, то есть интенсивного ржавления стенок ствола. К этим крайне нежелательным явлениям присоединяется еще и действие ртути капсюльного состава, которая углубляется в толщину металла, ослабляет связи между его частицами и вызывает появление микроскопических трещинок, усиливая этим разгар ствола.

Механическое растирание является главной причиной износа оружейных не хромированных стволов. Хромированные стволы с повышенной износостойкостью выходят из строя главным образом по причине сильного разгара ствола с казенной части.

При выстреле под воздействием колоссальных давлений и высоких температур в металле канала ствола наступает явление так называемой окклюзии (от латинского occlusio — скрытность). Оно заключается в проникновении агрессивных пороховых газов в поры и микроскопические полости металла. При упругой деформации стенок ствола поры металла расширяются, и раскаленные газы под давлением глубоко проникают в них. После выстрела ствол охлаждается и силой той же упругой деформации возвращается в первоначальные объемы, поры уменьшаются, и поглощенные газы выделяются из них постепенно. Процесс выделения газов из металла оканчивается через 3-5 дней, и на протяжении этого времени продукты горения химически действуют на металл ствола, снижая его механическое сопротивление износу. Ослабленная таким образом рабочая поверхность канала ствола интенсивнее срабатывается от трения при прохождении по нему пули.

Все вышеописанные химические процессы в канале ствола начинаются сразу же после выстрела и продолжаются до тех пор, пока оружие не будет тщательно вычищено.

Своевременная и правильная чистка и смазка канала ствола и всего оружия в целом — единственный способ сохранить его для боевого применения на длительный срок.

Нагар, оставшийся в канале ствола после выстрела, имеет кислотную реакцию. Наиболее полноценно он нейтрализуется веществами, имеющими щелочную реакцию. Щелочь и кислота, как известно из курса химии, взаимно нейтрализуются.

В стационарных армейских условиях для чистки каналов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов, применяется так называемый РЧС (раствор чистки оружия).

РЧС приготавливается в следующем составе:
вода, пригодная для питья — 1л,
углекислый аммоний — 200 г,
двухромовокислый калий (хромпик) — 3-5 г.

Раствор приготавливается в том количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое количество раствора разрешается хранить не более 7 суток в пол-литровых бутылках, закупоренных пробкой, в темном месте и вдали от нагревательных приборов. В масленки РЧС наливать запрещается.

Чистку канала ствола производят ершиком, смоченным в растворе, затем канал ствола протирают паклей. Чистку раствором следуют продолжать до полного удаления нагара, то есть до тех пор, пока смоченный раствором ершик или пакля не будет выходить из канала ствола без признаков нагара. После чего протереть канал ствола сухой паклей, а затем чистой ветошью. На следующий день проверить качество произведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести повторную чистку в том же порядке.

По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник со стороны ствольной коробки и тем же порядком вычистить газовую камеру, газовый поршень, газовый регулятор и прочие детали газоотводного узла (у автоматического оружия).

Внимание: раствор РЧС является лучшим средством нейтрализации продуктов горения боевого заряда и прекрасно размягчает твердые частицы нагара, пригоревшие к металлу. Но его нельзя долго оставлять на поверхности оружия во избежание появления ржавчины. После применения остатки раствора тщательно снимают с поверхностей оружия. Оружие вытирается насухо сухой ветошью, затем канал ствола, патронник, детали газоотводного узла, затвор, затворная рама и другие поверхности смазываются любым оружейным нейтральным маслом (отличие нейтрального масла — оно не пахнет керосином).

Если нет РЧС, после стрельбы канал ствола и все детали, соприкасавшиеся с пороховыми и капсюльными газами, смазывают щелочным маслом (оно пахнет керосином) и в таком состоянии оставляют на несколько минут. Щелочное масло довольно неплохо отъедает нагар и нейтрализует его. Но щелочное масло тоже нельзя долго оставлять на поверхности оружия: содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металла. После чистки щелочное масло тщательно удаляют, и оружие смазывается нейтральным маслом.

Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин обладает повышенной текучестью и поэтому довольно глубоко проникает в поры металла. Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро «отъедает» любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды. Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.

Обыкновенная человеческая слюна имеет слабощелочной состав и может применяться для нейтрализации кислотного действия продуктов сгорания пороха и капсюля. Кроме того, следует учесть, что продукты сгорания боевого заряда больше водорастворимы, чем маслорастворимы. Поэтому вы сделаете правильно, если сразу же после стрельбы ершиком, смоченным слюной, протрете канал ствола. Через пару минут ствол протрите насухо — вы увидите, сколько гари окажется на ершике и протирочной пакле. Разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре. Зимой оружие лучше чистить все тем же керосином.

В старые времена, когда не было разнообразия специальных ружейных масел, винтовки чистили обыкновенной мыльной водой. Мыло, как известно, обладает щелочной реакцией, и ершик, смоченный мыльным раствором, очень хорошо снимает нагар со стенок канала ствола. Потом, разумеется, ствол нужно протереть насухо и смазать любым минеральным маслом или свиным салом.

В условиях боевого выживания, когда нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра. Она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.

Правильной чисткой будет только такая, которая нейтрализует вредное химическое воздействие окклюзии (см. выше) пороховых и капсюльных газов на протяжении всего времени их действия, пока они окончательно не выйдут из металла. Винтовку нужно почистить как можно быстрее после стрельбы, даже после одного-единственного выстрела. Никакая усталость не может быть оправданием для того, чтобы отложить чистку оружия на следующий день. Чистка производится в следующем порядке: сначала канал ствола протирается сухой ветошью, закрепленной на протирке. Этим снимается слой мягкого нагара. Затем ствол протирается жесткой кострицей, туго намотанной на протирку и смоченной любым щелочным составом из числа вышеописанных. Это делается для удаления твердых продуктов горения, пригоревших к металлу. Мягкой ветошью они не удаляются, а наоборот, еще глубже втираются в металл. Очень хорошо, почти идеально для этих целей подходят специальные латунные ершики, тоже смоченные щелочным составом, которые прекрасно снимают не только твердые частицы нагара, по и наслоения томпака от пульных оболочек, которые скапливаются по углам канавок нарезов. Именно под этими наволакиваниями и скоплениями и происходит наиболее интенсивное ржавление металла ствола. Щелочной состав оставьте в стволе на несколько минут и затем протрите канал ствола чистой сухой ветошью. Ершом смажьте канал ствола слабощелочным маслом (щелочным маслом, разбавленным 1:4) или маслом нейтральным. Если есть возможность, заткните ствол с дула пробкой и заполните его керосином.

Как уже говорилось, выделение продуктов сгорания боевого заряда из пор металла происходит на протяжении А-6 дней. На следующий день повторите чистку — вы увидите, сколько гари «отпотело» из, казалось бы, тщательно вычищенного ствола. Такое же повторите и на следующий день — до тех пор, пока все продукты сгорания не будут нейтрализованы, не выйдут наружу и не будут удалены.

Процесс выделения газов из пор металла происходит беспрерывно, и эти газы остаются на поверхности металла под слоем масла и незаметно оказывают разрушающее действие и далее. Поэтому на протяжении почти недели после стрельбы вам придется оружие чистить, чистить и чистить. И даже если через пару недель после такой капитальной чистки вы прогоните по стволу белую тряпочку, вы обнаружите на ней следы отпотевшей копоти. Если она черная, то ничего страшного — это естественный процесс «отпотевания» из металла продуктов сгорания. Но если она рыжая — это уже плохо. Это следы ржавчины. Это значит, что вы недостаточно почистили оружие сразу после стрельбы. Берите в руки шомпол и начинайте все сначала. По этим причинам в армии чистят оружие ежедневно, независимо от того, стреляли из него или нет. Запомните: сразу же после чистки оружия канал ствола смазывается маслом. Если оружие предполагается чистить на следующий день, допускается применение слабощелочной смазки. Если нет, то канал ствола смазывается нейтральным маслом.

Аналогичным образом производится чистка и смазка патронника и всех частей оружия, имевших контакт с продуктами горения боевого заряда. Обращайте особое внимание на чистку чашечки затвора. Капсюльные газы, которые агрессивнее пороховых, прорвавшись между капсюлем и гильзой, разъедают «кружочек» вокруг выхода ударника. Если нагар в этом месте не удалять и не бороться с коррозией, возникает уже не кружочек, а углубление.

Тщательно вычищайте все рабочие поверхности деталей газоотводного узла автоматических винтовок. Это место очень подвержено ржавлению от действия пороховых газов.

Очень подвержены ржавлению не хромированные каналы стволов трехлинейных винтовок. Но и хромированные стволы винтовок СВД следует чистить не менее тщательно: у «запущенных» стволов СВД рано или поздно наступает химическое проникновение на молекулярном уровне агрессивных газов под хромовое покрытие, развиваются невидимые, скрытые под хромом обширные химические процессы, и хромированное покрытие внезапно начинает отслаиваться, обнажая изъеденные сыпью, ничем не защищенные участки. Оружие нельзя запускать. Даже в боевых условиях снайперы при малейшей возможности протирают стволы и производят необходимые работы по уходу за оружием.

Оружие, занесенное с мороза в теплое помещение, не разбирайте и не чистите сразу. Минут через 20-30 оно «отпотеет», то есть покроется капельками конденсированных водяных паров. Только после этого оружие разбирается и протирается насухо.

Летом при боевом применении оружие вытирается насухо во избежание налипания песка и пыли. Осенью и весной оружие смазывается тонким слоем нейтрального масла.

В зимних условиях оружие начинает приобретать чувствительность к загустению смазки. Но смазывать оружие необходимо по той причине, что на не покрытых смазкой частях прилипают снежинки, капельки воды, и все это примерзает друг к другу. Автоматика и подвижные части прекращают работать. Поэтому зимой при очень низких температурах (минус 30°С и более) оружие в сочленениях подвижных частей смазывается керосином (можно и дизельной соляркой, но только очень тонким слоем). Этот способ проверен на войне.

При постановке оружия на длительное хранение, после капитальной чистки его металлические части покрываются тонким слоем оружейного нейтрального масла. Толстым слоем смазывать нельзя — масло под действием собственного веса оплывает вниз, собирается в комки, металл обнажается и ржавеет. Не применяйте для консервации оружия масла случайные и не оружейные — жидкие машинные масла быстро высыхают, автомобильные жидкие моторные масла имеют в своем составе серу, густые (солидол) подсыхают и образуют пленку, под которой металл ничем не защищен. Ни в коем случае не применяйте растительные масла — они загустевают настолько, что подвижные части оружия перестают двигаться.

Официально живучесть стволов снайперских трехлинейных винтовок составляет 20 тыс. выстрелов, винтовок СВД — 25 тыс. выстрелов. Но своевременным грамотным уходом за оружием этот ресурс можно продлить вдвое. Один из приятелей автора, таежный охотник, до сих пор стреляет из трехлинейной винтовки выпуска 1912 года, из которой стреляли еще его дед и отец. При любых условиях этот таежник чистит и смазывает винтовку ежедневно. В стволе заметны признаки износа, но там нет ни разгара, ни сыпи, ни тем более раковин. Бой этого приработанного ствола на удивление кучный. На вопрос, сколько выстрелов из этого оружия произведено, охотник ответил:
«Никто не считал, но по полцинка ежегодно расстреливаем». (Один цинк вмещает 440 патронов.)

Источник: Алексей Солдатов


Самостоятельное воронение ствола

Воронение металла:
1. Погрузить ствол оружия, или его металлическую часть в концентрированный раствор едкой щёлочи, содержащей азотнокислый натрий. Нагреть почти до самого кипения. Толщина черной пленки получится до 1,5 мк. при двукратном повторении. После этого промыть и высушить, и на 5-7 минут опустить в масло при температуре 105 — 120 градусов.
2. Нагреть металл до малинового цвета и потереть хорошо головкой лука.

 

 

Как не испортить кучность карабина при чистке | tochno.kuchno

Мы уже обсуждали вопросы чистки нарезного оружия в контексте массовых полуавтоматических систем, особо не претендующих на кучность. Теперь давайте поговорим о чистке систем более точных.

Скажу сразу — наверное, это нужно не всем. Если вы рассматриваете нарезное оружие только как средство для стрельбы по мишени размером с косулю со 100м и ваши интересы к оружию на этом ограничены — пожалуй вам эти нюансы не нужны, и можно смело ограничиться первой статьей.

100м, ВПО-114 в 308 калибре

100м, ВПО-114 в 308 калибре

Рассматривать данный вопрос мы будем на примере чистки ВПО-114, охотничьего карабина с хромированным каналом ствола. Техническая кучность согласно заводским данным — 2 моа, однако релоадом и соблюдением 5 правил, которые вы найдете ниже, я заставил этот комплекс стабильно стрелять в 0.4-0.45 моа.

общий вид комплекса на основе ВПО-114 перед чисткой

общий вид комплекса на основе ВПО-114 перед чисткой

Мы не будем полностью воспроизводить весь алгоритм чистки описанный ранее, а сосредоточимся на отдельных критических моментах.

общий вид необходимых для чистки вещей

общий вид необходимых для чистки вещей

Итак, давайте обсудим, как нам при чистке не испортить кучность нашей винтовки. Проблемы с повреждением дульного среза повторно обсуждать не будем — про это мы уже говорили в первой статье.

1. Углеродное кольцо

Для того чтобы гильзы немного отличающиеся по длине (для заводского патрона это сплошь и рядом) одинаково позиционировались, и вообще банально влезали, в патроннике есть дополнительное пространство. При стрельбе, оно покрывается нагаром и выстрел за выстрелом его количество растет, он уплотняется. Так, постепенно, формируется углеродное кольцо, которое по достижении соответствующих размеров и твердости по сути начинает работать как ограничитель, и если будут попадаться чуть более длинные гильзы, это помешает единообразности позиционирования патрона в патроннике, а значит и кучности.

врага нужно знать в лицо. сверху вниз: углеродное кольцо до чистки, на промежуточном этапе, и после окончании чистки

врага нужно знать в лицо. сверху вниз: углеродное кольцо до чистки, на промежуточном этапе, и после окончании чистки

Проблема углеродного кольца в том, что во-первых, она не всем известна, а во-вторых, без бороскопа сложно убедиться, что она решена. В тяжелых, запущенных случаях избавиться от углеродного кольца бывает довольно сложно. Но если при чистке регулярно уделять этому внимание — оно легко уходит, так что достаточно соблюдать алгоритм чистки, и бороскоп будет не нужен.

Я работаю с углеродным кольцом на этапе чистки пастой, когда этапы замачивания пеной и пара чистящих циклов уже позади.

для удаления углеродного кольца используем нейлоновый ерш с чистящей пастой Iosso

для удаления углеродного кольца используем нейлоновый ерш с чистящей пастой Iosso

После того как патчем с чистящей пастой Iosso мы натерли канал ствола, переходим к чистке нейлоновым ершиком с той же пастой. В самом начале, когда мы только входим в патронник и почувствовали как первые щетинки обжались (будет небольшое усиление сопротивления ходу ерша), мы останавливаемся, и делаем вращательные движения, держась за основание шомпола. Я делаю 10 движений. Потом прохожу ствол (важно не выйти за дульный срез, для этого я отмечаю пастой на шомполе максимальную глубину захода) возвращаюсь обратно в патронник, и так 5 раз. Это один цикл. Затем снова заходим краем ерша на углеродное кольцо, 10 вращательных движений, и затем 5 раз туда-обратно по стволу. Таких циклов я делаю три. Получается в сумме 30 вращательных движений, и 15 обратно-поступательных. Работа с углеродным кольцом на этом заканчивается, и дальше мы уже заканчиваем чистку стандартно.

2. Попадание химии под ложу

Еще один тонкий момент — направляющая для чистки. У нее две функции. Во-первых, собственно, направлять шомпол, делая движения более соосными каналу ствола, и во-вторых, препятствовать попаданию химии в ствольную коробку. Про первый момент я думаю всем известно — а вот второй, требует внимания.

направляющая должна быть достаточной длины, и с хорошим уплотнением на конце

направляющая должна быть достаточной длины, и с хорошим уплотнением на конце

Патчи немного обжимаются при прохождении сужения патронника, и в этом месте может формироваться излишек химии. Если не использовать направляющую, или же использовать направляющую с плохим уплотнением — эти излишки затем могут попасть в коробку при вынимании шомпола, а оттуда перекочевать через шахту магазина под ложу. Если масло/химия попадают между ствольной коробкой и ложей — про кучность можно забыть. Приходится все разбирать и обезжиривать. Я несколько раз на это попадался, долго искал причины ухудшения кучности. Один раз химия прошла по переднему ложевому винту (он входит в коробку насквозь), а второй раз из за короткой направляющей при неаккуратном нанесении капала с нее в район заднего ложевого винта. Увы, я не сразу это заметил.

Еще одна хитрость здесь — установка винтовки на чистку с легким наклоном вперед. Для этого я использую книгу, подложенную под рукоять. Чтобы в случае чего, капли химии из патронника не имели тенденции двигаться назад, и меньше вступали в контакт с уплотнением направляющей. Резина напитывается химией и со временем разбухает и деревенеет. Так уплотнение проживет дольше.

3. Неполная чистка

Еще одна возможная проблема для кучности и стабильности — оставление в канале ствола части загрязнений. Это сократит срок его службы, а так же сделает канал ствола изначально менее однородным, что негативно скажется на кучности.

середина ствола до и после чистки

середина ствола до и после чистки

Чтобы вычищать ствол в ноль, нужно тщательно подходить к этому процессу каждый раз. Запущенные стволы отчистить бывает крайне сложно. Стандартного алгоритма чистки в этом плане вполне хватает. Но можно немного его усилить.

для первых циклов чистки я использую 1st Choise

для первых циклов чистки я использую 1st Choise

Для первых 2-3 циклов чистки в случае с болтовым карабином я использую химию 1st Choise. Как и Treal-M она работает как с нагаром так и с медью, но более эффективно. Увы, у этого есть и побочная сторона — данный состав агресивен к стволу, поэтому после 2-3 циклов я смываю данную химию кроилом, протираю насухо, и только потом перехожу к чистке пастой.

Еще один момент, который добавляю к стандартному алгоритму в случае работы с болтовым карабином — заливка.

положение шомпола в стволе для начала заливки

положение шомпола в стволе для начала заливки

Суть заливки в том, чтобы обильно нанести химию на поверхность ствола, и дать ей поработать там. Этот подход отлично убирает самые стойкие загрязнения в мельчайших трещинах, которые, казалось бы, ничего не берет. Для заливки я использую Treal-M, он неагресивен к металлу ствола.

заливаем треал в канал ствола

заливаем треал в канал ствола

Набираем плотно патчи на вишер, и заводим в ствол так чтобы у нас осталось 2-3 см между дульным срезом и вишером. Ставим винтовку вертикально, и наливаем Treal-M практически вровень с дульным срезом. Затем медленно опускаем шомпол. Тут главное не вынуть его полностью — поэтому лучше заранее разметить малярным скотчем, точку выхода шомпола из патронника. Шомпол оставляем в таком выдвинутом состоянии, винтовку устанавливаем с легким наклоном вперед. Ждем 30 минут )

работа заливки в действии

работа заливки в действии

Выше пример трудно уходившего загрязнения, увидев которое я вообще схватился за сердце, решив что это уже часть ствола попрощалась с хромом. Ан нет, оказалось надо просто хорошо чистить )

4. Грязь на боевых упорах

Еще один момент, которому часто не уделяют внимание, это чистка боевых упоров, и вообще коробки. Я делаю это в самом конце, когда уже удаляю направляющую.

специальный чистящий короткий шомпол для ствольной коробки и боевых упоров от чистогана

специальный чистящий короткий шомпол для ствольной коробки и боевых упоров от чистогана

Само удаление направляющей я делаю сильно наклоняя винтовку вперед. Чтобы любые жидкости, скопившиеся на границе патронника и направляющей не пошли в коробку. В этой же позиции я сначала прогоняю один сухой патч, чтобы все протереть, а затем уже работаю с коробкой. Специальным коротким шомполом от чистогана, заводим такой вот патч (см. картинку выше) в зону боевых упоров, и удаляем оттуда загрязнения вращательными движениями. Затем доходим до конца коробки, и так же протираем все там.

результаты чистки коробки и боевых упоров

результаты чистки коробки и боевых упоров

Резулярно выполняйте данную операцию, и проблем не будет. Даже если вдруг какая-то капля химии где-то подтекла в коробку, эта операция ее удалит.

5. Непостоянное усилие на ложевых винтах

После каждой чистки очень важно проверить усилие на ложевых винтах. Чтобы сохранять свойства оруженой системы постоянными, таким же должно быть усилие. Я экспериментально определил для своей системы оптимальным усилие в 7Нм.

набор с динамометрическими головками для обеспечения постоянного усилия затяжки ложевых винтов

набор с динамометрическими головками для обеспечения постоянного усилия затяжки ложевых винтов

В конце каждой чистки, я аккуратно проверяю, и если необходимо, восстанавливаю усилие затяжки ложевых винтов. Если винт раскуртился существенно — это повод разобрать ложе и заглянуть под него. Как правило это свидетельствует о попадании химии на винт, и как следствие под ложу. Как я уже говорил — при таком раскладе о кучности можно забыть, до тех пор пока вы все не обезжирите. Таким образом — по сути, этот этап является проверкой аккуратности вашей чистки. Очень рекомендую его не игнорировать. Тем более что такой набор лишним не будет — я так же использую его чтобы контроллируемо затягивать кольца на оптике. Винты на самих кольцах 3Нм (исходя из рекомендаций производителя), винты крепления к планке ствольной коробки 5Нм.

результаты отстрела на стабильность со 100м

результаты отстрела на стабильность со 100м

Чистка очень важна для получения от винтовки стабильных и предсказуемых результатов. Я не сразу к этому пришел, но теперь в полной мере наслаждаюсь результатами такого подхода. Выше вы видите отстрел на стабильность на 100м (нижняя правая мишень три выстрела).

Ниже — стрельба на 273, 464, 563, 771 метра.

273 метра 464 метра563 метра

Как-то так! Спасибо что дочитали до конца ) Чистите оружие правильно!

Точных и кучных выстрелов вам )

Как очистить спортивный якорь — научиться спортивному лазанию

Очистка спортивного якоря означает снятие с него всего вашего снаряжения. Ниже описаны три основных способа сделать это.

Выбор зависит от типа якоря и от того, планируете ли вы спускаться или спускаться по тросу.

Как очистить спортивный якорь для опускания — метод 1

Этот метод подходит для якорей с центральной точкой, достаточно большой, чтобы пропустить кусок веревки.Вы будете оставаться «на страховой» в течение всей установки.

Вам понадобятся:
* Два запасных оттяжки
* Один карабин с откидной крышкой

Шаг 1
Закрепите веревку оттяжкой на одном из анкерных болтов.

Step 2
Закрепите еще одну оттяжку на другом анкерном болте и закрепите ее прямо на петле страховки. Положите свой вес на эту оттяжку.

Шаг 3
Немного потяните вверх и протолкните кусок веревки через основную точку крепления, как показано.

Step 4
Привяжите восьмерку к растяжке и закрепите ее на страховочной петле с помощью карабина с винтовыми воротами.

Шаг 5
Развяжите конец веревки.

Шаг 6
Протяните конец веревки через основную точку крепления.

Шаг 7
Снимите оттяжку, которая не удерживает ваш вес. Попросите страхующего взять вас крепче.

Шаг 8
Положите свой вес на веревку, затем снимите другую оттяжку.Теперь вы готовы к спуску.

Как очистить спортивный якорь для опускания — метод 2

Иногда не удается протолкнуть веревку через якорь. Это зависит от толщины веревки и типа якоря. В этом случае вы должны использовать немного другой метод. Как и в случае с методом 1, вы будете оставаться в состоянии страховки на протяжении всей настройки.

Вам понадобятся:
* Два запасных оттяжки
* Один карабин с откидной крышкой

Шаг 1
Закрепите две оттяжки в анкерных болтах; один зажимается через веревку, а другой прямо в петлю страховки, точно так же, как в методе 1.

Положите свой вес на оттяжку.

Шаг 2
Потяните немного провисшей веревки и привяжите восьмерку к выступу. Прикрепите его к петле страховки с помощью карабина с откидной крышкой.

Шаг 3
Развяжите конец веревки.

Шаг 4
Пропустите конец троса через основную точку (-и) анкера.

Шаг 5
Привяжите к концу веревки.

Шаг 6
Снимите карабин с откидной крышкой и развяжите восьмерку на перекладине.

Шаг 7
Снимите оттяжку, которая не удерживает ваш вес. Попросите страхующего взять вас крепче.

Шаг 8
Положите свой вес на веревку, затем снимите другую оттяжку. Теперь вы готовы к спуску.


Как очистить спортивный якорь для спуска на веревке (спуск)

В большинстве случаев, когда вы чистите спортивный якорь, вы спускаетесь вниз — это намного быстрее, чем спуск по веревке.Кроме того, при спуске намного легче подбирать снаряжение при спуске. Однако спуск на веревке снижает износ колец. Это может быть лучшим вариантом, если кольца уже проявляют признаки износа.

Вам понадобятся:
* Страховочное устройство с карабином с откидной крышкой
* Прусик с карабином с откидной дверцей
* Три запасных карабина (два из них должны быть откидными)
* Две стропы по 60 см

Шаг 1
Проденьте обе стропы через страховочную петлю и прикрепите их к анкерным болтам с помощью карабинов с завинчивающейся дверью.

Теперь вы можете сказать страхователю, что вы «не на страховой».

Шаг 2
Немного потяните и привяжите веревку к карабину. Прикрепите это к петле страховки. Вам не обязательно использовать карабин с завинчивающейся дверью, и не имеет большого значения, какой узел вы используете. Дело в том, что вы не можете случайно уронить веревку во время следующих шагов.

Некоторые альпинисты прикрепляют его к петле для снаряжения, так как оно не будет утяжелено. Это нормально, но можно порвать петлю для снаряжения, если веревка за что-то застрянет, а это означает, что вы в конечном итоге «застрянете» на вершине подъема без веревки.

Шаг 3
Развяжите конец веревки.

Шаг 4
Пропустите конец веревки через основные точки крепления.

Завязывание узла на конце веревки предотвращает проскальзывание веревки через якорь, если вы случайно отпустите его во время следующего шага.

Step 5
Снимите карабин с петли страховки и развяжите узел. Потяните веревку вниз так, чтобы оба конца были на земле.На некоторых веревках есть удобный средний маркер, чтобы упростить задачу.

Попросите страхующего подтвердить, что концы опущены. Если концы только опущены, или если вы спускаетесь по открытому уступу, вам следует завязать узлы на обоих концах веревки. Эти узлы не дают вам случайно спуститься с конца веревки.

Шаг 7
Взвесьте страховочное устройство, чтобы проверить настройку. Затем снимите стропы. Теперь вы готовы к спуску.

Очистка спортивных якорей — Лучшие советы

* Всегда перепроверяйте настройку перед тем, как развязать каждый узел.Ошибка могла быть фатальной.

* Обязательно общайтесь со своим партнером, чтобы он знал, планируете ли вы спуститься или спуститься. Если вы планируете спуститься, но ваш партнер думает, что вы спуститесь на спуске, он снимет вас со страховки! Четко говорите о том, что вы делаете.

* Обратите внимание на острые края под анкером. Подумайте о спуске с веревки, а не о спуске, если ваша веревка может переехать через острый край.

* Важно, чтобы вы не увеличивали износ анкерных колец из-за их стягивания. Убедитесь, что вы используете свои собственные винтовые затворы и стропы для верхнего троса, чтобы любой износ приходился на ваше собственное снаряжение, а не на кольца.

* Всегда проверяйте качество анкеров и камня вокруг них, прежде чем доверять им свою жизнь.

* Никогда не продевайте трос непосредственно через крюк для болтов. Квадратные края могут повредить веревку или порезать ее. Продевайте веревку только через металл с закругленными краями.

Весенняя чистка снаряжения — Восхождение цыплят

Если вы похожи на меня, вы бросили свое рок-снаряжение в гараж или шкаф для снаряжения в конце рок-сезона в ожидании образования льда.Каменное снаряжение было спрятано без особого осмотра. Сейчас времена года меняются, и лед тает. Пришло время сбросить пыль со своего рок-снаряжения и приготовиться к еще одному отличному сезону. Сортируя свое снаряжение, вы должны включить осмотр каждого предмета, чтобы убедиться, что вы начинаете сезон с чистым комплектом. Вот несколько часто используемых предметов, на которые следует обратить особое внимание во время предсезонного осмотра.

Страховочных устройств:

Страховочные устройства

не вечны.Важно смотреть на сторону альпиниста / заднюю сторону устройства. Трение веревки может привести к образованию острых краев. На этой фотографии показано устройство, на котором имеются довольно острые канавки. Если в вашем устройстве появляются канавки такого типа, подумайте о его замене.

GriGris может сильно испачкаться. Эта грязь переносится на вашу веревку и забивает частицы в нейлоновые нити. Возьмите старую зубную щетку и быстро сотрите черный мусор, накопившийся в прошлом сезоне. Никакой воды или специальных чистящих средств не требуется.

Карабины:

Карабины, представленные сегодня на рынке, очень легкие, что, к сожалению, часто означает низкую долговечность. Взгляните на свои страховочные карабины и карабины на оттяжках. Если вы видите бороздку, пощупайте ее глубину и острые края. Если у вас есть сомнения, замените этот карабин. Сомнительный карабин можно повернуть в колчан и превратить в универсальный карабин. Обычно я отдаю карабин на работу, которая не связана с перемещением веревки.

Веревки:

Веревка — наша линия жизни. Надо быть уверенным, что это оборудование готово к долгому сезону. Если на веревке есть нечеткие пятна, обязательно внимательно осмотрите это место. Проверьте, не проходят ли мягкие пятна и белые пряди сердцевины. Вы можете вырезать плохие места, но помните, что веревка будет короче, а средние маркеры будут смещены.

Если ваша веревка черная от грязи, подумайте о том, чтобы постирать веревку. Чтобы постирать веревку, положите ее в ванну.Наполните ванну теплой водой, прополощите и встряхните веревку в воде. Слейте воду из ванны. ПОВТОРИТЕ, пока вода не станет чистой. Чтобы высохнуть, повесьте веревку на штангу для занавески для душа. Обязательно постелите полотенце, чтобы собрать капающую воду. Если вы решите использовать стирку с веревкой, следуйте инструкциям производителя.

Шлемы:

Имеющиеся легкие шлемы не очень толстые. Обычно они не могут проходить несколько сезонов. Взгляните на свой шлем и поищите трещины и вмятины.Если ваш шлем выглядит потрепанным, подумайте о его замене.

Вы должны убедиться, что ваше снаряжение чистое и готово к работе. Не обижайте своего партнера, появляясь с запущенным грязным снаряжением. Настройте себя на успех, уделив немного внимания заранее. Всем удачи!

Написано совладельцем Chicks Доун Гланк. Не упустите свой шанс подняться вместе с ней и другими замечательными гидами цыплят в этом рок-сезоне.

Как очистить якорь при подъеме на одну веревку

Используйте это руководство в качестве общего обзора.Помните, что онлайн-обучение скалолазанию служит инструментом, но ни в коем случае видео или письменные статьи не могут заменить практические инструкции. Несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к серьезным травмам или смерти. Если вы только начинаете, поищите профессиональные курсы скалолазания, предлагаемые сертифицированными гидами AMGA. Будьте умны и поднимайтесь безопасно.


Когда вы достигнете точки в своем альпинистском путешествии, когда вы будете готовы перейти к лазанию и / или возглавить лазание на открытом воздухе, одним из наиболее важных технических навыков, которым нужно овладеть, является безопасная очистка якоря.

Чаще всего требуется на вершине маршрута с одной веревкой, эта ответственность возникает, когда последний альпинист маршрута должен вернуть или «очистить» оттяжку или другое снаряжение, размещенное наверху маршрута в качестве точек привязки.

Хотя существует несколько подходов к очистке якорей, те, которые описаны Американским альпийским клубом на видео ниже, предлагают безопасный и эффективный метод, основанный на следующих принципах:

  • Свести к минимуму оборудование, чтобы снизить вероятность того, что предметы первой необходимости останутся позади
  • Минимизируйте общение со страхующим, чтобы избежать недопонимания
  • Устранение / минимизация переходов от одной системы безопасности к другой

Шаги для безопасной очистки анкера

1.Составьте план действий со своим партнером

Каждый раз при подготовке к очистке якоря — или, в более широком смысле, при восхождении в целом — всегда дважды проверяйте свои системы с партнером; убедитесь, что вы оба на одной волне со своим планом безопасного спуска.

В сценарии односкачкового гребня, когда второй альпинист должен очистить якорь, обязательно обсудите со своим партнером следующее, прежде чем кто-либо покинет землю:

  • Правильное прикрепление всех точек безопасности к вам и вашему партнеру
  • Ваша коммуникационная стратегия
  • Как вы планируете очистить якорь (спуск или спуск)
  • Что у вас есть необходимое снаряжение для чистки

Проще говоря, простое обсуждение или план действий с вашим партнером позволяет избежать путаницы и недопонимания во время чистки якоря.

Как очистить якорь спуском

Эта эффективная процедура чистки, рекомендованная Американским альпийским клубом, гарантирует, что альпинист-чистильщик использует минимум дополнительного снаряжения и никогда не сходит со страховки или не отрывается от веревки.

Принесите подходящую передачу

При подготовке к очистке верхней части маршрута с одной веревкой, особенно при спортивном лазании, вы обычно столкнетесь со сценарием, когда две оттяжки размещены в верхней части якорной системы (как показано в левой части изображения ниже).

Чтобы очистить такой якорь путем опускания, убедитесь, что на вашей подвеске имеется следующее:

  • дополнительная оттяжка
  • карабин стопорный

Пошаговый обзор очистки опусканием

1. Закрепитесь на анкере

После того, как вы достигли вершины маршрута, вам нужно будет обезопасить себя, прежде чем снимать какое-либо оборудование. Для этого прикрепите лишнюю оттяжку к страховочной петле и закрепите вторую точку на обоих концах двух оттяжек, уже стоящих на якоре.Это даст вам достаточно места и более удобную стойку.

После защиты используйте согласованный вами термин связи, чтобы указать, что вы в безопасности и теперь вам нужна дополнительная веревка (слабина), чтобы начать процесс очистки. Обычно это выполняется простой командой «Slack, [имя страхующего]!» Использование имени вашего партнера после каждой команды особенно важно, чтобы избежать путаницы, когда поблизости находятся другие альпинисты.

2. Закрепите веревку на себе

Теперь, когда вы закреплены на якоре, пора привязать себя ко второй точке веревки перед , чтобы развязать исходную восьмерку.

Для этого

  • Потяните веревку на длину вытянутой руки к себе и пропустите бухту через спусковые кольца
  • После прохождения через кольца привяжите восьмерку к выступу
  • Прикрепите фиксирующий карабин к восьмерке на стойке и закрепите ее на страховочной петле

Эта часть может запутать, поэтому обязательно следуйте инструкциям правильно! Посмотрите видео выше в 3:40, чтобы прояснить ситуацию.

Вот как должна выглядеть система:

3.Предупредите страхователя о необходимости натяжения

Некоторые альпинисты могут использовать слово «взять», но используйте согласованный вами термин общения, чтобы указать, что страховщик должен натягивать веревку, чтобы крепко прикрепить вас к стене.

4. Еще раз проверьте свою систему

Перед тем, как снимать какое-либо оборудование, дважды проверьте свою систему; Убедитесь, что ваш карабин заблокирован и ваш партнер натянул вас на веревке.

Теперь вы можете удалить дополнительный карабин, который вы использовали для закрепления на оттяжках, снова убедившись, что ваш партнер надежно закрепил вас.

5. Развяжите оригинальный узел восьмерки

Затем развяжите свой первоначальный узел в форме восьмерки, который вы связали перед восхождением, а затем протяните хвост через рэп-кольца, позволяя ему болтаться рядом с вами.

6. Очистите и подготовьте к спуску

Наконец, «очистите» оставшиеся оттяжки и / или стропы, которые ваш партнер наложил на болты, и дайте ему понять, что вы готовы к тому, что вас снова опускают на землю.

Как очистить якорь спуском

В тех случаях, когда вы должны спуститься по спуску, а не спускаться с маршрута, например, когда спуск может вызвать истирание веревки или если местная этика требует сохранить здоровье фиксированных якорей, этот метод, предложенный Американским альпийским клубом, предлагает безопасный и надежный способ. оперативный подход.

Принесите подходящую передачу

При подготовке к очистке вершины маршрута одиночной веревки с помощью спускового крючка этим методом вам необходимо убедиться, что на вашей подвеске есть следующее:

  • Нейлоновая стропа 4 фута (120 см) или личная анкерная система
  • Карабин с замком
  • ATC (или аналогичный) с фиксирующим карабином
  • Петля для аксессуаров фрикционной сцепки (например, прусик или HollowBlock) с фиксирующим карабином

Пошаговый обзор методов очистки спуска

1.Предупредите страхователя о необходимости натяжения

Когда вы достигнете вершины маршрута, используйте свой коммуникативный термин, чтобы сообщить страхующему, что он должен натянуть вас на веревке.

2. Создайте / прикрепите свой личный привязь к главной точке

Прикрепите ваш личный шнур к основной точке созданного якоря (например, к обоим концам оттяжки) с помощью фиксирующего карабина, гарантируя его фиксацию. Хотя в видео предлагается нейлоновая стропа, вы также можете рассмотреть Metolius PAS или Petzl Adjust.

Метолиус ПА

Petzl Connect Adjust

3. Попросите страхователя снять вас со страховки и закрепить веревку на себе

После закрепления убедитесь, что вы взвешиваете свой личный шнур, и что он заблокирован и прикреплен к мастер-точке. Затем сообщите страхователю, что теперь он должен снять вас со страховки. Эта точка связи означает для страхующего, что вы защищены личной страховкой.

Нельзя терять веревку, когда вы находитесь на вершине маршрута.По этой причине очень важно, чтобы веревка всегда была привязана к вам.

Для того, чтобы сделать это при спуске,

  • Потяните веревку на расстояние вытянутой руки к себе
  • Свяжите восьмерку на перекладине и закрепите узел на своей подвеске (пристегнувшись к оттяжке или фиксирующему карабину)

Это даст вам веревку достаточной длины для повторной привязки к веревке на более позднем этапе.

4. Развяжите оригинальную восьмерку и пропустите ее через спусковые кольца; завязать узел

Затем развяжите исходный узел в форме восьмерки, который вы связали перед восхождением, и проденьте конец через кольца или звенья цепи.

Завяжите плотный и объемный узел, например двойной бочонок на конце веревки. Узел такого типа предотвратит падение веревки через кольца или звенья цепи; возможно оставив вас в затруднительном положении на страховке.

Кроме того, завязав узлы на обоих концах веревки, вы предотвратите слишком распространенную ошибку спуска с концов веревки.

Вот как это выглядит:

5-6. Снимите восьмерку с стойки, прикрепленной к вашей подвеске, и начните подавать веревку

Затем отсоедините и развяжите восьмерку на перекладине, которую вы прикрепили к своей подвеске, и начните протягивать веревку к земле, пока не достигнете середины веревки и не будете уверены, что оба конца достигли земли. Всегда ищите подтверждения у страхующего.

Предупреждение: спуск с концов веревки — очень распространенная ошибка, которая легко может привести к серьезным травмам или смерти. Предотвратите эту ошибку, убедившись, что оба конца вашей веревки связаны узлами при спуске.

7. Подвяжите подпорку фрикционной сцепки

Затем привяжите опору фрикционной сцепки (например, автоблок, прусик), используя кусок шнура или Sterling HollowBlock на обеих прядях веревки. Закрепите его на петле страховки с помощью фиксирующего карабина.

Вот как связать фрикционную сцепку:

8. Спусковая установка

Используя устройство ATC или аналогичное трубчатое устройство, пропустите обе нити веревки через соседние прорези устройства и закрепите его на своем личном тросе с помощью фиксирующего карабина.

9. Дважды проверьте все точки в вашей системе

Перед тем, как снимать какое-либо снаряжение или начинать спуск, убедитесь в следующем:

  • Карабины заблокированы
  • Раппель установлен правильно
  • Середина каната проходит через спусковые кольца
  • Концы каната на земле
10.Отсоединить личный трос от якоря, очистить и спуститься по спуску

На этом этапе видео вам рекомендуется отсоединить оборудование от якоря и спускаться по веревке. Однако многие гиды советуют альпинистам утяжелить спусковой крючок на спусковой крючок перед тем, как снимать все снаряжение. Это гарантирует, что ваша система спуска полностью поддерживает вас перед тем, как на нее опереться.


Узнать больше

Статьи по теме, которые вам понравятся

Наши 30+ самых популярных статей за всю историю
Лучшее сегодня снаряжение для скалолазания
200+ видео по скалолазанию
Стратегии безопасного спуска
Как связать узлы для скалолазания
Снаряжение, которое вы должны знать: полый блок Sterling Rope
Лучший способ страховки от Выше
Как построить свою первую стойку для скалолазания
Исповедь альпиниста: Урок резервного копирования ваших систем
Как спуститься по веревке, если вы уронили страховочное устройство
Управление веревкой во время раппеля
10 Что нужно и чего нельзя делать при лазании по нескольким шагам
Почему Не следует использовать гирляндную цепь для личного якоря
Получайте ежедневные обновления на Поставьте лайк нам на Facebook
Бесплатные PDF-файлы для скалолазания о технике, тренировках, узлах и многом другом

DMM Восхождение — Знания

Карабины невероятно прочные при правильном использовании.Тем не менее, стоит знать о том, как карабины могут взаимодействовать с болтами, что значительно нарушает их целостность, и как это влияет на их конструкцию.

Крепление болта более традиционного типа является примером этого: квадратный край подвески зацепляется за выемку на носу и сидит там в ослабленной поперечной нагрузке.

Конструкция с чистым носом и крутой верхней перекладиной не может быть соединена так же, как с некоторыми бинерами с выемкой на носу.Карабины, такие как Shadow, Alpha Sport и Alpha Trad, которые представлены в видео, вернутся в правильную ориентацию, а ворота закроются при приложении нагрузки. Если бункер оставался подключенным, значит, не только ворота открыты, но и груз находится далеко от главной оси. Испытания с динамической нагрузкой 85 кг и коэффициентом падения 0,85 показали, что в этом сценарии карабины выходят из строя при нагрузке от 3,2 до 4,1 кН.

Это одна из причин, по которой все спортивные скалодромы DMM имеют чистый нос, а наши бинеры, ориентированные на проволочные ворота, сделаны с чистым носом или с минимально возможной выемкой.У Phantom, например, есть минимальная выемка на носу, что затрудняет подключение. В идеале карабин должен быть загружен вдоль перекладины при закрытых воротах. Неудивительно, что среди Phantom, Spectre 2 и Thor последний с его высоким рейтингом открытия ворот (11 кН) и дополнительной безопасностью показал лучшие результаты как в статических, так и в динамических тестах.

Возможно, плохо продуманный бинер мог зависнуть на болтовой подвеске, «зацепившись» в любом пространстве между закрытой заслонкой и носом, снова погрузив его в ослабленной ориентации.Мы конструируем наши карабины так, чтобы минимизировать этот риск — с жесткими допусками на затвор — и в наших тестах для этого видео мы не смогли заставить ни один из наших карабинов зависнуть.

Резкие движения веревки и оттяжки, такие как попытка подтянуть провисание при сопротивлении, могут, если вам очень не повезло, привести к тому, что корпус бинера перевернется через верхнюю часть болта и расцепится в случае падения . Если это сложно представить или звучит неправдоподобно, посмотрите видео ближе к концу.

Эта пугающая возможность применима как к сплошным воротам, так и к проволочным зажимам для ворот, прикрепленным либо к традиционным подвесным болтам, либо к клеевому варианту.Неплотно удерживаемая оттяжкой «ящик для болтов» помогает предотвратить передачу движения троса на этот карабин и перемещение по болту. Хорошая причина убедиться, что вы случайно не используете оттяжку вверх ногами с невыпадающим «зажимным концом» оттяжки на болте. Такое непреднамеренное открывание ворот является причиной того, почему мы используем жесткое и постоянное натяжение пружины во всем диапазоне, но не жесткое.

Все три сценария включают элемент или элементы плохого дизайна, невезения, недостаточной осведомленности или простой ошибки пользователя.Следует подчеркнуть, что случай случайного отсоединения маловероятен, но никогда не повредит, если ваши оттяжки правильно сориентированы на фиксированной защите, такой как болты. Такие особенности, как крутая верхняя планка, жесткие допуски затвора, чистый нос или минимальная выемка, сильное давление пружины и т. Д. — все это помогает гарантировать, что карабин используется по назначению.

12 лучших карабинов с замком в 2021 году

Просто чтобы вы знали, на этой странице есть партнерские ссылки. Это означает, что если вы совершите покупку после перехода по одной из них, мы можем получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Мы сузили круг фиксирующих карабинов до 12 главных претендентов, а затем вывели их на спортивное скалолазание, на многоступенчатые трад-маршруты и по всему тренажерному залу, чтобы назвать абсолютного победителя: Petzl Attache.

Атташе обеспечивает наиболее эффективное использование. Тестеры почти единодушно похвалили его мастерство, удобство использования и легкий вес, особенно для страховки или использования якоря. Дизайн чистый, универсальный и удобный.

Конечно, какой блокирующий «бинер» лучше всего подходит для вас, в конечном итоге зависит от ваших потребностей и использования.

Фиксирующие карабины необходимы, когда вам нужно быть абсолютно уверенным, что фиксатор не сломается или не расстегнется. При страховке, постановке на якорь или установке важных систем шкафчики обязательны. В других случаях они могут добавить немного полезного спокойствия.

Карабины бывают разных форм и размеров, а теперь доступны шкафчики с множеством диковинных запорных механизмов. Чтобы узнать, что лучше и почему, посмотрите ниже.

Примечание: Если вам нужны неблокируемые карабины, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим неблокируемым карабинам.

12 протестированных нами запорных карабинов

Содержание

  1. Лучший выбор: Petzl Attache
  2. Лучшая защита от перекрестной загрузки: DMM Rhino
  3. Лучшая автоблокировка: Edelrid HMS Strike Slider
  4. Лучшее соотношение цены и качества: Black Diamond RockLock Screwgate
  5. Лучший легкий: Edelrid Pure Slider
  1. Обзоры 7 других протестированных карабинов
  2. Как выбрать лучший карабин с замком для ваших нужд
  3. Как мы тестировали
  4. Стопорные карабины, рекомендуемые другими экспертами
  5. Вызов

«Сверхлегкий, легко откручиваемый и простой в использовании», — сказал один из тестировщиков атташе.

Это самая большая уловка Attache: насколько он легкий и компактный, он в высшей степени удобен в использовании.

Карабин

Compact HMS часто кажется тесным, но Petzl Attache кажется таким же просторным, как и любой другой карабин, который я когда-либо использовал. Благодаря самому широкому зазору затвора из всех протестированных нами карабинов, его можно легко закрепить и отсоединить практически от всего.

Корзина достаточно широка, чтобы вместить Munter, а Н-образное поперечное сечение обеспечивает удобную закругленную поверхность страховки. Напряжение затвора, кажется, находится в среднем диапазоне от тех, которые мы тестировали, но оно имеет удобную и обнадеживающую защелку.

Откидная крышка гладкая и функциональная, она имеет традиционный красный цвет Petzl, чтобы вы знали, когда она открыта.

«Я большой поклонник красного», — сказал другой тестировщик. «Это просто, но:« Посмотри на красный, ты мертв ». Это хорошая визуальная проверка, прежде чем ты начнешь восхождение».

Как всегда, у этого «бинера» есть ограничения. В некоторых случаях (например, с некоторыми страховочными устройствами) вам понадобится карабин с настоящей круглой ложей (например, RockLock или Rhino).

Снижение веса может также означать небольшую жертву в долговечности, хотя я никогда не слышал, чтобы эти карабины изнашивались преждевременно. Механизма защиты от перекрестной загрузки нет, хотя, как мы рассмотрим позже, это небольшая потеря.

Этот карабин идет со мной практически на каждую альпинистскую экскурсию. Если мне нужно оснастить быструю установку верхнего троса, из пары таких веревок получатся отличные кабины. Когда я зацепляюсь за якорь на мультипитче, зазор затвора и вес делают Attache легкой задачей.У меня есть друзья, которые используют их в качестве своих специализированных страховочных карабинов, и они также отлично справляются с этим использованием.

Представитель Petzl в нашем местном тренажерном зале назвал этот карабин одним из определяющих продуктов бренда, и легко понять, почему. Оригинальный Attache заработал репутацию классического, и эта итерация остается одной из лучших на рынке.

Полный обзор: Petzl Attache

Лучшая защита от перекрестной загрузки: DMM Rhino

Как и в случае с механизмами автоматической блокировки, у меня очень смешанные чувства по поводу устройств защиты от перекрестной нагрузки (подробнее об этом ниже).

К счастью для меня, цифровой мультиметр Rhino сочетает в себе лучшее из обоих миров: функциональность обычного карабина с оптимизированным использованием устройства защиты от перекрестной нагрузки (по крайней мере, при использовании с GriGri).

Отличительной чертой Rhino является небольшой тезка «рог» в верхней части позвоночника карабина.

Этот рог предотвращает перемещение большинства страховочных устройств с автоблокировкой вокруг карабина. При использовании с обычным устройством трубчатого типа перекрестная нагрузка все еще возможна, хотя и немного менее вероятна.

На практике, это было единственное устройство защиты от перекрестной нагрузки, которое я действительно оценил.

С GriGri приятно работать, делая работу еще удобнее и проще. Тестировщики повсеместно оценили эту функцию. Важно отметить, что в отличие от большинства устройств против перекрестной нагрузки, это устройство не мешает, если вы хотите закрепить страховочное устройство на петле между страховками.

Без устройства Rhino отлично работает как обычный бинер HMS.У него красивый круглый приклад, достаточно широкий для универсальной страховки и использования якоря.

Мне это очень понравилось — если вы используете автоблокирующее устройство, Rhino упрощает вашу страховочную жизнь, но когда вы этого не сделаете, оно будет работать так же хорошо.

При весе 72 г это не самый легкий карабин, но и не самый тяжелый. В ценовом отделе он также находится в среднем ценовом диапазоне, хотя в нашем тесте это самый дешевый бинер для защиты от перекрестной загрузки.

Обычное превосходство цифрового мультиметра

проявляется в мастерстве — «он очень плавный и простой в использовании», — отметил один из тестировщиков.Судя по отчетам, которые мне удалось собрать, долговечность оказалась превосходной. Сверхмощные рейтинги силы, конечно, тоже не повредят.

Как и RockLock, рассмотренный ниже, этот карабин может быть слишком громоздким или тяжелым для некоторых целей. Однако, если вы пользуетесь GriGri, это несложный выбор.

Это был один из самых легких бинеров HMS в нашем обзоре, а также один из самых удобных в использовании. Как и его младший брат, Strike Slider работает с помощью небольшого скользящего язычка в качестве страховочного устройства с автоматической блокировкой.

Тестеры немного нервничали по поводу идеи скользящего замка.

«Очень легко использовать, но, кажется, слишком легко доверять», — сказал один из них.

«Я просто не хочу доверять механикам», — сказал другой.

Трудно сказать, насколько это недоверие обоснованно. На практике, у меня никогда не было Strike и близко к разблокировке, и на самом деле довольно сложно имитировать случайную разблокировку.

Тем не менее, это возможно, и некоторые тестеры предпочли запирающий механизм, для снятия которого требовалось немного больше усилий.

Обратной стороной является то, что Strike Slider в высшей степени удобен. «Легкое действие, легкое использование большим пальцем и легкое использование одной рукой», — сказал один из тестировщиков. В моей гонке на время этот карабин был самым эффективным из всех. Легко использовать. Широкая корзина хороших размеров, конструкция кажется компактной, но прочной.

Мне очень нравится этот карабин, особенно в тех случаях, когда я мог следить за механизмом блокировки (например, страховка или зацепка на якоре).Это автоматический шкафчик, который ничем не мешает, а его эффективность и удобство превосходны.

Edelrid также производит версию этого карабина с затвором, препятствующим перекрестной нагрузке (а также версию с завинчивающейся дверцей), и я смог на короткое время достать один из них. Я нашел его более удобным в использовании, чем GridLock или Gatekeeper, и он может быть хорошим вариантом, если вам нужна защита.

Вы, наверное, уже видели этот карабин — он может быть наиболее распространенным при страховании и использовании в тренажерном зале, и тому есть несколько веских причин.

Во-первых, RockLock крепкий.

«Он просто прочный и долговечный», — сказал один из тестировщиков. «Это хороший бинер, из которого можно не волноваться».

Большой круглый приклад на RockLock означает, что веревки плавно подаются на любое страховочное устройство, а в просторной корзине достаточно места для узлов или зацепов.

Отвертка проста в использовании, хотя и не особенно гладкая. Натяжение затвора находится на более легком конце, и некоторые мои друзья сообщили, что при длительных периодах интенсивного использования пружина может начать изнашиваться.Однако в целом долговечность кажется неплохой.

И, что самое главное, вы получаете весь этот металл по доступной цене. Это примерно так же дешево, как для полноценного карабина HMS, и почти наверняка это лучшая бюджетная покупка.

Нельзя сказать, что недостатков нет.

Главный из них — вес — при 85 г этот карабин более чем в два раза тяжелее самого легкого в нашем тесте. Это не всегда проблема. «Обычно я ничего не делаю там, где я заметил бы разницу», — сказал один из тестировщиков.Однако если вы пытаетесь оставаться налегке, есть варианты получше. RockLock также слишком громоздок для некоторых приложений (например, для закрепления на болте).

Но для универсального использования в качестве страховочного страховочного приспособления, особенно если вы накапливаете мили в тренажерном зале, нет причин не использовать RockLock.

Это надежный, прочный и доступный по цене. И по его цене вы также можете получить два.

Полный обзор: Black Diamond RockLock Screwgate

Гвоздика в замке Black Diamond RockLock

При весе 42 г этот карабин оказался самым легким в нашем тесте вместе с DMM Phantom.

Он также оснащен нетрадиционным механизмом блокировки — небольшой выдвижной язычок, который автоматически блокируется, когда он не используется.

И на этом карабине, и на его более крупном брате HMS испытатели сначала немного нервничали, доверяя механизму. «Кажется, его было бы довольно легко открыть случайно», — сказал один из них.

Это серьезная проблема, но на практике я не видел, чтобы она реализовалась.

Вкладка, безусловно, может открыться при правильном нажатии, но то же самое можно сказать и о большинстве шкафчиков.Я видел, как завинчивания открывались только от трения о камень.

В большинстве случаев, когда вы будете использовать этот карабин — например, при подвешивании страховочного устройства в режиме направляющей или закреплении на болте — вы все равно будете здесь, чтобы следить за происходящим.

Ползунок действительно прост в использовании. Его легко открыть одной рукой, а автоматическая блокировка удобна и эффективна.

В большинстве случаев я предпочитаю ручные механизмы блокировки, потому что автоблокировки слишком сложно разблокировать каждый раз, но этот механизм является исключением.В моих тестах на время этот карабин уступал только своему старшему брату. Он не выглядел забитым или жестким от времени на открытом воздухе, и его все еще можно использовать в альпинистских перчатках. Натяжение пружины обнадеживающе высокое, а действие плавное и резкое.

Если вы хотите немного позаботиться о защите, этот бинер также на удивление полезен. Немного потренировавшись, вы сможете закрепить его почти так же легко, как обычный шкафчик без шкафчика. Если вы собираетесь пробежать мимо детали, которая не может выйти из строя, Pure исключает практически любую возможность отцепления.

В конце концов, именно эти небольшие преимущества в удобстве использования дали Pure преимущество над DMM Phantom в номинации «Лучший легкий карабин с замком», хотя оба они превосходны.

Обратной стороной является то, что Pure Slider стоит дорого для небольшого шкафчика. К счастью, Edelrid также выпускает версию с завинчивающейся дверцей, Edelrid Pure Screw, которая продается по цене немного меньше и будет отличным бюджетным выбором.

Когда вы заполняете свою стойку шкафчиками общего назначения, вес будет иметь значение, а Pure Slider — это универсальный (если не сказать необычный) выбор.

отзывов о 7 других протестированных карабинах

В нашем обзоре было много других хороших (и плохих) карабинов. Читайте подробности и способы использования каждого из них.

12 карабинов, которые мы протестировали, отсортированы по размеру, с GriGri для шкалы.

Отвертка фантомного цифрового мультиметра

Это еще один сверхлегкий контейнер для мусора, весит всего 42 г. Это также самый маленький шкафчик в нашем тесте.

Больше всего меня впечатлило то, насколько удобен Phantom, несмотря на его размер.Я почти никогда не замечал, насколько он маленький, разве что восхищался его легкостью.

Размер немного ограничивает удобство использования. Как и в случае с большинством асимметричных D, это не тот карабин, который вам нужен в качестве обычного страховочного ремня, и он слишком мал, чтобы удерживать большие узлы или зацепки.

Тем не менее, для большинства применений, где вам нужен карабин такой формы, Phantom не отстает от конкурентов и, как правило, имеет меньший объем и вес.

Цифровой мультиметр

имеет тенденцию делать полированные части снаряжения, и Phantom не исключение.Отверстие для винта очень гладкое, а вся конструкция обнадеживающе чиста. Вы почти не замечаете этого на своей шлейке или в рюкзаке.

Слайдер Edelrid Pure Slider в конечном итоге уступил ему немного большей универсальностью и размером для веса, но для счетчиков граммов среди нас Phantom по-прежнему остается отличным выбором.

Замок с винтом Petzl Spirit

Созданный на основе невероятно популярного карабина Spirit, это еще одно легкое предложение от Petzl.

Он отличается превосходным мастерством исполнения Petzl и украшен красной полосой, которая предупреждает вас, когда контейнер открыт.Откидная крышка такая же хорошая, как и у Attache, и действие такое же плавное.

Spirit на 3 грамма тяжелее Pure Slider и Phantom, и у него немного шире открывание ворот, чем у любого из них. Этот карабин работает так, как вы ожидаете, и это хорошо. Он надежен, продуман и прост в использовании.

Усиленный металл в верхней части позвоночника также может дать небольшое преимущество в долговечности, хотя без многолетнего использования сложно сказать.

У этого карабина самый агрессивный угол в верхней части позвоночника, что придает ему особый вид. Тем не менее, как универсальный отмычка, Spirit Screw-Lock предсказуемо надежен и качественен.

Отвертка VaporLock Black Diamond

Это был самый легкий и самый маленький из карабинов HMS-формы в нашем тесте, и он по-прежнему отлично работает.

«Это ваш стандартный легкий контейнер», — сказал один из тестировщиков.

Во многих отношениях он не исключительный, но он пригоден практически для всего.

Его можно использовать (хотя и не идеально) в качестве страховочного устройства или якоря, но он легкий и достаточно маленький для использования в других целях.

Один тестер сообщил, что время от времени заклинило резьбовую заглушку. Трудно сказать, общая ли это проблема. Однако, по моему опыту, винтовые затворы Black Diamond со временем могут стать немного привередливыми.

В целом, VaporLock редко был бы моим первым выбором для конкретного использования, но он способен почти на все.

Если вам нужен настоящий универсал или самая легкая грушевидная форма, то на него стоит обратить внимание.

Позитронная отвертка с черным бриллиантом

Позитрон надежен и удобен в использовании. У него относительно широкий зазор затвора (из-за слегка изогнутого стержня), и это самый большой из протестированных нами асимметричных D-образных элементов.

Для приложений, где вам нужен карабин такой формы, Positron отлично подойдет.

Натяжение затвора слабее, а затвор не такой плавный, как у Petzl или DMM. Кроме того, для небольшого карабина он более тяжелый.

Тем не менее, Positron — это то, что вы ожидаете от Black Diamond: простой и функциональный.

В качестве бонуса он также очень дешевый — как бюджетный выбор для этой формы, Positron — разумный выбор.

Винт Mad Rock Ultra-Tech

Бюджетное предложение от Mad Rock, этот карабин достаточно хорошо показал себя в большинстве случаев. Наряду с позитронным затвором Black Diamond, этот бинер был самым тяжелым асимметричным D в нашем тесте, но почему-то он казался особенно коренастым.

Трудно точно сказать, почему, но я обнаружил, что увлекаюсь Mad Rock больше, чем другими «бинерами».

В калитке нет ничего особенного, но она достаточно гладкая, а натяжение затвора ни легкое, ни тяжелое.

Тем не менее, что-то в конструкции показалось мне неудобным, и я обнаружил, что возился больше, чем ожидал. Форма довольно типичная, но очертания корзины Ultra-Tech более плоские, чем у большинства, что делало подачу веревки чуть менее гладкой.

Именно эти странности удобства использования и функциональности в конечном итоге стоили Mad Rock в нашем рейтинге.

Если вы ищете самый дешевый вариант, Ultra-Tech выполнит свою работу, но есть и лучшие варианты.

Якорь с использованием позитрона Black Diamond и винта Mad Rock Ultra-Tech

Магнетрон GridLock Black Diamond

Этот карабин отличается нестандартной конструкцией и необычным запирающим механизмом. Я сомневаюсь в обоих.

Хотя в правильном приложении Gridlock мог бы быть хорошим вариантом.

Магнетронная система

Black Diamond существует уже некоторое время, и она, безусловно, хороша. Небольшой магнит в верхней части ворот притягивает две створки с каждой стороны, которые фиксируют ворота на месте.

Если немного потренироваться, отменить и открыть его не так уж сложно (даже одной рукой), хотя это не так просто, как система слайдеров Эдельрида. Также может быть трудно работать в перчатках.

Для меня этот механизм был недостаточно плавным, чтобы простить его неудобства, особенно при многократном открытии карабина.

Проблема усугубляется тем, что этот карабин требует нескольких отверстий из-за его механизма предотвращения перекрестной нагрузки.

Чтобы закрепить страховочную петлю или устройство, небольшой язычок выступает из основания ворот и пересекает отверстие. После настройки это отличная система — она ​​эффективно защищает и ориентирует «бинер». Однако включать и выключать его может быть немного неудобно, особенно когда вы спешите.

Этот карабин был на самом деле худшим из всех в гонке на время, и большинство тестеров не оценили процесс, который потребовался для настройки всего.

«Это слишком раздражает и слишком много шагов для полной загрузки», — сказал один из них. «Если я в затруднительном положении, это меня сбивает».

Другой испытатель обнаружил, что при попытке снять карабин было легко зацепиться язычком за петлю страховки, что затруднило открытие бинера.

Кроме того, этот «бинер» (вместе с привратником, рассмотренным ниже) в значительной степени является пони с одним трюком.Он может страховать, и, возможно, при необходимости может подойти и Munter, но это все.

Это слишком неудобно для многоступенчатого лазания, и даже не для переноски устройства на петле для снаряжения. В конечном итоге все эти неприятности стоили Gridlock немалых очков.

Тем не менее, если вы ищете чрезвычайно безопасный карабин , который станет вашим преданным страховщиком (особенно в тренажерном зале), я мог бы увидеть возможность Gridlock. Это эффективная мера защиты от перекрестной загрузки, и со временем и большой практикой, возможно, ее использование станет проще и эффективнее.

Тем не менее, я не могу сказать, что рекомендую это.

Полный обзор: Black Diamond GridLock Magnetron

Метолиус Привратник

Этот карабин, к сожалению, не любили почти все.

Главной из причин была завинчивающаяся дверь, на открытие или закрытие которой уходит около десяти лет. В то время как большинство завинчивающихся ворот допускают небольшое вращение, Gatekeeper требует, чтобы каждый поворот выполнялся вручную.

Существует гораздо больше потоков, чем кажется строго необходимым, и конечный результат — «бинер», который открывается или закрывается заметно дольше.Когда вы используете его в качестве страховочного карабина (как и нужно, с этим), это складывается.

Трудности усугубляет механизм предотвращения перекрестной загрузки. Этот карабин имеет проволочную заслонку, частично прикрепленную к позвоночнику, которая подпружинена, чтобы закрыть зазор.

После установки это эффективная охрана. К сожалению, его настройка, опять же, немного затруднительна.

«Он не прикреплен к воротам, поэтому представляет собой целый отдельный механизм», — сказал один из тестировщиков. «Это больше похоже на процесс, чем должен быть.Проволока также кажется излишне жесткой, что не облегчает включение или выключение Gatekeeper.

Как и Rhino, Gatekeeper имеет более широкую металлическую секцию в верхней части позвоночника, чтобы предотвратить перемещение страховочных устройств с автоблокировкой. В отличие от Rhino, привратник может только страховать.

Это безнадежно ни в чем другом, и, на мой взгляд, не так хорошо, как страховочный страховщик. Он выполняет свою работу, но не особенно полезен. Я бы посоветовал вам поискать в другом месте.

Сводка

Вот лучшие карабины с замком:

  • Petzl Attache
  • Цифровой мультиметр Rhino
  • Слайдер Edelrid HMS Strike
  • Отвертка RockLock Black Diamond
  • Слайдер Edelrid Pure
  • Винтовая заслонка фантомного цифрового мультиметра
  • Petzl Spirit Винтовой замок
  • Отвертка VaporLock Black Diamond
  • Затвор для позитрона с черным бриллиантом
  • Винт Mad Rock Ultra-Tech
  • Магнетрон GridLock Black Diamond
  • Метолиус Привратник

Как выбрать наиболее подходящий карабин с фиксатором

Стопорные карабины бывают разных форм, размеров и типов, и в разных обстоятельствах могут потребоваться разные фиксаторы.Чем больше вы расширяете свои навыки лазания, тем больше вероятность, что вам понадобится несколько разных шкафчиков.

Вот несколько важных вопросов.

Форма

Существуют две основные формы современных шкафчиков:

.
  • HMS (или грушевидной формы)
  • Асимметричный (или офсетный) D-образный

Мы протестировали 7 первых и 5 вторых.

Бинеры HMS, как правило, являются лучшими страховочными карабинами. Их широкие корзины облегчают настройку и плавное кормление, а ширина также необходима, если вам когда-нибудь придется страховать сцепку Munter.Именно отсюда происходит аббревиатура «HMS» — немецкое слово для обозначения Munter (с типичной немецкой напыщенностью): «Halbmastwurfsicherung».

Эти карабины также подходят для таких применений, как зацепка зубчика с основной точкой якоря.

Асимметричные карабины D-образной формы, как правило, легче и менее громоздки, чем их более крупные аналоги. Это делает их менее чем идеальными для многих применений страховки, в которых тормозные нити могут легко защемиться узкими конструкциями.

Но предположим, что вы идете прямо к паре болтов на вершине спортивного подъема, готовясь к чистке. Вам нужно что-то достаточно легкое, чтобы не мешать, и достаточно узкое, чтобы легко поместиться на крюке для болтов. Для подобных применений или для чего-то вроде подвешивания страховочного устройства в режиме гида лучше всего подходят асимметричные Ds.

Есть и другие формы (овалы и симметричные буквы D), но в большинстве приложений для лазания они вам не понадобятся.

Размер и вес

Так же, как и форма, размер фиксирующего контейнера иногда может определять его наилучшее использование.

Из большого и крепкого страховочного ремня HMS, такого как RockLock, получится отличный карабин для повседневной страховки, в то время как меньший легкий, такой как VaporLock, лучше всего использовать для более редкого использования. Тем не менее, компактные контейнеры, такие как Attache, доказывают, что меньшие шкафчики HMS могут быть такими же функциональными, как и большие.

В некоторых страховочных устройствах (особенно в режиме гида или на спуске) помогает использование карабина с круглым прикладом. В таких случаях вам понадобится что-нибудь вроде RockLock или Rhino.

Если вы альпинист, считающий граммы (или вам просто нужны рюкзаки, которые не будут занимать много места), есть несколько очень функциональных легких шкафчиков на выбор. Pure Slider, Phantom Screwgate и Spirit Screw-Lock — все это хорошие варианты.

Маленькие и легкие контейнеры зачастую немного менее долговечны, чем большие или тяжелые, но разница, как правило, невелика, и жертва может окупиться.

Сравнение с автоматической блокировкой и без автоматической блокировки

В целом, я предпочитаю карабины с ручной блокировкой, а не с автоматической блокировкой.

Я всегда стараюсь перепроверить системы, в которых используется карабин с блокировкой, а это значит, что я не должен забывать блокировать или проверять карабин.

Огромным преимуществом бинеров без автоматической блокировки является то, что вы можете оставить их разблокированными, что экономит ваше время, мысли и усилия, когда вы открываете и закрываете их. Например, при настройке страховочного устройства в режиме гида гораздо удобнее и эффективнее иметь стандартные карабины.

Я понимаю, что мне нужен дополнительный запас прочности, и особенно в тренажерном зале я не возражаю, чтобы мой карабин был замком сам по себе.Тем не менее, в большинстве случаев я нахожу завинчивание гораздо менее хлопотным.

Большинство карабинов, представленных в этом обзоре, также выполнено в версии с автоблокировкой. Если это ваш стиль, не стесняйтесь.

Исключением из этих оговорок были бинеры Edelrid Slider. Мне нравится система Эдельрида — она ​​настолько проста в использовании, что устраняет почти все неудобства, связанные с необходимостью разблокировать карабин каждый раз, когда вы его открываете.

Как обсуждалось выше, тестеры были обеспокоены безопасностью карабинов, но в большинстве случаев я считаю их очень надежными.Я считаю, что Маммут создает похожую систему, хотя у меня не было возможности проверить ее.

Другим нетрадиционным запирающим механизмом, который мы протестировали, был Magnetron компании Black Diamond. Я относился к этому механизму неоднозначно. Это немного проще в использовании, чем стандартный автоблокер, но недостаточно просто, чтобы избавиться от фактора неудобств. Иногда это немного привередливо и требует чуть больше размышлений и усилий (особенно в перчатках). К тому же это значительно дороже.

OutdoorGearLab указал, что магнетроны могут застрять на морозе (хотя винтовые затворы иногда тоже замерзают). В общем, я бы предпочел отвертку перед системой Black Diamond, какой бы изящной она ни была.

RockLock и VaporLock доступны с системой Magnetron, поэтому, если вы предпочитаете автоблокировку, их стоит посмотреть.

Механизмы защиты от перекрестной загрузки

Это еще одно усовершенствование карабинов, которое мне вообще не нравится.

Я понимаю проблемы безопасности — перекрестная загрузка бункера серьезно снижает его эффективную прочность, что не следует воспринимать легкомысленно.

На практике, однако, я почти никогда не сталкивался с перекрестной загрузкой больше, чем раздражение. Значения боковой силы карабинов (обычно в районе 7-9 кН) все еще намного выше, чем вы когда-либо ожидали бы приблизиться на страховке.

Обратной стороной является то, что механизмы защиты от перекрестной загрузки обычно неудобно настраивать и отменять.Они требуют дополнительного шага в каждом направлении и часто снижают универсальность карабина в других областях применения.

Для специализированных страховщиков системы защиты от перекрестной нагрузки могут упростить использование и добавить небольшой запас прочности. Если эти проблемы важны для вас, стоит взглянуть на GridLock, а также на Edelrid Strike FG или DMM Belay Master.

Однако в большинстве случаев я бы сказал, что тратить лишние деньги не нужно.

Исключением из этих соображений является цифровой мультиметр Rhino, который отлично работает как обычный «бинер», а также как средство защиты от перекрестной загрузки для устройств с автоматической блокировкой.Если вы используете GriGri 2 или GriGri + (или другое подобное устройство), проверьте это.

Как мы тестировали

Гвоздика, привязанная к Petzl Attache

Чтобы проверить эти карабины, я использовал их во всех доступных мне местах для скалолазания.

Я взял их всех на день спортивного скалолазания и заставил испытателей страховать каждого по очереди. Я взял их на день лазания по мультипитчу и использовал их для таких вещей, как гвоздичные заминки и установка якорей. Я вместе со всеми страховал в спортзале.Я надел перчатки и потренировался открывать и закрывать их.

И для своего последнего теста я смоделировал серию шагов, которые должен пройти альпинист, чтобы поставить кого-то на страховку и выйти из нее, а затем рассчитал время, используя каждый «бинер». Я провел несколько испытаний, усреднил время и включил результаты как часть подсчета очков.

Я оценил «бинеры» по трем основным категориям.

1. Функциональные возможности

Насколько хорошо каждый карабин выполняет свои обязанности? Сколько разных задач он может выполнить? Насколько хорошо его дизайн соответствует его функциям? Насколько плавно он вписывается в свою роль?

2.Простота использования

Насколько легко блокировать и разблокировать карабин? Насколько легко закрепить? Насколько он эффективен при установке или снятии? Благодаря его функциям мне легче или сложнее использовать его безопасно и эффективно? Насколько интуитивно понятен и прост в использовании?

3. Переносимость

Мешает ли карабин другим вещам, когда он пристегнут к ремню безопасности? Может ли он эффективно переносить другое снаряжение? Насколько он легкий или тяжелый? Могу ли я взять его с собой для различных приложений?

Стопорные карабины, рекомендуемые другими экспертами

OutdoorGearLab не тестировал те же карабины, что и мы, но они дали аналогичные результаты.Они также настоятельно рекомендуют Petzl Attache, а также Edelrid Pure (Screw) и Black Diamond RockLock.

Ребята из Moja Gear также являются поклонниками Positron, но они не возражают против системы Magnetron BD так сильно, как я. Они рекомендуют его (особенно на RockLock) в качестве предпочтительного механизма автоматической блокировки.

Это все твердые ставки. Большинство из этих карабинов довольно хороши — вы заметите, что большинство наших оценок были выше 80. Почти все из них справятся со своей работой, и даже плохие теряют оценки в основном из-за неудобств (глядя на вас, привратник).

Найдите лучший вариант для своих приложений и приступайте к совершенствованию. Вы быстро поймете, что вам нравится, а что нет.

Вызов

Особая благодарность альпинистам (Джесс, Нейт и Сэм), которые помогали мне тестировать, высказывали свое мнение и терпели меня, постоянно говоря о блокируемых карабинах.

Спасибо также Salt Pump Climbing Co. за то, что позволили мне протестировать и сделать снимки на их предприятии.

Что такое карабины и как они измеряются?

19.08.20 — Посох Зоро

Термин «карабин» — производный от немецкого слова «Karabinerhaken» — описывает тип карабина, который шире вверху и более узкий внизу.Этот тип инструмента упоминается еще в 1616 году немецким военным писателем Иоганном Якобом фон Вальхаузеном, и первоначально считается, что он использовался военными для прикрепления оборудования к патронташу, когда он был слишком тяжелым, чтобы носить его на ремне.

Для чего используются карабины?

Карабины используются для различных целей, включая скалолазание, мытье окон и строительные работы. Они эффективны при создании систем шкивов в сочетании с канатом и другим оборудованием.Другие приложения могут включать спасение веревок, уход за деревьями и промышленные веревочные работы.

Детали карабина

Карабин состоит из шести основных элементов. Каждый из них делает карабин более надежным и эффективным.

1. Нос

Наконечник в начале карабина, более тонкий, чем остальная часть корпуса, для того, чтобы затвор мог закрываться над ним.

2. Большой отвод

Также называемая корзиночной частью рамы, это область, через которую проходит веревка.Его широкий изгиб также помогает снизить износ троса и рамы.

3. Позвоночник

Прямая длина рамы, соединяющая большие и малые изгибы. Это самая прочная часть карабина. По этой причине здесь обычно находятся рейтинги прочности и сертификаты.

4. Малый изгиб

Эта область полезна для переноски других предметов первой необходимости, которые могут помочь в работе, которую вы пытаетесь выполнить с карабином.Например, при скалолазании здесь можно удерживать бегуна, чтобы закрепить его и уменьшить сопротивление веревки. Или можно было прикрепить дополнительный карабин для хранения большего количества припасов.

5. Ворота

Часть карабина, подпружиненная и закрывающаяся на носу. Есть несколько вариантов конструкции ворот, в том числе некоторые, которые поставляются со стопорными втулками для дополнительной фиксации карабина.

Как изготавливаются карабины?

В зависимости от назначения большинство карабинов изготавливаются из определенного металла.Чаще всего их изготавливают из алюминиевого сплава или оцинкованной стали. Этот металл нагревают, перемешивают и выливают в форму для сушки. После герметизации все металлические края удаляются перед термообработкой металла для придания формы.

Готовая форма охлаждается в холодной воде, а затем проходит через вибрационные барабаны для удаления грубых краев, которые могут повлиять на ее работу. Карабины могут подвергаться окончательной термообработке для старения и шлифоваться или полироваться для удаления оставшейся шероховатости. Наконец, ворота устанавливаются вручную до того, как карабин будет проверен и проштампован сертификатами и кодами.

Как измеряются карабины?

Карабины

протестированы и сертифицированы в соответствии с конкретными требованиями. Эти требования устанавливаются в зависимости от того, как будут использоваться карабины. Министерство труда США при Управлении по охране труда и технике безопасности заявляет, что карабины должны выдерживать минимальную нагрузку в 3600 фунтов. Эти правила предназначены для защиты от падения. Это затронуло такие отрасли, как строительство, морские терминалы, занятость на верфях и общая рабочая сила.

Усилие, которое могут выдержать карабины, измеряется в килоньютонах (кН), при этом один кН равен примерно 225 фунтам. Самая прочная часть карабина или зона, которая может выдержать наибольший вес, расположена в центре большого изгиба, также называемого большой осью. С информацией, предоставленной OSHA, это будет означать, что карабин должен выдерживать минимальное разрывное усилие не менее 16 кН.

Карабины также можно измерить по величине давления, необходимого для открытия ворот.Хотя это явно не перечислено Министерством труда, Международная федерация скалолазания и альпинизма (UIAA) устанавливает минимальное требование в 5 кН, в то время как Университет Арканзаса (UARK) — в отношении альпинистской деятельности — рекомендует где-то между 5-15 кН.

Независимо от того, для чего используются карабины, они должны соответствовать трем стандартам сертификации в США. К ним относятся сертификация Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), сертификация Американского национального института стандартов и маркировка CE, устанавливающая требования безопасности, здоровья и защиты окружающей среды.

Типы карабинов

Существует четыре основных формы карабина и четыре типа ворот. Асимметричные карабины D-образной формы имеют большое отверстие для ворот, но они более дорогие и менее прочные, чем стандартные D-образные. Они напоминают карабины грушевидной формы, у которых тоже большое отверстие, но они тяжелее. Обычные карабины D-образной формы также тяжелее и имеют меньшее отверстие, но они прочнее обоих вышеупомянутых. Карабины овальной формы наименее прочные, но их единообразная форма позволяет удерживать больше снаряжения.Все эти карабины могут быть укомплектованы одним из следующих ворот:

Защелкивающиеся ворота

Один из первых типов ворот, их преимущество заключается в том, что они могут быстро открываться. Могут быть прямыми или изогнутыми, а изогнутые ворота лучше подходят для клипсования веревки. Однако их легкий доступ также может привести к случайному открытию.

Проволочные ворота

Похоже на защелкивающиеся ворота, но изготовлены из двух более легких проволок из нержавеющей стали, которые с меньшей вероятностью откроются случайно из-за меньшей инерции при ударной нагрузке.

Винтовой затвор

Разработанные для предотвращения случайного открывания за счет внутренней резьбы, которая навинчивается на резьбу ворот, эти ворота менее подвержены случайному открытию, но могут стать уязвимыми в некоторых ситуациях из-за вибраций, вызванных веревками или ветром.

Поворотный затвор

Ворота этого типа остаются в заблокированном положении за счет натяжения пружины и временно освобождаются только при повороте и опускании.Он менее подвержен ошибкам пользователя или несчастным случаям, но все же может быть смещен при определенных обстоятельствах.


Изучение того, что такое карабины и как они измеряются, является эффективным способом обеспечения безопасности на рабочем месте. А правильное использование карабинов с другими средствами защиты от падения может предотвратить несчастные случаи.

Пошаговое руководство по чистке походного гамака

Нет ничего лучше кемпинга в гамаке на природе. После нескольких походов вы, возможно, задаетесь вопросом, как содержать свой гамак в чистоте и как лучше всего его мыть или чистить.

Чтобы помочь с чисткой вашего походного гамака, мы создали это простое и легкое руководство по чистке походного гамака.

  • Прочтите инструкцию по уходу и чистке гамака, чтобы определить, можно ли его стирать в машине или нужно стирать вручную.
  • Снимите карабины с гамака.
  • Если гамак можно стирать в машине, используйте только стиральную машину с фронтальной загрузкой, используйте мягкое моющее средство и установите для стиральной машины самый деликатный доступный цикл.
  • Если гамак необходимо стирать вручную, не стирайте в машине.
  • Чтобы сначала вымыть гамак вручную, смойте всю грязь с поверхности гамака.
  • Затем наполните ванну или кухонную раковину слегка теплой водой с добавлением мягкого моющего средства или жидкости для мытья посуды.
  • Поместите гамак в воду и руками встряхивайте гамак в мыльной воде в течение примерно 5–10 минут.
  • Затем опустите гамак в пресную воду до тех пор, пока не перестанет быть видна мыльная пена.
  • Никогда не сушите гамак в сушилке.
  • Всегда подвешивайте и сушите гамак на воздухе.

Надеюсь, что описанные выше основные шаги дали вам общее представление о том, как лучше всего чистить походный гамак, но если вы ищете более подробную информацию о чистке походного гамака, продолжайте читать.

Как почистить походный гамак

Бережно и осторожно — вот два слова, которые следует помнить при стирке походного гамака.

Это связано с тем, что гамаки для кемпинга можно легко испортить или повредить при стирке из-за их тонкого и легкого материала.

Начните со знакомства с вашим гамаком и инструкциями по уходу за ним

При стирке или чистке вашего походного гамака одним из наиболее важных шагов является знание конкретных инструкций по уходу и чистке для вашего конкретного гамака.

Поскольку очень легко испортить или разрушить ваш походный гамак, не следуя инструкциям по уходу за конкретным гамаком.

Например, с некоторыми гамаками все в порядке, и их рекомендуется стирать в машине для походного гамака, однако для других гамаков машинная стирка полностью испортит их.

Итак, прежде всего внимательно прочтите эти инструкции по уходу и убедитесь, что вы знаете свой походный гамак.

Не забудьте вынуть карабины из походного гамака

Собираетесь ли вы стирать гамак в машине или вручную, перед стиркой обязательно удалите карабины или металлические зажимы.

Таким образом вы убедитесь, что карабины не порвут и не проткнут тонкую ткань гамака при стирке гамака.

Также, пока ваши карабины сняты, не забудьте их также почистить. Влажная тряпка с небольшим количеством мягкого моющего средства или средства для мытья посуды сотворит чудеса, удалив с них грязь и сажу, и они будут выглядеть как новые и работать должным образом.

Машинная стирка походного гамака

Если ваш походный гамак можно стирать в машине, то процесс очень простой, нужно помнить лишь о нескольких вещах.

Самое важное, что нужно помнить, когда машинная стирка гамака мягкая и бережная, — это название игры.

Несмотря на то, что ваш походный гамак в целом можно стирать в машине, ткань и швы могут быть повреждены, особенно со временем, если вы не будете осторожно стирать гамак в машине.

Как упоминалось выше, следующее, что нужно сделать, — это снять карабины с вашего гамака.

Также, если в вашем походном гамаке есть сетка для жуков, ее также рекомендуется удалить.Обычно его также можно бросить в стиральную машину, но отделение его от гамака снизит вероятность того, что швы и молнии будут подвергнуты напряжению во время стирки.

Еще один момент, о котором следует помнить, если вы планируете машинную стирку походного гамака, заключается в том, есть ли у вас стиральная машина с верхней или фронтальной загрузкой.

Имейте в виду, что многие производители рекомендуют машинную стирку походного гамака только в стиральной машине с фронтальной загрузкой. Причина этого в том, что если вы используете стиральную машину с верхней загрузкой, есть вероятность, что ваш гамак может обернуться вокруг центральной мешалки, что может испортить ваш гамак.

Последние две вещи, о которых следует помнить, — это тип используемого мыла и правильные настройки стиральной машины.

Что касается мыла, лучше всего использовать мягкое моющее средство. Никогда не используйте отбеливатель для чистки походного гамака. Наконец, выбирая настройки стиральной машины, вы хотите использовать самый щадящий режим, доступный вашей стиральной машине.

Ручная стирка походного гамака

Если ваш походный гамак нельзя стирать в машине, даже не думайте о машинной стирке, если только вы не хотите покупать новый гамак.

Также здесь стоит упомянуть, что если вы знаете себя и знаете, что вы не из тех людей, которые будут мыть ваш гамак вручную, хорошим критерием выбора вашего следующего гамака будет убедиться, что походный гамак может стирать в стиральной машине.

При ручной стирке походного гамака, по сути, вы воссоздаете цикл машинной стирки, вы просто делаете это вручную.

Итак, для начала вам нужно удалить с гамака любую грязь или твердые частицы, промыв его под мягкой или теплой водой. Никогда не используйте горячую воду при мытье гамака для кемпинга.

Когда это будет завершено, вы захотите наполнить кухонную раковину, большое ведро или даже ванну теплой водой и мягким моющим средством или мылом для посуды.

После того, как контейнер наполнен, вам просто нужно вручную встряхнуть свой походный гамак под водой в течение 5–10 минут, чтобы удалить любую дополнительную грязь и сажу с ткани гамака.

Наконец, вы хотите запустить гамак под водой, пока вы не перестанете видеть мыльную пену или пузыри, выходящие из гамака.

Сушка походного гамака

Можно ли стирать ваш походный гамак в машине или вручную, никогда не используйте сушилку для сушки походного гамака. Поскольку сушилка даже при самых щадящих настройках подвергнет ваш походный гамак гораздо большему нагреву, чем он может выдержать.

Вместо этого, когда вы вымыли, красиво и чисто вымыли свой походный гамак, лучший способ его высушить — просто повесить его на улице, если погода хорошая, или, если не в помещении, чтобы дать ему высохнуть естественным путем.

Хорошая вещь из-за того, что материал походного гамака высыхает очень быстро, обычно менее чем за 20 минут.

Хранение походного гамака

Когда ваш походный гамак полностью высохнет, остается только прикрепить сетку от насекомых и карабины, которые вы сняли с гамака во время стирки.

Тогда просто положите свой красивый свежий и чистый походный гамак обратно в сумку для хранения, чтобы он был готов к следующему эпическому приключению в гамаке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *