Как быстро разжечь костер: Как разжечь костер

Содержание

Полезные совету по розжигу костра

Наверное, каждый городской житель слышал, что костёр нужно разжигать, соорудив из веток «колодец» или «шалаш». Но одно дело – слышать, и совершенно другое – уметь подобный костёр соорудить и разжечь.  В походе условия далеко не всегда идеальны: то ветер, то дождь, то снег мешают костру разгореться, а шалаш из веток постоянно разваливается.

Так как же развести хороший костёр?

Основные виды костров

Среди многочисленных видов костров самыми универсальными являются уже упомянутые шалаш и колодец.

Самый простой способ разведения костра. Материалы для растопки со всех сторон окружаются дровами в виде «вигвама». Можно использовать одно бревно побольше для опоры остальных. Не забудьте обеспечить доступ воздуху, чтобы костёр не потух.

Дрова укладываются друг на друга в форме квадрата – получается колодец, внутри которого находится растопка. При таком способе сооружения дрова сверху быстро просыхают, так что его можно использовать зимой или в условиях большой влажности.

Когда костёр хорошо разгорелся, следовать какой-то системе уже не обязательно: можно бросать дрова сверху беспорядочно.

Как оперативно и эффективно разжечь костёр

Самый простой способ – собрать много тонких веточек. Если все дрова влажные, очистите их от коры и мха, которые сохраняют в себе больше всего влаги.

При влажной погоде развести костёр поможет щепа. Так как во время дождя толстые сухие брёвна намокают только снаружи, материал для разжигания костра можно получить, достав сердцевину этих брёвен. 

Кроме этого, можно использовать сухую траву, бумагу, листья, хвою или специальные средства, такие как сухое горючее.

Не кидайте в огонь сразу большие брёвна – так костёр может потухнуть. Когда костёр достаточно разгорится, разложите вокруг него сырые дрова для просушки.

Как выбрать дрова для костра

Используйте для костра только сухие дрова. Незачем ломать живые деревья, кроме того, это бесполезно: гореть они буду крайне плохо.

Если на дворе холодное время года и листьев на деревьях нет, отломайте веточку или осмотрите кору, если сомневаетесь, что дерево сухое.

Трухлявые дрова тоже не стоит использовать: они впитывают слишком много влаги и могут даже потушить ваш костёр.

Полезные советы

  • Если вы хотите поскорее приготовить еду на костре, используйте много тонких веток: они быстро сгорают и образуют сильное пламя.
  • Если вы используете для разведения костра сухое горючее (или другие подобные материалы), делайте вокруг него «гнездо» из веток – так влажные дрова будут сохнуть.
  • Можно развести огонь на вчерашних углях, если погода с утра хорошая. Для этого нужно накидать сверху тонких веток и раздуть пламя.
  • Считается, что лучше всего разводить костёр из берёзовых дров. Еловые и сосновые дрова тоже горят хорошо, но дают много дыма.
  • Когда вы покидаете место стоянки, обязательно затушите костёр, залив его водой, закидав землёй (без веток и иголок) или заложив камнями.

Типы костров и их назначение

Итак, жизнь доказывает, что навыки кострового могут пригодиться любому, даже далекому от экстрима человеку. А если вы уезжаете на охоту в незнакомые места, то вам просто необходимо вспомнить несколько основных правил разведения костра: как разжечь костер в лесу, как быстро разжечь костер, как правильно разжечь костер, как разжечь костер в дождь, какие типы костров существуют, и так далее.

Где разжечь костер

Выбор и оборудование места для костра имеет значение. Конечно, уставшему охотнику, туристы или рвыболову, добравшемуся до места стоянки, сразу хочется прилечь и отдохнуть. Не поддавайтесь, найдите силы подготовить все для костра. Прежде чем ответить на вопрос, как правильно разжечь костер, стоит озаботиться тем, где развести костер. Итак, несколько советов по выбору места для костра.

  • место для костра должно быть по возможности укрыто от ветра и дождя;
  • не стоит разводить огонь под кронами хвойных деревьев и на участках с сухой травой;
  • костер должен располагаться с подветренной стороны от палаток и не ближе трех–пяти метров от них, чтобы разлетающиеся искры не прожгли ткань;
  • не разводите костры на торфяниках, огонь в них легко распространяется вглубь.

Чтобы подготовить место для костра, расчистите участок диаметром метр–полтора от опавших листьев, сухой травы и прочего легковоспламеняющегося мусора. Если костер будет еще и очагом, то желательно снять верхний слой дерна и обложить выбранную площадку камнями. В открытых ветреных степных местностях костер следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку. В зимнее время надо полностью расчистить снег до поверхности земли.

Из чего разжечь костер

Как правильно разжечь костер, если оказался в лесу. Безусловно, топливо для костра может быть разным, но запомните основные правила, подсказывающие из чего лучше разжечь костер:

  • сухие дрова из лиственных пород деревьев практически не дают дыма, а сырая или гнилая древесина выделяет мало тепла, зато очень сильно дымит;
  • дрова из лиственных деревьев с тяжелой плотной древесиной, таких как дуб, граб дают хороший жар, небольшое пламя и могут гореть до двух часов, поэтому они хорошо подходят для приготовления пищи;
  • мелкий сухой хворост дает сильное пламя, выгорая за несколько минут;
  • хвойный сухостой хорошо горит и образует много углей, но и много дыма и разбрасывает большое количество искр; свежий лапник хвойных деревьев, траву и зеленые листья следует использовать лишь для сигнальных костров;
  • в местах со скудной древесной растительностью топливом может служить сухой торф и высохший помет животных, а по берегам рек и у побережья морей – выброшенная на берег и высохшая древесина.  

Таким образом, вопрос о том, из чего разжечь костер имеет несколько решений. Чтобы правильно и быстро разжечь костер, важно понимать, с какой целью вы решили разжечь костер. Если выбор не велик, а есть, например, только ствол березы, хотя бы порубите его на поленья.

 


 

Как разжечь костер

Условия в лесу бывают разные и невсегда подходят для разведения костра. Как же быстро разжечь костер в любых условиях? Для этого необходимо собрать и сложить растопку. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажженным кусочком бересты, трутом или «зажигательной палочкой», дающей большое количество искр.

Растопка, как быстро разжечь костер:
— береста — является самой лучшей растопкой, особенно в дождливую погоду, так как всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев;
— мох;
— трава, свернутая в жгут;
— камыш;
— веточки;
— мелкие смолистые щепки;
— кора хвойных деревьев.


 

Советы, как разжечь костер


  • Как разжечь костер в дождь?

В сложных климатических условиях — ливень, сильный ветер, снегопад — для разведения костра пригодятся домашние заготовки: таблетки сухого спирта, специальные жидкости. Если они у вас с собой, то вопроса, как разжечь костер в дождь, просто не возникнет.

  • Как быстро разжечь костер бензином?

— Ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И дрова не разожжете, потому что очень быстро выгорает, и отравиться рискуете: об этом многие забывают, но бензин – весьма ядовитая штука.

  • Как быстро разжечь костер, если дрова плохо разгораются?

— Если вы пытаетесь развести костер, но дрова не хотят разгораться, просто присыпьте их щепоткой соли, это должно помочь.

  • Как разжечь костер, если крупные куски бересты при горении сворачиваются в трубку, гася пламя?

— Используйте для розжига костра небольшие, слегка согнутые треугольные кусочки березовой коры.

  • Как разжечь костер и перенести огонь на новое место?

— Угли помещают в подручные емкости: пустые консервные банки или свернутую трубкой бересту,  пересыпанные землей, мелкими камешками и золой.

  • Как быстро разжечь костер, чтобы он давал тепло?
— Если положить в костер сосновые шишки, то они дадут много тепла, шишки, конечно, должны быть сухими и закладываться поверх легкой растопки.

 

  • Как разжечь огонь для приготовления еды на костре?

Костер для ужина не должен быть слишком большим, иначе высокая температура не позволит приблизиться к чайнику или котелку.


Правильный костер и неправильный костер

Типы костров и их назначение

Все типы костров можно условно разделить на две группы – «для трудолюбивых» и «для ленивых». Первые типы костров требуют постоянного внимания, зато на них хорошо готовить еду. В кострах «для ленивых» в качестве топлива, как правило, используют крупные бревна, положенные вдоль ветра. Назначение таких типов костров — длительное горение, они хороши тем, что горят долго, почти не требуя регулировки. Чаще всего их используют для обогрева.

Как разжечь костер Шалаш и Колодец. Пионерские варианты костер-шалаш и костер-колодец знакомы всем с детства, форма разная, а суть одна: дрова укладываются в виде домика или сруба. Внизу между поленьями помещается растопка. Назначение такого типа костра, кроме того что на нем очень удобно готовить пищу, еще и освещение в ночное время. Требует много дров.

Как разжечь костер Камин. Назначение такого типа костра — для ночного обогрева. Горит костер-камин очень долго. Складывается из четырех коротких бревен в виде колодца, с одной стороны которого сооружают стенку. Для этого вбивают 2 наклоненных наружу толстых кола, на которые укладывают сложенные друг на друга поленья или бревна. Костер разводят внутри колодца. Верхние поленья экрана постепенно скатываются вниз по мере прогорания нижних.

Как разжечь Звездный костер. В зависимости от того, используется звездный костер для приготовления пищи или обогрева, он составляется из 5–10 крупных поленьев или бревен длиной до двух–трех метров. Их складывают концами вместе в виде звезды. По мере сгорания поленья пододвигают к центру. При небольшом размере звездного костра, дающем жаркое пламя, на нем удобно готовить пищу.

Типы костров:
а — шалаш; б-колодец; в — таежный; г — камин; д — полинезийский; е — звездный; ж — пушка

Как разжечь таежный костер. Таежные костры – традиционные костры охотников и промысловиков. Назначение такого типа костров — для ночевок в лесу. Отличительной особенностью таежного костра является длительное и равномерное горение, не требующее частой подкладки дров, а также практически полное отсутствие дыма, обеспечивающее комфортный ночлег и способствующее восстановлению физического и психоэмоционального состояния людей после длительного перехода.

Широкий фронт огня таежного костра позволяет варить на нем пищу для большой группы людей и сушить вещи.

Как разжечь костер Нодья. Такой тип костра готовится из крупных бревен сухостойных стволов хвойных деревьев длиной до трех метров и диаметром не менее двадцати сантиметров. Чтобы дерево быстрее загорелось, перед укладкой по всей длине бревна необходимо сделать засечки топором, не снимая стружку до конца. В классической двухбревенной нодье бревна кладутся продольно одно на другое и закрепляются по бокам четырьмя кольями из мокрого дерева, вбитыми в землю. Нередко сооружают нодью из трех бревен без ограждения. При этом два бревна кладутся на землю параллельно, вплотную друг к другу, а сверху на них укладывается третье бревно. Между бревнами прокладываются колышки из влажного дерева для усиления подтока воздуха и кладется растопка. Вместо колышков могут использоваться камни.

Как разжечь ночной костер и его модификации. Для сооружения ночного костра необходимы 2–3 бревна, уложенные на землю параллельно или под небольшим углом. Часто используется как для приготовления пищи и сушки одежды, так и для обогрева. Вариант – на длинное бревно под острым углом с небольшим напуском (до полуметра) укладывается три-четыре бревна. Этот тип костра довольно часто разводят для обогрева во время ночевок на открытом воздухе под тентом.

Как разжечь костер на Кряже. Тип костра на кряже представляет из себя костер из сухих кедровых корней и веток. Жаркое мощное пламя, отсутствие треска – вот основные признаки правильного костра. Но бывают ситуации, особенно в период осенних дождей, когда без березы не обойтись.

Как разжечь Полинезийский костер. Почему этот костер получил название тихоокеанского тропического рая, остается за кадром, возможно, такой способ актуален в условиях влажного климата. Итак, конусообразно сужающаяся яма глубиной около метра, стенки которой обкладывают крупными поленьями или бревнами, а на дне разводят костер. Назначение такого типа костра — дает много углей, хорош в дождливую и ветреную погоду.


Разжигая костры, соблюдайте правила пожарной безопасности

Чем разжечь костер


Даже если вы знаете, где разжечь костер, из чего развести и как разжечь костер, выучили все типы костров и их особенности, ничего вам не посожет, если вы останентесь в лесу без источника огня. Источник пламени на рыбалке, охоте, в походе – вещь святая. Можно остаться без всего, но только не без зажигалки или спичек, о сохранности которых нужно позаботиться заранее, иначе придется разжечь костер без спичек.

  • Как разжечь костер в лесу

Для этого спички головкой до четверти длины обмакиваются в расплавленный воск или парафин и упаковываются вместе с кусочком «терки» в герметический пакет или металлический пенальчик. Зажигалки – это менее профессионально, зато у курящих они разбросаны повсюду, и, значит, есть шанс  добыть огонь.

  • Как разжечь костер без спичек

— Можно попытаться разжечь костер при помощи увеличительного стекла, линзы от очков, съемного объектива фотоаппарата, других стекляшек или прозрачных пластмасс. С помощью солнышка поджигают трут, приготавливаемый из мелкоизмельченной листвы и смолистой коры, бересты, мха, птичьего пуха. Можно, конечно, попробовать добыть огонь трением с помощью лука, сверла и опоры. Но на практике этот метод практически не используется из-за его трудоемкости.

Надеемся, что наши советы, как разжечь костер пригодятся начинающим охотникам, рыболовам и туристам. Кстати, важно знать не только, как разжечь костер, но и то, можно ли разжигать костры, где можно разжикать костры, а где нельзя. Ведь тем, кто разводит огонь в неположенном месте и неурочное время, легко получить штраф за костер. В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь за помощью, звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов:

  • по телефону Службы спасения – 112

 

Другие статьи на тему Костер в лесу, Штраф за костер, Пожар в лесу:

Другие статьи на тему Школа выживания:

пошаговая инструкция по разведению огня в дикой природе

Умение разжечь костер в условиях выживания — один из важнейших навыков, ведь с помощью костра можно согреться, просушить вещи, продезинфицировать воду, вскипятив ее, приготовить пищу, осветить территорию. А также именно огонь в дикой природе позволяет отпугивать диких животных, подавать сигналы и даже своими руками делать примитивные орудия труда.

Тема того, как добыть огонь и развести костер, очень большая, о ней можно писать целые книги, но здесь я постараюсь очень коротко рассказать обо всем, что может потребоваться для организации костра в туризме или в условиях аварийного выживания. А затем приведу конкретную пошаговую инструкцию по разведению огня в дикой природе.

Итак, начинаем с основного.

Три компонента, необходимых для получения огня

Горение — это реакция окисления топлива с выделением тепла. Для того, чтобы огонь горел, необходимо наличие трех факторов.

Первое — это топливо. По понятным даже для чайников причинам без топлива не будет и огня, ведь окисляться будет нечему.

Второе — это кислород. Реакция окисления невозможна без кислорода. Кислород же содержится в атмосферном воздухе, а значит для того, чтобы костер горел, к нему нужно обеспечить доступ воздуха.

Многие новички в момент разжигания костра заваливают его хворостом, уменьшая тем самым доступ свежему воздуху. Это может привести к полному затуханию костра. В этих случаях говорят, что костер задохнулся. То есть в данной ситуации топлива хватает, а вот кислород оказывается в недостатке.

По этой же причине, если разжечь костер высоко в горах, например, на вершине Эвереста, где кислорода в раза три меньше, чем на уровне моря, он, если и будет гореть, то очень слабо. Сварить же продукты на таком костре не получится, так как вода из-за пониженного давления будет закипать при температурах значительно ниже 100 °C.

И наконец третье — это температура. Для того, чтобы запустилась реакция окисления, (то есть само горение), нужно нагреть топливо и кислород до определенной температуры, а уже после нагрев будет происходить за счет тепла, образовавшегося в результате самого горения.

Этот момент наглядно можно продемонстрировать, если соединить три тлеющих бревна так, чтобы их угли соприкасались. Угли начинают подогревать друг друга — и появляется огонь. Если же их отодвинуть друг от друга — огонь погаснет из-за недостаточно высокой температуры, дистанционно угли начнут затухать.

На видео показано, как легко раздуваются нагретые угли рядом друг с другом до получения пламени:

С теорией немного разобрались. Переходим к более практичным вещам – краткой инструкции, как подготовить и развести костер.

Поиск и подготовка места для костра

Если неудачно выбрать место для костра и не подготовить его должным образом, можно столкнуться с рядом проблем, от легкого дискомфорта до ситуаций, представляющих опасность для жизни.

Костер не следует разводить:

  • На территориях, где запрещается жечь костры по закону, например, в заповедниках. Незаконное разведение огня чревато штрафами.
  • В местах, где разведение костра может привести к пожару, например, в зарослях сухой травы и кустарника, на торфяниках, гарях и территориях, где валят лес, и имеется большое количество древесного мусора. Естественно, не стоит разводить костер детям без взрослых, особенно в квартире от розетки, на балконе, в бочке из-под топлива, а также с помощью аккумулятора и оголенных проводов – это может привести к трагическим последствиям.

В пожароопасный период не разрешается разводить костры в лесных массивах, а также нельзя жечь сухую траву вблизи зданий и дачных участков. Это законодательный запрет, нарушение которого, согласно КоАП, предусматривает административную ответственность с наказанием в виде крупного штрафа.

  • Под деревьями: огонь может повредить их корневой системе, а также зажечь сухие ветви кроны. Кроме того, если вы решили разложить костер для шашлыка в снежную зиму, с веток в него может начать капать растаявший от тепла снег или даже обрушиваться целые снежные комья, что приведет к затуханию огня.
  • В непосредственной близости от палатки, так как искры могут прожечь ткань палатки, а дым сделает пребывание в ней невыносимым.

Наиболее удачное место для костра — на камнях недалеко от воды, например, возле речки, на достаточном расстоянии от палатки с подветренной от нее стороны. Важно наметить место для будущего костра там, где он не будет мешать перемещению по лагерю. В этом случае меры предосторожности будут соблюдены и не придется столкнуться с гневом сотрудников МЧС. К тому же легче будет поддерживать, а затем тушить костер.

На фото показан костер практически в идеальном месте:

Следовать этим советам нужно везде, даже на необитаемом острове, – это залог вашей безопасности и комфорта.

В некоторых ситуациях место будущего костра следует заранее подготовить определенным образом. Рассмотрим несколько таких случаев:

  • Если костер необходимо распалить на снегу, то для того, чтобы он не протопил снег и не провалился в него, кострище создается в виде настила из бревен. Либо при неглубоком снежном покрове снег прокапывается до грунта, а на дне ямы уже разводится костер. Также следует знать технику и уметь делать укладку костров, которые не протапливают снег, например, нодью и охотничий.
  • Если костер планируется разводить на болоте или на воде, например, сигнальный, кострище делается на плоту или настиле из бревен, который крепят на ножках, сделанных из дополнительных жердей.
  • В случае ненастной погоды место для костра лучше всего расположить под естественным укрытием, например, у входа в пещеру, либо же обеспечить защиту от осадков, растянув над костром на безопасном расстоянии тент или кусок полиэтилена. Это правило справедливо и когда еду планируется готовить на газовой горелке.
  • При сильном ветре место под костер лучше планировать за естественным укрытием, например, за большим камнем, либо создать такое укрытие самостоятельно, уложив стену из вырезанного в виде кирпичей дерна, или соорудив забор из переплетенных хворостом жердей. Также при сильном ветре в поле можно сделать один из костров в яме, например, траншею или дакотский очаг.
  • При нехватке дров, лучше всего выложить площадку под кострище камнями: так она будет экранировать тепло, а после давать дополнительный жар за счет разогретых камней.

Даже если огонь разводится на невозгораемой площадке, целесообразно сделать для него «подстилку» из камней, которая позволит аккумулировать тепло.

При планировании костра внутри укрытия следует помнить, что не каждое укрытие пригодно для того, чтобы в нем разводился огонь. Даже зажженная на ночь свеча или фитиль керосинки может стать причиной угара, не исключая связанного с ним летального исхода. Поэтому при организации костра внутри укрытия следует уделить должное внимание вентиляции. Учитывая более низкую плотность монооксида углерода (он же — угарный газ) по сравнению с воздухом, вентиляцию следует располагать грамотно – в верхней части укрытия.

Существуют уже готовые варианты укрытий, специально предназначенных для разжигания в них огня. Это, например, вигвам и типи, используемые индейцами Северной Америки. Огонь также можно разводить в иглу с ледяными стенами, за счет перепада температур, образующаяся от тепла вода сразу застывает.

Для того, чтобы после костра, даже разведенного надолго, не оставалось уродливых «шрамов» на земле, можно:

  • Развести его в яме, а после яму засыпать.
  • Снимать дерн, а после остывания углей возвращать его на место.
  • Сложить костер на настиле из бревен или камней.
  • Разводить костер, не оставляющий кострища, например, нодью из двух бревен или вариант финской свечи.
  • Разжигать огонь в непосредственной близости от воды во время понижения уровня в водоеме, чтобы поднявшаяся в дальнейшем вода смысла остатки костра.

На фото показано место, с которого перед разведением костра был снят дерн, а затем, когда огонь был затушен, подстилку вернули на место:

Видно, что практически никаких следов костра на таком месте не остаётся.

Если костер планируется разжигать многократно, есть лайфхак: в промежутках простоя его можно не тушить, а лишь сгрести угли в кучу. Так даже через несколько часов в него можно будет добавить хвороста и снова раздуть до полноценного костра. Это удобно, когда нужно вновь зажечь потухший сигнальный огонь, возобновить обогрев ночью в тундре, приготовить еду.

Кроме того, остывшие угли свежего костра могут помочь разжечь огонь без спичек, так как «ловят» даже малейшую искру, которую можно высечь, например, ударом куска гранита или обычного камня по обуху клинка из высокоуглеродистой стали.

При необходимости уходить с места стоянки, костер следует потушить. Это легко сделать, залив его водой либо забросав землей или песком. Толстые тлеющие бревна можно опустить в водоем, чтобы затушить их наверняка. Если же ничего из перечисленного нет поблизости, тогда следует угли костра отодвинуть один от другого и дождаться полного их затухания.

Отдельно я уже говорил о выборе хорошего места и подготовки его для разведения костра…

Выбор типа костра

Разные типы костров служат для разных целей. И хотя большинство костров по многим характеристикам, все же в каждой конкретной ситуации одни костры будут справляться с поставленной задачей лучше других. Именно поэтому выбор правильного костра увеличит КПД, сбережет силы и время путника, что в условиях выживания чрезвычайно важно.

Например, костер нодья может гореть всю ночь и позволяет выспаться даже на морозе без палатки:

Для того, чтобы выбрать оптимальный костер, необходимо учесть множество факторов, например, количество имеющихся хвороста и дров, количество человек в группе, погодные условия, мягкость грунта, а также задачи, которые возлагаются на костер. К таким задачам в первую очередь можно отнести:

  • Обогрев и сушку вещей. Для того чтобы греться и сушиться лучше всего подходят костры шалаш (пионерский) и охотничий.
  • Ночевку особенно в условиях низких температур. Для этих целей многие пользуются нодьей из двух или трех бревен.
  • Приготовление еды в походных условиях. Для этого пригодны многие костры, но я бы отдал предпочтение колодцу, звездному, дакотскому очагу, охотничьему и финской свече.
  • Освещение. Прекрасно освещают территорию шалаш и финская свеча.
  • Подача сигналов. Быстро разгорается и ярко горит костер под названием шалаш, а значит имеет преимущество над другими видами костров для подачи сигналов. Его можно использовать как в виде непосредственно огня, расположив три костра в вершинах воображаемого равностороннего треугольника, хорошо заметного с воздуха, так и для подачи сигналов дымом. Для белого дыма, хорошо заметного в летнее время на фоне зеленой растительности, в костер подбрасывается трава или зеленые ветки с листвой, раздобыть которые в лесу и на открытой поляне несложно. Для черного дыма, который прекрасно контрастирует на фоне снега, в костер кидают куски резины, например, покрышки, правда их бывает нелегко найти в дикой природе.

Читайте подробнее про разные типы костров и их предназначение…

Заготовка трута и растопки

Без трута и растопки разжечь костер в большинстве случаев будет очень проблематично, если даже в наличии имеются спички или зажигалка. Поэтому столь важно заготовить сухие трут и растопку.

Трут — это материал, способный воспламеняться даже от искры огнива (огненного поршня). Хороший трут получается из грибов-трутовиков, трухлявой древесины и термически обработанной без доступа воздуха хлопчатобумажной ткани, так называемой жженки. Такой трут (или тлея), способен поджечь растопку.

В видео показано, как сделать трут из гриба-трутовика:

Растопка — это материал, который способен легко и быстро загораться. Но как быстро растопка загорается, так она быстро и прогорает. Именно поэтому ее используют как промежуточное звено для разжигания хвороста или сухих лучин — сначала зажигают трут, от него поджигают растопку, а от растопки уже загорается хворост.

В качестве растопки великолепно себя показали береста (верхний слой коры березы), сухие трава, листья, лучинки.

Отдельно я уже говорил о том, что использовать в качестве трута и растопки, где их искать и как заготавливать в том числе в сырую погоду…

Что такое розжиг и где его взять

Сухой спирт — одно из самых известных средств для розжига.

Розжигом часто называют материалы, позволяющие быстрее и проще разжечь костер.

В принципе, без розжига вполне можно обойтись, но при неблагоприятных погодных условиях и сырых дровах розжиг позволит сэкономить спички и время, поэтому при возможности им нужно обзавестись хотя бы в минимальном количестве.

Розжиг бывает жидкий и твердый, природного и антропогенного происхождения.

Жидкий розжиг (или жидкости для разжигания костра) также можно разделить на два типа: те, что могут гореть самостоятельно (например, бензин и спирт), и те, что не горят сами по себе, но загораются, попадая на основное топливо (например, растительное масло, солярка).

Твердый розжиг горит сам по себе, поджигая собой топливо костра. Примеры твердого розжига — сухой спирт, крышка от ПЭТ бутылки и оргстекло.

Подробнее о видах розжига, его изготовлении и применении читайте в отдельной статье…

Заготовка хвороста и дров

Дрова и хворост — основное топливо костра, то, из чего костер состоит. Как понимаете, говорить о важности этих компонентов нет необходимости: полагаю, их ведущая роль итак всем понятна.

Хворост — это ветки дерева. Дрова же — это либо целые бревна, либо их фрагменты, называемые поленьями, либо куски самих поленьев, палки.

Хворост можно собирать прямо с земли. Понятно, что для этого берутся только сухие ветки: зеленые ветки или пропитанные влагой попросту не разгорятся, либо костер из таких веток будет неустойчивым и неэффективным. Если же местность влажная или часто идут дожди, хворост лучше собирать непосредственно с деревьев: там у него меньше шансов намокнуть и больше шансов просохнуть на ветру.

Если же дожди и туманы затянулись, намочив абсолютно весь материал для костра, сухие щепки можно вырезать из середины толстых веток или вырубить щепу из ствола сухостоя, пенька.

Дрова используют преимущественно те, что добыты из сухостоя, то есть вертикально стоящих сухих стволов деревьев, которые обычно валят топором или пилой и разделывают на поленья.

В некоторых случаях можно обойтись только хворостом, сформировав из него костер. Это сэкономит и время, и силы на валку и распиливание стволов деревьев и крупных деревяшек.

На фото — именно такой костер из хвороста, который быстро перегорает, но позволяет подогреть еду:

Я уже рассказывал более подробно о том, как выбрать, заготовить, хранить и использовать хворост и дрова для костра…

Средства розжига

Средства для розжига — это приспособления, дающие начальную температуру для воспламенения самого материала, из которого состоит костер. Обычно в начале поджигается растопка, от которой уже разжигается хворост и дрова.

В качестве средств для розжига самой большой популярностью во всем мире пользуются спички, зажигалки и огнива. Эти приспособления входят в костровой набор любого путешественника.

Рассмотрим каждое из этих средств подробнее.

Спички

Спичке можно дать такое определение — это палочка, состоящая из горючего материала, с одной стороны которой имеется головка, способная воспламеняться от трения.

На сегодняшний день известно большое разнообразие спичек. Одни зажигаются трением об коробок, другие — почти об любую твердую поверхность, одни дешевы, быстро сгорают и легко тушатся на слабом ветру, другие дороги и способны гореть долго на сильном ветру и даже под водой.

Например, вот так продолжают гореть спички «Следопыт» даже после погружения в воду:

Каждый сможет выбрать вариант на свой вкус. Но наибольшую популярность в странах бывшего СНГ получили «простые» спички, зажигающиеся от трения об боковую поверхность коробка, в котором они и хранятся. Такие спички дешевы и легкодоступны, но есть у них и недостатки: они «боятся» воды и быстро заканчиваются.

Известный турист-экстремал и ведущий телесериала «Выжить любой ценой» Беар Гриллс в своей книге «Жизнь в дикой природе» рекомендует сушить промокшие спички, пропуская их через свои волосы. Однако на практике такой метод работает не всегда: промокшие спички, если они так пролежали некоторое время, даже после высыхания очень плохо загораются, а могут и вообще обсыпаться, не дав огня. Поэтому лучше их хранить в герметичной емкости, контейнере. Я, например, для этих целей использую небольшую пластиковую бутылочку, в которую кладу спички, «чиркало» от коробка, сложенное вдвое, чтобы не соприкасалось с головками спичек, и немного ваты для растопки и для того, чтобы содержимое бутылочки не болталось во время движения.

Чтобы защитить спички от влаги, каждую головку следует окунуть в расплавленный парафин или воск, а перед использованием ногтем снять слой парафина, чтобы не загрязнять им «чиркало» на коробке.

Чтобы защитить коробок от влаги, его покрывают в несколько слоев цапон-лаком. Такому коробку не страшны ни дождь, ни падение в лужу.

Для экономии спичек их можно разрезать вдоль на несколько частей. Таким образом, вместо одной спички у нас получается две или три. Разрезать на большее количество я бы не рекомендовал: поджечь очень тонкую спичку с маленькой головкой будет намного сложнее, и в результате может получится так, что не удастся поджечь ни одну из частей бывшей целой спички.

Для того, чтобы в дикой природе поджечь спичку, а тем более ее «утонченную» версию, нужно организовать ветрозаслон: даже незначительный ветерок может потушить едва загоревшуюся спичку. Если этого сделать не получилось, нужно стать на колени спиной к ветру, лицом к кострищу и:

  1. Зажать спичку тремя пальцами (большим с одной стороны, средним с указательным — с другой) так, чтобы спичка головкой указывала вниз.
  2. Ударить спичкой по «чиркалу» коробка. Спичка при этом движется подобно стреле вперед головкой и соприкасается с коробком под острым углом.
  3. Загоревшуюся спичку удерживают большим и указательным пальцами в вертикальном положении головкой вниз, пока она не разгорится. В этот же момент ладони складывают вместе горстью, чтобы спичка дополнительно оказалась защищена ими от турбулентных потоков ветра.
  4. Когда спичка разгорится, ее нужно расположить горизонтально, чтобы она быстро не сгорела, и поджечь ею растопку или розжиг.

Ниже в видео показан пример того, как не надо держать спичку при разведении огня:

Неоднократно приходилось наблюдать, как люди, удерживая спички перпендикулярно коробку, пытались их поджечь. Достаточно часто такие попытки приводили к тому, что спичка ломалась. Это снижало удобство при ее дальнейшем использовании. Именно поэтому, как правило, сломанные спички тут же выкидывались.

Как понимаете, такое ханжество в условиях выживания недопустимо, и даже, казалось бы, такие мелочи, как правильное удержание спички при поджигании, может в некоторых ситуациях сыграть решающую роль и предопределить дальнейшую судьбу человека.

Зажигалки

Зажигалка — небольшое компактное устройство для быстрого получения открытого огня.

Зажигалок, как и спичек, на сегодняшний день существует великое разнообразие, так что каждый сможет сделать выбор, ориентируясь на условия, в которых предполагается эксплуатировать зажигалку, и свои финансовые возможности, так как по понятным причинам более качественные и надежные зажигалки будут стоить значительно дороже простых «одноразовых».

Мне бы хотелось среди всего разнообразия выделить два вида газовых зажигалок:

  • «Одноразовые» зажигалки. Они дешевы, но проигрывают в надежности: на ветру гаснут, при промокании требуют времени на высыхание, а будучи охлажденными на морозе, могут и вовсе не зажигаться. Они бывают кремниевыми и работающими за счет пьезо-эффекта. И хотя с помощью кремниевой зажигалки, в которой закончился газ, все же можно получить огонь, использовав порошок, соскобленный с ферроцериевого стержня, я бы все-таки рекомендовал брать зажигалку с пьезоэлектриком. Пользоваться такой зажигалкой намного проще особенно, когда руки начали замерзать на морозе, и пальцы еле двигаются. Хорошо, если такая зажигалка будет с прозрачным корпусом, чтобы можно было контролировать количество топлива в ней, а также, если в нее будет встроен небольшой фонарик на светодиоде: все же вещь далеко не бесполезная в условиях туристического похода и уж тем более выживания.
  • Турбозажигалки. Они дороги, но надежнее своих дешевых «собратьев»: обычно не гаснут даже на сильном ветре, а после попадания в воду их достаточно просто продуть — и зажигалка снова в рабочем состоянии, чего не скажешь, например, о кремниевой зажигалке, которую придется сушить.

Типичная компактная газовая зажигалка — удобная, надежная, дорогая.

К недостаткам зажигалок можно отнести следующие особенности:

  • Они могут сломаться: чем больше в устройстве деталей, тем выше риск поломки. Зажигалки при этом намного сложнее тех же спичек и тем более огнива.
  • Даже самые дешевые зажигалки дороже спичек: по цене одной самой дешевой зажигалки можно купить минимум несколько коробков спичек.
  • По сравнению со спичками, большинство зажигалок чувствительны к температуре воздуха: на морозе они могут не работать.

Однако, несмотря на все недостатки, есть у них и преимущества:

  • Некоторые варианты зажигалок работают на ветру.
  • Некоторые варианты работают даже если раньше намокли.
  • Быстро зажигаются одной рукой, что удобнее по сравнению со спичками и огнивом.

Учитывая «теплолюбивость» зажигалок и их склонность к поломкам, рекомендуется носить минимум две зажигалки в разных карманах внутренней одежды. Кроме того, всегда стоит дублировать одни средства розжига другими, например, кроме зажигалок прихватить с собой коробок со спичками.

Огниво

Огниво — приспособление для получения огня путем высекания искр.

Современный простейший вариант огнива представляет собой стержень из ферроцериевого сплава, один конец которого вмонтирован в деревянную или пластмассовую ручку для удобства удержания его в руках. Обычно в комплекте с таким огнивом идет кресало — металлическая пластина, используемая для того, чтобы высечь искры из ферроцериевого стержня.

Вместо такого кресала можно также использовать камень с острой кромкой или кусок стекла. Некоторые для высекания искр из стержня используют лезвие ножа, это допускается, но я бы не рекомендовал такое делать. Дело в том, что искры эти имеют высокую температуру (около 3000 °C) и могут повредить лезвие.

Пример изготовления простого огнива показан в видео:

Существуют и другие более сложные варианты огнива, например, так называемая вечная спичка, в которой кроме стержня и кресала присутствует волокно, пропитанное бензином. Однако считаю их менее надежными, поскольку, как показала практика, чем больше деталей в устройстве, тем больше у него шансов выйти из строя. Лично я бы в первую очередь научился использовать самый простой и надежный вариант огнива и рекомендовал бы брать в поход именно его.

Всякие чехлы из титана для огнива и тому подобное барахло приобретать не имеет никакого смысла: огниво и без того неприхотливо: не боится ни воды, ни огня, ни грязи, ни механического воздействия.

К недостаткам огнива можно отнести его стоимость: некоторые брендовые огнива могут стоить наравне с хорошей зажигалкой. Также нужно понимать, что разжечь огонь с помощью огнива зачастую оказывается сложнее, чем с помощью зажигалки или спичек. Но если все-таки надо это сделать, то следует поэтапно выполнить такие действия:

  1. Найти хорошую растопку. Медицинская вата, например, взятая из туристической аптечки, или сухие метелки тростника, сорванные у водоема, загораются от первых же искр. Сухая трава или тонкие древесные стружки тоже хорошо загораются от искр огнива, но с ними иногда приходится повозиться.
  2. Если в качестве растопки была взята бумага или береста, она сгибается так, чтобы в центре оказалось углубление.
  3. Со стержня в центр бумажного листа аккуратно кресалом соскабливается мелкая стружка. Нужно делать это не торопясь, чтобы случайно не высечь искру.
  4. Когда на бумаге соберется некоторое количество стружки, лист сгибают, собирая всю стружку в одном месте в центре листа.
  5. На кучку стружек резким движением кресала по огниву (кресало при этом держится примерно перпендикулярно стержню) высекается сноп искр, который поджигает стружки, от которых, в свою очередь, загорается бумага или береста.

В видео видно, как быстро и легко воспламеняется трут от искр огнива:

В связи с тем, что получение огня с помощью огнива, как правило, сложнее, чем получение огня спичками либо зажигалкой, огниво используют только тогда, когда ничего другого не оказалось под рукой. Но ввиду того, что оно компактно, почти ничего не весит и менее прихотливо, чем другие средства розжига, его часто носят с собой либо в кармане, либо на шее, подцепив на тонкую веревку.

Нестандартные способы разжигания огня

Эти способы позволяют получить огонь, когда основных средств розжига не оказалось (например, закончились или были утеряны). Некоторые способы, например, разведение огня с помощью линзы, кроме прочего позволяют в солнечный день экономить спички и газ в зажигалке.

Существует великое множество нестандартных способов получения огня, большую часть которых условно можно объединить в следующие группы:

  • Разведение огня трением. В эту группу попадают такие методы, как огненный плуг, огненная дрель, индейская скрипка и другие, а также метод разведения огня от проволоки, которой пилят древесину. О добыче огня трением я писал в отдельной статье…
  • Разведение огня от солнца. Чаще всего солнечные лучи концентрируют на труте самодельными линзами, например, отражателем фонарика, ПЭТ бутылкой с водой, стеклом от очков, самодельной линзой из воздушного шарика или презерватива, ложкой.
  • Разведение огня катанием ваты. К этой группе относится ряд методов получения тлеющей ваты, от которой потом разжигают растопку.
  • Разведение огня электричеством. В эту группу попадают методы разведения огня от батарейки и фольги, поджигание трута электрической дугой и другие.
  • Разведение огня химическим способом. Здесь в первую очередь следует упомянуть методы получения огня смешением глицерина с марганцовкой и растиранием марганцовки с сахаром.

Это конечно не все методы получения огня, известные человечеству, но для общего представления, думаю, этого списка будет достаточно. Если же хочется узнать более подробно об этих и других нестандартных методах получения огня, читайте о них в отдельном материале…

Например, в видео ниже показано, как можно развести огонь куском льда:

Многие из этих нестандартных методов и по сей день являются обычными для некоторых племен, продолжающих разжигать огонь так, как разжигали его их предки. Кстати, самым древним большинство исследователей считают метод огненного плуга. Именно он позволял первобытным людям более сотни тысяч лет назад перейти от стратегии хранения огня, добытого в результате пожаров и извержений вулканов, к его активному получению. Исследователи склонны полагать, что скорее всего в древности открытие этого метода произошло спонтанно в процессе работы с деревянными инструментами, а уже после было доведено до совершенства и применялось целенаправленно для добычи открытого огня. Но в любом случае добыча огня стала главным достижением мезолита.

Главные недостатки большинства этих методов — это конечно же сложность получения огня, существенные затраты сил и времени, а также отсутствие универсальности. Так, например, человеку вряд ли удастся разжечь костер от солнца в облачную погоду, или добыть огонь трением в дубовом лесу.

Однако есть у совокупности этих методов и одно существенное достоинство: учитывая все разнообразие таких способов, в большинстве ситуаций все же можно разжечь огонь при отсутствии спичек, зажигалки или огнива.

Разжигаем костер

Итак, теперь, когда все подготовительные этапы были с успехом реализованы, переходим непосредственно к разжиганию костра.

Алгоритм разжигания костра приведу на примере одного из самых известных и простых вариантов — костра под названием «Шалаш». Для разжигания этого костра необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • Найти и подготовить место;
  • Заготовить сухие трут, растопку, хворост и при необходимости — дрова;
  • Хворост рассортировать по толщине веток, а дрова при необходимости нарубить;
  • Положить растопку на подготовленное место;
  • На растопку шалашиком положить самый тонкий хворост да так, чтобы оставалось достаточно щелей для поступления к растопке воздуха;
  • Поджечь растопку снизу, чтобы огонь, поднимаясь с нагретым воздухом вверх, охватил ее всю;
  • Как только хворост загорится, сверху положить еще, но более толстого;
  • По мере разгорания костра, следует подкладывать ветки все большей и большей толщины.

Костер можно считать устойчивым, если в нем загорелся хворост толщиной в указательный палец: угли от таких веток можно раздуть при затухании пламени, самих углей уже достаточно, чтобы огонь не был потушен ветром, и можно было без опаски подкладывать хворост, не боясь, что огонь задохнется.

Вся последовательность разведения огня показана ниже (в примере лес сырой, что осложняет задачу, но не делает её невыполнимой):

Далее на основе шалаша можно развести другой вид костра, например, колодец или звездный.

Как уже было сказано ранее, разведение огня для туриста, охотника, рыболова или человека, терпящего бедствие в дикой природе, — один из главных навыков. Поэтому имеет смысл при всякой возможности отрабатывать его, доводя до автоматизма, чтобы в экстремальной ситуации, например, в условиях холода, голода и недомогания не пришлось тратить драгоценное время на вспоминание теории, которая не была закреплена практикой.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

виды костров, выбор дров для розжига

Огонь, одна из мощнейших стихий, неукротимая, яростная, способная как уничтожить всё вокруг, превратив лишь в пепел, так и осветить дорогу в полной мгле, отпугнуть дикого зверя, обогреть своим теплом, не дав замёрзнуть даже в самый лютый мороз.

Человек 21 века, привыкший добывать огонь нажатием электрической пьезы на своей газовой плите в уютной квартире мегаполиса, слегка теряется, оказавшись по тем или иным обстоятельствам за пределами цивилизации. Где нет магазинов, полки которых ломятся от изобилия продуктов, где мясо уже очищено от плёнок и нарезано на порционные кусочки, а не бегает, прыгает или летает, где-нибудь в лесу. Где даже хлеб продаётся в нарезке, чтобы окончательно лишить человека даже самых элементарных навыков, и воспитать в нём исключительно потребителя.

Но никто нам не даст гарантии, что будет завтра. И вполне возможно, что те навыки, которые так усердно с каждым новым поколением стираются из нашего сознания, уже завтра станут жизненно необходимы.

Сегодня я расскажу об одном из самых важных навыков вне условий цивилизации – о добывании огня.

Выбор и подготовка места под костёр

Первое и вроде бы элементарное правило, но о котором почему-то часто забывают – это расположение костра относительно спального места.

  • Если вы ночуете в палатке, то костёр нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от её входа. При более близком расположении есть вероятность прожечь палатку прилетевшей искрой, или того хуже, сжечь её полностью, и хорошо если вас не будет внутри.
  • Так же крайне желательно учесть направление ветра. Ветер должен дуть от палатки в сторону костра, что бы вам не пришлось дышать дымом, и что бы минимизировать прилёт искры на ваше жилище.

При таком расположении костра, мы получаем максимум безопасности, но и лишаемся нескольких плюсов.

  • Дым не отгонит гнус от палатки, где комары и слепни забиваются под верхний тент, и устраивают целую феерию, стоит вам зажечь фонарик перед сном.
  • В нашей средней полосе даже в июле довольно прохладно по ночам. Холод от земли будет ощущаться довольно стойко, а при таком дальнем расположении костра ни о каком обогреве не может идти и речи, плюс ветер уводит тепло в обратном направлении.


Всё выше сказанное имеет отношение к современным лёгким синтетическим палаткам, но если вы приверженец классики, и у вас брезентовая палатка, то в принципе расположить костёр можно гораздо ближе, буквально в трёх метрах (зависит от вида костра). Например, если это «нодья», то мы получим довольно хороший обогрев спального места, при минимальной вероятности спалить его.

Что же касается направления ветра, то и этот параметр уже не так критичен. Брезентовый тент не плохо держит небольшие искры. Но за всё это придётся платить большим весом палатки, около 5-6 килограмм, худшей защитой от дождя, в сравнении с современными материалами. Также во влажном состоянии при тёплой погоде брезент начинает плесневеть.

Ну, а если вы являетесь любителем экстремального туризма, бушкрафта, легкоходства и любите проверять свои навыки и свой организм на выносливость, то вместо комфортабельных палаток устанавливайте навес или шалаш, собрав его из того, что даст вам лес. При таком раскладе в особо холодные ночи костёр можно приблизить до двух метров (зависит от вида костра, вашей одежды и температуры окружающей среды).

К выше изложенному так же можно добавить, что по возможности желательно расположить ваш лагерь недалеко от источника воды.

К подготовке места под костровище нужно подойти ещё более серьёзно, чем к расположению костра. Его нужно тщательно очистить от лесной подстилки – упавших веточек, иголок, шишек, травы, листьев. Очищенная площадь должна быть примерно в пять раз больше предполагаемого костра.

Если есть такая возможность, то лучше выкопать неглубокую ямку под размер костра, глубиной сантиметров 15-20 будет вполне достаточно. Или же обложить периметр камнями, если они есть поблизости. Иначе одна маленькая искра, упавшая на лесную подстилку, может натворить непоправимое.

Топливо для костра

Вроде бы все от мала до велика знают, что топливом для костра служат дрова. Но оказавшись в лесу и, насобирав веточек валявшихся под ногами, не редко можно столкнуться с проблемой их розжига из-за их сырости.
Если вы оказались в лесу ранней весной, или же на дворе дождливая осень и всё сыро вокруг, то при таком раскладе всё, что валяется на земле, никак не подходит для костра, по крайней мере на первых этапах его разведения.
Так же стоит учесть, что многое зависит от вида костра, который вы хотите собрать. Если вам нужно всего лишь вскипятить кружку воды, то для такой задачи подойдут и совсем мелкие веточки (хворост). Если же предстоит приготовление пищи в стационарном лагере или обогрев его, то для таких целей нужны стволы деревьев диаметром от 10 до 35 сантиметров.
Теперь давайте проиграем несколько ситуаций:

1. В лесу всё сухо и вам удалось найти ветровал (поваленные ветром деревья), то на этом ваша проблема и закончилась. Теперь вам останется только распилить или разрубить дерево на чурбаки нужного размера.


2. В лесу сыро и вы нашли ветровал, то прежде чем эффективно разжечь его, вам нужно проделать несколько манипуляций. После разрубания поваленного ствола поперёк, обязательно раскалываем получившиеся чурбаки вдоль, нас интересует сухая сердцевина дерева. Конечно же я не могу вам дать 100% гарантии, что она будет сухая, но вероятность этого довольно высока. Откалываем сердцевину из нескольких полешек – это и будет основой нашего топлива для костра, далее уже можно подкладывать более сырые части корой вверх.

3. В лесу сухо, но на земле только мелкие ветви, а вам нужны нормальные поленья для качественного костра.
При таких обстоятельствах нужно искать сухостой (высохшие деревья, но ещё не упавшие). Сделать это довольно несложно. Не имеет смысла смотреть на стволы или кору, это может быть обманчиво. Смотреть нужно на макушки деревьев. Если это хвойный лес, то трудностей не возникнет вовсе. Сухие иголки или полное их отсутствие гарантирует, что дерево погибло, и полностью сухое. Если же это лиственный лес, а на улице ранняя весна или поздняя осень, то здесь немного сложнее. Нужно присматриваться на образование почек, или же остатки до конца не опавшей листвы.


4. В лесу ранняя весна, местами лежит снег. Выбор между ветровалом и сухостоем, естественно, делаем в пользу последнего, но с маленьким нюансом. Для начального разведения костра подойдёт часть ствола на высоте, примерно, полутора метров от земли, так как всё что ниже – сырое из-за таявшего снега.

Средства розжига

В этом разделе я не стану рассматривать такие варианты, как «плеснуть бензинчиком». Но и рассказывать о совсем экзотических методах, таких как разжигание костра при помощи куска льда, бутылочного стекла или жестяной банки из-под пепси – тоже не вижу смысла. За 18 лет экстремального туризма мне ни разу не приходилось пользоваться ими.

Средства розжига костра не настолько и велики, к ним можно отнести стандартные такие как – спички, зажигалка, так и менее распространённые – огниво, и огненный лук. Если с двумя первыми всё понятно, то на двух последних хотелось бы остановится чуть поподробней.

Огниво

Вплоть до XIX века являлось самым распространённым инструментом для добывания огня. Состоит огниво из трёх частей: кресало, кремень, и трут.


Кресало раньше изготавливали из железа, но оно имело один недостаток – излишнюю твёрдость, и добиться искр руками было сложно. Впоследствии железо заменили на мишметаллы (сплав редкоземельных элементов, получаемых при переработке руды), самым распространённым из которых в наше время является ферроцерий. Если в старые времена кресало имело различные формы, могло даже быть маленьким произведением искусства, например, в виде двух переплетающихся змей, то в настоящее время кресало выглядит как металлический стержень различного диаметра и длины, имеющий деревянную или пластиковую рукоятку.

Кремень же изготавливался из более твёрдого материала, чем кресало. Как правило в старину использовался природный минерал кремень (отсюда и пошло название). Его задачей было высекание стружки в виде воспламеняющихся искр с более мягкого кресала. В настоящие время, за счёт изготовления кресала из более мягких мишметаллов, на смену кремнию пришла закалённая сталь, в виде металлической пластинки или обуха ножа.

Трут – это любой легковоспламеняющийся материал: вата, сухой мох, мелкая древесная стружка, трутовые грибы и т.д.

Огниво является очень надёжным и безотказным средством для добывания огня, которому не страшна ни влага, ни механические воздействия.


Кстати, нет необходимости постоянно таскать с собой все три его составляющие элемента. Достаточно будет только одного кресала, а кремень легко заменит обух ножа (ведь человек в лесу без ножа – это нонсенс), или на крайний случай подойдёт любой камешек подходящей формы.

С трутом всё проще – взяли нож, настругали мелкой стружки или срезали бересты, расщепив её на мелкие волокна. Можно найти гриб трутовик, прорастающий, как правило, на берёзах. В общем, ничего сложного в этом нет.

Добывают огонь с помощью огнива резкими шкрябающими движениями кремня об кресало, чтобы высекающиеся искры точно падали на подготовленную заранее кучку трута. Когда появляется маленький уголёк, начинаем его раздувать, по мере разгорания, подкладывая в него кусочки бересты или стружек. И вот, в наших руках уже настоящий огонь.

Огненный лук

Это уже является довольно экзотическим средством, сам я его использовал с десяток раз, но только для того чтобы выработать навык. По сути своей, оно вам может пригодится только при экстремальной ситуации, когда с вашим снаряжением что-то случилось, но знания лишними не бывают, поэтому:

  • Отыщите сухую палочку или выстругайте её самостоятельно из полешка длиной около 40 сантиметров.
  • Так же найдите сухую, и более-менее плоскую дощечку или щепку. Если её нет, то сделайте самостоятельно при помощи ножа (ведь нож у нас всегда с собой).
  • Третьим элементом будет ветка какого-нибудь упругого кустарника, которая и станет основой нашего лука.
  • В качестве тетивы можно использовать шнурки или сплести верёвку из корней дерева, лиан и т.п.


Теперь собираем конструкцию.

  • Берём упругую ветку, делаем ножом углубления на обоих концах, завязываем в этих углублениях верёвку, чтобы она не сползала, сгибаем ветку так, чтобы верёвка получила сильное натяжение, и наше творение напоминало лук.
  • Далее на плоской дощечке ножом делаем углубление диаметром примерно с наш первый элемент (сухая палочка). Внимание, важная деталь: от этого углубления нужно вырезать небольшую сквозную канавку, она будет играть роль поддувала, ведь без воздуха огня не бывает.
  • Далее перекручиваем на один раз тетиву нашего лука, вокруг сухой палочки. Первый её конец упираем в углубление плоской дощечки, а второй в нашу ладонь (крайне желательно ладонь чем-нибудь защитить). Запасаемся терпением, и за счёт силы трения добываем маленький уголёк в нашем углублении плоской дощечки.
  • Конечно же предварительно мы должны подготовить трут, который будем разжигать от этого уголька.

Как разжечь костёр

Как же разжечь костёр с одной спички? Очень легко! Главное – подготовка.

  • Нужно убедится, что древесина сухая. Как найти сухую древесину, я говорил в разделе «топливо для костра».
  • Находим бересту, если её нет, то берём нож и строгаем стружку среднего размера, примерно, с две пригоршни.
  • Находим тоненькие сухие веточки или ножом стругаем щепу из полешка.
  • Поджигаем бересту или горсточку стружки, как она займётся, подкладываем туда хворост или щепки. Как загорится и это, уже можно подкладывать основные поленья (корой вверх). Можно и сразу сложить костёр, соблюдая вышеописанную очерёдность. Вот и всё, абсолютно ничего сложного, главное – не спешить, и не наваливать что попало и как попало.

Костёр в зимнем лесу

Если же стоит задача развести костёр в зимнем лесу, то здесь существует два варианта.

Вариант первый. Очищаете место костровища от снега до самой земли. Да, задача не лёгкая, ведь снега может быть по пояс или по грудь. Но раз вы оказались в лесу зимой и вам нужен огонь, то согреться до разжигания костра лишним не будет, тем более эту задачу можно выполнить даже без лопаты, при помощи одних рук и ног – проверено лично. Если у вас есть лыжи – копайте лыжами.


Вариант второй. Если наст более-менее плотный, берём несколько жердей сухостоя длиной не менее двух метров (а лучше больше), укладываем на снег плотно друг к другу, как настил, и уже посередине этих жердей собираем костёр. Жерди не дадут ему провалится в снег, пока не прогорит их середина, но как это произойдёт, их можно снова сдвинуть к центру и костёр получается вполне долго живущим.

Костёр под дождём

Первым делом нужно найти естественный навес от дождя в виде густой кроны дерева (осторожней, не спалите дерево), или же соорудить навес самостоятельно. При самостоятельном изготовлении, при отсутствии современных материалов, в качестве крыши навеса хорошо подойдёт густо уложенный лапник поверх жердей. Только учтите, что навес нужно делать достаточно высоким, не менее 180 см, иначе есть вероятность просто сжечь его.


Если дождь очень сильный, и лесная подстилка уже не справляется с обилием осадков, то так же, как и зимой, можно сделать настил под костёр, только использовать жерди уже гораздо короче, сантиметров по 40 будет вполне достаточно. Поиск же сухих дров не чем не отличается от описанного выше в этой статье.

Виды костров

Видов костров существует великое множество. Скажу честно, я не использовал их все, а только часть, и выделил для себя самые оптимальные, с самым высоким КПД, учитывая трудозатраты по их подготовке.

Условно разделю их на два вида: для обогрева и для приготовления пищи. Хочу сразу заметить, моё разделение не говорит о том, что на первом виде нельзя приготовить пищу, а вторым – обогреться. Просто трудозатраты по их созданию отличаются, и требования к комфортному обогреву и приготовлению пище также различны.

Костры для обогрева

1. Нодья

Заслуженно популярный костёр среди охотников-промысловиков и экстремальных туристов. Основное его назначение – обогрев спального места, группы людей, вплоть до минус 30 градусов. Второй же его несомненный плюс – это время горения, которое может составлять более 10 часов без дополнительного вмешательства со стороны человека. Также Нодья неплохо справляется с приготовлением пищи на группу людей. Именно на группу, так как одному-двум людям при комфортной температуре окружающей среды нет смысла собирать Нодью исключительно для приготовления пищи. Костёр достаточно трудозатратный, одним ножом не обойдёшься, для его приготовления понадобится топор или пила.


Для создания Нодьи понадобится два или три бревна (Нодья бывает из двух или трёх брёвен). Диаметр брёвен должен составлять примерно 30 сантиметров при длине около 2 метров, можно и больше. Ведь чем массивнее будут брёвна, тем больше жара будет давать костёр, и тем меньше вероятность просыпания ночью от холода из-за его прогорания.
Так же нам пригодятся не менее четырёх чурок, диаметром примерно 7 сантиметров, два из которых будут длинной сантиметров 50, а оставшиеся – сантиметров по 20.

Сборка костра осуществляется следующим образом:

  • Берём две более длинные чурки и укладываем на них самое тонкое бревно из трёх.
  • Позади него, вплотную, кладём бревно потолще. Эти чурочки должны приподнимать брёвна над землёй, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха.
  • Сверху этих брёвен по всей длине укладываем хворост или иной розжиг.
  • На первое же бревно (которое самое тонкое) раскладываем оставшиеся более мелкие чурки, а поверх них кладём затёсанное с одной стороны самое толстое бревно, тёсом вниз.
  • Запаливаем розжиг. Как брёвна займутся, можно убрать чурбачки из-под толстого бревна, тем самым ограничив приток воздуха, что снизит пламя, но увеличит время горения костра.

2. Таёжный костёр

По сравнению с Нодьей, он более прост в изготовлении, но в качестве минуса мы получаем необходимость просыпаться 1-2 раза за ночь, чтобы подвинуть брёвна. В остальном же, эти два костра очень похожи.


Для его создания нам так же понадобятся крупные брёвна аналогичного размера, только в количестве от 4 до 5 штук.

  • Первое бревно – самое толстое (завалок), укладывается на землю.
  • Поверх него поперёк кладём 3-4 бревна. Слегка, сантиметров на 40, выдвигаем их вперёд, и плотно прижимаем друг к другу и подкладываем под них растопку.
  • Та же часть брёвен, что лежит на земле, не должна соприкасаться друг с другом, а должна быть раздвинута веером. Это делается для того, чтобы замедлить прогорание костра.

Костры для приготовления пищи

1. Полинезийский костёр

Самый редко встречаемый костёр в наших широтах, по моему мнению, очень зря.
Я люблю делать этот костёр в стационарном лагере, ведь он позволяет приготавливать поистине вкуснейшие блюда, ведь по своей функциональности он напоминает печку, а если его сверху чем-нибудь накрыть, то получится коптильня.
Если же по каким-либо причинам вы захотите оставить своё пребывание не замеченным, то этот костёр как нельзя лучше подойдёт под эти задачи, так как он слабо заметен.


Для его изготовления нам понадобится:

  • Выкопать конусообразную ямку, глубина может варьировать от 50 до 100 сантиметров.
  • Внутрь этой ямки по её окружности вертикально плотно друг к другу ставим чурбаки (чем больше их диаметр, тем дольше будет гореть костёр).
  • По середине этой ямки накидываем хворост и щепу и поджигаем их. Со временем огнём займутся и вертикально стоящие чурбаки.

Из плюсов можно отметить, что пламя получается мощное, чётко направленное вверх, не уходящее в сторону из-за порывов ветра, что положительно способствует быстрому приготовлению пищи. Если слегка потушить чурбаки, что бы они не давали открытого пламени, и в центре этого костра подвесить кусок мяса, то мы получим равномерную прожарку со всех сторон, а если ямку чем-нибудь накрыть сверху, то получится печка с функцией копчения.
Из минусов – нужно копать ямку.

2. Костёр-колодец

На этот костёр удобно прямо сверху поставить любую посудную утварь – сковороду, котелок, кастрюлю, и так далее. Так же к плюсам можно отнести направленное пламя и медленную скорость прогорания костра. Минусом же является необходимость подготовки чурбаков примерно одинокого диаметра и длины.


Сборка осуществляется следующим образом:

  • Складываем чурбаки друг на друга в виде сруба. Площадь костра и его высота, меняются исходя из задач.
  • В центре этого сруба (колодца) разжигаем огонь из хвороста и щепы, или иного легковоспламеняющегося материала.
  • По необходимости верх этого сруба можно застелить чурбаками в виде плоской крыши.

Правила безопасности или как потушить костёр

Здесь я, наверное, ничего нового не скажу, каждый знает, что костёр заливают водой. Но бывают ситуации, когда запас воды ограничен, а огонь потушить нужно.

При отсутствии возможности залить костёр водой, нужно дождаться, когда он полностью прогорит. Да, безусловно, это время, но лес и его обитатели гораздо важнее вашего времени.

Как второй вариант, огонь можно закопать землёй. Только будьте внимательны – землёй, а не лесной подстилкой. Землю лучше брать на глубине от 30 сантиметров, так как до этого значения в почве ещё содержатся органические вещества, за счёт которых огонь может снова разгореться.

СОВЕТ!
Чтобы было проще разжечь огонь, особенно в сырую погоду, заранее дома заимствуем у своей «второй половины» ватные косметические диски – спонжики. Растапливаем на водяной бане восковую свечу и пропитываем в этом воске наши (теперь они уже наши) спонжики. После их высыхания мы получаем замечательную долгоиграющую и плохо тухнущую растопку, которая способна гореть даже под небольшим дождём.

С уважением ко всем,
мастер по заточке Алексей Тарасов.

Как правильно и быстро развести костер — Alpinist

Живое дерево валить не надо никогда. Кроме того, что это наносит большой вред экологии, это бессмысленно. Живое дерево – не дрова. Если в горящий костер положить кусок железа (лом), лом нагреется, будет светить теплом на горящие дрова, чем приносить пользу общему делу, хотя понятно, что железо в костре гореть не может.

Как искать сухостоину

Если в горящий костер положить полено живого дерева, костер может потухнуть. Это хуже чем кусок железа. Бревно живого дерева не нагреется никогда, оно будет постоянно испарять влагу – на что тратится много энергии. И костру ничего не достанется. Энергия им только потребляется. Живое дерево может истлеть в костре только при помощи большого количества других качественных, сухих дров. Пользы от него никакой. Только вред.
К сожалению, встречаются не опытные люди, воспитанные СМИ, которые думают, что всё горит как спички, или бумага. Живая Сосна или Ель их привлекает, благодаря быстро горящей смоле и хвое. И они удивляются, не могут понять, почему костер из живой сосны не горит.

Если вы пришли к тлеющему костру, разведенному другими людьми, и он горит плохо, нужно проверить костер на наличие в нем живых дров. По внешнему виду, обгоревшие, черные дрова уже не отличишь никак. Зато они запросто различаются по ВЕСУ! Бревно из живого дерева в пять раз тяжелее аналогичного по размерам бревна, из сухостоины. С ветками, то же самое.

Хорошо, если сухостоину просто видно. Однако часто бывает, что дрова нужно найти там, где их не видит никто. Особенно, это интересно делать ночью, и без фонарика.
В вертикальном не сваленном положении, сухостоину от живого дерева по весу не отличишь. Можно отличишь по звуку. Но в первую очередь, надо обращать внимание на крону – ветки, кору.

Так просто, случайно, никогда ничего не бывает. Если дерево засохло – тому была какая-то причина раньше.
Когда вокруг сухостоя нет, но его сильно нужно найти, надо начинать поиск с возможной причины высыхания. Обычно – это проигрыш в росте. Тогда, нужно обращать внимание на деревья средней толщины. И искать в самом густо заросшем месте леса.
Рельеф – склон, овраг, яма – из глубины деревьям расти дольше, меньше шансов выиграть конкуренцию в росте. Там больше шансов встретить сухостоину.
Причина может быть – заболачивание. Тогда все большие деревья вдоль берега будут сухие.

Другая причина – сильный ветер сломал верхушку, крону, у высокого дерева. К таким сухостоинам нужно очень внимательно относиться. Кажущееся сухое дерево может быть совершенно живым, если крона сломалась не давно, неделю назад. Такие деревья можно найти в седлах хребтов. В узких местах высокого рельефа, где возможна максимальная сила ветра.

Часто, причина высыхания не понятна. Но она все равно есть всегда. И ее нужно пытаться установить. Для опыта, чтоб упростить поиск сухостоя в будущем. Среди не понятных причин, чаще всего, это болезнь дерева, активная атака его какими-то живыми организмами, грибами. В этом тоже можно найти закономерность и логику. Паразиты, или болезнь, обычно поражает однотипные деревья. Одинаковых размеров, одного вида. Найдя первую попавшуюся сухостоину, не надо спешить сразу ее валить. Возможно, не далеко аналогичное дерево, и стоит из них выбрать лучшее.

С начала дерево умирает. Затем, начинает постепенно сохнуть. Листья, хвоя высыхает, желтеет. Потом совсем опадают. Потом, тонкие ветки пересыхают, теряют эластичность, их ломает ветром. Крона «просвечивается». Ночью, без фонарика такое дерево легко найти, смотря вверх.
Со временем, высыхает ствол. Кора начинает опадать, через год или несколько лет. Сухостоина без коры – обычно самая сухая. И это – лучшие дрова, встречаются не часто. Самые сухие – на краю леса, если ствол сухостоины освещался солнцем.

Стволы без коры можно заметить издалека по блеску, от луны.

Абсолютно сухой сухостоины не существует. Влажность воздуха впитывается в древесину. Кора способствует накапливанию атмосферной влаги в стволе. Может быть, что дерево, просто недавно умерло, и еще не успело полностью высохнуть. Степень влажности, сухостоины возможно иногда определить по звуку. Чем суше дерево – тем звонче оно звучит. Проверяется звук, не сильным ударом обуха топора по стволу. Бить лучше, в сломанный под основание, сучек. Если он есть. И нужно обращать внимание на вибрацию, когда это возможно. Сырое дерево тяжелое, инертное – гасит волну удара, не создает вибрации. Звук глухой, «тонущий», уходящий.

Если кора толстая, и сучков нет, хорошего, информационного, звука сложно добиться. При сомнениях, стоит сделать зарубку. Живое дерево, просто видно, по выделяемым капелькам из древесины. И главное – запах. У живого дерева характерный запах стружки – резкий, острый, свежий, непродолжительный. У сухого дерева запах грибной. У очень сухого слабый. С низу, пол метра у сухостоины всегда сырые.

Бывает – с наружи, несколько сантиметров сухой древесины, а центр дерева еще живой. Хотя ствол уже без веток. Это становится ясно, когда его пилишь. И по весу, когда оно упало. При выборе, надо было больше обращать внимания на звук. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

В людных местах сухостоин нет. Местные, или туристы все выкосили. Если вы нашли в цивилизации на видном месте отличную сухостоину, не спешите радоваться. Или снизу, в месте, куда должно упасть дерево находится чей-то гараж. Или сверху проходят провода ЛЭП. И лесники, местные, боятся валить эту сухостоину. Тем, предоставив Вам шанс проверить свою удачу, и найти неожиданные проблемы.

У хвойных – Сосна, Лиственница бывает дефект роста. Редко, у одного дерева из нескольких тысяч. Обычно, всегда волокна древесины идут строго прямо, вдоль ствола. По ним потом и раскалывается дерево. В случае с дефектом, волокна идут в сторону, по диагонали, «закручивая» внутреннюю структуру древесины. Если такое дерево не проиграло конкуренцию на ранних стадиях роста, в последующем, у него есть шанс, вырасти выше остальных собратьев. Прочность «закрученного» дерева больше, ветер не сломает верхушку. Такое дерево может вырасти значительно выше остальных. Как следствие – высокое дерево получает удар молнией и высыхает. Завалить такой ствол можно. Но нужно учесть, что его крайне неудобно потом будет колоть. Прямо оно не колется, а только по диагонали.

Логику естественных, природных причин высыхания дерева можно найти, понять. Сложнее с территориями, где деятельность человека преобладает над природными процессами. Логики там нет. Остается только случай.
Сухостой может быть уже весь выбран предыдущими туристами. Так обычно, всегда бывает, возле красивых удобных мест стоянок. Но не все потеряно. Надо идти искать дрова в самом «неправильном», не удобном с человеческой точки зрения направлении. Например – в низ крутого склона, от куда дрова очень не удобно поднимать к костру.

Обычно, возле таких мест, выбирают все видимые сухостоины. Стоит зайти за ближайший поворот, и шансы увеличиваются.
В местах, активного брожения чайников, опилены все ветки. А сухой ствол стоит – пожалуйста, он в Вашем распоряжении. Причем, чайники и сделали его сухим, опилив раньше, ветки живого дерева. По людным тропам мало кто ходит с серьезным инструментом, не считая лесников.

Возле речек, часто хороший сухостой встречается на противоположном берегу. Не надо бояться намочить дрова. Можно смело валить сухостоину в воду. И вплавь, переправлять к месту костра. За 10 – 20 минут ничего страшного с сухим деревом в воде не произойдет. Даже за час. Конечно, на распалку, тонкие веточки не пойдут. Но буквально несколько минут возле огня, и дрова, ни чем не будут отличаться от тех, которые никогда в воде не были. Не стоит путать сухостой, побывавший в воде, с живым деревом. Это абсолютно разные вещи.

Как завалить сухостоину

Сухостоину совсем не обязательно пилить, или рубить. Если дерево сухое несколько лет, снизу обычно оно сгнившее, трухлявое, погрызено жуками. Любая сухостоина рано или поздно упадет сама. Возможно, вы ее нашли за один день до падения, или за час. Стоит только помочь дереву упасть.
Глядя вверх, на верхушку дерева, нужно раскачать его, попадая в такт, давить на дерево, в момент его отклонения от себя. Если дерево прямое, и ему не мешают ветки других деревьев вверху, можно постепенно развить очень большую силу маха у сухостоины. Чаще всего дерево вырывается с корнем, и падает. Не зависимо от размера. Раскачивать нужно не в произвольной плоскости, а в той, которую укажет качающаяся верхушка.

В момент раскачивания дерева, нужно быть очень внимательным. Сухостоина в любой момент может лопнуть, и верхушка размером с пол дерева полетит обязательно прямо в голову, или ее ветка. Вот почему нужно всегда, обязательно смотреть вверх, хоть это и неудобно. Перед тем как раскачивать, надо внимательно изучить местность, и запомнить путь, по которому очень быстро убегать, в случае чего, не споткнувшись.

Если дерево кривое, раскачать его не удастся. Верхушка сухостоины начинает ходить по кругу, не увеличивая амплитуды маха.
Оценить стоит ли тратить силы на раскачку лучше сразу. Не всегда завалить так сухостоину в одиночку возможно. Но особенно интересно иногда выходит, если полчаса, дерево пилишь. Оно падает, увлекая за собой пень, и выдергивает его с корнем.

Бук

Бук очень прочный. Пилить и рубить его сложно. Зато ломается он легко. В сухом буке внутренние напряжения очень сильные. Именно из-за них, он и лопается. А не из-за трухлявости, или жуков.

В наших краях, вокруг Киева, бука мало. В Закарпатье встречаются целые леса. Там он растет очень необычно. Из одного места, растут четыре, пять или больше стволов прямо вверх. У них общая корневая система. И если такой «куст» высыхает, то все его стволы становятся сухими. Валить их очень удобно. Можно подняться вверх, и в распоре, руками-ногами раскачивать сразу два ствола. Лопается бук обычно не снизу, а посередине. Падая в низ, обломок бьет по соседним сухим стволам, и ломает их. Все это вместе, в виде облака из дров, длинной два – десять метров, летит вниз на человека, который только что их раскачивал. Убегать надо очень быстро.
Вообще, если есть сомнения, лучше валить сухостой при помощи инструмента. Это безопасней.

Как завалить большую сухостоину топором

Высота ~20 метров, диаметр – снизу ~70 см, или больше. Часто бывает, что других сухих дров просто нет.
Обычно, человек боится падающего дерева, еще до того как оно упало. Следует помнить, что у такого большого объекта как высокое дерево большая масса. И большая инерция. Падать оно будет ДОЛГО. И очень медленно отклоняться от вертикального положения, постепенно набирая скорость. Зато, когда наберет скорость – сокрушает всё на своем пути.

Главное – не паниковать, не боятся, а СПОКОЙНО отойти в сторону, после того как дерево начало падать. Времени хватит. Направление своего отхода, нужно внимательно изучить заранее. Важно, чтоб там не было веток, пней в траве, о которые можно споткнуться. Если есть по соседству другое дерево в нескольких метрах, лучше стать за него. Безопасное направление отхода – перпендикулярно от направления падения дерева. Достаточно нескольких метров.

Отходить в сторону нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВСЕГДА! Даже если, кажется, что все безопасно – это только кажется. Ударившись о землю, особенно если дерево длинное, и чуть кривое, в нем возникает обратная волна. И комель в непредсказуемом направлении может очень резко ударить – эффект конца плетки. Удар на коротком расстоянии, но очень сильный, резкий, и неожиданный.
Топором рубить, валить сухостоину, вполне безопасно, если все контролировать. Чем больше топор – тем лучше, в разумных пределах. Рубить нужно в самом удобном для себя месте – на высоте груди. При этом останется высокий пень. Потом его надо будет обязательно срезать.

По принятым в наших лесничествах нормам, высота пня должна быть меньше его диаметра. Не стоит лишний раз о себе напоминать лесникам. Мы вообще, никакое дерево валить не имеем права, нигде. Но пока лесники не обращают серьезного внимания на туристов, соблюдающих общепринятые правила приличия.

Рубить сухостоину нужно под 45º, ударами с верху и с низу, на встречу друг другу. Обрубывать ствол по периметру как его обгрызает бобер не стоит. В таком случае, теряется контроль над направлением падения. В идеальном варианте должен выйти один заруб из двух ровных плоскостей до середины дерева с права. И второй заруб, на несколько сантиметров ниже, из двух ровных плоскостей до середины – с лева. Плоскости рубки – под 45º к стволу. Наращивать объем вырубленного удобнее с верху. Постепенно, создавая топором новую плоскость. Удары с низу менее удобны. На деле выходит нижняя плоскость не под 45º к стволу, а ~60º. Это не совсем правильно, но работает. Компенсируется большей силой, и количеством ударов сверху.

Первым нужно делать заруб со стороны, в которую предполагается падение дерева. Остаток древесины между зарубами, до его падения, удерживает дерево, и «направляет» его падение. Не обязательно упираться, и принципиально рубить только с одной стороны до середины, потом начинать рубить другую сторону. От однообразной нагрузки человек устает быстрее. Можно рубить и с лева, и с права. Постепенно приближаясь к середине. Но заруб в направлении, в котором планируется падение дерева, должен быть всегда больше.

Запястье устает первым. Если долго рубить без остановки, сила удара сохраняется, точность падает. Не чувствуя лезвия топора, начинаешь бить боком. При этом топор не врезается в дерево, а отскакивает от него, в сторону ног или головы. Можно получить травму. Чтоб этого не случилось, нужно делать перерывы на отдых. За одно, не плохо бы еще раз продумать, все ли делаешь правильно. Спешить не надо.

Когда между зарубами остается 5-4-3 сантиметра, дерево можно валить. Надавить на него сверху, в желаемом направлении падения. Правильно это делать длинным шестом, чем выше прилагаемое усилие, тем эффективнее. На деле, шест всегда лень искать, и сухостоина валится руками. Дерево лучше принудительно валить, падение должно быть максимально контролируемым. Раскачивать его чуть-чуть можно, но сильно не стоит. Сухостоина случайно может упасть в противоположную сторону.

Если топором перерубить дерево полностью – это не совсем хорошо. Это возможно, если ствол прямой, вертикальный, и нет ветра. И зарубы вышли идеально правильными. После последнего удара, перерубившего остаток древесины, ствол соскальзывает с вырубленной плоскости пня, и падает с начала вертикально в низ. С силой, втыкается в землю (ноги нужно беречь), затем, не спеша начинает отклоняться от вертикального положения, и куда-то падать. При этом упасть сухостоина, может в ЛЮБУЮ сторону. Чего лучше не допускать.
Чаще всего, дерево наклонено, и рубится до начала своего падения. Перед движением, происходит щелчок – резкий, короткий треск – это лопается последняя древесина, удерживающая дерево. Этот звук – сигнал к тому, что нужно уходить на безопасное расстояние.

Часто недооценивается вес веток. А ночью их не видно, и правильно оценить направление падения бывает просто не возможно. Если все ветки дерева находятся с одной стороны, а с другой ничего нет. Дерево будет падать не туда, куда наклонен ствол, а в сторону, где больше веток. В таком случае, перед падением, дерево начинает вращаться вокруг своей оси, и падает совсем не туда, куда хотелось бы.

Перед падением сухостоины, нужно убедиться, что вокруг никого нет. Особенно важно мамочкам взять под контроль детей, если они есть в лагере.
Удобно валить сухостоины на дорогу, просеку. С нее удобно потом выносить дрова. В таком случае, на дороге нужно поставить на безопасном расстоянии заслон – людей, с обеих сторон. Даже в безлюдном месте, в самый неподходящий момент кто-то может появиться.
Да и лучше валить деревья вдалеке от ЛЭП. Фейерверки замыкания проводов, не радуют, а огорчают.

Как завалить сухостоину цепной пилой

Направить падение дерева можно зарубами, когда валишь его топором, или прямыми запилами, когда валишь лучковой пилой. Цепной пилой направить падение не выйдет никак. Она опиливает периметр, можно выбрать только направление начала запила. Нужно внимательно изучить сухостоину, и валить ее строго в сторону наклона.

Современная цеповая пила делает толстый шов в дереве. И у нее малое расстояние от зубьев, до верха полотна. Чем выгодно отличается от ножовки и классической двуручки. Если начать пилить точно со стороны наклона дерева, и все выйдет удачно, шов со временем смыкается. Вес дерева нагружается на пень в отпиленном месте. А цепь пилы свободно двигается. Её не клинит, не зажимает. И можно пилить дерево дальше, пока оно не начнет падать. Но остановиться, на полпути не выйдет. Пока не допилишь – не вынешь пилу из шва. (Если не разжать крючок крепления пилы к ручке заранее, дома.) Это все возможно, если начать пилить в правильном месте, со стороны, в которую оно наклонено.

Туристическая цепная пила

Часто, дерево кренится в одну из сторон больше, чем ожидалось, и зажимает пилу. Ситуация почти безвыходная, если нет другого инструмента. Идти на поиск сухостоя с одной цепной пилой не стоит. Топор очень помогает в таком случае.
Я несколько раз, перепиливал ствол сухостоины полностью, вынимал пилу из шва, а дерево продолжало стоять. Это возможно, если ствол вертикальный, хорошо сбалансирован, не наклонен ни в какую сторону, и нет ветра, когда пилишь. Такое бывает редко. Потом валишь его в любую сторону. Куда толкнешь – туда и упадет. Или, куда неожиданный ветер подует.

В одиночку удобно пилить сидя на земле. Пень останется низкий, как и положено. Если тянуть прямо на себя обхват слишком большой. Слишком много зубьев пилы, одновременно вгрызаются в ствол. Суммарная нагрузка большая. Человек быстро устает. Эффективность падает. Время от времени, нужно пилить не на себя, а в стороны. Это сложно, но в комбинации с разными направлениями, повышает КПД.
Важно правильно начать пилить. Пила может пойти в сторону. Вначале, при первых запилах, лучше полотно придерживать пальцами, задавая правильное направление. В последующем, сам шов будет направлять пилу. Первые сантиметры запила самые важные. Плоскость, в которой проходит шов, должна быть ровной, строго перпендикулярной стволу. Желательно в месте, где нет сучков.

Как завалить сухостоину лучковой пилой

Если дерево почти вертикальное, первый запил делается со стороны, в которую дерево будет падать. До середины. Запил, строго перпендикулярный направлению падения. Если пилу зажмет, это не страшно. Часто, недооценивается подвижность дерева. Нужно надавить на ствол сверху, одной рукой. Раскрыть шов, и вынуть пилу, другой рукой. Если это не удастся, расстегнуть крепление пилы, и вынуть ее через одну сторону. Но лучше, не допускать зажима.

Лучковая пила

Считается, что второй запил, с противоположной стороны, правильно делать на несколько сантиметров выше первого запила. Выше, или ниже, зависит от конкретного дерева. Я иногда стараюсь попасть точно в плоскость первого шва, ради спортивного интереса. Выбор положения второго запила, зависит от степени наклона дерева, и желаемого направления его падения. При любых сомнениях, плоскость второго запила делается выше первого, так правильно.
Не допилив несколько сантиметров, пилу нужно вынуть. И раскачивая ствол, сломать оставшуюся древесину. Если пилу зажмет, и дерево будет падать с пилой, ее может погнуть.

В сложных случаях, когда падение нужно обязательно направить не в ту сторону, куда оно наклонено, первый запил делается два раза, и не до середины. Вырезается клин. Больше нужно пилить. Так делается, когда дерево валится бензопилой.
Если дерево сильно наклонено, и это направление падения Вас устраивает. Можно пилить сразу сверху, до того момента, когда оно лопнет. Если наклоненное дерево упирается в преграду – другое дерево, камень, следует опасаться «пружинящего» подъема комеля вверх.

Как добыть дрова, с помощью веревки

Если Вы долго, живете стационарным лагерем, то рано или поздно, вокруг сухостой закончится полностью. Не по тому, что его кто-то выкосил. А по тому, что его на всех доступных расстояниях, выкосили Вы. Себя уже не перехитришь.
Ветки – отличная категория не освоенных дров, в таком случае. У Сосны и Дуба, ветку веревкой не сломаешь – пилить надо. У Ели в этом нет смысла. В некоторых лиственных деревьях – Тополь, и все на него схожее, процесс роста сопровождается высыханием лишних веток, и довольно толстых. Если они не перегнили, и не упали сами, а высохли на солнце, потеряв кору – они очень хрупкие. Конечно не самая лучшая категория дров, сгорают быстро, но для приготовления еды – что надо. Даже, подобия углей обеспечат ночью на некоторое время.

Добываются ветки Тополя – веревкой. К одному концу, узлом “стремя” привязывается коряга в форме буквы Y. Такая форма самая практичная, размер – сантиметров 30 — 40. Перед забросом, на рукоятку коряги, веревку можно намотать, для веса. В полете, она разматывается. Расстояние полета увеличивается. Способов заброса веревки много разных. Какой лучше подходит Вам – установить можно только экспериментально.

Длинна веревки – 20, 30 метров. Диаметр – 5 миллиметров, то есть – Реп. Основу – десятку, высоко забросить сложнее. Прочность репа достаточна.
Забрасывать веревку лучше на верхушку сухой ветки, или середину, так создается “рычаг” помогающий сломать ее, у основания. Если повезет. Там она обычно сырая от влажности живого дерева, трухлявая, менее прочная. Но, случаи бывают разные.
Если есть возможность, после переброса, коряга аккуратно опускается до земли. Один конец веревки привязывается к другому дереву. Выходит простейший полиспаст. Если не удастся сломать, можно будет перетянуть через ветку всю веревку, и не потерять ее. Так надо действовать по началу. Пока изучается прочность веток, и настраивается точность броска. Затем, когда Вы себе уже гарантированно можете представить, какую ветку точно сломаете, и в каком месте, можно захлестывать веревку на корягу, завязывая ее произвольным узлом. Просто, запутывая ее вокруг ветки, и ломать ее.

Боятся потерять веревку не стоит. Я ни разу, не сталкивался с ситуацией, когда сдернуть ее было не возможно, и приходилось бросать, или лезть на дерево. Хотя, иногда сломать ветку было возможно только вдвоем, или втроем. Веревку надо использовать прочную. Если она порвется, будет не просто больно…
Таким образом, можно быстро заготовить много нормальных дров, даже в людных местах.

Валежник – не сухостой, упавшее сухое дерево. Мы всегда им пренебрегаем. И правильно делаем. На него не стоит рассчитывать. И валежник не надо собирать. Упавшее дерево очень быстро гниет. Оно трухлявое, сырое, пользы в костре от него нет.
Но, если оно упало не давно, буквально вчера, это может быть замечательные дрова. Проходя мимо валежника, стоит его проверить, на вес. Случайно, можно найти хорошие дрова и в валежнике. Но рассчитывать на него серьезно, не стоит никогда.

Плавник – Сухостой, упавший в воду, долгое время там плавающий, и волнами выброшенный на берег. Бывает, что других дров нет. Плавник – «смешные» дрова. Из древесины вымывается многие составляющие элементы. И если дрова хорошо просохли на берегу, на солнце, они очень легкие. Как пенопласт. И горят соответственно – очень быстро, мгновенно сгорают. Углей не дают. Сырой, не горящий плавник, распознается по весу – он тяжелый. Вес – всегда главная проверка качества дров.

Техногенные дрова – Забор, лавочки, столбы.… Некоторые, не опытные люди в серьез воспринимают это как дрова. Последствия, в виде дубины от местного населения, последуют очень скоро. И никакие извинения не помогут. Собирать подобное в качестве дров абсолютно запрещено. Табу! Это воровство.
Чужую заготовку дров, в лесу, трогать тоже нельзя. Если эти дрова явно кем-то не выброшены.

В охотничьем домике, в дальней колыбе, заготовка дров предназначена для случайных путников. То есть для Вас. Но в негласных правилах хорошего тона, считается обязательным, оставить после себя заготовку сухих, качественных дров, не хуже чем было раньше. Так что не стоит расслабляться

Как разжечь костер

Лампочка на потолке светит прямо на вас. Свет от источника, распространяется во все стороны одинаково, если нет преград и линз. Тепловое излучение, которое человек называет Жар, от источника – Костра, во все стороны распространяется одинаково. Именно это тепловое излучение греет нас. Вверх, поднимается только нагретый воздух, без кислорода. Он и создает видимые языки пламени. Интересно, как горит спичка в невесомости ?

Если Вам нужно срочно разжечь костер, не стоит экспериментировать, прибегая к чьим-то новым, не знакомым, рекомендациям. Моим тоже. Разжигайте, как Вам удобно. Используя все доступные средства, какие есть – сухой спирт, оргстекло, парафин, бересту, бумагу. Экспериментировать и учиться, можно только на пионерских соревнованиях, и тренировках в ПВД. В категорийных походах не надо. Если нужно быстро разжечь костер, опыт и индивидуальная привычка важнее неосвоенных технологий.
Соответственно, если кто-то другой уже разжигает костер, не стоит давать ему советы. Это только мешает. Костер быстрее от советов гореть не станет. Нужно молча помочь человеку, активно добывая мелкие, сухие, качественные дрова, в большом количестве.

Когда костер разжигается без подготовки, дрова еще не собраны, один человек сидит и колдует полчаса, над будущим огнем. Не имея возможности встать, пойти за новыми дровами. Подкладывает, только то, до чего дотянется руками. Без постоянного внимания, микро-костер потухнет. Так можно действовать только сообща. Один разжигает, другие собирают дрова. Огонь разжигается на земле, и потом накрывается сверху все более, и более толстыми дровами. Это самый быстрый способ вскипятить воду в котлах. Но не согреть большую компанию.

Боле обычна ситуация, когда никакой спешки нет, все заняты своим делом. Кто-то ставит палатку, кто-то пошел за водой. И, например, Вы один занимаетесь костром.
С начала надо сходить за дровами, Первая порция сухостоя должна быть максимально сухой, малого диаметра. Одно, два дерева, длиной метров около 10-ти. В идеальном варианте, тонкая елочка, сосна, без коры. Такие дрова легко и быстро можно ломать.
В начале, пилить, рубить или ломать дрова надо на пол метровые, или метровые отрезки. Длинна дров – объем костра, зависит от количества людей в группе, и вообще от цели.

Дрова складываются плотным плотом на месте будущего костра. С низу, самые толстые. Каждый следующий верхний слой укладывается перпендикулярно нижнему. Таких слоев можно выложить друг на друга с десяток. Высота, уложенных сухих дров в виде плотного куба, может быть больше чем полметра. Важно, дрова укладывать прочно, чтоб конструкция не развалилась. Такая укладка дров перед розжигом, очень эффективна, когда идет дождь. Тогда, действовать надо под тентом.

Сверху, и разжигается костер. Жар от огня идет во все стороны. И вниз тоже. Постепенно нижние дрова нагреваются и последовательно горят, с верху в низ. Такой костер можно смело оставить без присмотра на полчаса. За ним не надо следить. И можно пойти за следующей порцией дров. Если нет дождя.
В месте розжига, сверху, дрова укладываются тонкие, и с интервалом, для свободной циркуляции воздуха.

Если тонких дров не удалось найти, только большие. – Комели 2-х метровые, кладутся вплотную на землю. Сверху на них тонкие дрова, или поколотые. Где и разжигается костер. Со временем, комели разгорятся, их не нужно будет класть в костер, временно перекрывая тем доступ тепла сидящим вокруг людям.

Если дров мало, и нужно экономить, огонь начинает разжигаться над котлами с водой. И не надо жалеть времени, на тщательную укладку дров для максимального КПД огня.
Перед тем как собирать дрова, и разжигать костер, нужно правильно соизмерить затраченные (в будущем) силы с необходимостью в огне. Одно дело, если костер планируется жечь всю ночь, и возле него будут песни петь 20 – 50 людей. Другое дело – обед на костровой сетке в лыжном походе. Когда дрова собирать вообще не надо, можно обойтись сухими ветками дерева, на котором сетка растянута. Объем и размер собранных дров должны быть соизмеримы с длительностью горения костра, соответствовать целям. Лишние силы тратить не надо. И лишний сухостой валить не надо. Он еще может пригодиться позже, в другую ночевку, и не только Вам.
Цели у костра бывают разные – согреть людей в лесу, согреть палатку (дом) печкой, быстро приготовить еду, оставить световой сигнал…. Какие еще ?

Всегда скорость разжигания костра, и количество затраченных при этом усилий, напрямую зависят от тщательности подготовки. Лучше больше потратить времени на заготовку хорошего хвороста перед розжигом, чем через час, начинать со второй попытки, все с нуля.
Мастерство быстрого разжигания костра, заключается в правильном подборе дров, до его начала.

При сборе хвороста на растопку, нужно «видеть», понимать, как веточки будут гореть и разгораться. До того, как они попали в костер. Учитывать, какой материал для розжига у Вас есть в наличии – газета, береста, парафин… Если ничего нет, только спички, или зажигалка – не страшно.
Универсальный совет – чем суше хворост, тем лучше. Чем его больше – тем лучше. Чем он тоньше – тем лучше…
Хворост – Сухие! Тонкие веточки. НЕ ЖИВЫЕ! – На дереве, ветке, без коры.
Если подходящих веток нет, надо сразу пилить качественную сухостоину. Колоть чурку из нее, без сучков на мелкие, толщиной со спички, длинные щепки для розжига. Хороший вариант, с наструганной, частой стружкой на полене, если не куда складывать стружку.

Разжечь веточки можно соизмеримые с размером спичек. Пучков тонких веток, или наколотых щепок, нужно заготовить много, с запасом. Подкладывать их последовательно, по мере разгорания, постепенно увеличивать размер дров. Дрова среднего размера, тоже надо заготовить. И большие дрова, должны быть под рукой в достаточном количестве.

В начале розжига, интенсивность теплового излучения имеет гораздо меньшее значение, чем скорость поднимающегося вверх горячего воздуха. Тонкий хворост нужно поджигать снизу. Сверху подкладывать новые дрова, аккуратно, чтоб не перекрыть циркуляцию воздуха. Постепенно увеличивая активность огня.

Чем сырее дрова, тем их должно быть больше. Существует понятие Критической массы. В костре тоже. Если горящих дров много, начинают гореть и плохие дрова. Если ВСЕ дрова сырые – разжигать их надо с разных сторон, со всех доступных. По сути, высушивать мокрый хворост спичками. Чем больше источников огня – тем эффективнее результат.

Туристический костер в лесу

Ситуаций, когда «костер не горит» — не бывает. Бывает мало дров, по тому и костер не горит. И мало усилий. Под самым сильным проливным дождем, МОЖНО разжечь костер! Количество горящих дров в костре, должно быть с метр высотой. Диаметр дров – не меньше 15 сантиметров, лучше – 50. Довести с малого размера горящих дров, до такого большого костра под дождем, не просто, но возможно. Правильная предварительная укладка – главное (читай выше). Поднимающийся горячий воздух работает отчасти как зонтик. Дрова снизу – сохнут. Если долго поддерживать сверху огонь любыми способами, рано или поздно нижние дрова вспыхнут разом. Никакой дождь будет уже не страшен. И можно положить в костер несколько комелей.

По поводу критической массы. Пример, для соизмеримости. – Если распалить куб сложенных, сухих дров ~ 2/2/2 метра – его потушить водой уже будет не возможно. Критическая масса горящих дров превышена. Тепловой энергии выделяется настолько много, и так интенсивно, что вода испаряется, переходит в пар, не долетев до горящих дров. Ближе 10 метров невозможно подойти. Я видел такой костер. И видел безуспешные попытки пожарной машины. Тушить его начали в 12 ночи. С утра тлеющих углей в костре было много. По сути – он сгорел сам, до конца. Пожарная на него не смогла повлиять. Но и за ночь, сгорело такое количество дров, которое хватило бы на две недели беспрерывно горящего, нормального костра на большую компанию.

Многие, из спортивного интереса, стремятся разжечь костер «Одной Спичкой». Это возможно, но потребует большего времени на подготовку и укладку дров перед поджогом. Стоит ли оно того? – Решать Вам. Несколькими спичками, и попытками, значительно быстрее и эффективнее. Еще эффективнее – Сухим спиртом, он для этого и предназначен. Горит долго, с выделением большого количества энергии.

Бензином разжигать не надо. Он мгновенно сгорает, не успев поджечь дрова, особенно, если они сырые. Придется подливать новую порцию бензина – это очень опасно, и не эффективно. Сгорание бензина больше похоже на взрыв, чем на костер.

Форм укладки дров перед розжигом, и во время, много разных. И бессмысленны утверждения, что какой-то из них, самый лучший. Все они хороши, в разных условиях.
Если на земле разжигается, или костровой сетке, традиционный «шалашик» отлично работает, по началу. Потом можно в любую другую форму перейти, в зависимости от цели.

Если быстро надо много дров превратить в угли, для шашлыка, лучше подходит «решетка» – Нижний слой дров с интервалом равным толщине дров. Верхний – перпендикулярно, тоже с интервалом между дровами, и т. д.

Если костер на всю ночь – разжигается на комелях, любым способом. И сверху, кладутся двух – трех метровые бревна на огонь. Не перпендикулярно, а вдоль, под не большим углом друг к другу. Большие расстояния между бревнами, сантиметров 20 – огонь гаснет. Несколько сантиметров – горит нормально, и долго.

Если ожидается, что кто-то на костер должен выйти ночью, неизвестно когда, а Вам нужно спать. На костер кладутся длинные дрова с разных сторон. Тип костра – “Звездочка”. Много толстых дров. С расчетом, что перегорая, они будут падать в огонь, и поддерживать его всю ночь. Вам не надо будет вставать, следить за ним.

Спички при производстве, пропитывают раствором, который замедляет и контролирует горение. Для противопожарной безопасности. Производители добиваются времени горения древесины спички не больше, ни меньше рассчитанных стандартов. Главное – делают так, что брошенная, горящая спичка обязательно потухнет. Или, сгорит до конца. Но в любом случае, спичка, никогда не будет тлеть, не создаст уголька.

При розжиге костра, спичка приносит пользу, только пока горит.
Экспериментально проверено – картон спичечного коробка плохо помогает в розжиге. Сухой хворост лучше.

Бумага – Не дрова. Если в горящий костер положить книгу. Костер со временем сгорит. В пепле потом, можно будет найти книгу, открыть страницу, и прочитать, что там написано. Толстая книга обгорает по периметру на несколько сантиметров. Сгорает обложка, верхние, нижние страницы. Слой плотного пепла от сгоревшей бумаги теплоизолирует внутренность книги. Пользы костру она принесет не больше чем кирпич.

Гореть может отдельно взятый лист бумаги. Ему нужно много воздуха для этого. Даже несколько листков, плотно прилегающих, уже плохо горят, тлеют. Для розжига костра, бумагу нужно рвать на тонкие длинные полосы.
Неправильно подкинутая бумага в костер, может его затушить.

Как забить в землю рогатины

Рогатины, и любой необходимый для чего ни будь, кол в землю лучше забивать не топором, а поленом. Топор раскалывает рогатину. Полено бьет с большим усилием, и по широкой поверхности. Не раскалывает кол.
Ударное полено ровное, полтора – два метра. Диаметром сантиметров 15 – 25. Сухое – это тоже дрова. Бить нужно не краем, а «центром равновесия» полена. – Находится экспериментально. Чем сильнее замах, тем дальше точка удара от середины полена. Обычно, это около 1/3 длины от края.
В место, где будут стоять рогатины, забивается кол. Кол нужно дополнительно сделать. Длина его полтора метра, диаметр сантиметров 10. Лучше не из живого дерева, а сухого лиственного. Сухое жестче, не пружинит, и потом его как дрова можно использовать. Кол прямой, заточенный с одной стороны, с другой точно перпендикулярно отпиленный пилой, без сколов. Такой кол можно вбить хорошим поленом, в землю на глубину в полметра, и глубже. Затем, аккуратными ударами в бок, расшатать его и вынуть. В места скважин руками вставляются рогатины.
Рогатины должны быть соответственно длинными. Укорачивать и затачивать их лучше после того, как под них пробиты скважины. В таком способе установки, по рогатинам вообще не надо бить. Нет риска, их расколоть. И они стоят очень надежно, никогда не упадут. Так целесообразно делать в стационарных лагерях, где ожидается несколько ночевок на одном месте.

Если земля с камнями, или промерзла, Глубоко ничего не забьешь. Удалось вбить рогатины на несколько сантиметров – это не достаточно надежно. Можно укрепить их несколькими небольшими, пол метровыми кольями. Бить уже топором, а не поленом. Возле земли, поленом особо не размахнешься. Колья забиваются под углом, с «пружинящим» эффектом упираясь в рогатину, чем ее надежно поддерживают.

Если вообще не возможно ни на сколько сантиметров вбить. Собираются треноги. На месте, где должна стоять одна рогатина, связывается между собой сверху три. Можно лыжные палки использовать.

Чтоб этого всего не делать, в категорийные походы берется костровой тросик, который натягивается между деревьями, над костром, или сеткой.

Экран

Часто недооценивается значение экрана. Вообще, мало кто знает, что это такое.
Экран отражает тепло костра в направлении к сидящему, или спящему человеку.
Делается экран из дров, в виде вертикальной плоскости.
Для его постройки нужно вбить в землю три кола, высотой 1,5 метра. И между них, в горизонтальном положении укладываются дрова друг на друга. Длина дров два метра и больше. Я экспериментально проверил, что три кола лучше работают в удержании дров, чем четыре. Два по краям плоскости с одной стороны, один по центру с другой стороны.
Дрова нужно брать тонкие, толщиной с руку. Толстые – тяжелые, для них сложно и долго делать укрепление.

Особенно актуален экран, если дрова сырые. И если идет дождь. Дрова в экране сохнут, и не намокают. И когда дров мало. – Экран значительно! повышает КПД костра. Но требует дополнительного времени на постройку. Их можно построить несколько.

Располагать экран нужно не ближе двух метров от костра. Желание высушить сильно мокрые дрова, когда других нет, приводит к постройке экрана слишком близко к костру. На кажущемся «безопасном» расстоянии в полметра, или метр. Дрова обычно высыхают быстрее, чем ожидалось, и экран загорается мгновенно. Пожар экрана – это катастрофа. Но безопасное расстояние, на котором можно строить экран, начинаешь правильно понимать, только после того, как пару раз его спалишь.

Автор статьи: Андрей Мазко (г.Киев)

Источник: alpinist.biz

Поделиться ссылкой:

Блог » Как разжечь костер снежной зимой или в дождь?

В походах в холодное и дождливое время года не обойтись без костра. Конечно, можно воспользоваться обогревателем или горелкой для готовки пищи и обогрева, но – это дополнительный вес багажа, к тому же без газа или другого жидкого топлива он тоже гореть не будет. Да и с атмосферой костра ничто не сравнится. Рассмотрим, как разжечь огонь в условиях повышенной влажности или во время сильного ветра.

Дождь костру не помеха

Первое, что нужно найти – материал для растопки. Идеальным вариантом станет береста – верхняя часть коры березы. Ее можно собрать заранее прямо на ходу. Она легкая, доступная и отлично горит. Снимайте бересту с сухих частей дерева (во время дождя обычно намокает одна сторона или более пологие изгибы). За счет наличия в составе дегтя, даже влажная береста неплохо горит.

Если берез рядом нет, то альтернативой эффективного материала для розжига станет смолье – пропитанные смолой части хвойных деревьев. Как его достать? Один из вариантов:

  1. срубить ветку сосны;
  2. снять слой коры и найти наиболее смолистое (темное) место;
  3. обухом ножа или лезвием топора “настругать перьев” – стесать верхний слой.

Смолистые подтеки – тоже можно использовать, но в качестве добавки к дровам. Сама смола горит плохо, а вот в таком виде – отлично. Добавление смолы поможет также победить ветер – ему будет сложно задуть пламя, которое горит, подпитываясь от нее.

В качестве дров используйте смолистые ветки из сосен. Если снять с них кору – внутри они обычно совершенно сухие. Сухими внутри будут и ветви потолще от других деревьев – кора служит отличной защитой от дождя. Для простоты розжига можно также нарезать с ветки “перьев”, не отрезая их. С земли ничего не поднимайте. Все, что лежит на мокрой земле хорошо гореть не будет.

Удачной находкой может стать безжизненное, но не упавшее дерево. Сняв кору, можно обнаружить внутри много сухого трута, который мгновенно загорается.

Совет: берите с собой немного горючего для простого и быстрого розжига костра – бензина, спирта и пр. Таблетки сухого спирта или пропитанные парафином ватные диски – тоже подойдут. Огниво – еще одна полезная вещь в “мокрых” и зимних походах, когда спички могут отсыреть, а газовая зажигалка сбоить из-за мороза. Оно не боится влаги и мороза. Для получения искры достаточно настругать немного стружки с его поверхности и чиркнуть металлом о стержень огнива.

Разведение костра

Итак, растопку и дрова подготовили. Можно переходить к розжигу. Укладывать растопку нужно так, чтобы снизу оказались самые быстро воспламеняемые щепки, кусочки бересты и пр., выделяющие достаточно энергии для поджига более крупных веточек, наложенных сверху.

Если дождь все еще идет – стоит подумать об укрытии. Можно использовать в качестве защиты выкорчеванный пень. Удачным решением станет разведение костра в форме “таежного”. Берется большое бревно, а на него накладываются бревна поменьше. Последнии выступают навесом, защищающим пламя от дождя и ветра.

Для получения длительного равномерно горения, идеальным вариантом станет костер “нодья” – несколько больших бревен (два-три) кладут друг на друга. Между бревен нужно сделать достаточный для горения огня зазор, в котором и развести первоначальное пламя. Идеальный вариант для зимы и мороза.

Поджигаем растопку, ждем когда загорится, поддерживаем пламя, чтоб бревна начали тлеть. Защитить огонь от ветра и дождя можно также с помощью больших кусков коры, снятых с мертвых деревьев. Ту же функцию исполнит само лежачее дерево.

Это основное, что хотелось бы вам рассказать на сегодня. Надеемся, наши советы помогут вам не замерзнуть и не загрустить в мокром или холодном лесу.

Как разжечь костер под дождем или в сырую погоду

Разводим костер в дождь: непросто, но возможно (8 жизненных советов)

Наконец-то после холодной и засидевшейся в гостях весны пришло лето. Хотя бы на календаре.

В средней полосе России летний сезон, несмотря на все свои несомненные плюсы, все-таки имеет один существенный изъян: непостоянство. Говоря простыми словами, среднестатистическое лето у нас дождливо.

Как быть, если непогода застала вас в лесу, на дикой природе, вдалеке от цивилизации и надо согреться? Как развести огонь без «городских» жидких розжигов и прочих атрибутов дачного комфорта? Предлагаем несколько жизненных советов, которые могут оказаться очень полезными в непростой ситуации.

Начнем с растопки. В ход пойдет все, что способно быстро воспламеняться: сосновые иглы, кора деревьев.

1. Каким бы сильным и долгим ни был дождь, практически всегда можно найти сухой хворост, сломанный упавший сук, ветки лапника – их от сырости защищают другие деревья, пни, валуны и пр.

ВНИМАНИЕ! настоятельно просим вас соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно в лесу, особенно в сухую погоду весной, летом, осенью.

Также не стоит забывать, что для разведения костра ЗАПРЕЩЕНО пилить, валить живые деревья, обрывать ветки кустарников или деревьев. В качестве топлива нужно использовать валежник осины, березы, орешника, ольхи, дуба,

Общие требования пожарной безопасности в лесах

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 (ред. от 17.04.2019) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления

2. Лучше всего разгорается щепа. С помощью ножа или топорика заготовьте ее как можно больше.

Смотрите также

3. Выбор места для кострища не менее важен, чем поиск и сбор дров. Если непрерывно идет дождь, необходим естественный навес. Таким местом лучше всего окажется большое дерево, под кроной которого вы разведете костер.

4. Для растопки можно использовать древесную кору. Прекрасно горит береста, даже после дождя. Вариант – грибы-трутовики. Они в изобилии растут в наших лесах и принимаются от одной спички.

Видео взято с YouTube-канала «Павел Баранов»

5. Костер лучше и проще загорается, если выложить его в виде шалашика. Правило розжига: подкладывать тонкие деревяшки, пока огонь хорошенько не разгорится.

6. Важный момент: во время непогоды земля сырая. Поэтому под низ костра кладут настил, чтобы не разводить огонь в луже. Отделите мокрую поверхность валежником или бревнами.

7. Носите при себе охотничьи спички. Их покрывают раствором бертолетовой соли, поэтому они не боятся влаги. Альтернативой будет зажигалка, но спички предпочтительнее и удобнее.

8. Когда огонь разгорится, постепенно подкладывайте более толстые и сырые дрова. Бывалые лесники и охотники советуют выложить костер в виде решетки или колодца: так мокрая древесина быстрее просохнет и разгорится.

Смотрите также

Обложка: Sarah Brown/unsplash.com

фото: onedio.com

Как развести огонь

Эксперты часто говорят о сверху вниз и снизу вверх освещения. Вы начинаете освещение сверху или снизу. Мы предпочитаем сверху вниз . Этот метод производит меньше сажи и золы, обеспечивает лучшую подачу воздуха и продлевает срок службы первой загрузки древесины.

В любом случае, чтобы зажечь огонь с первого раза, вам понадобится:

  • Пара бревен большего размера
  • от 8 до 12 шт. Для растопки
  • Пожарные или газета
  • Совпадения

Итак, давайте разожжем огонь!

  1. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в камине открыты. Положите поленья на дно камина . Важно, чтобы древесина была расщепленной и сухой. Бревна могут быть толщиной с кулак или толще.


  2. Добавьте слой поленьев около 4 см. , а затем один или два слоя растопки. Помните, что воздух важен — прим. 1 см между деревянными брусками — идеальное расстояние.


  3. Положите пару разжигателей на слой дров или используйте газету.Имейте в виду, что газета образует ненужное количество золы и способствует увеличению количества сажи.


  4. Зажги! Последний шаг прост, просто зажгите его и закройте дверь! Некоторым дымоходам требуется больше времени для создания хорошей тяги, чем другим. Если тяга недостаточна, можно приоткрыть дверцу дровяной печи, пока она не загорится должным образом. Если дом или хижина «слишком» изолированы, вы можете открыть окно. То же самое, если включен кухонный вентилятор.

Укладывать дрова правильно

Ключевым ингредиентом любого пожара является правильное движение воздуха. Хотя это может показаться контрпродуктивным для новичков в строительстве огня, огонь должен дышать, чтобы оставаться зажженным. Огонь без кислорода просто тлеет и перегорает. Укладывайте колотые бревна в стопку, противоположную вашей растопке, и оставляйте достаточно места между отдельными бревнами. Не переполняйте агрегат и начните с нескольких бревен — максимум двух или трех.Как только вы зажжете огонь и эти поленья загорятся, будет легко добавить еще, чтобы получился ревущий и продолжительный огонь.

Какие дрова лучше использовать в дровяной печи? Обратите внимание на различные типы в нашем руководстве.

Контроль воздушного потока

Современные дровяные печи — это не просто ящики для хранения тепла без возможности регулирования переменной температуры. Это сложное оборудование с элементами управления клапанами, которые регулируют подачу воздуха в агрегат.Чем больше воздуха попадет в топку, тем выше поднимется пламя. При использовании дровяной печи, как только она зажжена, следите за размером пламени по отношению к тепловой мощности. Для первого бита, пока пламя не достигнет своего полного потенциала, лучше всего полностью открыть клапан для максимального насыщения кислородом и заправить полное пламя. Как только будет принято решение о регулируемой температуре, просто добавьте дополнительные поленья в огонь, чтобы поддерживать необходимое тепло и постоянную температуру в вашей комнате.

Всегда начинать заново

Малоизвестный совет новым владельцам дровяной печи — каждый раз начинать с нового огня. Следует избегать попыток зажечь тлеющий огонь, чтобы согреть дом. Большинство домовладельцев считают, что разжигать тепло по утрам — это хорошая идея, но это может принести больше вреда, чем пользы. Следует избегать накопления креозота любой ценой, а возобновление тлеющего огня приведет к образованию большого количества дыма и, следовательно, к увеличению креозота.

Идеальное решение — просто начинать каждый день заново. Дайте огню полностью погаснуть в течение ночи. Это будет немного больше работы и может потребовать, чтобы вы вставали раньше, чем все остальные, но эта тактика продлит срок службы вашей печи и обеспечит простое обслуживание на протяжении всего срока ее службы.

Дровяная печь — самый экономичный способ обогреть любой дом

Развести огонь в дровяной печи несложно, если вы освоитесь. Потребуется практика, чтобы увидеть, какая комбинация древесины лучше всего подходит для ваших нужд и какой вариант трута вам доступен.Держитесь на этом, и вскоре вы сможете быстро развести огонь, не задумываясь. Дровяные печи — лучший и самый экономичный способ обогрева любого дома, и те, кто пробовал этот вид отопления, любят его гораздо больше, чем стандартные варианты, основанные на электричестве. Наслаждайтесь своим новым устройством и согревайте семью в течение всего сезона.

Взгляните на наши дровяные печи

Как развести ревущий костер

Существует первичная связь между человеком и огнем.Для древнего человека огонь давал тепло, защиту от диких животных, свет в темной пустыне и место для приготовления пищи. Хотя огонь больше не является жизненно важным для существования большинства людей, он по-прежнему обладает магнетической силой, которая притягивает нас. Пламя огня может вдохновлять легенды, вызывать воодушевляющие дискуссии и укреплять дух товарищества среди людей, круживших вокруг них. Кроме того, нет ничего более романтичного, чем прижаться к девушке у теплого огня. И в любой день я бы съел немного еды, приготовленной на костре, вместо еды в четырехзвездочном ресторане.Таким образом, каждый мужчина должен знать, как его начать, и уметь это делать.

1. Создайте свою каминную кровать

Разводя костер, всегда думайте о безопасности в первую очередь. Вы же не хотите быть тем парнем, который устраивает бушующий лесной пожар в национальном парке. Если в вашем кемпинге есть место для пожара, используйте его. Если вы собираетесь разбить лагерь в более суровом районе, где нет очагов пожара, вам нужно будет сделать собственное. Выберите место подальше от деревьев, кустов и другого растительного материала. Кострище должно быть на голой земле, а не на траве (особенно на мертвой траве).Если вы не можете найти голое место, сделайте это самостоятельно, выкопав и сгребая растительный материал, уделяя особое внимание удалению всего сухого растительного материала. Сухая трава, ветки и кора легко загораются.

После того, как вы очистите территорию, пора заправить постель. Соберите грязь и поместите ее в центр очищенного участка. Сформируйте из грязи «платформу» толщиной примерно 3-4 дюйма.

2. Время собирать дрова

Для разведения ревущего костра вам понадобятся три основных типа материалов: трут, растопка и дрова.

Тиндер. Каждый хороший костер начинается с хорошего трута. Тиндер легко загорается, но быстро горит. Такие материалы, как сухие листья, сухая кора, стружка, сухая трава и некоторые пушистые грибки, — хороший трут. Если вы умный турист, вы принесете свой собственный трут в виде ворса для сушки или самодельной обугленной ткани. Приносить с собой трут особенно важно, когда на улице все мокро. Вы не поверите, но мокрый трут не загорается.

Разжигание. Tinder горит быстро, поэтому вам понадобится что-то более содержательное, чтобы поддерживать пламя. Вы не можете сразу перейти к большим журналам. Ты просто задушишь свое маленькое пламя. Вот тут и пригодится растопка. Растопка обычно состоит из маленьких веточек и веточек. Выберите что-нибудь шириной примерно с карандаш. Как и трут, растопка должна быть сухой, иначе она не сгорит так же легко. Если все, что у вас есть, это мокрые ветки и ветки, попробуйте сточить влажную кору карманным ножом.

Топливная древесина. Дрова — это то, что держит ваш огонь горячим и горящим. Вопреки распространенному мнению, дрова не должны выглядеть как огромные поленья, которые вы используете в камине. Если вы станете слишком большим, дрова долго не загорятся. Ищите ветви шириной примерно с ваше запястье или предплечье.

Общие советы . Собирая дрова для костра, собирайте дрова, которые легко ломаются и ломаются. Лучше всего горит сухая древесина. Если ваша древесина гнется, она слишком мокрая или «зеленая». Если вы попытаетесь развести огонь из таких дров, вы получите много дыма.В отличие от трута и растопки, дрова могут быть немного влажными. Огонь высушит его, но все равно не идеально.

Соберите в два раза больше трута, растопки и дров, чем, по вашему мнению, вам понадобится. Вы будете удивлены, как быстро вы пройдете через трут и растопку, когда начнете разжигать огонь.

3. Зажигай огонь

Есть несколько способов развести костер. Вот три наиболее распространенных типа закладок.

Teepee Fire Lay

  1. Положите связку трутов посередине места для костра.
  2. Над пучком трутов сформируйте из растопки вигвам. Оставьте отверстие в типи на той стороне, против которой дует ветер. Это гарантирует, что ваш огонь получит необходимый воздух и подует пламя на растопку.
  3. Продолжайте добавлять в вигвам растопку, постепенно доводя до веточек размером с карандаш.
  4. Создайте большую структуру вигвама вокруг своего вигвама для растопки с помощью топливной древесины.
  5. Подложите спичку под трут. Поскольку эта укладка направляет пламя вверх, пламя должно подняться до растопки, а затем перейти на дрова.
  6. Конструкция типи рано или поздно рухнет, и в этот момент вы можете просто добавить в огонь поленья с горючим.

Укладка с наклоном к огню

  1. Воткните длинный кусок растопки в землю под углом примерно 30 градусов. Конец палки должен быть направлен против ветра.
  2. Поместите пучок трутов под опорную палку.
  3. Поместите маленькие кусочки растопки вокруг своего гнезда из трута.
  4. Приложите небольшие кусочки растопки к воткнутому в землю.Добавьте еще один слой с более крупными кусочками растопки.
  5. Зажгите трут и смотрите, как он горит.

Пожарная кладка в бревенчатой ​​каюте

  1. Начните с создания небольшой укладки вигвама.
  2. Вы играли с Lincoln Logs? По сути, вы собираетесь играть в большую версию Lincoln Logs и сжигать их, когда закончите.
  3. Возьмите большие куски дров и положите их по разные стороны вигвама.
  4. Найдите меньшие куски дров и положите их поперек первого набора дров, параллельно другим сторонам вигвама.Как и в случае с Lincoln Logs.
  5. Повторите укладку меньших и более коротких частей, чтобы сформировать форму хижины или пирамиды.
  6. Зажги этого ребенка.

4. Тушить огонь

Итак, вы закончили с огнем. Если вы не хотите разбить сердце Медведя Смоки, вам нужно его тщательно потушить. Следующие рекомендации убьют ваш огонь до смерти.

Старт рано. Полное тушение пожара занимает больше времени, чем вы думаете. Спланируйте, когда вы ложитесь спать или уходите, и начинайте тушить огонь примерно за 20 минут до этого.

Обрызгивать, не заливать. В целях безопасности возле костра должно быть ведро с водой. Когда придет время уходить, он станет вашим огнетушителем. Избегайте порыва вылить всю воду на огонь. Вы не хотите затапливать яму, потому что вам или кому-то еще понадобится ее использовать позже. Вместо этого сбрызните столько воды, сколько вам нужно, чтобы погасить угли и уголь.

Перемешать. Обрызгивая угли водой, помешивайте их палкой или лопатой.Это гарантирует, что весь пепел намокнет. Когда вы не видите пара и не слышите шипение, вы знаете, что приближаетесь к полностью потушенному огню.

Тест касания. На самом деле не мочите руками пепел. Вы же не хотите заклеймить себя раскаленными углями. Положите тыльную сторону ладони рядом с пеплом. Если вы все еще чувствуете тепло, значит, выходить из него слишком жарко. Продолжайте добавлять воду и помешивать. Как только станет прохладно, можно идти.

Утилизировать золу .Вы же не хотите оставлять в следующем кемпинге очаг, полный старого пепла. Кроме того, если вам нужно было создать свой собственный кострище, вы захотите оставить землю в том же состоянии, в каком вы ее нашли. Соберите пепел в мешок и разложите его по территории кемпинга.

Усовершенствуйте свою землю . Если вы сделали себе костровище, замените выкопанные вами грязь и дерн.

Для получения информации о том, как разжечь огонь без спичек, ознакомьтесь с 9 способами разжечь огонь без спичек.

Ознакомьтесь с другими нашими ресурсами по разжиганию пожара:

Как развести костер: советы по разжиганию каминов, костров и борьбе с дождем

Сейчас, как никогда ранее, это идеальное время, чтобы максимально использовать возможности кемпинга.И если что-то и нужно для отличного похода, это отличный костер (не говоря уже о удобной палатке для кемпинга, спальниках и простой в приготовлении походной еде). Точно так же большая сидячая работа на заднем дворе требует огня. Теплый потрескивающий огонь также является прекрасной нотой для спокойной ночи дома с любимым человеком или старой доброй классической книгой, или, еще лучше, с другой половинкой и примерно бурбона.

За прошедшие годы в Руководстве было предложено множество советов и приемов о том, как развести огонь как на тропе, так и дома.Мы собрали и сжали эту информацию в одно удобное руководство, которое поможет вам развести идеальный огонь как в камине дома, так и в кемпинге на свежем воздухе, включая советы по работе под дождем и без спичек. Имея все необходимое, чтобы разжечь огонь, считайте, что это ваше руководство, когда вы будете готовы зажечь его где угодно и по любой причине.

Как развести огонь в камине

Вы, наверное, слышали это старое клише: «Держите домашний огонь горящим.«Что ж, сначала нужно разжечь огонь в доме, прежде чем он будет гореть. Хотя мы живем в мире газовых печей и варочных панелей, современному человеку следовало бы научиться разжигать огонь.

Если вы хотите ухаживать за любовником или начать работу в своем списке чтения, потрескивающий камин может согреть ваше тело, сердце и душу. Первобытный танец пламени одновременно успокаивает и волнует. Хотя развести огонь в камине относительно легко, несколько простых приемов могут ускорить процесс разжигания огня и не дать вам выставить себя дураком.

  1. Во-первых, используйте лопату для камина, чтобы убрать золу от предыдущего пожара.
  2. Вы должны открыть дымоход или заслонку. Рядом с камином или внутри него должен быть рычаг, цепочка или ручка.
  3. Поместите два больших, сухих, расколотых бревна (вот как колоть дрова) параллельно друг другу внутри камина. Идея состоит в том, чтобы создать своего рода «гнездо», в котором можно развести костер.
  4. Скрутите газету и уложите ее в гнездо между двумя бревнами. Если у вас есть стальная решетка, вы можете засунуть под решетку газету.
  5. Поместите самую маленькую растопку на газету, а затем положите ее на два параллельных бревна, образуя своего рода мостик. Если у вас нет мелкой растопки, подумайте о том, чтобы отрубить ее от полена топором.
  6. Убедитесь, что вы оставляете некоторое пространство между деревянными элементами, так как вентиляция важна для доставки кислорода к огню.
  7. Если у вас проблемы с нисходящим потоком, зажгите кусок газеты и поднесите его к отверстию дымохода.Это называется «заливкой дымохода». Горячий воздух поможет изменить направление тяги в дымоходе, не давая ему попасть в дымоход в дом. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы убедиться, что тяга идет в правильном направлении. Открытие двери или окна во время разведения костра еще больше стабилизирует давление воздуха и вызовет восходящий поток.
  8. Подожгите газетное гнездо в нескольких точках и наблюдайте, как горит ваш огонь. Если поленья правильно приправлены, такого расположения будет достаточно, чтобы развести огонь.
  9. При необходимости добавьте новые поленья в огонь. Установите их перпендикулярно существующим бревнам, как если бы вы строили бревенчатую хижину.

Примечание: Не поддавайтесь желанию использовать бензин или другую горючую жидкость при разжигании огня в камине. Это не только чрезвычайно опасно, но и по сути является мошенничеством.

Как развести костер

Есть что-то в том, чтобы разжечь костер в пустыне, что приносит удовлетворение на самых примитивных уровнях.Когда вы отправляетесь в поход на неделю, этот пожар может быть вашей самой технологической связью с цивилизацией на многие мили. Однако для того, чтобы разжечь огонь, нужно больше знаний, чем просто сложить дрова и поднести к нему зажженную спичку. Если вы планируете готовить на костре с помощью походного снаряжения, вам нужно еще больше спланировать. Мы протестировали несколько различных методов подготовки, чтобы найти лучшие варианты для каждого кемпинга. В следующий раз, когда вы собираетесь разогреть кофе у камина или приготовить дневной улов, вы можете сделать это на идеальном костре.

Tinder и Kindling

Ревущий костер не зажигается достаточно сильно, чтобы съесть огромные поленья; вы должны построить его из нескольких искр и поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы получить этот рассадник углей. Выбрать трут можно так же просто, как оторвать немного засохшей коры с мертвого дерева (если оно есть). Однако мы предпочитаем ничего не оставлять на волю случая, поэтому всегда приносим свое. Если вы хотите произвести впечатление на своих друзей, возьмите банку TinderDust Light My Fire. Эти остатки стружки из фирменных наборов Tinder on Rope на 80% состоят из древесины сосны Монтесумы, поэтому они горят даже во влажном состоянии.В сочетании с набором UCO’s Titan Stormproof Matches вы мгновенно зажжете небольшой огонь.

  • 1. Растопка, которую кладут под дрова, является важным ингредиентом для разжигания огня.
  • 2. Вы также можете создать растопку, «сбрив» более крупные куски дерева.

Для тех, кто любит делать вещи своими руками, присмотритесь к ворсу из сушилки дома. Горсть этого материала с парой капель дезинфицирующего средства для рук также загорится невероятно быстро и определенно принесет вам несколько очков горного человека с вашими товарищами, которые были менее подготовлены.

Теперь, когда у вас есть оборудование для разжигания огня, пора подготовить костровище. Какие цели? Мы протестировали четыре различных способа укладки дров и разжигания предметов, поэтому независимо от того, хотите ли вы построить идеальную кровать из углей для зефира или разжечь пламя, опаляющее брови, мы поможем вам.

Виды костров

Остин Паркер / Руководство

Tipi Fire

Типи — это ваш основной костер, который каждый бойскаут научился зажигать.Это также основа для начала, которую мы вам покажем. Это похоже на то, как звучит. Сложите дерево вместе, чтобы получилось типи в индейском стиле, оставив достаточно места для воздуха и спичек. Вы можете масштабировать огонь типи от небольшой растопки и зародыша трута до массивных костров и всего, что между ними. Мы предпочитаем строить маленькие типи для разжигания, а затем строить наружное из более крупных деревянных досок, чтобы вещи быстро горели. Типи идеален, когда нужно равномерно подогреть и быстро разжечь.

Остин Паркер / Руководство

Lean-To Fire

Когда что-то сложно завести из-за ветра или сырости, лучше всего разжечь навес. Начните с создания ветрозащиты из нескольких ваших более крупных прутьев и бревен. Установите мини-типи с подветренной стороны, а затем положите более длинные палки над основным огнем и сложите их на ветрозащитной полосе. Это позволит вашему маленькому стартовому огню дышать, не перегорая. Когда он, наконец, исчерпает меньшее топливо, он будет достаточно силен, чтобы начать сжигать некоторые из более крупных палочек в навесе, и будет противостоять ветру и погодным условиям.Дополнительным плюсом этого костра является то, что ветрозащитный экран будет служить хорошим отражателем тепла, так что это хороший вариант для приготовления пищи.

Остин Паркер / Руководство

Star Fire

Если вы ищете огонь, который будет медленно гореть всю ночь при незначительном уходе, не ищите дальше. Для начала снова зажгите мини-типи, а затем вставьте поленья большего размера в пятиконечную звезду. Огонь будет гореть наружу, поэтому все, что вам нужно сделать, чтобы он оставался красивым и компактным, — это медленно подавать бревна в огонь.Если вы работаете с местом для костра в кемпинге или на заднем дворе, это определенно ваш лучший выбор, так как вы можете позволить бревнам просто соскользнуть в центр, пока они сгорают.

Остин Паркер / Руководство

Пожар в бревенчатой ​​хижине

Благодаря своей симметрии при правильной сборке, это ваш выбор, чтобы получить идеальную подстилку из углей для жарки зефира, хот-догов и ужинов из оловянной фольги. Когда вы построите типи для растопки, начните складывать бревна большего размера с обеих сторон, чередуя их, как старый комплект Lincoln Logs.При освещении снизу вверх он станет отличным слоем раскаленных углей для приготовления пищи. В качестве альтернативы вы можете построить его как пирамиду, сложив самые большие бревна внизу, а затем выстроив свои основные типи на самом верху. Этот огонь медленно и равномерно сожжет пирамиду.

Как развести костер без спичек

Развести костер в пустыне непросто, особенно если у вас нет спичек. Однако это заставит вас почувствовать себя борцом со стихиями.В следующий раз, когда вы застрянете в лесу с одним лишь ножом для выживания и ощутимым чувством страха, помните о следующем методе. Если это кажется знакомым, то потому, что это метод, который предпочитают бойскауты Америки.

  1. Для начала вам нужно найти трут — легкий пушистый материал, который очень легко горит. Сухая трава и стружка, вырезанная из палки, сделают свое дело. Вы также можете использовать мох или карманный ворс. В крайнем случае, вы можете использовать нож, чтобы соскребать ворсинки с одежды.
  2. Далее следует собрать сухие куски дерева всех размеров. Сюда входят маленькие веточки размером с зубочистку.
  3. Сделайте гнездо из трута. Вы будете использовать это позже, чтобы превратить крошечный уголь в ревущее пламя.
  4. Приготовьте основной огонь, затем сделайте еще одно гнездо из трута у основания. Укладывайте вокруг него все более крупные куски растопки, образуя форму типи. Обязательно оставьте отверстие сбоку от поленницы, чтобы вы могли добавить тлеющий уголь, когда придет время.
  5. Сделайте лук из прочной, слегка изогнутой палки.Вы можете сделать это, привязав к любому концу веревку или даже шнурок. Возможно, вам придется сделать надрез на палке, чтобы струна оставалась на месте.
  6. Найдите или вырежьте цилиндрический кусок твердой древесины, чтобы использовать его в качестве сверла. В своей книге Как остаться в живых в лесу легендарный выживальщик Брэдфорд Энджер пишет: «Сверло вполне может быть прямой и хорошо выдержанной палкой диаметром от одной четверти до трех четвертей дюйма и примерно от 12 до 15 дюймов. через.» Сделайте один конец сверла слегка заостренным, чтобы он вошел в вашу розетку.
  7. Найдите кусок дерева или камня, который можно использовать в качестве розетки. Он должен быть размером с ваш кулак. Если вы не можете найти кусок камня с ямочкой, подумайте о том, чтобы вырезать отверстие в дереве.
  8. Отложите сухой плоский кусок дерева, чтобы использовать его в качестве топки, и сделайте небольшое отверстие примерно в одном дюйме от края.
  9. Вырежьте U- или V-образный «дымоход» в топке рядом с отверстием, которое вы только что сделали.
  10. Установите «уловитель угля» под дымоходом, чтобы вы могли улавливать уголь, который собираетесь приготовить.Лист или плоский кусок коры могут стать ловушкой для мелкого угля.
  11. Оберните тетиву лука один раз вокруг сверла. Убедитесь, что заостренный конец направлен в сторону гнезда, а тупой конец упирается в топку. Вы можете использовать смолу, чтобы смазать соединение между муфтой и сверлом.
  12. Затем прислушайтесь к словам нашего друга Брэдфорда Энджира: «Трут заложен под отверстием в топке. Если вы правша, вы становитесь на колени на правое колено и ставите левую ногу как можно плотнее на пожарный щит.«Начните распиливать лук вперед и назад своей доминирующей рукой. Если вы все сделаете правильно, дрель начнет вращаться, создавая трение с топкой.
  13. Продолжайте пиление, увеличивая скорость на ходу. Анжер рекомендует «надавить на дрель, но не настолько, чтобы замедлить ее». В конце концов вы увидите дым, поднимающийся со дна дрели, и черный порох, называемый «панк», собирающийся в трубе.
  14. Анже пишет: «Горячий черный порошок начнет перемалывать в трут.Продолжайте сверлить, потому что чем сильнее вы зажжете искру, тем быстрее вы сможете задуть ее в пламя ». Переложите уголь из углеуловителя в трутовик. Осторожно дуйте, пока уголь не загорится трутом, затем добавьте пылающее гнездо к основанию готового деревянного типи.

Примечание: Если вы ищете более простой способ разжечь огонь, вы можете отказаться от лука и вращать дрель руками. Однако в конечном итоге это может занять больше времени и усилий.

Как развести костер под дождем

Макс Шерроу / EyeEm / Getty Images

У вас не может быть отличного похода или пикника без огня, и вы можете не пережить ночь, проведенную в темноте, безжалостном лесу, когда потоки дождя непрерывно льются с небес без жизни. давая тепло постоянного пламени. Правильно, дети, вы можете страдать от переохлаждения даже в середине лета — на самом деле, летом туристы и туристы, страдающие от переохлаждения, чаще, чем в холодные месяцы, хотя цифры искажены из-за того, что гораздо больше людей находятся на улице в теплое время года.

Независимо от того, пытаетесь ли вы отразить ледяную хватку смерти, ищете утешения и общения, которое может принести пламя, или просто хотите приготовить пойманного окуня, вы действительно можете развести костер даже во время похода под дождем. И если вы построите его достаточно большим, ваш огонь будет гореть даже во время ливня. Все, что вам понадобится, — это дополнительное терпение, подготовленное место, правильный трут, тщательно собранные горючие материалы и, конечно же, источник огня.

Позвольте мне с самого начала прояснить одну вещь: если вы попадете под ливень, не имея даже спичек, зажигалки или способа зажечь искры, то вы, вероятно, не сможете разжечь огонь под дождем.Развести огонь трением достаточно сложно в самых засушливых условиях, поэтому подумайте о том, чтобы согреться, если вы не можете с легкостью сделать даже искру.

Создание сухой рабочей зоны

Если у вас есть брезент, закрепите его, чтобы покрыть как можно большую площадь. Если у вас нет брезента, найдите место, нависшее над ветвями или скалистый выступ в идеальном мире. (Не бойтесь отрубить сосне несколько ветвей, чтобы создать безопасное место для вашего костра; дерево выживет, а без огня ваше выживание может быть не столь надежным.) Даже если достаточно горячий огонь может загореться под дождем, тем лучше, если вы не допустите прямого дождя от огня; просто помните о том, насколько высоко может достигнуть пламя, выбирая «потолок», под которым вы его зажжете.

Если у вас есть палатка, храните древесину, ветки и трут внутри палатки и работайте с ними. (Не волнуйтесь, огонь будет зажжен за пределами палатки.) Если палатки нет, держите самый маленький и самый сухой трут в карманах, куртке или рубашке. Используйте полоски коры или многослойные бревна, чтобы создать участок, приподнятый над землей.Сухие камни, если вы можете их найти (просто перевернуть более крупные камни, если земля не насыщена), также могут помочь создать платформу.

Если возможно, сделайте также ветрозащитную полосу. Это можно сделать, используя естественные особенности, такие как поваленные деревья, груды камней и т. Д., Или вы можете создать свою собственную ветрозащитную полосу из брезента, бревен, камней или любой комбинации этих и других материалов. Хорошая ветрозащита может защитить ваш хрупкий огонь от порывов ветра и может заблокировать боковой дождь.

Собери как можно больше трута

Вечнозеленые деревья — это далеко и далеко от самого обильного и легко обнаруживаемого источника трута в дождливую погоду.Велика вероятность, что вы сможете найти сухие ветки и более мелкие ветки, прикрепленные к большинству сосен и / или под ними, даже после нескольких дней дождя. Если этого не сделать, вы должны иметь возможность сбрить тонкие слои коры с указанных веток, чтобы получился сухой трут. Вы можете собирать волокнистые растительные волокна с таких деревьев, как кедр или береза, но учтите, что большинство хвои и листьев сосны плохо поддаются труту даже в сухом виде. (Исключением является большое количество длинных сухих игл, например, хвои древесной сосны. Кроме того, многие виды сока горят очень горячими в течение нескольких секунд и могут действовать как ускоритель.) Кроме того, не забудьте проверить свои вещи на предмет обрывков бумаги, волокон ткани или даже тех зажигалок, которые вы упаковали.

Не просто найдите сухую древесину, а сделайте ее

В дождливую погоду вы можете потратить бессчетное количество времени на тщетные поиски сухого дерева. Вместо этого потратьте время, пытаясь расколоть различные палки среднего размера, которые вы найдете, проверяя внутреннюю часть каждого расколотого куска дерева на предмет сухости. Если вы можете найти достаточно древесины, которая в значительной степени сухая внутри, вы нашли нужную древесину. Вы можете использовать пару деревьев в качестве рычага, чтобы помочь сломать палки и небольшие бревна до нужного размера, а затем разделить их по длине с помощью топора, ножа или использовать существующую трещину в секции дерева, протолкнув камень или проткнув его это как клин.Это может занять некоторое время, и это не очень весело. Сожалею.

Если вы найдете сухое дерево, которое слишком сложно сломать и которое кажется слишком длинным для использования в огне, нет проблем! Просто запланируйте воткнуть длинные ветки в огонь и вдвигать их все больше и больше по мере того, как они потребляются. Это также верно для древесины, которая сухая с одной половины, но влажная с другой; он высохнет по мере приближения к огню.

Разжигание огня

Если вы не являетесь опытным мастером огня, не пытайтесь создать единый огонь, то есть огонь с трутом внизу, готовый поймать, вспыхнуть и зажечь хорошо подготовленный массив более крупных дерево сложено сверху и вокруг него.Вместо этого разведите костер, используя конструкцию типи или бревенчатой ​​хижины, и положите много хорошего трута под большие палки и бревна, но не планируйте сначала использовать этот трут. Вместо этого сконцентрируйтесь на отдельной куче трута, с которым вы можете активно работать, а затем добавьте в огонь, как только вы его надежно поймаете.

Отличный способ сделать это — создать груду трута или «связку» поверх куска коры (идеально подходят листы бересты) или грядки из веток. Таким образом, вы сможете легко переместить зарождающееся пламя, как только оно будет пойманно.Использование такого огненного пучка может даже позволить вам попытаться разжечь огонь внутри палатки или под навесом, что в противном случае было бы неприемлемо для большого пожара. Сосредоточьтесь на том, чтобы поймать одну точку трута, сосредоточив на ней пламя спички или зажигалки, или направив все свои искры в одно и то же место. Если трут достаточно сухой и мелкий, жар и пламя скоро распространятся по нему, так что не беспокойтесь о том, чтобы поджечь его в нескольких точках. Медленно уговаривайте пламя разрастаться и согревать легкими вдохами, затем, когда у вас возникнет лизание пламени, осторожно добавьте горящий трут в ожидающий трут под вашим огнем.

А теперь дайте ему время. Добавление слишком большого количества топлива в зарождающийся огонь — отличный способ его потушить. Но как только пламя действительно загорится, непрерывно добавляйте еще больше топлива, пока ребенок не станет горячим. Чем больше и горячее угольный пласт вы можете создать, тем больше у вас шансов на устойчивый пожар, будь проклят дождь.

Примечание: Если вы еще этого не слышали (и даже если слышали, стоит повторить), как только вы решите, что у вас достаточно топлива, чтобы поддерживать огонь всю ночь, утроите свой запас.Некоторые даже говорят, что возьмите в пять раз больше древесины, чем вы сначала считали достаточным. После этого вы можете просто наслаждаться костром в течение всего вечера.

Рекомендации редакции

Лучшие советы для тех, кто изо всех сил пытается зажечь свой камин

Как бы мы все не хотели этого пропустить, в этом году зима, и вы должны быть готовы. Если вы один из тех, кто только не может с зажиганием огня — вы не одиноки.Это сложнее, чем кажется! Но хватит задымленных комнат или бревен, которые мерцают и умирают. Вот пара советов (и откровенных советов), которые определенно помогут выполнить свою работу.

1 Почистите дымоход

Перво-наперво — вызовите профессионала и почистите дымоход, особенно в начале нового сезона. Креозот может накапливаться в дымоходе, создавая почву для пожара в дымоходе.

2 Заправьте свой дымоход

Не волнуйтесь — это не так сложно, как кажется.По сути, вам нужно смешать холодный воздух в дымоходе с более теплым, прежде чем разводить огонь. Если вдруг станет слишком жарко, дымоход не сможет выводить холодный воздух. Сверните кусок газеты, зажгите один конец и поднесите к открытой заслонке. Повторяйте, пока не почувствуете, как движется воздух (теплый воздух будет всасываться в дымоход).

См. Больше у Эмили Хендерсон.

3 Возьмите газету

Логов недостаточно.Скомкайте газету и бросьте ее в камин, чтобы она действовала как трут.

4 Оставьте достаточно места

Вы собираетесь сложить растопку, а затем поленья поверх газеты, но убедитесь, что вы оставили достаточно места для циркуляции кислорода. Огню нужно место, чтобы гореть.

5 Выберите сухую древесину

Pro Совет: убедитесь, что древесина максимально сухая.Если вы обнаружите, что у вас задымленная комната и нет пламени на регуляторах, это, вероятно, потому, что ваша древесина недостаточно сухая.

7 Попробуйте журнал воспламенителя

Это надежный способ разжечь огонь, не требующий растопки или газет. Вы по-прежнему хотите прокачать дымоход и прочистить дымоход, но в противном случае установите экран, и все готово.

8 Если ничего не помогает, купите журнал Light ‘n Go

Эти защищенные от идиотов бревна не содержат химикатов и горят более полутора часов.Они работают не только на открытом воздухе, но и в домашнем камине, так что вы действительно получите лучшее из обоих миров.

Сиенна Ливермор Редактор коммерции Сиенна Ливермор — коммерческий редактор Hearst, освещающая самые продаваемые товары, предметы домашнего обихода, моду, красоту и вещи, без которых вы просто не можете жить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как развести огонь без спичек (11 методов)

Руководство о том, как разжечь огонь, используя несколько примитивных методов в ситуации выживания.
, когда меньше вероятность того, что спички, зажигалки и обычные источники будут недоступны.

Обновлено: 14 августа 2020 г.

Разжечь огонь с помощью любого источника огня «План А», такого как зажигалка, спички или пожарный поршень, относительно легко.Мы собираемся рассказать об источниках пожара «План Б», которые намного сложнее, но гораздо более практичны в чрезвычайных ситуациях, связанных с выживанием. Теплота, способность готовить и эмоциональный подъем огня могут в конечном итоге спасти вашу жизнь.

* Предупреждение: практикуйтесь на свой страх и риск. Рекомендуется выполнять только взрослым, в безопасном месте вдали от потенциальных источников топлива и рядом с большим водоснабжением.


УЗНАЙТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКА ПОЖАРА

Источники огня «План А» = Основной: Источники огня «План А» создают для вас пламя или горящий уголь.Эти первичные источники могут также рассматриваться как «домашние источники огня», которые производятся серийно и доступны для покупки. Примеры: зажигалки, спички, пожарные поршни. Вам нужно только предоставить материалы, которые загорятся. Требуется некоторое время, чтобы найти в лесу сухие горючие материалы, и некоторые навыки, чтобы развести огонь с правильным потоком воздуха, чтобы он продолжал гореть, но основная работа по розжигу огня выполняется за вас.

Источники огня по плану Б = Последнее средство: Источники огня по плану Б требуют, чтобы вы создавали пламя менее традиционными методами, проявляли немного терпения и изобретательности.Их часто чрезвычайно трудно использовать, а иногда они могут быть скорее теоретическими, чем практическими. Однако с некоторой практикой это может стать намного проще.

Цель состоит в том, чтобы произвести достаточно тепла или искр, которые создадут небольшой дымящийся тлеющий уголь или уголь. Затем его можно бросить в пучок сухого трута, чтобы разжечь огонь. Есть 4 основных способа разжечь огонь без спичек:

1. Трение: Трение — это самый распространенный способ разжечь огонь, для которого требуется натирать дерево друг о друга с помощью лука, плуга или ручной дрели.

2. Искры: Использование материалов, таких как камни, кремень и аккумулятор с шерстью, является стандартным способом создания искр, которые могут вызвать пожар.

3. Солнце: Концентрация солнечного света для выработки тепла, достаточного для разведения огня, — менее традиционный метод, но он может работать, если у вас есть подходящие материалы и погодные условия.

4. Химические вещества: Вы можете носить с собой некоторые химические вещества, которые воспламеняются при смешивании. Это наименее распространенный метод из-за опасности взять на тропу потенциально горючие материалы.


ПОДГОТОВКА К ЛЕГКОМУ ЗАЖИГАНИЮ

© Архив Онтарио (CC BY 2.0)

Подготовка — это все. Как правило, они тратят 80% своего времени на подготовку огня и только 20% на попытки его зажечь.

ФАЗА 1: СОБОР ТИНДЕР

Безусловно, самый ответственный этап подготовки топлива. Это все о сборе «трута» или очень сухих кусков топлива, которые будут ответственны за раннее возгорание.Другими словами, вы не можете зажечь бревно от искры — вам понадобится этот гораздо меньший кусок топлива, чтобы сначала воспламениться, а затем перейти к более крупным источникам. Убедитесь, что у вас есть как минимум одна-две пригоршни легко поджигаемого трута, прежде чем вы начнете пытаться развести огонь

.

У вас никогда не будет успешного огня в сельской местности без сбора и подготовки необходимых материалов. Вот несколько вариантов:

Вариант A: Искусственные волокна: Вы можете поискать в рюкзаке ворсинки для сушки в карманах брюк, волокнистую веревку, которую можно распутать, или даже тампоны или прокладки макси.

Вариант B: Пушистые травы: Вы можете собирать натуральные продукты, такие как сухая трава, пух семян молочая, пух рогоза, брошенные птичьи гнезда или волокнистая / смолистая кора. Что бы вы ни использовали, оно должно быть сухим, обычно мертвым, и помогает, если оно будет пушистым. Соберите трут и сформируйте из него птичье гнездо, в которое можно будет держать тлеющие угли.

Вариант C: Крошечные палочки: Думайте об этом как о маленьких стеблях или младенческих мертвых ветках размером с иголку. Опять же, чем мертвее и суше, тем лучше.Обратите внимание, вопреки распространенному мнению, из сосновой соломы не получится отличный трут. Он часто наполнен соком, который не дает ему быстро воспламениться. Если под рукой есть нож, из крошечной стружки получится отличный трут.

* Примечание по изготовлению обугленной ткани: Если вы уже разожгли огонь, хороший способ «сохранить пламя» и убедиться, что огонь можно легко разжечь снова, — это сделать обугленную ткань. Обугленная ткань — это частично обгоревший кусок ткани. Полученный материал легко воспламеняется, поскольку имеет низкую температуру воспламенения.Возьмите часть банданы или футболки и поместите ее в банку Altoids с небольшим отверстием. Вы также можете использовать фляжку, пакет из алюминиевой фольги или аналогичный металлический контейнер. Положите ткань и олово Altoids в огонь и дайте им вариться примерно 10 минут. Полученная ткань должна быть обугленной и готовой к хранению в вашем рюкзаке. Если вы не хотите рвать одежду, вы также можете обуглить натуральные материалы, такие как панк, рогоз и лишайник.

ФАЗА 2: СОБИРАЕМОЕ РАЗВИТИЕ

Когда у вас будет готовый источник трута, вам нужно собрать пару пригоршней растопок.Растопка — это маленькие кусочки сухих палочек (размером с карандаш), которые легко воспламеняются от тлеющего пучка трута. Выбранная вами древесина важна — постарайтесь найти сухую хвойную древесину для своих принадлежностей для разведения огня и растопки. Удалите внешние слои, чтобы добраться до самой внутренней части, которая часто бывает самой сухой.

ФАЗА 3: ДЕРЕВО СОБИРАТЬ

Имейте в виду, что сначала загорится трут, затем растопка, а затем этот более крупный ряд прутьев и дерева среднего размера (толщиной от пальца до запястья).Люди часто забывают об этой фазе и пытаются собрать более крупные палки, пока их нежное пламя гаснет. Вам нужна куча сухого дерева и палки, готовые к работе, как только начнется пламя.

Когда у вас есть три уровня топлива, настало время изучить несколько различных методов, чтобы создать фактическое пламя огня.


СПОСОБ 1: ПОЖАРНЫЙ ЛУК

© Архив Онтарио (CC BY 2.0)

Необходимых предметов:

  • Деревянный лук — прочный кусок дерева с небольшим изгибом, простирающимся от руки до кончика пальца
  • Тетива — Паракорд или другой тип веревки для создания тетивы для лука
  • Верхняя часть или гнездо — кусок камня, кости, ракушки, твердой древесины, который удобно лежит в руке и имеет выемку для удержания шпинделя.Также можно использовать предметы домашнего обихода, например, роликовые коньки. Если вы используете дерево, поместите в паз несколько листьев, чтобы из гнезда не образовывались тлеющие угли при сгибании.
  • Дрова — плоский кусок сухой мертвой древесины хвойных пород толщиной примерно полдюйма
  • Веретено — кусок сухой, мертвой, мягкой древесины длиной около 8 дюймов и диаметром 1 дюйм. Шпиндель должен быть сточен до тупых концов на обоих концах.

Как разжечь огонь: Создайте «прожигающееся отверстие» с помощью ножа, чтобы проделать небольшое отверстие в топке, подходящее для шпинделя для сверления.Вырежьте V-образную выемку в топке, где вы будете сверлить, чтобы собирать образующийся уголь и горячую пыль. Поместите топку на лист или кусок коры, чтобы собрать угольки.

Оберните тетиву вокруг шпинделя, поместите шпиндель на топку и поместите гнездо на верхнюю часть шпинделя, чтобы удерживать его на месте. Надавите на гнездо вниз и двигайте лук вперед и назад, пока он не начнет дымиться. Продолжайте быстро перемещать лук еще минуту или около того, пока не сформируется тлеющий уголь.Используйте лист или кору, чтобы перенести раскаленный уголь на пучок трута.


СПОСОБ 2: ПОЖАРНЫЙ ПЛУГ


кредит: youtube / swenetteee

Необходимых предметов:

  • Дровяная плита — плоский кусок древесины сотола (или гибискуса, кедра, можжевельника и других мягких пород дерева) с канавкой от 6 до 8 дюймов.
  • Плуг — плоский кусок дерева шириной от 2 до 3 дюймов с наклонной головкой, которая входит в паз на топке.

Как разжечь огонь: Сделайте плуг с наклонной головкой, которая вписывается в канавку от 6 до 8 дюймов на внешней стороне доски для топки. Держите плуг под углом 45 градусов к основанию дерева и начните быстро перемещать плуг вверх и вниз по канавке, пока не образуется горящий уголь.


МЕТОД 3: РУЧНАЯ СВЕРЛА

кредит: littleecofootprints.com

Необходимых предметов:

  • Дрова — плоский кусок сухой мертвой древесины хвойных пород толщиной полдюйма
  • Веретено — сделано из мягкой или прочной древесины длиной от 18 до 24 дюймов, примерно равной ширине вашего мизинца.Шпиндель следует только слегка заточить на концах.

Как разжечь огонь: Та же идея, что и огненный лук … за исключением того, что вы используете руки для создания вращательного движения. С помощью ножа сделайте отверстие для прожига, чтобы сделать небольшое углубление, которое будет соответствовать шпинделю. Вырежьте V-образную выемку в топке, где вы будете сверлить, чтобы собирать образующийся уголь и горячую пыль. Поместите топку на лист или кусок коры, чтобы собрать угольки. Вставьте шпиндель в отверстие для прожига и положите руки по обе стороны от шпинделя.Потрите руками назад, чтобы переместить шпиндель, и нажмите вниз, чтобы вызвать трение.


СПОСОБ 4: КАМНИ

кредит: creativejewishmom.com

Необходимых предметов:

  • Камни — Кварц или аналогичные твердые породы; Нож или ударник из углеродистой стали, если есть

Как разжечь огонь: Найдите небольшой кусок кварца или разбейте кусок побольше, чтобы получить кусок кварца, который поместится в вашей руке и имеет острые края.С помощью ножа из углеродистой стали ударьте по острым краям кварца под углом 30 градусов, чтобы образовались искры. Держите небольшой кусок трута на вершине камня, когда вы ударяете по нему, чтобы он загорелся и загорелся искрой. Если вы не можете найти кварц, поищите похожую твердую гладкую породу, которая ломается с острыми краями и гранями. Пробуйте разные типы камней, пока не найдете тот, который искрит.


СПОСОБ 5: ЛЕД

кредит: youtube / CrazyRussianHacker

Необходимых предметов:

Как разжечь огонь: Найдите кусок прозрачного льда и вылепите из него линзу руками (вы не хотите, чтобы тепло ваших рук растопило его).Возьмите ледяную линзу, чтобы она концентрировала луч солнечного света на вашей обугленной ткани или труте, как увеличительное стекло. Держите лед неподвижно, пока трут не начнет дымиться и, в конце концов, не загорится.


МЕТОД 6: ПЛАСТИК

кредит: YouTube / Король случайных

Необходимых предметов:

  • Пластик — полиэтиленовый пакет, бутылка с водой или баллон с жидкостью
  • Солнечный свет

Как разжечь огонь: Наполните сумку Ziploc или воздушный шар с чистой водой наполовину водой (или мочой) и скручивайте пакет, пока он не образует жидкую сферу, но не разорвется.Поднесите сумку к солнцу, чтобы он концентрировал солнечный свет в виде луча, как увеличительное стекло. Поместите трут под балку и удерживайте его, пока он не начнет дымиться и не загораться. Вы также можете использовать верхнюю вогнутую часть бутылки с чистой водой, если у вас нет пластикового пакета.


МЕТОД 7: СТЕКЛО ИЛИ МЕТАЛЛ

© Дэйв Гоф (CC BY 2.0)

Необходимых предметов:

  • Стекло или металл — увеличительное стекло, пара очков, банка содовой или зеркало
  • Солнечный свет

Как разжечь огонь: Ключом к любому из этих методов является концентрация солнечного света в луче, достаточно горячем, чтобы разжечь огонь.Кусок стекла, дно банки с газировкой, отполированное до блеска зубной пастой или глиной, или зеркало, можно использовать для концентрации солнечного света в раскаленном добела луче. Направьте стакан, банку из-под газировки или зеркало на солнце. Поместите трут или обугленную ткань в самую яркую часть луча и подождите, пока он загорится.


МЕТОД 8: КРЕМЕНЬ И СТАЛЬ

кредит: shareaword.com.au

Необходимых предметов:

Как разжечь огонь: Поместите небольшой кусок обугленной ткани или трута поверх кремня и удерживайте их вместе в одной руке.Ударьте под углом 30 градусов, используя стальной ударник, чтобы вызвать искры. Искра должна попасть на обугленную ткань или трут и начать тлеть. Осторожно перенесите этот тлеющий уголь в трут и осторожно дуйте, пока он не загорится.


СПОСОБ 9: АККУМУЛЯТОР И СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

кредит: youtube / RealWorldSurvivor.com

Необходимых предметов:

  • Батарея: Батарея 9 В или две батарейки АА
  • Стальная вата

Как разжечь огонь: Положите небольшое количество стальной ваты в пучок трута и поместите 9-вольтовую батарею на стальную вату.Шерсть должна сразу же загореться. Вы также можете использовать две батарейки AA или AAA, но вам нужно закрепить их изолентой, чтобы они выстроились в ряд. Затем вам нужно будет снять кусок стальной ваты, который будет проходить от положительного конца первой батареи до отрицательного конца второй батареи, чтобы создать цепь. Эта схема создаст искры, которые воспламенит стальную мочалку.


МЕТОД 10: FIRESTEEL

кредит: lightmyfire.com

Необходимых предметов:

  • Firesteel — Огнеупорная сталь с магниевым покрытием и металлическим скребком

Как разжечь огонь: Поместите огнеупор прямо в трут и соскребите его под углом 30-45 градусов.В результате соскабливания будут образовываться искры, которые будут концентрироваться прямо в труте, увеличивая ваши шансы разжечь огонь.


МЕТОД 11: ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА A

* Предупреждение: опасно, следует применять только в жизненно важных ситуациях. *

кредит: YouTube / Питер Рамзи

Необходимых предметов:

  • Перманганат калия
  • Глицерин

Как разжечь огонь: Вряд ли будут доступны химикаты.Однако об этом методе стоит упомянуть. Вылейте немного перманганата калия на кусок камня и сделайте небольшой колодец в середине кучи. Добавьте немного глицерина в перманганат калия и подождите несколько минут, чтобы смесь загорелась. Будьте осторожны, храните перманганат калия вдали от глицерина во время пеших прогулок. Вы также можете использовать сахар вместо глицерина. Просто добавьте равное количество перманганата калия и сахара и тупым концом палки раздавите их вместе, чтобы разжечь огонь.


МЕТОД 12: ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА B

* Предупреждение: опасно, применять только в жизненно важных ситуациях. *

кредит: youtube / C для химии

Необходимых предметов:

  • Аммиачная селитра
  • Соль
  • Цинковый порошок

Как развести огонь: Смешайте вместе примерно четыре грамма нитрата аммония и один грамм хлорида натрия (поваренная соль) и тщательно измельчите камнем.Затем добавьте 10 граммов цинкового порошка. Добавьте несколько капель воды, чтобы вызвать экзотермическую реакцию с образованием пламени. Будьте осторожны при ношении этих химикатов в рюкзаке. Вы не хотите, чтобы они случайно смешались и воспламенились во время похода.

И вот оно! Вы только что узнали 11 проверенных способов развести огонь без спичек. Оставьте нам комментарий, если вы пробовали что-либо из этого, и сообщите нам, как это прошло.



Келли Ходжкинс: Келли — постоянный гуру альпинизма.Ее можно найти на тропах Нью-Гэмпшира и Мэна, она ведет групповые походы, бег по пересеченной местности или катание на горных лыжах.
О Greenbelly: Пройдя по Аппалачской тропе, Крис Кейдж создал Greenbelly , чтобы обеспечить быстрое, сытное и сбалансированное питание для туристов. Крис также написал Как пройти по Аппалачской тропе .

Раскрытие информации о партнерах: Мы стремимся предоставлять нашим читателям честную информацию. Мы не публикуем спонсируемые или платные публикации.В обмен на реферальные продажи мы можем получать небольшую комиссию по партнерским ссылкам. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это бесплатно для вас.



Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Руководство по разжиганию огня для начинающих

Это умение, которым люди обладали тысячелетиями, но знаете ли вы, как получить приличный и безопасный огонь в следующем походе?

Когда вы планируете свой следующий поход, есть один элемент, который влияет на все остальные.Мы используем его для приготовления еды; используем его для тепла; мы используем его для света, когда опаздываем и горящий факел. Это то, над чем мы сидим, когда обмениваемся историями и смотрим на карту, чтобы спланировать дела на следующий день. Это, конечно, костер, и большинство людей не знают, как его правильно зажечь.

Конечно, в жаркую и сухую погоду это так же просто, как собрать несколько листьев и веток и бросить на них спичку, но как долго это продлится? А что, если идет дождь?

Несмотря на то, что мы не собираемся заниматься выживанием Медведя Гриллса на вас, разжигание огня — критически важный навык для любого, кто выходит на природу.Если вы окажетесь в беде, это может даже послужить сигналом о вашем бедствии. Итак, для тех, кто немного не уверен в своих способностях к поджиганию, вот руководство для новичков по разжиганию огня.

Предметы первой необходимости для кемпинга

Возьмем такие вещи, как палатка и вода, как данность. Что касается разжигания огня, есть несколько важных вещей, которые вы всегда должны брать с собой, отправляясь в поход:

Водонепроницаемые спички
Несколько зажигалок (разных типов)
Свечи
Складная пила

Первые две вещи в этом списке могут показаться очевидными; Когда дело доходит до зажигалок, мы рекомендуем взять классическую зажигалку Zippo из-за «дымохода» вокруг пламени, что делает его ветрозащитным, а также бутановую зажигалку, которая зажигает пламя при нажатии кнопки и продолжает гореть. как в дождь, так и при сильном ветре.

Держать под рукой свечи — это то, о чем вы, возможно, и не подумаете, но они отлично подходят, когда вам нужно поддерживать устойчивое пламя. И, говоря о поддержании огня, мы определенно НЕ рекомендуем использовать жидкость для зажигалок, бензин или любую другую легковоспламеняющуюся жидкость в вашем огне. Возможно, вы захотите немедленно развести огонь, но если вы воспользуетесь легковоспламеняющейся жидкостью, возгорание будет намного сложнее держать под контролем.

Складная пила пригодится при приготовлении огня, так что приступим к делу.

Подготовка костра

Что ты собираешься сжечь? Забудьте такие вещи, как газета — это даст вам дымный огонь, в котором будет неудобно сидеть. Сухие ветки, веточки и сухая трава — лучшее, из чего можно развести костер, и они широко доступны в большинстве мест, где люди разбивают лагерь.

Обязательно ознакомьтесь с местными правилами по сбору топлива — возможно, вам придется брать его с собой в некоторые места. Кроме того, не рубите деревья и не отрывайте ветви от живых деревьев.Это не допускается почти везде, а свежая зеленая древесина очень плохо горит и выделяет много дыма.

Мягкие породы дерева, такие как сосна, имеют тенденцию быстро гореть при большом огне, тогда как твердые породы, такие как дуб, горят медленнее и менее ярко; оба эффективны. Рекомендуемый размер для сбора мертвых веток — около трех дюймов в ширину и около запястья. Используя складную пилу, вы можете разрезать ветки на более мелкие кусочки от пяти до десяти дюймов. Раскол дерева, чтобы открыть больше сухих участков, помогает более крупным бревнам быстрее улавливаться и гореть более равномерно — вы можете сделать это с помощью люка или тяжелого ножа, используя технику дубинки.

Колотые сухие дрова идеальны для горячего огня с небольшим количеством дыма

Когда вы знаете, что можете найти необходимые материалы, теперь вам следует искать лучшее место возле вашего лагеря, чтобы развести костер. Для дневного огня, который вы будете использовать для приготовления пищи, ищите защищенное место на твердой земле вдали от нависающих ветвей. Сухие камни пригодятся, так как вы можете поставить на них кухонную утварь, и они будут сдерживать пламя. Для ночного пожара вам нужно место достаточно близко к тому месту, где вы будете спать, чтобы согреться, но не так близко, чтобы оно не представляло опасности.

Подготовка костра

Для безопасного и успешного пожара нужно нечто большее, чем просто бросить что-то на землю и взять с собой зажигалку. Чтобы сделать это правильно, может потребоваться больше усилий, но это также может быть весело — например, построить карточный домик.

Начните с того, что возьмите кусок колотого дерева и положите его, чтобы создать платформу, на которой вы можете развести огонь. Скрестите несколько небольших веток, рассыпьте немного сухой травы по фундаменту и сделайте в центре кучу светлой деревянной стружки, которую вы срезали с помощью складной пилы.Поверх этого начните строить пирамиду или вигвам с меньшими ветвями и набивайте пучки сухой травы между пирамидальной структурой. Не забывайте полностью окружать то место, которое вы собираетесь зажечь, так как для пламени потребуется кислород. Вокруг конструкции по возможности положите несколько сухих камней, чтобы предотвратить распространение, или положите огонь в яму для костра.

Убедитесь, что вы находитесь подальше от палаток, нависающих деревьев или любых других легковоспламеняющихся материалов.

Металлическая костровая яма более безопасна и дает хорошую основу

Зажигание

Начните с освещения сухой травы между ветками зажигалкой или спичкой.Когда он начнет гореть, вы можете попробовать осторожно подуть на огонь, чтобы он распространился на трут в центре и, в конечном итоге, на дерево в структуре вашей пирамиды. Возможно, этого не произойдет с первой попытки, но продолжайте, и в конце концов он загорится. Следите за ним, так как однажды зажженный, скорее всего, погаснет, прежде чем станет достаточно прочным. Подайте в огонь сухую стружку по мере ее роста.

После того, как он пойдет, вы можете проткнуть несколько сухих веток и, когда они зажжены, разместить их на других участках вашего строения, которые еще не загорелись.По мере того как пламя разрастается и начинает пожирать дрова, толкайте большие части своей конструкции в огонь по направлению к центру. К этому моменту огонь должен быть в полном разгаре, и вы сможете положить большие куски дерева на пламя. Добавляя новые дрова, когда и когда, это должно быть все, что вам нужно, чтобы поддерживать огонь.

Поскольку вы раскололи древесину, чтобы обнажить сухие участки, этот метод будет работать даже во время дождя (если вы сохраните материалы сухими перед добавлением их в огонь).Это может быть не мгновенно, но надежно.


Приготовьтесь к приключениям на свежем воздухе с нашим ассортиментом кемпинга и активного отдыха, включая палатки и спальное снаряжение от Vango. Магазин полный ассортимент.


Альтернативы разжиганию

Иногда вам просто не хватает подходящего материала, поэтому вам, возможно, придется использовать альтернативы для растопки, чтобы помочь разжечь огонь. Некоторые предметы, которые могут быть у вас с собой, которые легко воспламеняются и могут быть использованы для растопки, включают:

  • Хрустящие хлопья — из-за содержания жира они загораются и горят относительно легко (хотя это означает, что вы будете голодны, пока не начнете готовить. ужин на огне!)
  • Ватные шарики и вазелин — очень легко загораются и будут гореть долго, как свеча, благодаря вазелину, действующему как топливо.Две блондинки рекомендуют тампоны + гель для рук в качестве экстренного пожаротушения.
  • Сосновые шишки — если собрать пучок, сосновые шишки очень эффективны, так как они быстро воспламеняются и при горении действительно приятно пахнут.

Сухие сосновые шишки легко найти, из них можно легко развести огонь

Подробнее:

Пожарная безопасность во время кемпинга
Приготовление пищи на костре

Знаете ли вы, как зажечь огонь?

Вот мой опыт, основанный на личном опыте, как зажечь хороший огонь, который горит постоянно, горит без курения и быстро разжигается.

Мой муж — замечательный человек, который может делать много удивительных вещей, но когда я впервые встретила его, он не мог зажечь приличный огонь . Будь то дровяная печь, камин или уличный костер, его костры неизбежно превращались в дымящиеся груды частично сгоревших прутьев — и я превратился в бурлящую, разочарованную жену, которая боролась с желанием немедленно взять верх и сделать свою работу правильно.

Понимаете, я считаю себя экспертом в области пожаротушения. Как он говорил: «Ты зажигал костры еще до того, как я начал щекотать папины в штанах!» За исключением того, что он старше меня, поэтому математика не умеет вычислять; но вы понимаете, что я годами разводил костры и дошел до изобразительного искусства.

Я провел первые четыре года жизни в каюте площадью 400 кв. Футов, отапливаемой небольшой дровяной печью. Затем я переехал в дом немного большего размера, отапливаемый дровяной печью, кухонной печью и камином. Позже я обучался на дому в оригинальной каюте, теперь отапливаемой кухонной плитой, которую нужно было зажигать каждое утро в 6 часов утра, чтобы она согревалась к урокам. Версия домашнего обучения часто заключалась в складывании свежих дров в конце весны для сушки в течение всего лета; перетаскивание тачкой дров из сваи в дом; и рубить растопку топориком.

Пока я не встретила своего мужа, выросшего в пригороде, я воспринимала свои навыки разжигания огня как должное и считала их такими же нормальными, как рыть ямы в замерзшем озере, чтобы проверить глубину льда, уговаривать машину подниматься по скользкой дороге с ведрами пепла, кипятить. кленовый сок и ранней весной уклоняющиеся от гона лоси. (Погодите, это тоже ненормально?)

Наблюдая за тем, как мой муж неоднократно терпел неудачу в разводке костра, часто хватаясь за каплю белого газа, чтобы «разжечь огонь», я поняла, что он всего лишь не усвоил несколько основных понятий.Он не одинок. Читатель блога The Simple Dollar задал этот вопрос на прошлой неделе:

«Я чувствую себя глупо, спрашивая об этом, но начнем. Мне очень трудно развести костер. Я смотрел, я не знаю, сколько видео на YouTube о запуске одного, и все же постоянно терплю неудачу. Единственный способ, которым я могу завести его постоянно, — это купить один из этих «стартовых журналов» и использовать его, но они смехотворно дороги. Вы можете купить дров на три ночи по цене одного из этих поленьев. Есть ли у вас какие-нибудь советы по этому поводу? »

Это не глупый вопрос.Если у человека нет веской причины практиковать разведение костров снова и снова, многие люди уже не учатся этому навыку. Это прискорбно, потому что разжигание огня — это развлечение, приносящее глубокое удовлетворение на первичном уровне, и оно может означать разницу между выживанием и великими страданиями в чрезвычайной ситуации. Я научила мужа, как это делать. Вот мой отточенный подход.

Способы пожаротушения

Мой папа всегда описывал два метода выкладки дерева — метод типи или метод бревенчатого дома.Я использую их комбинацию. Ставлю рядом два бревна среднего размера. Оставьте между ними пару дюймов, набейте газетой, затем соорудите вигвам на бревнах, из более сложенных газет, окруженных пирамидой из растопок. Таким образом, будет место, чтобы впустить немного воздуха, и основание, которое сгорит и закрепится, когда типи сгорит дотла.

Здесь вы можете увидеть форму вигвама в камине моих родителей на Рождество. Внизу внутри есть пара бревен, а это значит, что после того, как внешние бревна сгорят, не останется зияющего места.

© К. Мартинко

Древесина должна быть сухой

Я измеряю его по весу, всегда выбирая самые легкие бревна, а также самые грубые бревна с торчащими по всей поверхности шипами (материал, который вызовет у вас острые кошмары). Они быстро захватываются и способствуют возгоранию бревна. Растопку следует разделить на разные размеры, чтобы они горели с разной скоростью. Газета — это идеальный вариант, но никогда не глянцевая журнальная бумага, и я считаю, что гофрирование — лучший метод, хотя члены моей семьи оспаривают это.Некоторые верят в рваные полосы, а другие утверждают, что скручивание является ключевым моментом. Не слушай их. Скранч.

Теперь, даже с сухой древесиной и хорошей настройкой, вы еще не выбрались из леса.

Постоянно наблюдайте за огнем

Пожары расходуют древесину быстрее, чем вы ожидаете, и их нужно кормить обильно и неуклонно в течение длительного времени. Я обычно приседаю в течение хороших 10-15 минут, добавляя куски растопки или веточки, которые постепенно становятся больше (это важно!), И в конечном итоге перехожу к небольшим бревнам.Вы должны найти золотую середину между кормлением и отказом от удушья. Если это вас раздражает, помните: потратив время сейчас, вы избавитесь от разочарования и сэкономите время позже.

Если вы в лесу, то мертвые палки — это то, что вам нужно. Никогда не срезайте живые ветки с дерева. Это не только плохо, но еще и глупо, потому что живые ветки деревьев зеленые и влажные. Они будут дымить, как и влажные ветки кедра. Выбирайте мертвые палки, которые легко и чисто ломаются в ваших руках.

Убедитесь в наличии достаточного воздушного потока

Воздух всегда должен поступать в типи, иначе огонь захлебнется и погаснет.Вы можете стимулировать воздух, дуя, но это не рационально. Используйте его только для того, чтобы оживить или переставить древесину, если это необходимо.

Добавить бревна большего размера после возникновения пожара

В конце концов, вы сможете прислонить несколько более крупных бревен друг к другу, образуя «крышу» над основанием, или вы сможете положить их перпендикулярно нижним бревнам, в зависимости от того, насколько хорошо устроен огонь. (Последний рискует задушить незрелое пламя.) Но пока этот огонь не потухнет и на дне не останется хороший слой белых углей, не переставайте наблюдать за ним, как ястреб.

Прошло восемь лет с тех пор, как я впервые обнаружил зияющий недостаток своего, казалось бы, идеального мужчины, но я рад сообщить, что его методы значительно улучшились.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *