Из чего сделать ножны: Как сделать ножны для ножа из разных материалов

Содержание

Изготовление ножен из кожи. Пошаговое руководство. Как сделать ножны из кожи своими руками в домашних условиях

Если вы проводите свободное время в длительных походах, пристрастились к ночевкам под открытым небом и к пище, приготовленной на костре, то вам не обойтись без специального снаряжения. Главное в таких условиях – удобство и безопасность. Поэтому сегодня мы будем делать своими руками такой немаловажный атрибут, как ножны для ножа из грубой кожи.

Что нужно подготовить

Для этого понадобятся:
  • хлопчатобумажная ткань,
  • кусок плотной и качественной кожи,
  • катушка капроновых нитей,
  • игла из прочной стали,
  • зажимы канцелярские,
  • крепкая проволока.
Из инструментов нужно взять:
  • острые нож и резаки,
  • плоскогубцы,
  • шило,
  • штангенциркуль,
  • дрель со сверлом маленького диаметра.
  1. Первое, что будем делать – это вкладыш для чехла. Рукоятку пропитываем водоотталкивающим средством, а лезвие ножа оборачиваем хлопчатобумажной тканью, покрываем для жесткости парафином.
  2. Сначала делаем выкройку для изготовления чехла: кладем нож на бумагу, проводим линию на некотором расстоянии от клинка, повторяя его контуры.
  3. Вырезанную из кожи деталь хорошенько смачиваем водой. На нож надеваем вкладыш из хлопчатобумажной ткани и кладем его по центру заготовки, края которой соединяем и фиксируем канцелярскими зажимами. Ждем, когда будущие ножны высохнут естественным путем.
  1. Подвес для ножен делаем тоже своими руками. Вырезаем из кожи заготовку, которая представляет собой прямоугольник шириной 4-5 см и отходящие от него две узкие длинные полоски. Делаем на краю заготовки прорези и вставляем в них «хвосты».
  2. На заготовке ножен делаем три пары отверстий (одна под другой) для крепления подвеса. Посмотрите этот процесс на видео, и вам станет все понятно.
  3. Концы подвеса пропускаем через сделанные отверстия.
  1. Сначала ножом шерфуем (или утончаем) кожу на сгибе. Затем края заготовки промазываем клеем, соединяем и фиксируем канцелярскими зажимами.
  2. После того как детали высохнут, зачищаем торцы на шлифовальной машине.
  3. Пропитываем ножны раствором, полученным из клея ПВА и водки.
  4. Разметку шва делаем с помощью обыкновенной столовой вилки, благодаря которой получаем две параллельные линии.
  5. По всему периметру шилом протыкаем отверстия. Чтобы облегчить себе задачу, их можно просверлить дрелью с тонким сверлом. Обязательно сделайте шилом канавки, по которым будет проходить нить соединения.
  6. Чтобы сшить детали из кожи обычным стежком, нужно приложить немалую силу. Удобнее будет воспользоваться плоскогубцами.
  7. После завершения работы капроновую нить затягиваем, обрезаем концы и опаливаем спичкой.
  8. Для получения насыщенного коричневого цвета красим чехол морилкой. Затем шлифуем всю поверхность наждачной бумагой.
  9. Чтобы подогнать ножны под размер ножа, смачиваем кожу водой. Вставляем в них клинок и стягиваем вверху проволокой.
  10. После того как кожа высохнет, фиксатор снимаем.
Перед тем как пользоваться изделием, обрабатываем его обувным кремом – это придаст мягкость и привлекательный вид материалу. Сделанные своими руками из кожи ножны, имеют один существенный недостаток: из-за того что они являются цельными, их невозможно почистить. Поэтому прежде чем вставить клинок в футляр, лезвие необходимо хорошенько вымыть и высушить.

Но существует простой вариант – это чехол из дерева. Сделать его довольно легко. Состоит он из двух частей. Для стяжки используют шнур или кожаный ремешок.

  1. Вырезаем детали так, чтобы одна вмещалась во вторую. Они должны свободно перемещаться относительно друг друга.
  2. Внутреннюю часть деревянных ножен делаем так, чтобы нож легко в них входил.
  3. Заготовки полируем и покрываем лаком. Соединяем вместе и заматываем либо шнуром, либо полоской из кожи.
Чтобы изделие не выпадало из чехла, закрепляем внутри небольшую пружинящую пластинку.

Рукоделие всегда отличалось своей необычностью и оригинальностью. Если вы ведете активный образ жизни, проводите свободное время в походах, увлекаетесь рыбной ловлей, любите ночевки под открытым небом и еду, приготовленную на костре, то вам будет необходимо специальное снаряжение. Главное в таких экстремальных условиях – удобство, комфорт и безопасность. Возникает вопрос, как можно для ножа, который служит помощником, использовать покупные ножны? Поэтому в данной статье мы расскажем, как сделать ножны из кожи своими руками.


Сегодняшний мастер-класс по изготовлению ножен поможет узнать, как сделать их из кожи своими руками, не имея опыта в этом деле. Полезно будет знать, как выполнить эту поделку и для опытных мастеров, и для начинающих умельцев.


Обрести свое эксклюзивное украшение очень важно как для клинка, так для топора. Не имеет значения, какой предмет украсит этот кожаный шедевр, главное – он должен быть изготовлен с душой. Что касается кухонных ножей, то с ними все просто. Обычно для них ножны не нужны. Так как они постоянно используются в быту, это не позволяет износостойкому материалу испортиться.


А вот в случае с ножами, которые редко используют, например, на охоте или рыбалке, все намного сложней.

Пролежав некоторое время без использования, ваш нож, даже если выполнен из качественного метала, может потерять свой внешний вид и функциональность. Поэтому нужно позаботиться, где его хранить.


Ножны из тонкой кожи будут актуальны, если нож часто не используется или спокойно лежит в сейфе и ждет лучших времен. Тогда такой способ хранения и материал для ножа будет самым подходящим. У кожи есть много достоинств и недостатков. Работать с ней нелегко, кропотливо, результат не всегда ожидаемый. Поэтому отнеситесь серьезно и внимательно к способу изготовления и выбору материала.


Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению нож из кожи для начинающих.

Для изготовления поделки потребуются такие инструменты и материалы:

  • Плотная хлопчатобумажная ткань, предварительно пропитана смолой;
  • Отрез качественной кожи;
  • Капроновая нить и прочная игла;
  • Зажимы канцелярские;
  • Шило и плоскогубцы;
  • Штангенциркуль;
  • Острый нож и резаки;
  • Прочная проволока.

Теперь можем приступать к работе.

Пошаговая инструкция по выполнению:

  1. Сначала берем хлопчатобумажную ткань и изготавливаем с нее вкладыш.

  1. Затем вырезаем нужный кусок кожи, смачиваем его, надеваем вкладыш на нож, чтобы он располагался по центру отреза.

  1. Дальше нужно обернуть нож лоскутом кожи и плотно зафиксировать зажимами по контуру шва. В таком положении изделие должно находиться до полного высыхания.

  1. Снимаем зажимы и начинаем сшивать ножны с помощью шила и нити. Шило также используем для разметки под следующие отверстия, которые должны быть равномерно расположены. Отверстия легче проделать с помощью дрели с тонким сверлом.

  1. Сшиваем ножны до конца линии в две иголки, а иглы выводим с помощью плоскогубцев. В конце крепко затягиваем капроновую нить так, как показано на рисунке.

  1. Далее нужно обрезать и оплавить концы нити над спичкой или свечкой. Ножом срезаем лишнюю кожу, оставляя небольшой запас. Абразивной шкуркой обрабатываем срез.

И еще пару штрихов. Для мягкости можно обработать кожаные ножны обувным кремом. Затем нож вставляем в ножны, предварительно обмотав полиэтиленом.

Теперь наши ножны своими руками готовы! Веселого и удачного вам активного отдыха!

Немного впечатляющих, эксклюзивных фото от народных умельцев:


Если сравнивать кожу из современными материалами, она имеет много недостатков. В ней содержаться дубильные вещества, которые при контакте с водой, оказывают плохое действие на сталь, другими словами, портят ее. Никогда не оставляйте клинок в мокрых ножнах. Они должны полностью высохнуть. После высыхания кожаные ножны могут дать усадку и изменить свою форму. Поэтому лучше их не мочить вообще, а если уж они намокли, то сушить их нужно в естественных условиях. Избегайте при сушке прямых солнечных лучей, а также печки, костра или нагревательного прибора. Вода и неправильная сушка может сделать твердыми ваши изделия и испортить их внешний вид.

Вы можете посмотреть подборку видео по теме и вдохновиться этим ремеслом.

Видео по теме статьи

Нож — одно из древнейших изобретений человечества. С древности им так или иначе пользуется каждый. У него множество вариантов применения и огромное количество достоинств. Но есть и недостаток — неудобство при транспортировке. Переносить острый нож неудобно, к тому же он подвержен влиянию окружающей среды. И уже очень давно для хранения и переноски ножей придумали специальное приспособление — ножны. Они разные для разных ножей и выполняют различные функции. И если в наличии имеется хороший почему бы не сделать для него красивые и удобные ножны своими руками?

Материал

Выбирать материал для ножен нужно, исходя только из своих желаний и возможностей. Если деревянные ножны — результат столярных работ, то изготовление ножен из кожи больше подойдет любителям Главное — материал должен быть легким и достаточно прочным. Можно, конечно, сделать ножны из алюминия или стали, если считаете, что охотничий нож будет уместно в них смотреться.

Кожаные ножны

Кожа — серьезный и стильный материал, и ножны из него можно сделать с помощью иголки с нитками и того же ножа. Для начала необходимо разметить кусок кожи, из которого будет изготавливаться этот чудо-футляр, с запасом в восемь — десять миллиметров на шов. Также следует сделать вкладыш в форме режущей кромки ножа и шириной в те же восемь миллиметров. Он будет вшит в шов для того, чтобы нож не резал нитки. После этого кожа размягчается водой и сшивается. Место изгиба можно заранее сделать более тонким для того, чтобы нож не болтался в ножнах. При сшивании стоит оставить небольшой участок на конце не зашитым — для стока воды. После этого кожу формуют по ножу, обрабатывают кремом, воском или Также внутрь ножен можно вставить каркас из тонкого пластика для поддержания формы. Простые своими руками готовы!

Проблемы

Однако у ножен из кожи есть один главный минус — они цельные. Поэтому почистить их будет сложно или просто невозможно. А поскольку нож охотничий, то он постоянно грязный. Перед засовыванием в кожаные ножны его придется тщательно мыть. Можно поступить проще — сделать разборные ножны своими руками. Лучше всего из материалов для этого подойдет дерево.

Деревянные ножны

Деревянные ножны своими руками сделать не так уж и сложно. Они могут состоять из двух половинок и кожаного ремешка или шнура для стяжки. Для начала по отдельности вырезают каждую из половинок. Сделаны они должны быть так, чтобы одна половинка вставлялась в другую, но обе могли “ездить” друг относительно друга. Внутренняя поверхность деталей вытачивается под нож. Он должен свободно входить в ножны и выходить из них. После чего заготовки полируются и лакируются. Лучше всего подбирать дерево под цвет ручки ножа. Половинки соединяются и завязываются шнуром (обматываются узкой полоской кожи). Можно приделать специальную пружинящую пластинку внутри для того, чтобы нож не выпадал из ножен. Как видим, сделать ножны своими руками просто и полезно — инструмент всегда будет сам защищен и безопасен для окружающих!

У каждого выживальщика, любителя активного отдыха, рыбалки, охоты или просто туризма есть любимый рабочий нож. Это хорошо, если нож имеет в комплекте хорошие магазинские ножны, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. А что делать тем, кто , или купил , но без ножен, или же ножны оказались «кЕтайской» фикцией… Конечно же – сделать ножны для любимого ножа своими руками. Как сделать ножны из или из я уже писал, пришла пора рассказать как сделать простые ножны из кожи своими руками.

Сразу отмечу, что пошаговая инструкция принадлежит Виктору Власенко. (власенко.ру)
Примечания или до того, как приступить к изготовлению ножен:
1. Рукоять ножа должна быть пропитана водоотталкивающим составом (рукоять не должна бояться влаги).
2. Для изготовления ножен из кожи своими руками необходим жесткий вкладыш. Как вариант — его можно изготовить из хлопчатобумажной ткани пропитанной эпоксидной смолой, сформовав его прямо на клинке ножа, покрытом при помощи кисточки расплавленным стеарином или парафином. Для защиты деревянной рукояти от эпоксидной смолы можно замотать её всю включая больстер малярным скотчем (малярный скотч пропитан воском). По внешней кромки больстера срезаем выступающий малярный скотч… Проверяем, чтобы на больстере скотч плотно прилегал (без зазоров в которые могла-бы попасть эпоксидная смола). Далее покрываем расплавленным на «водяной бане» парафином или стеарином клинок и участок малярного скотча у больстера. Далее обматываем пропитанной в эпоксидной смоле хлопчатобумажной тканью… Материя полосками «замачивается» в эпоксидке и наматывается на клинок ножа. Вместо хлопчатобумажной ткани можно использовать медицинский бинт, марлю, но в этом случае вкладыш получится более хрупким. После полимеризации эпоксидной смолы заготовка вкладыша вываривается в кипятке для освобождения от стеарина и механически обрабатывается под требуемый внешний размер. Во вкладыше с торца делается отверстие для стекания влаги и по желанию несколько отверстий по бокам для облегчения просушки кожи…

Считаем, что вкладыш мы уже сделали, подобрали подходящий кусок кожи и готовы приступить к изготовлению ножен…


Заготовку кожи 1 — 2 минуты вымачиваем в теплой воде. После помещаем нож с вкладышем на центр заготовки. (Если жаль деревяшку или клинок — можно их обернуть полиэтиленом).


Обертываем мокрой кожей нож с вкладышем и при помощи канцелярских зажимов фиксируем кожу со стороны будущего шва.

Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи…

После высыхания кожи получаем сформованную кожанную заготовку ножен с которой уже можно комфортно работать…



Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки.

Делаем пару отверстий у окончания будущих ножен. Продеваем нитку во второе отверстие и делаем первый стяжек по направлению к концу ножен…


Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…


Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого «мерного эталона»…


После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…


Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…


Шов выполняем при помощи двух иголок… Сначала одну иголку с концом нити вставляем в подготовленное отверстие…


При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…


Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…


Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве.

Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой.

После затягивания этот «повив» окажется внутри отверстия…


Делаем один-два стяжка с «повивами» в обратном направлении…


Выводим нитки на «тыльную сторону» наших ножен, обрезаем их с небольшим запасом и оплавляем…
Мы сделали самую трудоемкую часть и в результате получили почти готовые ножны…


Берем в руки острый нож и отрезаем все лишнее…


Вооружившись абразивной шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…



Теперь настала очередь изготовления подвеса самодельных ножен из кожи.

Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса


Продеваем два «хвоста» подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…


Вынимаем из ножен нож, вставляем вместо него технологическую деревянную вставку и на тыльной стороне ножен размечаем места для отверстий крепления подвеса…


Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…

Резаки по дереву продают во многих хозяйственных магазинах, можно изготовить самому…


Вставляем «хвосты» подвеса в крайние отверстия…


Протягиваем «до упора» «хвосты» подвеса…


Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем «хвост» подвеса…


Проволокой вытаскиваем «хвост» подвеса в центральное отверстие…


Аналогичным образом поступаем со вторым «хвостом» подвеса…


Обрезаем «хвосты» подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…


В результате мы получили крепление подвеса только на коже без применения всевозможных заклепок и других «инородных» деталей…


Наши ножны приобрели вполне законченный вид…


Хотя изготовленные нами ножны уже можно использовать для хранения и ношения ножа, но теперь надо сделать ряд дополнительных операций для более точной «подгонки» их размера под конкретный нож. В первую очередь это относится к устью ножен. Итак приступим… Запасемся обрезками толстой медной или алюминиевой проволоки.
Сшитые нами ножны замочим в теплой воде в течении нескольких минут… Вставим в мокрые ножны нож и при помощи проволоки стянем кожу у кромки устья. Чтобы не деформировать кромку кожи в районе шва вдоль последнего проложим твердые защитные прокладки из подручного материала. При желании придания ножнам некой «художественности» их можно стянуть проволокой еще в нескольких местах…


Оставляем ножны в таком состоянии до полного высыхания кожи. При высыхании кожи она натягивается и внутренняя поверхность ножен будет точно повторять форму рукояти ножа…


После высыхания кожи и удаления проволочных стяжек получим готовые, но еще не пропитанные ножны… При желании до пропитки, самодельные ножны из кожи можно украсить художественными орнаментами используя разные технологии от поверхностной резьбы до тиснения с покраской…


Остановимся на самом простом варианте ножен без дополнительных украшений. Для водоотталкивающей пропитки ножен нам понадобится крем для обуви на восковой основе. Лучше использовать «KIWI» подходящего цвета, но можно пропитать кожу любым средством, содержащим воск или парафин, хотя в случае последнего ножны получатся жесткими… Использование обувного крема не только защитит ножны от влаги, но и сделает кожу мягкой, что способствует более нежному и плотному облеганию ножен в районе рукояти ножа. Для исключения окрашивания дерева рукояти ножа в процессе пропитки кожи нож помещаем в полиэтиленовый пакет…


Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…


Нанеся слой крема на поверхность кожи даем ему впитаться, потом наносим еще раз, снова даем впитаться… Спустя некоторое время натираем тряпочкой ножны до блеска…
Если при протирке поверхности кожи чистой тряпочкой она не окрашивается, то считаем что весь крем впитался и можно снять защитную пленку с ножа… Полезно так-же дополнительно пропитать кожу ножен изнутри в районе их устья…


Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…


Остаётся только порадоваться за нас, так как мы своими руками сделали удобные, надежные и красивы ножны для любимого походного ножа.


ПыСы:
1. После прокалывания отверстий, вдоль всего шва можно прорезать канавку, чтобы нитка была утоплена в коже, но это скорее всего для эстетов. Во-первых данный шов в таких ножнах лежит в углублении и доступ к нему ограничен (т.е. проведя пальцем по шву вы его просто не почувствуете, а во-вторых при прошиве капроновой нитью с хорошим натягом в невощеной коже сама нить достаточно хорошо врезается в кожу и дополнительной защиты уже не требует… Потом при замачивании кожа набухает и окончательно скрывает шов…
2. Для защиты ниток от прорезания можно применить дополнительную кожаную проставку вдоль шва. Если ставить нормальную вставку под клинок то надобности в полоске кожи под шов нет — лишнее это, т.к. нитки прорезаются в основном в районе расположения Режущей Кромки клинка в ножнах, а разрезать нитки в районе рукояти — это еще постараться нужно…
Если делать ножны без вставки, то полоска кожи спасает от прорезания нити и ее применение оправдано, но при длинных клинках и мягкой коже часто прорезается сама кожа сбоку в районе клинка, когда нож острый и его вставляют в ножны с некоторым разворотом РК относительно шва… Вывод однозначен — у мягких ножен обязательно надо делать жесткий вкладыш… Ну а насчет кожаной проставки — так это по желанию… Если ножны изготавливаются без вкладыша то применение кожаной проставки для зашиты шва от прорезания является необходимым атрибутом.

Изготовление ножен из кожи. Пошаговое руководство.

Здравствуйте. Недавно мне в очередной раз дали заточить нож. Очень, кстати, неплохой. Нож был успешно заточен, но тут выяснился прискорбный факт: у ножа не было ножен. Не порядок. После непродолжительного совещания с владельцем было принято решение: ножнам быть! Никаких ограничений на меня хозяйкой ножа наложено не было, и реализация ножен оставалась полностью на моё усмотрение. Единственное, что мы обсудили, это материал. Нож у нас довольно традиционный и всякие модные кайдексы и кордуры смотрелись бы на нём не вполне уместно. Поэтому было принято решение делать ножны из кожи. Материалом послужил клапан от офицерского планшета. В сумме изготовление заняло около пяти часов, но в силу технологии от начала до конца работы прошло пять дней. Далее пошаговое описание процесса изготовления и фото.

День 1.
1. Из бумаги и скотча делаем макет-выкройку будущих ножен и петли подвеса.

2. Переносим выкройку на кожу и обрезаем, оставляя 7-10 мм допуска в районе будущего шва.

3. Замачиваем кожу в тёплой воде примерно на 20 минут.
4. Из любого тонкого и нехрупкого пластика вырезаем и сгибаем вкладыш. Линию сгиба лучше дополнительно процарапать, например гвоздём. Линия обуха вкладыша обязательно должна быть прямой независимо от линии обуха клинка. Линию сгиба лучше разогреть. Сгиб должен быть объёмным. После загиба канцелярским ножом или напильником доводим вкладыш до симметрии.

5. Защищаем нож пищевой плёнкой или целлофановым пакетом и фиксируем узким канцелярским скотчем.

6. Когда кожа размокнет и станет мягкой, оборачиваем ей нож и фиксируем прищепками.

7. При помощи любого стержня и прищепки формируем загиб на петле подвески. Если вы пользуетесь металлическими прищепками и стержнем, то металл необходимо обмотать скотчем. Иначе на коже останутся разводы от ржавчины и краски.

8. Оставляем всё это на сутки или дольше сохнуть. Лучше в подвешенном состоянии.

День 2.
9. Склеиваем петлю подвеса клеем Момент или аналогичным. При этом учитываем ширину возможного будущего ремня, на котором ножны будут висеть и даём допуск 15-20 мм.
10. После подсыхания клея канцелярским ножом или скальпелем начисто формируем края петли. Резать лучше по металлической линейке.
11. Размечаем на петле отверстия под нитки и проделываем их. Я это делал сверлом 1,8 мм.

12. Снимаем прищепки с ножен и приклеиваем к ним петлю.
13. После подсыхания клея сверлим отверстия сквозь ножны и пришиваем петлю. Для шитья связываем вместе нить с иголкой и нитяную петлю с ещё одной иголкой, как показано на фото.

14. Продеваем нить в первое отверстие. При этом петля с иголкой у нас должна быть снаружи, а одинарная нить изнутри ножен. Узел протягиваем в кожу. При шитье могут понадобиться пассатижи. Также я пользовался внутривенным катетером № 14 (диаметр иглы 1,5 мм) для разметки и прочистки забившихся отверстий.

15. Продеваем в соседнее отверстие иглу с петлёй ушком вперёд. Продеваем одинарную нить между иглой и двумя нитями петли. После чего вытягиваем иглу с петлёй обратно. Следим, чтобы образовавшееся переплетение нитей не вылезало наружу ножен.

16. Для закрепления нити на последнем стежке продеваем одинарную нить не один раз, а оборачиваем ей двойную три-четыре раза. Повив аккуратно затягиваем, следя тем, чтобы он не запутался, и прячем внутрь кожи.

17. Складываем вместе заготовку ножен, вкладыш и нож. Всё тщательно мерим и вклеиваем вкладыш. Оставляем подсохнуть под прессом. Например, на полке между книг. Так пресс будет сильнее и равномернее, чем на прищепках.

18. Склеиваем нижние 2/3 ножен, оставляя внизу щель для стока воды, и снова надеваем прищепки. Оставляем сохнуть.

День 3.
19. С помощью любого нагретого металлического клина (например, мощной шлицевой отвёртки) немного разводим устье вкладыша для облегчения вхождения ножа в ножны.

20. Из обрезка кожи вырезаем ещё одну деталь. Это будет расширительный клин для устья ножен. Низ клина истончаем канцелярским ножом или наждачной бумагой.

21. Прикладываем клин, и, если он подходит, то вклеиваем его на место.
22. Всё тем же канцелярским ножом по металлической линейке отрезаем лишнюю кожу в районе будущего шва, тем самым обрабатываем срез кожи начисто.

23. С помощью штангенциркуля с острыми губками размечаем по лицевой стороне ножен линию будущего шва. Отступ от среза кожи 3-7 миллиметров. Чем толще кожа, тем больше можно сделать отступ.

24. Также, по лицевой стороне размечаем отверстия с интервалом 3-5 миллиметров. Сверлим.
25. Связываем нить, как показано в п.13.
26. Наполовину продеваем иглу с одинарной нитью во второе отверстие снизу. В первое снизу отверстие продеваем иглу с двойной нитью. После чего продеваем иглу с двойной нитью через второе отверстие. Затягиваем узел внутрь второго отверстия. Таким образом, первый стежок у нас состоит из двойной нити, как снаружи, так и изнутри.

27. Далее шьём также, как мы пришивали петлю подвеса в пп.15-16.

28. Из того же пластика, из которого мы делали вкладыш вырезаем две детали повторяющие форму ножен в районе шва. Это будут подкладки под прищепки для равномерного сжатия. Без них от прищепок останутся некрасивые следы.

29. Снова замачиваем ножны в тёплой воде примерно на 10 минут.
30. Вставляем в размокшие ножны нож, защищённый пищевой плёнкой или целлофановым пакетом. Зажимаем шов прищепками через пластиковые прокладки, и оставляем для просушки и окончательной формовки на сутки или двое(лучше в подвешенном состоянии). При помощи проволоки или электрокабеля на этом этапе можно дополнительно отформовать устье ножен по рукояти.

День 5.
31. Высохшие ножны несколько раз пропитываем обувным воском. При этом особое внимание уделяем кромкам кожи и швам. Чтобы воск быстрее и глубже впитывался ножны лучше прогревать строительным феном или просто над газом. Вместо воска или наряду с ним можно использовать любой крем для обуви. При помощи крема кожу можно окрасить в нужный вам цвет. Когда воск впитается, ножны готовы. Всё.

Как сделать «кожаные» ножны для ножа без кожи и ниток

Ножны для ножей, чехлы для телефонов и прочей техники можно склеивать из джинсовой ткани со специальной пропиткой. После обработки она становится похожей на кожу, но превосходит ее в износостойкости. Пропитанная ткань дольше сохраняет форму, не затирается и является приятной на ощупь. Сделав такой материал, можно с легкостью склеивать из него что угодно не используя нитки.

Что потребуется:


  • джинсовая ткань или коттон;
  • чернила водорастворимые или колер для краски;
  • клей ПВА;
  • грунтовка глубокого проникновения для стен;
  • хромпик.

Процесс изготовления ножен


В качестве заготовки под ножны следует использовать коттон или джинсовую ткань. Можно просто отрезать кусок от старых джинсов. Затем ее нужно пропитать. В состав пропитки входит клей ПВА и грунтовка глубокого проникновения для пропитки стен в пропорции 50:50.

Также в смесь добавляется необходимое количество чернил нужного цвета или колера для красок.

Ткань промазывается кистью и высушивается.

Для второй пропитки в состав добавляется немного хромпика, чтобы повысить ее водостойкость. Этот компонент можно недорого купить в магазине химических реактивов.

Лоскут ткани пропитывается и высушивается после каждого слоя до тех пор, пока не станет жестким как кожа.

Для ускорения процесса слои можно сушить феном для волос.


Далее к краю ткани прикладывается лезвие ножа. Она обрезается по его контуру. Затем от срезанного края делается отступ 4-5 мм, и материал перегибается по обуху клинка. Затем он обрезается по ранее подрезанной кромке.


Для повышения жесткости вырезанная заготовка изнутри промазывается смесью ПВА со щепоткой хромпика. Это густая масса, поэтому размазывать ее кистью тяжело. Для этого следует использовать шпатель или пластиковую карточку.


После подсыхания клея нужно набрать немного смеси ПВА с хромпиков в шприц, и наложить ее по закраине заготовки, чтобы склеить слои. Важно, чтобы между лезвием и клеевым швом оставался небольшой зазор. Состав схватится уже через полчаса.


Далее необходимо подрезать носовую часть ножен со стороны обуха, куда не достает клинок. Срез делается немного не доходя до ножа. Затем по нему изнутри наносится ПВА с хромпиком.



Со стороны ввода лезвия ножны нужно подрезать на 3-4 мм по боковинам и сделать подворот. Затем укрепляющим составом промазывается внешняя поверхность ножен и оставшийся неиспользованным кусок ткани, но только с одной стороны.



После просыхания состава он еще раз наносится для наклеивания второго слоя ткани на ножны. Также нужно подклеить подворот на входе ножен. Просушив клей феном можно сделать обрезку. Лишняя ткань на носику также срезается и подклеивается.
Когда ножны полностью высохнут, нужно прошлифовать их на срезах крупнозернистой наждачной бумагой.



Затем они снова подкрашиваются смесью с чернилами. Также можно изготовить из остатков ткани петлю для ремня. Она делается из сложенной в несколько раз полосы и приклеивается на ножны.



Сделанные ножны рекомендовано оставить на неделю для окончания химической реакции между хромпиком и ПВА, чтобы пропитка стала полностью водостойкой. После сушки ножны промываются водой, чтобы вымыть остатки непрореагировавшего хромпика. Это исключит появление от него желтых пятен на одежде при первом дожде.

Двухслойные ножны, склеенные в такой очередности, получаются очень жесткими, что от них и требуется. Если же делать чехол для телефона, то наоборот нужна умеренная гибкость. Для этого в пропиточный состав следует добавлять по пару капель аптечного глицерина. Чем гуще применяемый клей, тем больше глицерина нужно вливать.

Смотрите видео


Ножны из дерева

Mutant

Хотелось бы вспомнить о незаслуженно забытом, на мой взгляд, варианте ножен — из дерева. Веками такие ножны оберегали клинки от повреждений (и, соответственно, людей тоже).
В 70-80 годах прошлого века они еще нередко встречались — вместе с самодельными охотничьими ножами (а в те годы хороший нож почти всегда был не заводского изготовления). Почему сейчас все делают только кожаные ножны — для меня загадка…

По сравнению с просто кожаными у деревянных ножен есть преимущество — устье ножен случайно не прорежешь даже очень острым ножом. И проткнуть их при неудачном падении, когда рукоятка ножа упирается в живот, а лезвие … скажем, в ногу — малореально. Ну и при сильных боковых нагрузках или ударах (случайно наступили на нож, лежащий на земле) жесткая конструкция гораздо лучше защищает клинок, чем кожа.
Фиксирование ножа (и весьма надежное — проверено), происходит без всяких дополнительных застежек и прочих элементов — за счет самой конструкции. На мой взгляд, это немаловажно — расстегивать-застегивать их замерзшими пальцами — то еще удовольствие…
В деревянные ножны нож легко вставляется и достается как голой рукой, так и в перчатке. Причем придерживать ножны второй рукой совсем не обязательно. Обычно это делается не глядя — нашарил клинком широкое устье, чуть подтолкнул, — нож в ножнах. Для более надежной фиксации достаточно большим и указательным пальцами захватить бортик на устье ножен, а ладонью «дослать» нож. Поскольку выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка, ручка очень плотно заклинивается в ножнах (вспомните крепление сверл на конусе Морзе). Любая выработка компенсируется более глубоким (на 1-2 мм) утапливанием — конус.
И для доставания ножа обычно достаточно захватить рукоятку вплотную к устью и чуть сильнее сжать пальцы — нож буквально выпрыгивает из ножен.
Кроме того, приличную прямослойную древесину найти тоже не очень сложно, для меня это проще, чем , скажем, кайдекс. К тому же современные пластики могут не подходить к самому ножу просто по стилю. Про красоту дерева уже и не говорю — тут все зависит от мастера.

Еще одно удобство — подвес ножен можно сделать съёмным. Кроме простоты замены (можно сделать несколько разных подвесов для одних ножен), он дает возможность снимать и надеть нож, не расстегивая ремня.

В общем, чтобы оценить все достоинства (и недостатки) деревянных ножен, надо ими обзавестись… 😊

Итак, приготовление ножен по «классической» урало-сибирской технологии. 😊
Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается вдоль одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Длина заготовок зависит от центра тяжести ножа, точнее, от центра тяжести ножа в ножнах. Точки крепления подвеса на ножнах должны находиться выше центра тяжести всей конструкции, иначе нож будет стремиться повернуться ручкой вниз.
Еще один критерий — насколько глубоко предполагается утапливать рукоятку в ножны. Можно ориентироваться на середину рукоятки — и доставать удобно, нож сразу берется как надо, и не выпадет под собственным весом.
Половинки ножен обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. При симметричной в сечении рукоятке можно перевернуть РК на 180*, и обвести снова. Суммарный контур нужен только для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад, не задумываясь — когда как удобнее.

На первом снимке — обычное положение ножа в ножнах, на втором — клинок развернут на 180*

Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать — чтобы развернуть ножны со съемным подвесом, достаточно нескольких секунд.
На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки.

Древесина выбирается по контуру. Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка.
Схематично это выглядит так:

Mutant

Между клинком и ножнами остается зазор 2-4 мм (можно и больше). Это нужно для того, чтобы зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях.

Выборку можно делать, кому чем удобнее, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. Заодно и проверите, насколько этим ножом удобно работать по дереву — а вдруг в лесу придется деревянную ложку вырезать? 🙂

Mutant

В домашних условиях я пользуюсь небольшим ножиком и парой полукруглых стамесок.

А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Окончательный этап обработки устья ножен.



Mutant

Если все-таки не удалось точно подогнать устье к ручке — тоже ничего особо страшного. В этом случае на устье можно подклеить изнутри полоску ткани, пропитанную эпоксидкой. Оборачиваем нож полиэтиленовой пленкой — к ней эпоксидка не пристает, и поджимаем ткань к устью ножен. Зазоры получаются минимальные, ни снег, ни песок не попадет.

После этого ножны предварительно остругиваются снаружи. Толщина стенки оставляется где-то порядка 2-5 мм.


Mutant

Около устья ножен оставляем снаружи бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. (Если же предполагается обтягивать ножны кожей и подвес крепить к ней, то бортик не обязателен.) Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой — для прочности. Дело в том, что при вставлении ножа с заклиниванием ручка пытается раздвинуть половинки ножен, и контурного клеевого шва может оказаться недостаточно.
Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и «прошиваем» ножны по ним теми же нитками — тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки или использовать проволоку. Можно попробовать развальцевать трубочки — для подвеса ножа вниз рукоятью, надежность крепления вообще-то такое позволяет.
Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву не очень тяжелый нож.
Ножны готовы к склеиванию.

Mutant

А в случае изготовления в полевых условиях, при отсутствии клея, достаточно бывает обмотать половинки ножен веревкой или нитками, приладить петлю под ремень — и ножны уже можно использовать по назначению.
После высыхания клея ножны обрабатываются окончательно, шлифуются и пропитываются олифой или льнянкой.


Rumoko

Спасибо, очень интересно!

Mutant

Из кожи шьется подвес, или поясная петля. Конструкция подвеса взята из старой статьи в журнале «Охота и охотничье хозяйство» — http://basurman.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=69423&id_article=113843
Да, петли, в которые вставляются ножны, нужно шить потуже, чтобы случайно не потерять нож вместе с ножнами. А то намокнут, ослабнут, и останется на ремне один подвес…
Украшение — в меру сил и желания.

Mutant

Можно сделать конструкцию еще более надежной, обтянув ножны кожей. Например, так:

В этом случае они продолжают нормально удерживать нож, даже если дерево треснет. И можно обойтись совсем без клея.
Этим ножнам более 50 лет, дерево, судя по всему, обычная береза, ничем не пропитано. Собственно, на этом ноже я и оценил удобство и надежность деревянных ножен.

ППа

Можно только добавить,что не только подвес,но и сама технология изготовления ножен (даже прошив)построена по статье из ОиОХ семидесятых годов. 😊Тогда в 78-79 редакция подняла тему охотничьего ножа.Сам тогда,как и многие,заболел алтайским,сколько ж мастеров было замучено 😊
Но вот по моему опыту самые надежные живучие ножны из двух материалов,мягкого и твердого,т.с.Пример вторых,приведенных автором предпочтителен.Остов потрескался, а ножны живы.Причем бывает наоборот,твердый материал сверху.Для узких рабочих ножей в Ю.Америке,например, часто встречаются ножны из кожи,большая часть которых снаружи покрыта металлом,ножны безопасные,а без клинка нормально изгибаются без поломок.

Mutant

Не буду отпираться, статью, естественно, читал. И на ус мотал. 😊

А самые первые ножны, сделаные до того, ближе к концу 70-х, без проклейки, грубо и коряво, обмотанные изолентой, увы, не сохранились.

Эта же технология, на мой взгляд, настолько проста и удачна, что вносить чисто косметические изменения, навроде овальных дырок вместо круглых, не вижу смысла.
Хотя можно попробовать… 😊
Вместо прошивки наконечника использовать проволоку, сделать ступеньку унутре… 😊

Ссылку привел еще и для того, что там упоминается и вариант крепления на одежду — мне он не нравится, но, может, кому-то покажется интересным — видел в Башкирии нечто подобное.

Alex_2006

Mutant: Ну, батенька, вы даете…
Только деревянные ножны дают 100 процентную гарантию не зарезать себя любимого.
А кожанные … при тотальном дефиците толстой кожи это сделать весьма проблематично. Все равно нужна деревянная вставка со всеми вытекающими … Конечно есть пластик, ну сами понимаете, некий диссонанс стиля… 😊 По мне, дерево катит навечно! 😊 Так, что я с вами полный единомышленик!

bayan

Советую перед склейкой одну из половинок ножен сразу вырезать по наружному контуру, чтобы потом не дорезаться случайно до пустоты.

Гоблин

Пожалуй, разумно.

V.Vegera

Ну, не только сибиряки такие мастырили
Шведы-норвеги тож не чурались деревянных.

Mutant

V.Vegera
Ну, не только сибиряки такие мастырили
Шведы-норвеги тож не чурались деревянных.

Ага, только дерево заменили на пластмассу — Моры, Фросты, Эрики… 😊
На авторских же — кожа и металл, редко деревянные с кожаным устьем.
Или я просто не докопался?

McS

А я проще делаю 🙂
Стамеской все внутри вырезаю, не заботясь о точной подгонке. Ну а потом, нож в целофан, сверху сварки холодной, и меджу половинками будущих ножен в тисочках на 20 мин оставить 🙂 . Формуется точно по ножу, так не вырежешь, не подгонишь. А сверху, в устье полоску кожи по кругу вклеиваю.
Реально, без учета времени склеивания, работы на час. Буду следующие делать, все сфоткаю, если не лень будет 🙂

Mutant

McS
А я проще делаю 🙂
Стамеской все внутри вырезаю, не заботясь о точной подгонке. Ну а потом, нож в целофан, сверху сварки холодной, и меджу половинками будущих ножен в тисочках на 20 мин оставить 🙂 . Формуется точно по ножу, так не вырежешь, не подгонишь. А сверху, в устье полоску кожи по кругу вклеиваю.
Реально, без учета времени склеивания, работы на час. Буду следующие делать, все сфоткаю, если не лень будет 🙂

О коже на устье думал, а вот попробовать так и не собрался. И сейчас уже не хочу — подгонять устье получается довольно точно, главное — не торопиться. Но вариант интересный, может, кому и понравится.

По поводу формовки: подгонять все равно надо, чтобы у ручки был запас по глубине посадки в ножны. Тут конус по любому…
А то захочется по бурелому полазить, в речке побултыхаться — а нож плотнее не клинится. 😊 Обыдно, да?

McS

У меня клинится на столько сильно, что вынуть нельзя :-))))))))))))

Mutant

McS
У меня клинится на столько сильно, что вынуть нельзя :-))))))))))))

Вообще-то да. И порядка 20 лет эксплуатации — износа не заметно. Но с запасом как-то спокойней. 😉
А вдруг, лет через 25 проявится?

V.Vegera

Ага, только дерево заменили на пластмассу — Моры, Фросты, Эрики…
На авторских же — кожа и металл, редко деревянные с кожаным устьем.
Или я просто не докопался?

Давно тож не видел, вот старики этим баловались ,а новое поколение выбирает Пепси, блин.((( Нарою, покажу.

ППа

Пука.

Mutant

ППа
Пука.

Ага, оно самое.
И вещь явно заслуженная, не новая…

McS

И сделано интерестно 🙂

cobbvd

А я из бамбука ножны сделал. Жаль, фотки нема…

SavaiNN

Делал деревянные..но не из двух половинок а из целикового полешка. Что за дерево не знаю, сердцевина была мягкая и пористая, выковырялась легко, место где ручка фиксируется кожей обклеивал, для лучшей фиксации.

Гоблин

Мда-а-а… Ножик жуткий… (не в обиду будь сказано)

Mutant

Гоблин
Мда-а-а… Ножик жуткий… (не в обиду будь сказано)

😀
Да, нож своеобразный, скажем так.
Кстати, пилу на обухе терпят только деревянные или пластиковые ножны.

Val13

Потому и остановился на деревянных ножнах 😊 Пластик не люблю, к тому же этому ножу, скорее всего, придется работать в том числе и зимой на севере, а пластик холода не любит 😞 . Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно — искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это — самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя — фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках — в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные 😞

grga

Все равно рисково для рук.Не могу сказать в чем дело,то ли в твердости конкретных пород или направлении волокон,но с оригинальной заточкой (для металла) были грустные случаи.Не с чьих-то слов.Даже фреза была похожая.
Val ,а что за изделия вы грызете,часом не для резчиков ?

Val13

Для отсутствия эффекта «закапывания» передний угол должен быть 0 или слегка отрицательный. Возможно, ту фрезу уже точили. А деревом я занимаюсь 40 лет, причем крайние 10 — краснодеревщик, и когда пришлось резать фасадную стойку на дубовую лестницу, а пакет мне склеили уроды(!) из сучковатого дерева да еще и поперек (им так было проще), вот тут мне эта фреза крепко и пригодилась. Поставил ее на болгарку и… 😊 За день удалось обдирку закончить

grga

Все идет вперед и только проблемы в столярке не меняются.Смотрел на столб,плакаль 😊

Mutant

Val13
Потому и остановился на деревянных ножнах 😊 Пластик не люблю, к тому же этому ножу, скорее всего, придется работать в том числе и зимой на севере, а пластик холода не любит 😞 . Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно — искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это — самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя — фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках — в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные 😞

Помнится название — затылованые фрезы. Задняя поверхность зуба выведена по радиусу, и такая фреза требует заточки только по передней поверхности зуба.

А машинный парк оценили. 😊
Только как оно с ТБ? 😊

Val13

Пока любительствовал — постоянно влетал руками 😞 . А за крайне 10 лет ни одной новой дыры (тьфу-тьфу 😊 ) не добавилось. Может, потому, что приспособы на инструмент делаю сам и всегда заранее точно знаю, чего от него ждать и чего опасаться?

bayan

Это точно, к любому инструменту приноровиться можно, ведь пальцев не так много-экономить приходится 😊

aziat

Скандинавы.

SanDude

А какие ножны лучше в целом деревянные или кожаные? Я понимаю что у каждого свой вкус но все-таки у кого были оба вида ножен поделится ощущениями?

McS

Комбинированные 🙂
Серьезно, но не такие как на фотке выше (кстати, откуда???), а из деревяных дощечек, обтянутые кожей. ИМХО, конечно, но могу аргументированно поспорить 🙂

Varnas

Я раньше делал ножны из дерева, но последние две сделал так. Беру лист тефлона толщной ~ 1 mm, вырезаю кусок и обматываю вокруг лезвия.Если ширина ножа 30 мм, то отрезаю обычно кусок шириной 75-80. Внешньию поверхнось обрабатываю крупной шкуркой, и делаю глубокие риски острием ножа. самая трудная часть работы — ето ебертка лезвия, так как тефлон такой толщины упругий и твердый. Да и еще он от температуры несмягчаетса. Чтоб радюс сгиба был поменьше , место сгиьа дополнительно сжимаю плоскогубцами. Когда формирую на лезвии сами ножны сам тефлон стягиваю узкими полосками липкой ленты. Стягиваю с усилием чтоб нож невыпадал. После етово оворачиаю джинсой пропитанной епоксидкой ( епоксидку разбавливаю спиртом)1-2 слоя., устье ножн 3-4. Спецально обезжиривать ненадо — прилипаемость епоксидки к тефлону все равно никакая.
Есплотация — на своем нозе такие уже гдето 3-4 месяца- усилия вытаскивания неизменяетса. Сделал брату на кинжал, посмотрим. Еще плюс ножен — трудно нож загрязнуть так чтоб невытащить- когда сделал вторые ножны удивился что нож очень туго вытаскиваетса- ведь когда тока тканью оборачивал вытаскивался куда легче. Оказываетса часть епоксидки просочилась и прилипла к лезвию.
Минус тока в том что тефлон достать трудно. В институте теперь неработаю — где спиздить?

Mutant

aziat
Скандинавы.

Не то! 😊
Здесь, похоже, только клинок в дереве, а ручка, как обычно, в коже.
То есть один из главных плюсов — фиксация на рукоятке, клинок свободен — теряется.
Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?
У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк… и много эмоциональных высказываний.
У деревянных ножен хрумк сначала должны сказать сами ножны, только после этого возможно повреждение клинка.
К примеру, ножны с толщиной стенки 3-4 мм спокойно выдерживают мой вес — 90 с лишком.

McS
Комбинированные 🙂
Серьезно, но не такие как на фотке выше (кстати, откуда???), а из деревяных дощечек, обтянутые кожей. ИМХО, конечно, но могу аргументированно поспорить 🙂

Пожалуй, соглашусь.
И ППа хорошо по этому поводу сказал.
Хотя поспорить тоже было бы интересно… 😉

McS

Проспоришь 🙂
Из ткани в смоле тож делал. Легкие, удобные. Сверху кожей обтягиваешь — верх совершенства 🙂
Обычный полиэтиленовый кулек обмотанный скочем, вполне может заменить тефлон. Для уверенности, можно его по верху смазать тонким слоем любого масла.
Но, если вы привыкли к жесткому разделителю, то можно поискать на базарах листовой фторопласт. Бывает разный, от 0,1мм. Вполне сможет заменить тефлон, а возможно даже лучше окажется

Mutant

тов.Сухов
очень кстати тема.нашел статью про деревянные ножны,захотел сделать.фото очень помогли.
скоро доделаю.

Надеюсь, не разочаруетесь.
Использованное дерево — сосна?

тов.Сухов

вроде сосна.лежали дома какие то деревяжи от мебели.
уже возле устья нитками с эпоксидкой обмотал,снизу и немного по бокам»прошил нитками капроновыми с клеем.
еще само устье надо доработать.не совсем ровно получилось,но рукоять держит очень хорошо.

ППа

«Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?
У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк… и много эмоциональных высказываний.»
Никаких высказываний 😊Ножик в сад.Предположение выдуманное,специально потоптался на маленькой финке от Фискарса положенной на каменный пол,никаких последствий 😊

Mutant

ППа
«Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?
У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк… и много эмоциональных высказываний.»
Никаких высказываний 😊Ножик в сад.Предположение выдуманное,специально потоптался на маленькой финке от Фискарса положенной на каменный пол,никаких последствий 😊

Наверно, отстал я от жизни, чего-то не понимаю…
Выдуманное… Эх, блин!
Дословно, конечно, не помню, но интонации обычно спокойного человека, пытающегося при свете костра соорудить из обломка, проволоки и подручного дерева подобие ножа — запомнились…

Ранее приходилось ходить в разных компаниях. Ситуация нередкая — на привале кому-то требуется нож, под руками, ессно ни у кого нет. Или на стоянке — ножи есть, но они в работе, требуется еще, не суть. Свой не давать — не всегда возможно. Стоит отвлечься — и находишь любимый ножик просто валяющийся на земле (ну упал, чего такого), или воткнутый в землю (запнуться — запросто). Надумано? Если действительно кто наступит, и произойдет хрумк — читать лекции о культуре обращения с ножами будет поздно… Сам виноват, недосмотрел.

Ножик в сад… В 80-х годах выбирать Фискарс-не Фискарс как-то не получалось.
Делали , как могли, и из чего было.
А если клинок имеет максимальную толщину 2,3 мм, спуски от обуха до 0,2 мм, и сталь суховата (заточку держит замечательно, правится хорошо, с остальными ограничениями приходится мириться). Сам-то привык, и косточки не стесняюсь им резать, но проверять наступанием выдержит-не выдержит очень бы не хотелось. Привык к нему как-то, за 20 лет без малого… Все хочу его «на пенсию» (на полку) отправить, а нет-нет да и ухвачусь — сравнить с новыми, уж больно рез хорош…
Какая же заслуга ножен, что нож не потерялся и живой до сих пор — не скажу, но есть, это точно.
У Вас ножи лучше? Можно только порадоваться.
И подобные ситуации исключены? Тем более рад, можно сказать, завидую. 😊

И на земле прогиб может быть больше, чем на жестком полу. Как-то в похожей ситуации (наступили во время утренних сборов) сломали кухонник, который вообще-то сломаться не должен был. А если учесть, что второй из трех кухонников за два дня до того просто забыли на стоянке…

И все тогда шло наперекосяк… А через год и Союз развалился. 😊 😊

Mutant

тов.Сухов
вроде сосна.лежали дома какие то деревяжи от мебели.
уже возле устья нитками с эпоксидкой обмотал,снизу и немного по бокам»прошил нитками капроновыми с клеем.
еще само устье надо доработать.не совсем ровно получилось,но рукоять держит очень хорошо.

Единственное, что смущает — сосна не самый лучший вариант как для ручки ножа, так и для ножен. ИМХО.
А устье — можно попробовать расширить, сделать равномерный зазор в 1-1,5 мм, и ткань с эпоксидкой вкруговую. Поджимаем ручкой ножа, обернутого полиэтиленом — эпоксидка к нему не пристанет.

СЕНО

вопрос? Как склеивают деревяные декоративные ножны . Они ведь как-будто без шва.

Val13

Шов на них есть, но за счет того, что они делаются из одного куска дерева, а потом аккуратно распиливаются тонкой пилой и после этого тщательно подгоняются, то шов и не виден. К стати, если между рукоятью ножа и ножнами при подгонке вкладывать кусочек копировальной бумаги, то рукоять сама нарисует на ножнах места, которые надо подработать.

Isragever

cobbvd
А я из бамбука ножны сделал. Жаль, фотки нема…

Можно рассказать подробнее о технологии изготовления ножен? Спасибо

СЕНО

Я еще замечал что если у них плохой шов (или я ошибаюсь,может они специально делают) вставляют серебр. проволку и кончик ножен тоже в металл

Mutant

У-у-у… Это к профи. 😊
Нужно обеспечить минимальный зазор и плотное равномерное сжатие при склеивании.

Скорее всего, надо попробовать выбрать хорошую, прямослойную заготовку и аккуратно расколоть . У меня так не получилось.
Либо подбирать две заготовки по цвету и рисунку — тоже весьма не просто.

AntiQ

Пилить и стык вышлифовывать.

тов.Сухов

сосну взял,потому что больше ничего не было под рукой.особенно некогда что то искать,часто обхожусь тем,что есть.

Mutant

тов.Сухов
сосну взял,потому что больше ничего не было под рукой.особенно некогда что то искать,часто обхожусь тем,что есть.

В общем-то так и подумал. 😊
На сезон-другой должно хватить, в зависимости от эксплуатации, а там либо материал попадется, либо разочаруетесь и найдете лучший вариант… 😊
По любому, второй раз делать проще.

тов.Сухов

таки почти готовы.сегодня полевые испытания были.ремешки на ножны сделал как в начале темы на фото.а для зимы у меня удобный девайс из ленты для эвакуации раненных.нож не мешает,свободно болтается.все время для обоих рук доступен.для длинной куртки хорошо.
в ножнах очень хорошо держится,понравилось! 😊

тов.Сухов

ножны еще ничем не пропитывал.

McS

А сосна пропитается?

тов.Сухов

попробую олифой.хуже точно не будет.
вопрос к спецам по таким ножнам.-что лучше в устье делать?
ткань на эпоксидке или полоску кожи вклеить?
дерево заклинивает нож очень сильно.может просто с непривычки так кажется.

MagnuM

Давно хотел сделать что-нибудь подобное. Есть сухие ровные дубовые дощечки, стоит ли их брать или поискать что-нибудь другое?

Val13

Дуб ИМХО хрупковат для этой цели, к тому же могут оказаться микротрещины, особенно если он с Западной Украины. А из кавказского или крымского можно и сделать. Навскидку сказать трудно, хотя есть простенький проверочный тест — попробовать угол одной из дощечек немного сжать плоскогубцами или в тисках. Если нагрузку держит — в работу, ну а если норовит по волокнам разбежаться в труху — то только в печку 😀

MagnuM

Val13
Дуб ИМХО хрупковат для этой цели, к тому же могут оказаться микротрещины, особенно если он с Западной Украины. А из кавказского или крымского можно и сделать. Навскидку сказать трудно, хотя есть простенький проверочный тест — попробовать угол одной из дощечек немного сжать плоскогубцами или в тисках. Если нагрузку держит — в работу, ну а если норовит по волокнам разбежаться в труху — то только в печку 😀
Вообще дуб самый обыкновенный из рязанской области 😊. Из него стоит делать, или сразу фтопку?

Val13

Попробовать надо на сжатие, на легкий изгиб в руках — не проявляются ли трещинки, нет ли характерного потрескивания. Но вообще дуб из средней полосы России намного лучше западенского

MagnuM

Val13
Попробовать надо на сжатие, на легкий изгиб в руках — не проявляются ли трещинки, нет ли характерного потрескивания. Но вообще дуб из средней полосы России намного лучше западенского
Спасибо за ответ. Руками я на него воздействовать врядли смогу (быстрей руки потрескивать начнут 😊), а вот тисками попробую.

Mutant

тов.Сухов
попробую олифой.хуже точно не будет.
вопрос к спецам по таким ножнам.-что лучше в устье делать?
ткань на эпоксидке или полоску кожи вклеить?
дерево заклинивает нож очень сильно.может просто с непривычки так кажется.

C кожей устье не делал, тут ничего сказать не смогу.
А по поводу плотности фиксации — она регулируемая. Просто отпускаешь нож в ножны под собственным весом — почти не фиксируется, легко выпадает при переворачивании ножен. Такое часто используется при работе, когда надо освободить руки.
Толкаешь с усилием — нож уже не выпадает при переворачивании ножен, но достается по-прежнему сравнительно легко. Достаточно ухватить вплотную к ножнам, чтобы большой и указательный упиралась в устье и сжать пальцы — нож должен легко доставаться. У меня он аж «выпрыгивает».
Ну а если предстоит продираться через бурелом, трястись на лошади или барахтаться в глубоком снегу — здесь главное не потерять нож. Захватываешь буртик ножен пальцами и ладонью стараешься вдвинуть нож поглубже. Тут уж фиксация по полной, доставать приходится двумя руками, упираясь большими пальцами друг в друга.

тов.Сухов

у тебя устье с тканью на эпоксидке?
нож на поясном ремне носишь?
пожалел,что грибок маленький сделал.при хорошей фиксации удобнее было б доставать.

Mutant

тов.Сухов
у тебя устье с тканью на эпоксидке?
нож на поясном ремне носишь?
пожалел,что грибок маленький сделал.при хорошей фиксации удобнее было б доставать.

Устье с эпоксидкой — второе и третье фото, другие ножны — только дерево.

Ношу обычно на ремне, на лямке рюкзака тоже можно.
Как рацпредложение — в достаточно широком подвесе можно сделать прорезь «под пуговицу», как фины и норвежцы любят.

тов.Сухов

большая разница между ними?(устьями)
с эпоксидкой намного лучше?

Mutant

тов.Сухов
большая разница между ними?(устьями)
с эпоксидкой намного лучше?

Деревянное устье больше режется (все-таки задеваешь его клинком), через несколько лет заметна «выработка».
Эпоксидка же, на мой взгляд, меньше страдает сама, но больше тупит РК.

Да, по сосне хорошие результаты дает Pinotex, там антисептик, тонировка и еще что-то, уже не помню, в одном флаконе.

ППа

А раньше вода мокрее была 😊

Mutant

И трава зеленее… 😊
Знаете, Петр, сейчас как раз думаю над разборным вариантом, там напрашивается похожий наконечник. Только вот как его закрепить, чтобы снять-одеть можно было?

тов.Сухов

доделал устье.сделал на ткани с эпоксидкой.
осталось ножны как нибудь отделать покрасивее.

Мои ножны из пластика. / Мастерская / НеПропаду

Доброго времени суток всем выживающим камрадам.
Вот мой опыт работы с пластиком.
Задача была, не столько сделать ножны, сколько научиться работать с пластиком. Подкупила «простота» изготовления… «взял туристический коврик, разделочную доску, пластиковую папку… раскроил, согрел пластик в микроволновке, положил между слоями коврика, сверху доску и собственную жопу вместо пресса, ждем 15 минут и получаем практически готовые ножны…». Ога, щазз… Разумеется, все оказалось гораздо сложнее.

Вот пластик после нагрева в микроволновке.

Вонища была – абзац. При этом, края заготовок остались чуть теплыми. Получил люлей от жены и пошел к другу за строительным феном.

Дальше, все по «рецепту»: нагрел пластик феном, положил между слоями туристического коврика, сверху разделочная доска и моя тушка. Через 15минут выяснилось, что туристический коврик отлично липнет к горячему пластику, а вес моей тушки (60кг. с хвостиком) недостаточен для роли пресса, несмотря на то, что я взял пластик потоньше… Ах да, забыл упомянуть, клинок ножа обернул строительным скотчем (то же «по рецепту»), от нагрева скотч замечательно пришкварился к стали… отдирал частями, отмывал растворителем.
Купил на рынке кусок мелкопористой резины, раскроил, взял струбцину и брусок ламинированной ДСП, клинок оборачивать не стал. Нагрел феном пластик до появления «испарины», быстренько все собрал и стянул струбциной.

Брусок ДСП лопнул под струбциной точно через 15 минут. Разбираю и «О, чудо!!! Это работает!!!».

Кроме того, резина не приклеилась к пластику. «На радостях», быстренько выкроил еще пару пластинок из пластиковой папки и решил «одеть» свой копеечный мультитульчик. Добавил слоев резины, и старое лезвие рубанка, как прокладку между струбциной и ДСП.

Пробовал дважды. Вот лучший результат:

Мдааа… с более толстыми предметами все оказалось сложнее. Почему? Мысли на этот счет имелись, но пока отложил мультитул в сторону и занялся ножнами.
Тонкий пластик (~0,5мм) замечательно резался обычными ножницами. Края склеились, но не особо сильно (как и говорилось в «рецептах»), аккуратно разъединил один край и «освободил» нож.

Оплетка на рукояти ножа (из синтетики) после «горячего пресса» не спеклась, но уселась очень плотно… взял на заметку… Впрочем, о ноже позднее и в другой статье, здесь – о ножнах.
Хотелось сделать ножны разборными, «для удобства обслуживания», так сказать. Долго искал винтовые соединения. Долго, потому что не знал толком, как это правильно называется и где используется. Мебельная стяжка не подошла.

Слишком длинная и резьба не до дна гайки, так что обрезать её смысла не было. Случайно наткнулся в интернете на резьбовые соединения для кожгалантереи.

Для такого тонкого пластика тоже длинноваты, но хотя бы есть с чем работать.

Снова взял ~1мм. пластик от папки.

Окончательный результат.

Крепление от старого чехла сотового телефона.
«На волне» увлечения пластиком, приобрел нож в ножнах из кайдекса.

Выяснилось, что кайдекс и вправду здорово царапает клинок.

Решил слегка «модернизировать» ножны. Разобрал.

Взял кожзаменитель от старой «барсетки». Обернул нож «кожей» к клинку, попробовал вынуть – нож «вязнет». Обернул изнанкой к клинку – другое дело. Конечно, лучше было взять тонкую замшу, но под рукой не было, так что работал тем, что есть. Обернул клинок и прошил кожзаменитель, нагрел феном и засунул под «пресс». Я рассуждал так: кожзаменитель – тот же пластик и то же должен формоваться «по горячему». Вот что получилось.

Вклеил в ножны и снова под «пресс». Обрезал лишнее, подкрасил края, что бы не «светились» на фоне черного пластика.

Собрал всю конструкцию на резьбовых соединения.

Клинок держат плотно и при извлечении ножа, перестали «цокать», что ИМХО, – плюс.
Вот, собственно и всё. Из чего я сделал ножны, из кайдекса или АБС или ещё чего – так и не понял. На ощупь, пластик папки (черной) кажется «помягче», что ли, покупных ножен из кайдекса, что это за пластик – хз…
К ловле тапок готов… Начали!!!

Как сделать ножны из кожи своими руками для начинающих с фото и видео

Рукоделие всегда отличалось своей необычностью и оригинальностью. Если вы ведете активный образ жизни, проводите свободное время в походах, увлекаетесь рыбной ловлей, любите ночевки под открытым небом и еду, приготовленную на костре, то вам будет необходимо специальное снаряжение. Главное в таких экстремальных условиях – удобство, комфорт и безопасность. Возникает вопрос, как можно для ножа, который служит помощником, использовать покупные ножны? Поэтому в данной статье мы расскажем, как сделать ножны из кожи своими руками.

Сегодняшний мастер-класс по изготовлению ножен поможет узнать, как сделать их из кожи своими руками, не имея опыта в этом деле. Полезно будет знать, как выполнить эту поделку и  для опытных мастеров, и  для начинающих умельцев.

Обрести свое эксклюзивное украшение очень важно как для клинка, так для топора. Не имеет значения, какой предмет украсит этот кожаный шедевр, главное – он должен быть изготовлен  с душой. Что касается кухонных ножей, то с ними все просто. Обычно для них ножны не нужны. Так как они постоянно используются в быту, это не позволяет износостойкому материалу испортиться.

А вот в случае с ножами, которые редко используют, например, на охоте или рыбалке, все намного сложней.

Пролежав некоторое время без использования, ваш нож, даже если выполнен из качественного метала, может потерять свой внешний вид и функциональность. Поэтому нужно позаботиться, где его хранить.

Ножны из тонкой кожи будут актуальны, если нож часто не используется или спокойно лежит в сейфе и  ждет лучших времен. Тогда такой способ хранения и материал для ножа будет самым подходящим. У кожи есть много достоинств и недостатков. Работать с ней нелегко, кропотливо, результат не всегда ожидаемый. Поэтому отнеситесь серьезно и внимательно к способу изготовления и выбору материала.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению нож из кожи для начинающих.

Интересный урок

Для изготовления поделки потребуются такие инструменты и материалы:

  • Плотная хлопчатобумажная ткань, предварительно пропитана смолой;
  • Отрез качественной кожи;
  • Капроновая нить и прочная игла;
  • Зажимы канцелярские;
  • Шило и плоскогубцы;
  • Штангенциркуль;
  • Острый нож и резаки;
  • Прочная проволока.

Теперь можем приступать к работе.

Пошаговая инструкция по выполнению:

  1. Сначала берем хлопчатобумажную ткань и изготавливаем с нее вкладыш.

  1. Затем вырезаем нужный кусок кожи, смачиваем его, надеваем вкладыш на нож, чтобы он располагался по центру отреза.

  1. Дальше нужно обернуть нож лоскутом кожи и плотно зафиксировать зажимами по контуру шва. В таком положении изделие должно находиться до полного высыхания.

  1. Снимаем зажимы и начинаем сшивать ножны с помощью шила и нити. Шило также используем для разметки под следующие отверстия, которые должны быть равномерно расположены. Отверстия легче проделать с помощью дрели с тонким сверлом.

  1. Сшиваем ножны до конца линии в две иголки, а иглы выводим с помощью плоскогубцев. В конце крепко затягиваем капроновую нить так, как показано на рисунке.

  1. Далее нужно обрезать и оплавить концы нити над спичкой или свечкой. Ножом срезаем лишнюю кожу, оставляя небольшой запас. Абразивной шкуркой обрабатываем срез.

И еще пару штрихов. Для мягкости можно обработать кожаные ножны обувным кремом. Затем нож вставляем в ножны, предварительно обмотав полиэтиленом.

Теперь наши ножны своими руками готовы! Веселого и удачного вам активного отдыха!

Немного впечатляющих, эксклюзивных фото от народных умельцев:

Если сравнивать кожу из современными материалами, она имеет много  недостатков. В ней содержаться дубильные вещества, которые при контакте с водой, оказывают плохое действие на сталь, другими словами, портят ее. Никогда не оставляйте клинок в мокрых ножнах. Они должны полностью высохнуть. После высыхания кожаные ножны могут дать усадку и изменить свою форму. Поэтому лучше их не мочить вообще, а если уж они намокли, то сушить их нужно в естественных условиях. Избегайте при сушке прямых солнечных лучей, а также печки, костра или нагревательного прибора. Вода и неправильная сушка может сделать твердыми ваши изделия и испортить их внешний вид.

Вы можете посмотреть подборку видео по теме и вдохновиться этим ремеслом.

Видео по теме статьи

Как сделать ножны для ножа своими руками: кожа, фанера, береста

Главная » Оружие »

Без хорошего ножа охотнику не обойтись. Большой выбор моделей представлен в магазинах, а некоторые предпочитают изготавливать этот элемент экипировки самостоятельно. В любом случае у каждого ножа обязательно должны быть хорошие ножны. Они будут надежно фиксировать клинок в походном положении, защищать от грязи и влаги, предотвратят травмы. Ножны можно изготовить дома своими руками. Первый момент, с которым надо определиться – из чего сделать этот элемент экипировки. Долговечные ножны можно изготовить из кожи, пластика, фанеры или бересты.

Изготовление ножен скандинавского типа из кожи

Чтобы сделать ножны из кожи своими руками, нужно взять:

  • твердую кожу толщиной около 4 мм;
  • сапожный нож;
  • накатку с колесиком для разметки швов;
  • капроновую нить;
  • шило;
  • крепкую иголку, которой можно шить кожу;
  • плоскогубцы;
  • резец по дереву с полукруглой выемкой.

Первым делом нужно наложить нож на кусок кожи и очертить контуры заготовки ножен. При этом по бокам от края клинка нужно отступить 3 см, внизу под острием нужно оставить припуск 1 см. В верхней части заготовку нужно обрезать под рукоять.

Нужно сделать разметку для двух заготовок, а потом вырезать их. Для этого лучше всего пользоваться сапожным ножом. Держать его необходимо под углом 45 градусов, чтобы в итоге две заготовки ножен соединились ровно. По желанию кожу можно сделать тоньше – для этого достаточно соскоблить или срезать внутренний слой.

Затем кожу нужно вымочить в течение 15 минут под теплой проточной водой. После этого она становится мягкой и податливой, и ее легко можно обернуть вокруг клинка. После надо сделать разметку будущих швов. Для этого лучше всего воспользоваться накаткой. Благодаря ее применению швы получатся максимально ровными, шаг нити будет одинаков на всем протяжении. После этого надо проделать шилом отверстия в ножнах. Они должны выходить через торцевой срез кожи, расположенный под углом 45 градусов.

Чтобы ножны были прочными и долговечными, их надо сшить нитью сначала с одной стороны, а затем пропустить ее повторно в обратную сторону. После этого шов надо зафиксировать узлами. Таким образом, основная часть ножен будет уже готова.

Остается только добавить к чехлу для клинка подвес. Для этого надо проделать в ножнах отверстие с помощью резца по дереву с полукруглой выемкой. Если его нет, можно использовать остро заточенную металлическую трубку.

Для изготовления подвеса нужно использовать полоску кожи. На одном ее конце надо проделать вырез в форме вил длиной 3 см и шириной в треть полоски, а затем подготовить соответствующие отверстия в ножнах, продеть в них подвес и сформировать его. На кончик ножен можно добавить заклепку.

При изготовлении ножен для ножей скандинавского типа, таких как шведский, финка или пууко, фиксатор делать не обязательно. Такие ножи помещаются в чехол почти полностью и хорошо держатся в них.

Готовые кожаные ножны можно покрасить. Другой вариант – отполировать их полуабразивной воскосодержащей пастой, которая придаст изделию темный оттенок. Нанесенные на кожу краска и воск отлично защитят ее от влаги. Если нужно сохранить натуральный цвет кожи, ее можно покрыть воском для обуви.

Пластиковые ножны

Еще один вариант – изготовление ножен для ножа из пластиковой канализационной трубы. Кроме нее, этого понадобятся:

  • пила;
  • строительный фен;
  • тиски;
  • дрель или шуруповерт;
  • заклепки;
  • клепальщик;
  • готовый крепеж для фиксации ножен на ремне или кожа для его изготовления.

Сначала нужно отпилить кусок трубы, который должен быть чуть длиннее клинка. Затем надо сделать в нем продольный пропил по всей длине. После этого заготовку надо хорошо разогреть и сдавить таким образом, чтобы она стала плоской. Для этого нужно использовать строительный фен на температуре от 300 до 500 градусов.

Хорошо разогрев заготовку, нужно вставить внутрь нож и сдавливать ее, придавая нужную форму. Для этого пластик лучше зажать в тиски. Когда форма готова, нужно обрезать все лишнее, придав заготовке форму клинка, оставив в районе лезвия припуск размером около 2 см.

Затем надо просверлить в пластике отверстия и вставить в них заклепки. При этом нажимать надо не слишком сильно, чтобы они не продавили материал. Шпильки от заклепок удобнее всего отпилить с помощью бормашины.

Готовые ножны можно покрасить в черный цвет обычной краской из баллончика. Остается только с помощью клепки прикрепить фиксатор для крепления на ремне – и ножны для охотничьего ножа готовы.

Ножны из фанеры

Чтобы изготовить такие ножны для охотничьего ножа, потребуются:

  • расслоенная фанера толщиной 1,5 мм;
  • кусок толстого войлока;
  • эпоксидная смола и отвердитель для нее;
  • кожаный ремень;
  • лавсановая нить;
  • напильник;
  • наждачная бумага.

Из фанеры нужно вырезать две заготовки по форме ножа. Они должны быть чуть большего размера, чем сам клинок. Также необходимо вырезать два куска войлока, соответствующие по форме и размеру фанерным пластинкам. Их надо приклеить к фанере эпоксидкой.

Обе заготовки надо сложить друг к другу войлоком внутрь и приклеить к ним кожаный ремень так, чтобы получилась петля. Она будет использоваться для крепления ножа на поясе.

Затем заготовки нужно обмазать эпоксидной смолой снаружи и обмотать лавсановыми нитками. После того, как эпоксидка высохнет, надо повторить процедуру. Таким образом лучше нанести не меньше 4 слоев ниток, чтобы ножны были прочными и долговечными.

Когда эпоксидная смола под последним слоем ниток высохнет, ножнам нужно придать готовую форму, используя напильник и наждачку. Можно сгладить их углы или нанести на их поверхность различные канавки и тиснения. Чтобы придать изделию более презентабельный вид, не лишним будет выполнить прочую отделку. Для этого ножны можно покрасить или обмотать тесьмой.

Как сделать ножны из бересты?

Сделать ножны для ножа своими руками можно и из бересты. Это материал, проверенный веками. Она особенно хорошо подойдет для изготовления чехла с деревянной рукояткой, так как будет гармонично с ним сочетаться. Чтобы сделать такие ножны, помимо бересты понадобятся:

  • ножницы или нож для резки материала;
  • широкая кастрюля;
  • дощечка толщиной 10 мм;
  • небольшой кусочек кожи толщиной около 2 мм;
  • пищевая пленка;
  • изолента;
  • канцелярские зажимы.

Первым делом необходимо вырезать из бересты три одинаковых заготовки. Они должны иметь форму щита с заостренным нижним краем. При изготовлении ножен заготовки нужно будет сложить вдвое и обернуть вокруг клинка, наложив их одну поверх другой. Затем надо выпилить из сосновой дощечки две проставки изогнутой формы, которые будут располагаться перед режущей кромкой ножа.

Бересту надо поместить в кипяток и варить в течение 2 часов, а затем выключить огонь и оставить еще на несколько часов отмачиваться. После этого она свернется в трубку. Пока береста варится, к клинку нужно примотать с помощью изоленты проставку, сделанную из дощечки.

Нож предварительно лучше обмотать пищевой пленкой. Между проставкой и ножом должно быть небольшое расстояние. Чтобы оставить его, надо разместить перед режущей кромкой кусочек тонкой кожи.

Затем надо достать кусок бересты из воды, аккуратно его развернуть и обернуть вокруг ножа, закрепив в районе режущей кромки канцелярскими зажимами. Через 10 минут, когда материал примет форму клинка, надо снять зажимы и наложить сверху еще один кусок бересты. Затем процедуру надо повторить в третий раз. После этого, оставив зажимы, бересте надо дать просохнуть в течение часа.

Затем будущие ножны надо промазать влагостойким клеем ПВА между слоями бересты и снова скрепить зажимами. Через сутки всю конструкцию нужно разобрать, отделив проставку из дощечки от клинка. Далее надо обильно смазать проставки ПВА, зажать с их помощью в тисках часть ножен, расположенную в районе режущей кромки ножа, и оставить на две недели.

После этого надо просверлить в ножнах отверстия и сшить их с помощью толстой нити или тонкого ремешка. Также надо проделать овальное отверстие под фиксатор для крепления на ремне. Чтобы сделать его, можно использовать веревку или косичку, сплетенную из кожаных полосок.

С качественными ножнами, сделанными из подручных материалов, охотничий нож прослужит максимально долго. Какой из вариантов изготовления выбрать – дело вкуса. Любые ножны будут хороши, если подойти к их изготовлению правильно.

Ножны своими руками — Удачная находка


Что нужно знать о коже


    Следует иметь ввиду, что большая часть кож обрабатывается хромовыми анилиновыми реактивами, что может вызвать коррозию ножа из углеродистой стали. Некоторые рекомендуют толстую жированную кожу, которая не впитывает влагу типа юфти или даже пластиковые вставки. При этом из виду упускается то, что внутренняя полость ножен должна впитывать влагу, а не оставлять нож влажным внутри ножен. Главное, что надо иметь ввиду: кожаные ножны без проблем способны переносить многократное намокание и высыхание, а вот углеродистая сталь на влажность реагирует отрицательно.
    
    Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную «бахтарма». Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слом, и вы увидите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую волокнистую структуру, а лицо — более плотную и однородную. Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.
   
Как привести лицевую сторону кожи в порядок Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымывают жирующие вещества — растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу.

Самое большее, что можно позволить со старой кожей, — замочить ее в теплой воде на 3-5 минут. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином.

Проверенный житейским опытом способ — мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу. Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится), которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса).

    Отбеливать кожу нужно при температуре 40-50°С. Четверть пакетика отбеливателя «Лилия» разведите в 1 л воды, загрязненную кожу опустите в раствор и оставляйте в нем до полного остывания.
    Жирные пятна удаляют тальком или раствором щавелевой кислоты.
    
    Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Затем протрите ее раствором лимонной кислоты (20 г на 1 л воды). Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми и угрожающе вытягиваются — перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.
    Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухим тряпочками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания. Тогда поверхность кожи станет ровной и гладкой.
    Деформированные изделия можно прогладить не сильно разогретым утюгом. Между утюгом и кожей проложите бумагу или тряпку. Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее дополнительному жированию. Ведь жиры, которые были введены кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим «смазочным материалом». Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Еще одно народное средство смешать 50 г касторового масла и белок одного яйца. Взбить смесь вилкой, венчиком или миксером.
Наносите жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные масляные пятна. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой. Когда кожа почти подсохнет, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.

Окраска кожи


    Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные растительные или нитрокраски. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью. Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15-20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10-15 минут, нанесите следующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще одного часа потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются.
    Традиционные краски для кожи или эмали выпускают белого, красного, черного и коричневого цвета. Их наносят кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, каждый из которых придется сушить в течение часа. Окончательная сушка — сутки. Компоненты красителя не должны содействовать повышенной коррозии ножа, так что перед применением проконсультируйтесь у специалиста или изучите состав краски.
    Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви
и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае, краску можно сделать самим — на основе разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Один из вариантов окраски: в раствор красителя температурой 45-50°С опустите намоченную и разглаженную кожу. Избегайте заломов. Оставьте кожу в растворе до остывания. Краситель лучше закрепить фиксатором (т.е. закрепителем). Его можно приобрести в магазинах химических реактивов или заменить лаком для волос или уксусом.
    В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей.
    Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид
толстую кожу лучше отциклевать острым ножом, рубанком или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.

Инструменты и дополнительные материалы


    Почти в каждом доме имеется набор инструментов предназначенных для обработки металла и дерева: гвозди, плоскогубцы и другие приспособления и инструменты. Если вы решили серьезно заняться кожевенным делом приобретите или сделайте сами несколько ножей. Кривой нож подходит для разнообразных линий, округлые линии прорезайте поворотным ножом . Прямым ножом прорезайте прямые линии, режьте ремни, шнурки. Сапожный безрукоятный нож с односторонней заточкой удобен для шерфования (утончения) и обработки толстой кожи. Для шерфования пригоден и нож в форме полумесяца. Косточка предназначена для разглаживания мягкой оплетки и подчеркивания рельефов. Сделайте ее из деревянного брусочка или веточки. Крестовое шило используется для шитья и продевания ремешков. Круглое — для тонких мелких работ и наметки. Прямые линии проводите по металлической линейке. Предметы из маникюрного набора, скальпели и пинцеты помогут декоративно обработать изделие. Недостаточно иметь только металлический молоток. Во многих операциях незаменим деревянный. Именно деревянным молотком обколачивают места склеек, плетеных вставок, выполняют штамповку. Он не повредит кожу.
    
    Существуют некоторые инструменты, специально назначенные для обработки кожи. Это пробойники и фестоны. Для оплетки изделий незаменимы пробойники диаметром 2, 3 и 4 мм.
    Все операции по обработке кожи лучше производить на оргстекле или плотном картоне если вы не имеете специального стола. Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью; длиной 40-60 см и шириной 25-35 см. В этой роли может выступить кухонная разделочная доска подходящего размера. Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой.
    Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки какими переводят выкройки; можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи. Для прокалывания толстой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило. Обыкновенные кремы для обуви хорошо отполируют кожу и придадут изделию законченность, скроют потертости. Касторовое масло размягчит кожу и сделает ее более пластичной.

Какие бывают ножны


    Конкретные требования к ножнам определяются самим пользователем по способу и условиям применения ножа. Общими являются требования надежной фиксации ножа в походном положении, легкости извлечения и вкладывания, удобства при движении, защита ножа от грязи и влаги, безопасность владельца от ран ножом при случайном падении, ремонтопригодность и стойкость к условиям окружающей среды. Могут формулироваться и особые требования – разные способы подвеса и ношения, скрытность размещения на теле, наличие карманов под аксессуары (как правило, – точилку), бесшумность и пр.
    Наибольшее распространение получили 2 схемы изготовления ножен: с контурным швом и с боковым швом.
    В первом случае из кожи вырезаются по лекалу отдельно лицевая и тыльная часть, к которой пришивается ремешок, после чего две части прошиваются между собой по краю (обычно через прокладку в виде прямоугольного в сечении кожаного шнура)– кроме устья ножен.
    Вторая схема предусматривает изготовление ножен перегибом из выкроенного по лекалу цельного куска кожи с заделкой шва, который может располагаться на боковой, фронтальной или тыльной части готовых ножен.
    Первый вид используется для ножей со сложной геометрией клинка – скинеров, кинжалов и пр. Второй применяется на ножах с прямым и слабоизогнутым обухом или небольшим его скосом.

    Изготовление лекала предваряется тщательным измерением ножа, для чего его разбивают по длине на равные участки и производят обмер полноты на каждой отметке. Если вы планируете использовать вставку в ножны под клинок из пластика или дерева, то обмерять надо вместе с ней.
    Материал вкладыша — плотная прямослойная древесина (орех, груша, береза). Наличие вставки – наиболее дискуссионный момент в изготовлении ножен. Очевидно, что узкий паз «под клинок» на морозе не очень практичен, – попавшая вода может заклинить его намертво. Поэтому в финской традиции ширина паза намного больше толщины клинка вплоть до того, что вкладыш имеет только три стороны: 2 боковых и фронтальную. Наличие отверстия в районе наконечника для стока из вкладыша воды или крови обязательно, также как и самих ножнах. Норвежские мастера вообще делают ножны без вставок – клинок «висит» в ножнах за счет обжимки рукояти устьем ножен.
    
    Если брать на ножны не толстую кожу, а вторсырье от б/у сумок и обуви то вы можете столкнуться с тем фактом, что устье со временем перестанет держать рукоять ножа по причине растяжения тонкой кожи. Избежать этот неприятный момент можно следующим образом: спроектируйте ножны так, чтобы за счет подворачивания материала на устье обеспечить участок двойной толщины шириной 3-5 см. Если кожа совсем тонкая, то можно дополнительно к подворачиванию попробовать использовать в устье вставку из более толстой кожи. Сшивать ножны при этом, естественно, придется не срезами друг к другу, а обычным стачным швом со шнуром или без шнура.

    Сняв размеры ножа переходите к изготовлению лекала для чего перенесите на кальку или миллиметровку размеры, добавив 1 см на усадку и шов. Проще и удобнее сделать половинное лекало. Крайне целесообразно сделать и деревянный шаблон ножа (болванку), который пригодится при шитье и формовке ножен. Он должен иметь габариты на 2-3 мм большие, чем нож. Как крайний вариант, для ленивых, можно использовать сам нож, предварительно изолировав его от влаги за счет обмотки фольгой или скотчем.
    После этого можно по лекалу перейти к раскрою кожи. Если будете делать шов встык, то срез делать под углом в 10-20 гр с таким условием, чтобы бахтарма имела меньшую площадь, чем лицо. Ворсистую бахтарму можно обработать небольшим рубанком.
    Край кожи после раскроя подлежит обработке и разметке. Отверстия пробиваются специальным шилом с заточенным под стамеску кончиком. Можно сделать специальный пробойник, напоминающий вилку. Для очень жесткой кожи можно использовать дрель со сверлом небольшого диаметра – под сверловку печатных электротехнических плат.
    Край устья отполируйте деревянным бруском, если не планируете его подворачивать в дальнейшем. Если планируете, – обрежьте край под углом (острый угол – у лица кожи), с тем, чтобы избежать уступа на внутренней полости ножен при подворачивании. Тщательно зачистите стороны шнура со стороны лица и бахтармы если планируете его использовать на боковой шов. Боковой шов со шнуром изготовить несколько проще, чем шов встык. Достаточно проклеить место его соединения с ножнами, тщательно обжав по контуру ножа или болванки, а после высыхания клея дополнительно прошить место соединения. Именно таким способом делается большинство заводских ножен. Крайне желательно выбирать клей, сохраняющий эластичность и после высыхания. Иногда для увеличения прочности на ножны ставят 2-3 заклепки. Места их расположения: у устья, у наконечника, у места перехода клинка в рукоять.

Шитье ножен


    Обязательно обзаведитесь для жесткой и толстой кожи специальными иглами с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла прорубает своими острыми гранями отверстие и входит легче, чем обычная. Для шитья ножен часто применяют двуигольное шитье. Отверстия в коже прокалывают острым шилом или пробойником. Облегчает работу и подходящая игла. Если обычная игла для ткани просто раздвигает ее волокна своим острием, то игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздвинуть их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для кожи плоский и заточен наподобие стамески.
    Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить. Нитки для сшивания кожи нужны прочные, упругие. Подходят суровые хлопчатобумажные или льняные нитки. Годится и крученый шелк.
    Сшивание краев «встык» может производиться на различную глубину в зависимости от толщины и качества кожи специальным прямым двухниточным стачным швом.
    Вам понадобятся при работе обе руки, поэтому необходимо организовать рабочее место или предусмотреть держатель. Кожу ножен можно удержать на болванке от разворачивания с помощью резинового жгута. По завершению шитья лишняя кожа аккуратно срезается, а шов проглаживается деревянной гладилкой.
    Не забудьте оставить на наконечнике ножа отверстие для удаления попавшей в них влаги. Крепление ножен можно сделать любым способом: от пришивных ремешков до специальных антабок. Наконечник и устье можно украсить металлическим прибором.

Термо и влагообработка ножен


    Толстая и жесткая кожа легко поддается термообработке. Кожа прекрасно деформируется под воздействием воды и тепла. Используйте формование для придания изделию формы. Возьмите деревянную болванку по форме предмета или подготовленный обмотанный нож. Края болванки и нож не должны иметь острых выступов, чтобы не испортить изделие. Кожу аккуратно увлажните с внутренней стороны. Форму многократно вталкивайте в изделие, зажатое в оправку, пока оно не растянется. По завершению формования оставьте их сушить вдали от отопительных и нагревательных приборов прямо на оправке.
    Ножнам, как правило, не требуется оплетка, хотя некоторые производители применяют и ее вместо шва, объясняя это удобством ухода за ножнами. Обычно при креплении ножен оплеткой вкладыш обязателен. Кроме того, за счет перфорации края ножен они со временем больше подвержены растяжению.
    Ножнам лучше придать законченный вид. Можно выполнить тисненый узор роликом. Для этой же цели удобно использовать деревянный инструмент. Двигайте им вдоль кромки взад-вперед, пока линия не станет достаточно глубокой. Чистку лучше производить раствором щавелевой кислоты (1 чл. на 0,5 л воды). Тампоном с помощью пинцета протрите поверхность. Это выведет жирные пятна и отпечатки пальцев, а также удалит грязь. Изысканную красоту придаст изделию лакирование. Но для этого требуется специальный лак. Нанесите лак на кожу с помощью тряпочки. Оставьте на сутки сохнуть. Идеальную завершенность любому изделию придадут вощение и полировка. Нанесите разогретый воск на изделие и полируйте чистой тряпочкой или овчиной.
    Кромку можно подкрасить морилкой или обработать выжиганием. Другой способ заделки кромок и линий среза кожи – разогретым воском и доводка хорошей мебельной мастикой. Разжижение воска можно произвести ланолином или растительным маслом.
    
    Наверняка, берясь за работу с кожей, вы хотите, чтобы ваше изделие было удобно, его конструкция была бы безупречна и функционально пригодна. Именно сочетание всех этих качеств оправдает те силы и фантазию, которые вы к нему приложите. Ручная работа выполняется кропотливо и аккуратно. И если вы доведете ее до завершения, то полностью оправдаете свой труд.


Использованная литература:

1.Harald Bergland, «KNIVSMEDEN — knivmakerarbeid og smiing». Universitetsforlaget.
2.David Boye, «Step-by-Step Knifemaking», Boye Knife Press, 2000.
3. Лихонин А.С., «Скорняжные и кожевенные работы», Н.Новгород, «Времена», 2000.

Как сделать ножны для меча, Старый Старик.

Как сделать ножны. Автор: Старый Старик.

Недавно я пробовал свои силы в изготовлении ножен для пары своих мечей. Это не простой проект, но не такой плохой, как я думал. Лучше всего, если у вас есть некоторый опыт работы с кожей, прежде чем вы попробуете ее, но вам не обязательно быть экспертом по коже. Этот проект показывает конструкцию более ранних типов ножен, но идея почти одинакова для любой временной шкалы… деревянная сердцевина, покрытая кожей, какая-то система ремней….

Пожалуйста, имейте в виду, что я никоим образом не являюсь «экспертом» в искусстве изготовления ножен. Могут быть и другие способы сделать это, это именно то, как я это делаю, и я открыт для любых комментариев или предложений.

Метод резьбы

Этот метод изготовления более дорогих ножен является более историческим методом изготовления деревянного сердечника.

Первое, что вам нужно сделать, это создать деревянную сердцевину.Похоже, что выбранная древесина — тополь, и именно его я использовал для своего второго сердечника. Первый сердечник, который я использовал, был из дуба, и я слышал, что дуб может быть не лучшим выбором (масла в дубе могут не подходить для стали?). Так что я предлагаю тополь!

Возьмите два куска тополя толщиной 1/4 дюйма, немного длиннее и шире, чем лезвие вашего меча. Вам нужно будет положить свой меч по центру на каждую доску и провести карандашом линию со всех сторон. вокруг лезвия (см. рисунок выше)

Далее вам нужно выточить, отшлифовать, отшлифовать половину ширины лезвия из обоих кусков сердцевины.Честно говоря, это немного больно, но будьте осторожны, идите медленно, трудно добавить дерево обратно. Когда вы решите, что приближаетесь, временно сожмите обе части сердечника вместе и проверьте посадку лезвия. Опять же, здесь просто много попаданий… но я упоминал… не торопитесь!. Помните о форме дола, дистальной конусности и т. д., когда будете его вырезать. Лезвие должно прилегать плотно, где-то между выпадением и отсутствием необходимости забивать его. Если вы его слишком потеряете, не все потеряно.Вы можете добавить немного очень тонкой кожи возле рта, чтобы удерживать меч. Но не СЛИШКОМ свободно… если это как бросать хот-дог в коридоре, то оно слишком свободно… начните сначала. (древесина очень недорогая). (см. рисунок выше)

Примечание: я хотел бы добавить, что было упомянуто, что использование наждачной бумаги внутри сердцевины может привести к тому, что немного «песка» попадет в сердцевину. Это может привести к царапинам на лезвии, и чтобы удалить песчинку, вам, вероятно, придется разрушить ножны, чтобы добраться до нее.Так что либо не используйте наждачную бумагу внутри сердцевины, либо убедитесь, что сердцевина хорошо очищена, чтобы не осталось зерен.

Когда все подходит, можно приступать к склеиванию половинок. Если вы хотите, вы можете вырезать внешнюю форму, прежде чем склеивать их вместе, или вы можете вырезать их как единое целое после того, как склеите их вместе. Какой бы способ вы ни выбрали, убедитесь, что вы оставили достаточно места вокруг сердцевины, чтобы не врезаться в выточенную канавку.Вы можете расположить лезвие по центру снаружи сердцевины и обвести его в качестве ориентира.

Если вы используете капу, не забывайте, что вам нужно будет учитывать это при формировании сердцевины. Я отшлифовал свой, пока накидка не стала немного свободной, чтобы она подходила к коже. Чапы не так просто найти. На самом деле я использовал тот, который шел с моими ножнами из стекловолокна.

Исторический метод

Показанный ниже проект метода «Slat» — простой способ создания сердцевины.

На сохранившихся экземплярах можно увидеть тонкие рейки из дерева, которые формируются над лезвием (либо пропариванием/вымачиванием, либо резанием), или слои шпона, наклеенные слоями с каждой стороны.

На приведенном выше рисунке показана груда тополевых реек. Когда Джин получил их, они были спилены из шпона (не как обычный пиломатериал, который купило бы большинство из нас) и все еще влажные (я бы предположил, что они зеленые), что означает, что они имеют немного естественного изгиба и готовы к тому, чтобы их можно было обернуть вокруг дерева. лезвие.

Если вы покупаете обычный кусок сланца из тополя, вам нужно будет пропарить его (лучше всего) или замочить, чтобы его можно было изогнуть по кривой. Их также нужно будет разбавить планировщиком или шлифовальной машиной перед пропариванием/замачиванием. Эти планки имеют толщину около 3/16 дюйма.

Затем вам нужно хорошо смазать лезвие маслом, а затем склеить и зажать две половинки вместе. Обратите внимание, что форма ножен уже вырезана.

Вот выстрел, глядя в устье ножен.

На фото выше показан готовый сердечник. Выглядит очень красиво и чисто.

Легкий метод

Хорошо, это не очень просто, но поверьте мне, это проще, чем описанный выше метод вырезания. Этот метод в основном создает прорезь 1/4 дюйма, в которую вставляется лезвие. Если у вас есть лезвие толще 1/4 дюйма, две боковые части должны быть толще. Если лезвие немного тоньше, чем 1/4 дюйма (чаще), то вы можете добавить немного кожи в отверстие, чтобы сделать его очень красивым и плотным.Это метод, который я использовал на обоих моих ножнах ниже.

Для этого метода вам понадобятся два куска досок толщиной 1/4 дюйма, немного длиннее и шире вашего лезвия. Вам также понадобятся две боковые части.

Первое, что вам нужно сделать, это положить лезвие на доску и обвести его карандашом. Вам нужно будет сделать это на двух кусках дерева

На приведенном выше рисунке показано карандашное начертание лезвия (темная линия), а пунктирной линией показано место, где его нужно разрезать.Обычно я оставляю около 3/8 дюйма. Это дает достаточно места для придания формы и шлифования. Опять же, это нужно будет сделать на двух кусках дерева.

На этом рисунке показаны два склеенных куска дерева. что я также показал небольшой кусок дерева, приклеенный возле кончика ножен

Теперь мы приклеим «верхнюю» часть ножен.

На приведенном выше рисунке показаны ножны со всеми частями, склеенными вместе.Дайте этому высохнуть в течение нескольких часов.

Последним шагом будет вырезать или отшлифовать две части, которые отделяют верхнюю и нижнюю части заподлицо с верхней и нижней частями.

Последним шагом будет взять «квадратные» деревянные ножны, которые мы сделали, и придать им красивую овальную форму. Идите медленно здесь, вы не хотите удалять слишком много дерева!

Это реальная фотография одного из ножен, которые я показываю ниже. Мое лезвие было немного болтающимся, поэтому я приклеил небольшой кусок кожи внутрь отверстия, и теперь лезвия плотно прилегают.

После высыхания клея можно придать сердцевине окончательную форму. Я использую ленточный шлифовальный станок для грубой формы, а затем заканчиваю ручной шлифовальной машиной. Опять же, идите медленно здесь. Вы действительно хотите получить тонкую сердцевину, но не хотите шлифовать песок в рощу. Мой первый сердечник был толще второго, так как я немного лучше понимал, что делаю.

Последним шагом на сердцевине является завершение внешней стороны с помощью исчезающего слоя. Это защищает сердцевину в долгосрочной перспективе и не дает сердцевине высасывать всю влагу из кожи, когда вы работаете с ней.

Мое завершенное ядро.

Головка сердечника. Обратите внимание, что накидка здесь немного свободна… так что она налезет на кожу.

Еще один снимок ядра с вставленным лезвием.

Работа с кожей

Я покажу несколько снимков моего проекта в процессе.

На этом рисунке показана верхняя пара стояков. Я использовал небольшой нейлоновый шпагат, который приклеил суперклеем.

Здесь вы видите оба набора свободных концов и кусок кожи, который я использовал.Вы захотите использовать кожу растительного дубления от 2 до 3 унций. Вы также можете увидеть все отверстия, которые вы можете пробить в коже. Старайтесь, чтобы отверстия находились на одинаковом расстоянии от края и друг от друга.

Не забудьте оставить немного кожи в верхней части ножен для покрытия рукояти.

Выяснить, какого размера резать кожу, можно методом проб и ошибок. Опять же, двигайтесь медленно и понемногу обрезайте ширину. Здесь нет никаких хитростей, о которых я знаю, и я даже слышал, что эксперты немного борются с этим.Вы будете смачивать кожу (я замачиваю ее примерно на 30 минут), и это позволит ей немного растянуться. Имейте в виду, однако, что когда кожа высохнет, она натянется.

Это было бы намного проще определить по размеру, если бы ножны были одинакового размера по всей длине, но большинство из них будет иметь меньший угол по направлению к чекану. Если вы впервые пытаетесь это сделать, вы можете сначала попрактиковаться с бумагой.

Вам не нужен слишком большой зазор при натягивании кожи вокруг сердцевины.

Не делайте размер кожи таким, чтобы на ней были морщины. Вы хотите, чтобы готовая кожа выглядела натянутой.

Небольшой зазор обеспечит плотное кожаное покрытие сердцевины. Когда вы намочите кожу, будет легко закрыть этот небольшой зазор, а затем, когда она высохнет, она красиво растянется вокруг сердцевины.

Аккуратно обращайтесь с мокрой кожей. Влажная кожа похожа на глину, и на ней легко будут видны ваши ногти и вмятины, если вы ударите ею обо что-то во время работы.Конечно, это может быть то, что вам нужно!

Следите за иголками во время шитья… Будь я проклят, если я не могу удержаться от того, чтобы не уколоться пару раз каждый раз, когда шью кожу… ой! Я в основном использую искусственную жильную нить, но вы также можете использовать прочную вощеную кожаную нить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ обычную швейную нить… она недостаточно прочная.

Вот кожа на конце манжеты, готовая к пошиву.

На приведенных выше рисунках показано, как я использую двухигольный метод шитья.Это один из многих, которые можно использовать, но это мое предпочтение. Имейте в виду, что вы не используете синюю или красную нить, я просто показываю нить этих цветов, чтобы было легче следить. Этот тип шитья очень похож на шнуровку ботинок. Попытка выяснить, сколько нити нужно использовать, является чем-то вроде предположения, но примерно в 4 раза больше длины ножен — это хорошее начало. Это немного сложно, когда вы только начинаете, так как нужно протянуть много нити, но по мере продвижения вверх она становится короче.

Во время шитья старайтесь, чтобы разрез на коже проходил прямо вверх по ножнам.Если во время шитья у вас закончилась нить, вы можете завязать узел (А) и затем продолжить (В), как вы начали. Убедитесь, что вы завязываете узел ПОД кожей ножен, чтобы он не был виден.

Здесь показана задняя часть ножен (мокрая кожа) с завершенным шитьем.

На рисунках выше показано, как я закончил горловину ножен. Это придает красивый законченный вид. Я прошил все вокруг горла в одном направлении, затем перевернул и прошил в другом направлении.Я использую только одну иглу для этой операции.

На приведенном выше рисунке показаны искусственные сухожилия, обернутые вокруг свободных концов, чтобы придать им детали. После того, как кожа высохнет, вы удалите их.

Имейте в виду, что на этих ножнах использовались свободные концы из-за особого типа подвески, который я использовал. Вы можете изменить расстояние между ними или даже не применять их.

На трех рисунках ниже показаны различные примеры подвески ножен на ремне.

Отделка ножен

Я использую стандартную краску Tandy для большей части своей кожи.Готовые ножны слева (внизу) были обработаны путем окрашивания, а затем влажной губкой я протер их, придав им немного старинный вид. Ножны справа были обработаны путем распыления пятна дешевым спреем. Распыление сделает пятно более ровным и светлым. Оба ремня на нижних ножнах были окрашены кистью с помощью шерстяной мазки. ВСЕГДА тестируйте цвета на кусочках кожи. То, что они показывают, и то, что вы получаете, может быть двумя совершенно разными вещами.Даже один и тот же цвет на двух разных типах кожи может иметь существенные цветовые различия.

Я завершаю их, нанося 3 слоя восковой пасты.

Два моих готовых ножен со шнуровкой для пояса

Оба немного просты, так как я не добавлял на эти ножны никакой резьбы или штамповки. Я планирую сделать свой следующий немного красивее. Я опубликую некоторые фотографии этого, когда я закончу это.

Я действительно удивлен, насколько удобно их носить.

Надеемся, что фотографии ниже покажут некоторые детали.

Шнуровка ножен

Прежде чем окрашивать ножны, я всегда изготавливаю их целиком. Все приведенные ниже инструкции предполагают, что ножны все еще немного влажные, поэтому кожа хорошо натянется вокруг всех ремней. Первое, что вам нужно сделать, это сделать прорези в верхней части ножен. Вам нужно определить расстояние и размер щелей, которые будут вырезаны. Это вопрос личного вкуса, в этом проекте я использую пять.Стараюсь их равномерно расположить, чтобы прорези и промежутки между ними были равными, опять же дело личного вкуса.

Тщательно измерьте их и слегка отметьте на коже карандашом или шилом. Затем с помощью ножа X-Acto прорежьте прорези по линиям, как показано на рисунке выше. Вам нужно будет сделать прорези чуть длиннее, чем ширина ремешка, который будет проходить через них. Другими словами, если вы используете ремешок шириной 1/2 дюйма, обрежьте прорези длиной около 5/8 дюйма. Будьте осторожны здесь… не позволяйте ножу соскальзывать. Также не режьте глубже, чем толщина кожи, можно немного врезаться в древесину.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действуйте так, как будто ножны на всех рисунках ниже еще не испачканы. Легче было сфотографировать после того, как я все доделал, а потом разобрать обратно.

Затем, пока кожа еще немного влажная, протяните кожаный ремешок через прорези, как показано выше. Это может быть немного сложно продеть, и вы можете использовать небольшую отвертку, чтобы немного приподнять щели, когда вы протягиваете кожу.Влажная кожа растягивается, и с помощью отвертки вы можете медленно формировать кожу, чтобы она создавала «туннель» для ремней. Идите медленно и не форсируйте это. Вы можете попрактиковаться на пробной коже, чтобы почувствовать это. Вы хотите, чтобы прорези были достаточно тугими вокруг ремешка, чтобы они аккуратно складывались вокруг ремешка и казались сформированными вокруг него.

Вместо того, чтобы пытаться продеть весь ремень (лямки) через ножны, пока они мокрые, вы можете использовать обрезки кожи той же толщины, что и лямки.Вы захотите оставить эти части в ножнах, пока они полностью не высохнут. Прорези должны более или менее сохранять свою форму, чтобы позже можно было надеть настоящие ремешки. См. картинки выше. Обратите внимание, что я использую два куска кожи в центральной прорези, так как она должна хорошо растягиваться.

Прорези

На следующих рисунках ниже показаны все прорези, которые нужно сделать в коже.

Обратите внимание, что на картинке выше вам понадобится несколько прорезей в передней части ножен.У вас будут прорези вверху для плетения ремня, затем один разрез для «креста», а затем два разреза ниже для концов ремней.

На рисунке выше показана задняя часть ножен, и вам понадобятся два набора прорезей вверху для плетения ремня, а также 4 прорези внизу, которые будут прикреплять второй ремень к ножнам.

Ремни (ремни)

На рисунках ниже показаны два ремня.Вы не захотите прорезать какие-либо прорези в ремне, пока не начнете продевать их через прорези в ножнах. Ремень большего размера довольно прост, вам просто нужно иметь петлю на одном конце (плотно прилегающую к ножнам) и четыре прорези для «прикрепления». Другой ремень намного сложнее, поэтому сверьтесь с рисунками ниже, чтобы убедиться, что вы его понимаете. Вы можете использовать тканевую рулетку и провести ею по ножнам, как будто вы их шнуруете. Это должно дать вам представление о длине, которая вам понадобится.Всегда делайте его длиннее… вы всегда сможете обрезать его позже.

Показанные здесь ремни являются ремнями с завязками, вам потребуется немного изменить их для ремня с пряжкой.

Источник: www .yeoldegaffers.com/project_scabbard.asp

как сделать кожаные ножны – The Blue Monkey Restaurant & Pizzeria

как сделать кожаные ножны

В чем разница между ножнами и ножнами?

Чехол для небольшого предмета, такого как нож или другой небольшой инструмент, обычно называется ножнами, а чехол для крупного предмета, такого как меч или винтовка, называется ножнами.

Как делают ножны?

Стандартные ножны, кажется, были сделаны из кожи , скрепленной вместе обычно двумя или тремя деревянными или металлическими булавками .Иногда кожаный переплет был обшит деревом, а бронзовое устье обеспечивало его жесткость, хотя многие ножны, обнаруженные в Лондоне, не имеют подкладки и выглядят как большие кожаные накидки.

Из какой кожи делают ножны?

Кожа растительного дубления
Хотя вы можете сделать ножны из любого типа тяжелой кожи, лучше всего подойдут кожа растительного дубления или красновато-коричневая кожа. 15 июня 2018 г.

Из какого материала сделаны ножны?

На протяжении тысячелетий ножны изготавливались из многих материалов, включая кожу , дерево и металлы, такие как латунь или сталь .Чаще всего ножны для меча носили подвешенными к поясу для меча или плечевому ремню, называемому перевязью.

Как выглядят ножны?

С какой стороны идут ножны?

Подвесив ножны для ружья или винтовки на , внешний поможет компенсировать вес при установке.

Как делают сая?

Создание сая начинается с выбора соответствующего куска дерева, распиливания или разделения его на половинки и вырезания каждой половинки для плавного направления лезвия.Резьба выполняется с помощью специально разработанных стамесок, называемых сая-номи (鞘 鑿).

Из чего сделаны ножны катаны?

Ножны изготовлены из 2 склеенных между собой кусков дерева с тонким отверстием для размещения лезвия .

Как работают ножны?

Защищает меч от повреждений

Хранение меча в ножнах помогает защитить клинок от повреждений. Это одна из причин, по которой японские воины-самураи хранили свои мечи в ножнах из легкого дерева.Древесина была достаточно легкой, чтобы не повредить лезвие.

Кожа какой толщины лучше всего подходит для ножен?

Кожа 6-7 унций :

Этот кожаный груз чаще всего используется для изготовления футляров для фотоаппаратов, обложек для журналов, узких ремней, ножен для ножей и кобур для небольших пистолетов. Этот вес обеспечивает как гибкость, так и прочность, что отлично подходит для многих проектов, а также может использоваться для инструментов или резьбы.

Как сделать ножны?

Как кожаный ремень точит лезвие?

Кожа полирует металл и удаляет любые заусенцы с кромки , делая ее хрустящей и острой.С другой стороны, пользователи ножей и инструментов часто используют состав на своих стропах. Они находят его быстро и легко, что дает им отличное преимущество, отвечающее их потребностям.

У ​​катан есть ножны?

Ножны Katana также имеют деревянную ручку или Kurikata . Это прилагается к плетеному шнуру или Sageo. Ножны вырезаны вручную и отшлифованы, чтобы соответствовать лезвию меча. В традиционных версиях использовалось дерево хоноки.

Как называются ножны катаны?

Сая . Saya (鞘) — это японский термин, обозначающий ножны, который конкретно относится к ножнам для меча или ножа. Сая кошираэ (ножны для практического использования) обычно изготавливаются из очень легкого дерева с наружным слоем лака.

Ты можешь вытащить меч из-за спины?

как сделать кожаные ножны

У ​​копий есть ножны?

Самым известным оружием были копья, сделанные с использованием длинных деревянных ножен и металлического наконечника, а также лук и стрелы и щиты, часто сделанные из шкур животных.… Наиболее примечательным оружием были копья, сделанные с использованием длинных деревянных ножен и металлического наконечника, а также лук, стрелы и щиты, часто сделанные из шкур животных.

Что значит вложить меч в ножны?

Определение оболочки

переходный глагол. 1 : вложить или снабдить ножнами. 2 : погрузить или закопать (оружие, например, меч) в плоть. 3 : убрать (коготь) в ножны.

Где я могу носить меч?

Носить любой меч на спине — лучший способ не мешать ему.Длинные мечи, короткие мечи, не важно, все они хорошо носятся в этой позе. Ваши руки всегда будут свободны двигаться в любом направлении, и если вы не вытащите меч для определенной цели, он никогда не будет мешать вам.

Как крепятся ножны?

Из чего сделаны длинные мечи?

Этот средневековый длинный меч имеет лезвие, выкованное из высокоуглеродистой стали ; крестовина и навершие выполнены из стали, а деревянная рукоятка плотно обтянута кожей и отделана инкрустацией из витой стальной проволоки.

Рыцари носили мечи на спине?

Саяс подходит для ножей?

Деревянная Сая — один из наиболее распространенных инструментов и лучший способ защиты лезвия и хранения ножа, когда он не используется и когда его нужно взять с собой. Сая изготовлена ​​из древесины магнолии, которая обладает хорошей водостойкостью и усадкой.

Вам нужна Сая для ножа?

Короткий ответ: да . Он вам не нужен до тех пор, пока он вам не понадобится, а потом вы застрянете с какой-нибудь дрянной пластиковой втулкой, которая всегда спадает или торчит кончик ножа.

Как сделать фрикционную посадку?

Использовали ли самураи ножны?

До изобретения дзиндачи-дзукури самураев хранили и носили свои мечи в кожаных ножнах . К сожалению, это часто приводило к повреждению лезвия. … Первый использовался для хранения, тогда как второй использовался для ношения меча.

Что такое Самегава?

То же самое переводится как «акула» или samegawa как «акулья кожа».Это важная составляющая катаны, расположенная на рукоятке или цуке. Деревянная ручка имеет плоскую резьбу с обеих сторон, поэтому панель самагавы можно поместить под обертку ручки.

Для чего Sageo на катане?

Сагео — это вязаный материал , используемый для привязывания меча к оби (поясу) мастеров боевых искусств, а ито или цука-ито — это вязаный материал, который оборачивает рукоять. Эта ткань может быть из различных материалов в зависимости от предпочтения отделки лезвия и стоимости лезвия.

Можно ли носить катану на спине?

Длина лезвия катаны или боевого меча составляет 30–32 дюйма, плюс-минус. Таким образом, когда рука полностью выпрямлена над вашей головой и держит рукоять, в ножнах все еще будет несколько дюймов лезвия. Это европейская вешалка для меча. Можно носить катану на спине .

Как люди носили Цвайхандеры?

В своей развитой форме Zweihänder приобрел характеристики древкового оружия, а не меча из-за своего большого размера и веса и, следовательно, увеличенной дальности и силы удара.Следовательно, в его носили не в ножнах, а через плечо, как алебарду .

Сколько времени уходит на изготовление меча в средние века?

В средневековой Европе обычному кузнецу требовалось около недели , чтобы сделать приличный средний стальной длинный меч. Если они делали что-то для своего лорда или короля, они часто тратили до 6 месяцев на то, чтобы у них был идеальный декоративный дизайн, но это все.

Насколько толстая кожа 15 унций?

Итак, какой толщины каждая унция кожи?

Миллиметровая толщина Толщина в дюймах Толщина в унциях
4.0 – 4,4 мм 5/32″ – 11/64″ 10–11 унций
4,5–5,4 мм 1/4″ – 14/64″ 12-13 унций
5,5–6,4 мм 15 /64″ – 19/64″ 14–15 унций
6,5–7,4 мм 20/64″ – 5/8″ 16–17 унций

Насколько толстой должна быть кожа кошелька?

Об авторе
администратор
Обнаружен блокировщик рекламы

Наш веб-сайт стал возможен благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям.Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировщик рекламы.

Ножны · Предметы средневекового Лондона · Средневековый Лондон

Легендарная средневековая военная экипировка, ножны — это предмет, используемый для хранения клинка. Ножны похожи на ножны по своей форме и часто по составу материала, но конкретно описывают предмет, предназначенный для хранения удлиненных мечей, а не ножей или более коротких лезвий. Традиционно ножны закреплялись на бедре или реже пристегивались к лошади, что облегчало доступ к мечу, который в них находился.

Хотя современная культура часто изображает ножны в основном как средневековый предмет, на самом деле известно, что ножны являются одним из древнейших инструментов, которые использовали люди, и считается, что они существовали с момента создания меча. Ножны имеют археологическую историю, восходящую к бронзовому веку. Хотя в наше время они часто бывают металлическими, в средневековье они в основном изготавливались из дерева или кожи. В дополнение к удержанию меча, ножны также обеспечивали некоторую защиту меча от стихии, предотвращая деградацию и ржавчину, а также помогали предотвратить случайные травмы, которые могли возникнуть при быстром перемещении голым лезвием.Археологические находки, особенно раскопки в могилах, указывают на то, что ножны часто прикреплялись к тяжелому ремню на бедре, обычно с пряжкой или металлической застежкой декоративного качества. Некоторые найденные ножны, по-видимому, были прикреплены к ремням с помощью металлических петель, в то время как другие были просто пристегнуты кожаными ремнями. Когда это было возможно, мастера выстилали внутреннюю часть ножен тонким мехом или шкурой животного, чтобы создать гладкую вытяжку и предотвратить изнашивание лезвия по внутреннему шву ножен.

Хотя ножны имели множество практических применений, они также имели церемониальное и общественное значение. Рыцари часто носили богато украшенные ножны, что свидетельствовало об их престиже и социальном влиянии. Ножны средневекового периода, которые, как считалось, принадлежали рыцарям, часто делались из драгоценных металлов и отличались прекрасным рисунком и мастерством. Более тонкие ножны привлекали внимание к мечу и одновременно могли продемонстрировать социальное положение владельца, поскольку детальная металлургическая работа обычно была доступна только более состоятельным людям.Некоторые ножны также демонстрируют тщательную металлургическую работу, в том числе гравировку слов, что свидетельствует о мастерстве опытного кузнеца и придавало ножнам более высокую ценность для их владельца. Тем не менее, стоит отметить, что богато украшенные металлические ножны были редкостью и, безусловно, менее типичны для стандартных средневековых ножен, которые были сделаны либо из дерева, либо из кожи. Таким образом, разновидности ножен по назначению и стилю исторически варьировались по качеству и стилю: от минималистичных кобур из ивы до тяжелых сплавов, украшенных серебром и золотом.

Стандартные ножны, кажется, были сделаны из кожи, скрепленной обычно двумя или тремя деревянными или металлическими булавками. Иногда кожаный переплет был обшит деревом, а бронзовое устье обеспечивало его жесткость, хотя многие ножны, обнаруженные в Лондоне, не имеют подкладки и выглядят как большие кожаные накидки. В то время как некоторые ножны были достаточно простыми, чтобы их мог создать неопытный мастер по коже, сложные ножны имели компоненты, такие как металлические булавки, которые требовали участия кузнецов.Ножны, как правило, были около 38 дюймов в длину и обычно были на несколько дюймов длиннее меча, который они защищали.

Эти ножны, хранящиеся в коллекции Лондонского музея, изготовлены из кожи и украшены орнаментом в виде простых линий, созданных оттиском. Хотя ножны изодраны и изношены, они все еще содержат оригинальную деревянную обшивку и представляют собой типичные средневековые ножны.

(Лондонский музей не предоставил данные о размерах и размерах этого объекта).

— Харрисон Ангус

Как изготавливались средневековые ножны?

Здесь, в Arms and Armor, мы всегда ищем новые исследования и ресурсы по историческому оружию. За десятилетия мы собрали обширную библиотеку оружия и доспехов, которая информирует обо всех аспектах нашей работы. На этой неделе мы были очень рады получить копию нового тома «Покрытие клинка: археологические кожаные ножны и ножны» Маркиты Волкен и Олафа Губица. Это исключительный ресурс как для производителей, так и для поклонников исторических европейских мечей и ножей, особенно с учетом относительно ограниченной информации, которая до сих пор была доступна широкой публике, не очень сведущей в научных исследованиях.Предыдущая работа над ножнами и ножнами в основном ограничивалась более ограниченной областью, такой как «Ножи и ножны», в которой в основном исследуются гражданские инструменты, а не оружие. С другой стороны, «Покрытие лезвия» опирается на находки из города Дордрехт, чтобы дать довольно всесторонний взгляд на конструкцию и украшение кожаных ножен и ножен с деревянным сердечником от доисторических времен до 17 века. Особый интерес представляют новые детали подкладки, обмотки и стилей строчки на средневековых ножнах с деревянным сердечником, а также использование меха и пергамента для защиты от ржавчины на железных лезвиях.

Книга включает полезное введение, определяющее терминологию и дающее очень краткий обзор литературы, а также главы о ножнах и ножнах в течение основных периодов, охватывающих два тысячелетия. Помимо подробностей о чехлах для мечей и кинжалов, в книге также есть информация о ножнах для ножей, ножей и сельскохозяйственных орудий, хотя основное внимание в ней уделяется ножнам и ножнам для оружия. Одним из самых полезных и интересных аспектов книги являются обильные и очень подробные иллюстрации, сопровождающие текст почти на каждой странице.Эти примеры дают прекрасный обзор средневековых декоративных техник и рисунков, которые хорошо сохранились во многих обсуждаемых находках.

Обработанные ножны средневекового охотничьего ножа Arms and Armour

«Покрытие клинка» помещает археологические находки в более широкий контекст и основывается на совокупности знаний, извлеченных из искусства и истории, таких как эта иллюстрация из описи Максимилиана I, показывающая детали ножен начала 16 века, изображения и картины.

Хотя этот том подходит для всех, кто интересуется этой темой, и, вероятно, является лучшим самостоятельным руководством по ножнам и ножнам, он особенно полезен в сочетании с предыдущими работами, такими как превосходный двухтомный набор «Оружие войны: вооружение Мэри Роуз», в которой подробно описаны другие примеры, такие как приведенный ниже.

Ножны, закопанные под «Мэри Роуз»

Мы искренне рекомендуем эту книгу как ценный ресурс всем, кто интересуется средневековым оружием.Если вы хотите узнать больше о ножнах и ножнах, которые мы изготавливаем в Arms and Armor, загляните в этот блог.

Натан Клаф, доктор философии.  – вице-президент отдела вооружений и доспехов и член правления Института Окшотта. Он исторический мастер боевых искусств и бывший университетский профессор культурной географии. Он выступал с докладами об историческом оружии на таких мероприятиях, как Longpoint и Combatcon, а также представлял научные доклады, среди прочего, на Международном конгрессе средневековых исследований.

Крейг Джонсон — руководитель производства оружия и доспехов и секретарь Института Окшотта. Он преподавал и публиковался по истории оружия, доспехов и западных боевых искусств более 30 лет. Он читал лекции в нескольких школах и университетах, WMAW, HEMAC, 4W и ICMS в Каламазу. Его опыт включает выплавку железа, рыцарские турниры, театральные боевые инструкции и хореографию, исторические исследования, европейские боевые искусства и изготовление оружия и доспехов с 1985 года.

Как сделать мечи с ножнами

Обзор

Этот туториал проведет вас через процесс создания меча с функционирующими ножнами для Oblivion, используя Blender в качестве инструмента моделирования.

Предпосылки

Это руководство предполагает следующее и не рассматривается в этом руководстве:

Пожалуйста, загрузите файл под названием «Sword Scabbard Tutorial», который прикреплен к этой странице Blender и содержит файлы примеров, упомянутые в этом руководстве.

Программное обеспечение, использованное при создании этого руководства:

  • Блендер 2.47
  • Питон 2.5.2
  • Сценарии Blender NIF 2.3.7
  • ПиФФИ 1.0
  • NifSkope 1.0.12

Процедура

Много раз спрашивали, как сделать ножны на заказ, потому что это сложный процесс.

В настоящее время невозможно создать 100% пользовательскую сетку с рабочими ножнами. Если вы экспортируете его прямо из своего 3D-приложения и попытаетесь заставить его работать в игре, этого не произойдет.Структура NIF может выглядеть идентично ванильному оружию, но есть что-то еще неизвестное, что мешает нам сделать это.

Процесс, чтобы это произошло, состоит в том, чтобы расположить нашу модель так, чтобы она соответствовала ожидаемой структуре, экспортировать в NIF и скопировать части модели поверх ванильного оружия, у которого уже есть ножны (полностью заменяя оригинальные модели)

  1. Создай свою модель меча
  2. Создайте модель ножен вашего меча и переименуйте объект в Scb:0
  3. Создайте UV-карту для своей модели и добавьте материал с соответствующими настройками и прикрепите к нему изображение
  4. См. пример файла под названием « MySword1.смесь »
  5. Добавить «Пустой» и переименовать объект в Scb
  6. Выберите ножны, затем Shift+Щелкните правой кнопкой мыши Пустой Scb и нажмите CTRL + P , Сделать родителем
  7. Если это было сделано правильно, вы можете взять ножны и перемещать их с прикрепленной линией, всегда указывающей на пустой объект Scb, и Scb не двигается
  8. Если родительские отношения нарушены, выберите оба объекта и нажмите ALT + P , чтобы очистить родителя, а затем попытайтесь заново создать родительскую связь
  9. См. пример файла под названием « MySword2.смесь »
  10. Выбрать все объекты и экспортировать в NIF, например MySword_WIP.nif
  11. Убедитесь, что на экране экспорта в NIF установлены следующие параметры:
    • Кнопка забвения нажата
    • Сглаживание швов между объектами вдавлено
    • Stripify Geometries не работает
    • Расширение DDS принудительно нажато
    • Экспорт геометрии + анимации (.nif) отключен
    • Кнопка оружия нажата (не остается нажатой)
    • Металл вдавлен
    • Твердое тело вдавлено
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваша модель содержит более одного объекта столкновения, убедитесь, что кнопка Use bhkListShape нажата.
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Более новые версии NIF-скриптов Blender позволяют выбирать расположение корпуса оружия, например Back или Side .
  12. См. пример файла с именем » MySword_WIP.nif »
  13. Возьмите ванильный меч, такой как Steel Longsword (longsword.nif), скопируйте/переименуйте его в MySword.nif и используйте его как шаблон и файл конечного результата
  14. См. пример файла под названием « SteelLongsword.nif »
  15. Используйте NifSkope, чтобы открыть MySword.nif и удалите оба NiTriStrips, но будьте осторожны, чтобы не удалить Scb NiNode (это специальный контейнер для ножен)
  16. См. пример файла под названием » SteelLongsword_Template.nif »
  17. Откройте новое окно NifSkope и загрузите MySword_WIP.nif и скопируйте ветку NiTriStrip под названием «Scb:0», которая является сеткой ножен
  18. Переключитесь на свой MySword.nif, выберите NiNode с именем Scb, а затем Paste Branch, который должен поместить вашу сетку ножен под Scb NiNode
  19. Переключитесь на свой MySword_WIP.nif и скопируйте оставшиеся NiTriStrips по одному и вставьте их в MySword.nif в корне сцены
  20. .
  21. Сохраните MySword.nif и удалите MySword_WIP.nif, так как он больше не нужен
  22. Нам нужно указать это оружие как BackWeapon или SideWeapon. Щелкните правой кнопкой мыши NiNode под названием Scene Root и выберите Node —> Attach Extra Data —> NiStringExtraData.
    ПРИМЕЧАНИЕ. В более новых версиях Blender NIF Scripts в этом нет необходимости, поскольку на экране экспорта можно выбрать правильный слот для размещения оружия.
  23. Измените значение NiStringExtraData на «BackWeapon» для двуручного клеймора или «SideWeapon» для одноручного меча (для ножен лучше использовать «SideWeapon»).
    ПРИМЕЧАНИЕ. В более новых версиях Blender NIF Scripts в этом нет необходимости, поскольку на экране экспорта можно выбрать правильный слот для размещения оружия.
  24. Выберите NiNode под названием Scene Root и в меню NifSkope щелкните Заклинания —> Санитизировать —> Изменить порядок блоков
  25. Сохранить Мой Меч.nif и выйти из NifSkope
  26. См. пример файла под названием «MySword.nif»
  27. Возможно, вам потребуется внести коррективы в модель коллизии или создать пользовательскую коллизию, и если вы это сделаете, вы также скопируете bhkCapsuleShapes из своего WIP-файла, чтобы заменить те же объекты в целевом NIF-файле

Ссылки

Ножны | Военная Вики | Фэндом

Изысканные кельтские ножны 1-200 г. н.э., два цвета бронзы

Ножны — это ножны для меча, ножа или другого большого лезвия.На протяжении тысячелетий ножны изготавливались из многих материалов, включая кожу, дерево и металлы, такие как латунь или сталь.

Типы ножен

Чаще всего ножны носили подвешенными к поясу для меча или плечевому ремню. Не включает мачете. (перевязь). (см. также Коширэ ).

Древние ножны

Деревянные ножны обычно обтягивались тканью или кожей, а кожаные версии также обычно имели металлическую фурнитуру для дополнительной защиты и удобства ношения.Японские клинки, однако, обычно имеют острую режущую кромку, защищенную деревянными ножнами, называемыми сая . Многие ножны, подобные тем, что использовали греки и римляне, были маленькими и легкими. Они были предназначены для удержания меча, а не для его защиты. Цельнометаллические ножны были популярными предметами для демонстрации богатства среди элиты европейского железного века и часто были замысловато украшены. Несколько древних ножен были извлечены из оружейных жертвоприношений, у некоторых из них была меховая подкладка внутри. [1] Мех, вероятно, был промаслен, чтобы лезвие не ржавело. Мех также позволил бы более плавно и быстро рисовать.

Современные ножны

Княжеская сабля Великих Моголов с украшенными драгоценными камнями ножнами

Полностью металлические ножны стали популярны в Европе в начале 19 века и со временем вытеснили большинство других типов. Металл был более прочным, чем кожа, и лучше выдерживал суровые условия эксплуатации в полевых условиях, особенно среди конных войск.Кроме того, металл давал возможность придать более военный вид, а также возможность отображать повышенный орнамент. Тем не менее кожаные ножны никогда полностью не теряли популярности среди военных и широко использовались еще во время Гражданской войны в США (1861–1865 гг.). Некоторые силы военной полиции, военно-морские береговые патрули, правоохранительные органы и другие группы использовали кожаные ножны в качестве своего рода дубинки. Ножны никогда не носили через спину в европейской, ближневосточной или индийской военной культуре, и их изображения являются современным изобретением и пользовались большой популярностью в художественной литературе и фэнтези, до такой степени, что они широко считаются средневековым изобретением. [ цитирование требуется ] Некоторые хорошо известные примеры этого включают задние ножны, изображенные в фильме Храброе сердце и задние ножны из серии видеоигр The Legend of Zelda . Имеются некоторые ограниченные данные из гравюр на дереве и текстовых фрагментов о том, что монгольские лучники легкой кавалерии и некоторые китайские солдаты носили перевязь через плечо, что позволяло привязывать более длинные лезвия к спине.

Однако в «Древних кельтах» Барри Канлиффа на странице 94 этой книги профессор Канлифф пишет: «Все эти предметы снаряжения [щиты, копья, мечи, кольчужные доспехи], упомянутые в текстах, отражены в археологических записях и в сохранившейся иконографии, хотя иногда можно обнаружить региональные различия.У паризиев Йоркшира, например, меч иногда носили через спину, и поэтому его приходилось вытаскивать через плечо из-за головы ».

Общие термины

Металлическое крепление, в котором лезвие входит в кожаные или металлические ножны, называется горловиной , которое часто является частью большего крепления ножен или медальона , на котором есть кольцо для переноски или шпилька для облегчения ношения меча. Острие лезвия в кожаных ножнах обычно защищено металлическим наконечником или чапом , который как на кожаных, так и на металлических ножнах часто дополнительно защищается от износа с помощью удлинителя, называемого перетаскиванием или башмаком .

См. также

  • Баттодзюцу
  • Иайдо
  • Кобура

Каталожные номера

  1. ↑ стр. 266 и стр. 282 Ларс Йоргенсен и др. 2003 Трофеи Победы — Север в тени Римской империи Nationalmuseet (Национальный музей Дании)

Внешние ссылки

Мечи и ножны DBK Custom



ДБК в социальных сетях


Facebook


Инстаграм


Tumblr

  DBK Custom Swords — Ножны, уход за кожей и уход за ней

При надлежащем уходе и обслуживании ваши ножны DBK и изделия из кожи прослужат вам многие поколения.Вот несколько простых рекомендаций следить за тем, чтобы наилучшим образом поддерживать ножны и поддерживать их работоспособность точно так же, как в тот день, когда вы его получили.

  • Ножны DBK изготовлены с использованием высочайшего мастерства и высочайшего качества. заботиться, и для каждых ножен, которые мы строим, мы можем с гордостью сказать, что они построено на совесть. Мы используем только высококачественные материалы, в том числе кожа и дерево высочайшего качества, чтобы гарантировать строительство будет длиться в течение нескольких поколений.Тем не менее, сборка сделана из натуральные материалы дерево и кожа. Каждый из которых со временем подвержен износ, мать-природа и естественное старение.

  • Наши ножны имеют шерстяную подкладку. Чтобы правильно вложить меч в ножны DBK, вставьте лезвие так, чтобы край лезвие едет по внутренней кромке. Это чтобы компенсировать шерсть подкладка и чтобы кончик лезвия не зацепился за шерсть.Если вы чувствуете, что кончик лезвия зацепился за шерсть, остановитесь и потяните немного назад и снова отрегулируйте угол скольжения. Часто это только кончик ловит шерсть под странным углом. Всего через несколько Попробовав, вы научитесь вкладывать лезвие в ножны.

  • Вода и ножны плохо смешиваются. Если идет дождь, ожидайте некоторых изменений в коже и, возможно, в деревянном сердечнике. В некоторых ножнах DBK используются обширные методы окраски, которые, вероятно, быть испорченным при воздействии влажной погоды и т.п.Кроме того, ядро лакированный, но слишком много влаги может в конечном итоге пропитать его, что приведет к набухать и менять посадку. Если ваши ножны подвергаются воздействию дождь, проконсультируйтесь с нами до начала строительства, чтобы можно было построен, чтобы выдержать как можно лучше, учитывая обстоятельства.

  • Никогда не вставляйте мокрое лезвие в ножны. Скорее всего, вы испортите посадку, и ваше лезвие заржавеет. в Если внутренняя часть вашего сердечника подвергается воздействию влаги, держите лезвие подальше от 48 часов или более, чтобы ваш сердечник высох.Исторически ножны никогда не изготавливались как форма соответствует современным вкусам, поэтому посадка очень чувствительна к влаги, так как древесина сжимается и разбухает только от влажности, даже высота может играть роль наряду с температурой.

  • Не подвергайте ножны воздействию высоких температур во время ножны еще новые (в течении 30 дней). В Другими словами, не храните ножны в багажнике автомобиля в жаркий день для например, так как это может привести к тому, что клей, скрепляющий деревянные рейки, вместе, чтобы смягчить.Это особенно важно для новых ножен. По мере того, как клей стареет, он становится более твердым и с меньшей вероятностью делать это без повода для беспокойства.

  • Не вставляйте слишком смазанный нож внутрь основной. Немного масла хорошо, так как оно защищает лезвие. Слишком промасливание в конечном итоге перенасыщает шерсть, вызывая плохое прилегание, и, возможно, насыщают сердцевину, вызывая набухание.

  • Конечно, не забудьте смазать свою накидку маслом.Иначе заржавеет. Если он посинел для вида старости, используйте машинное масло, такое как 3-в-1, так как масло, такое как break-free, будет медленно удалить воронение.

 

Уход за кожей —

Кожа точно такая же, как ваша кожа. Ты сможешь чувствовать, когда он сухой. Вы хотите кондиционировать кожу до того, как она начнет трескаться. Сделайте это, когда кожа станет сухой.

(Следующий процесс требует некоторого времени и практики.Планируйте от 3 до 5 дней минимум для обработки ножен. Маслам нужно время, чтобы пройти через отделку и пропитать кожу. За это время масло заставит ваши ножны выглядят мокрыми, а также могут привести к изменению цвета при трении.)

Я рекомендую три продукта для ухода за кожей. продукты, два из которых — кондиционеры для кожи и спрей для финишной обработки (Fiebings Leather Я предпочитаю блеск). Найдите хорошую кожу кондиционер или норковое масло (мое предпочтение) и слегка пропитайте им тряпку.Слегка протрите это, используя слишком много перенасытит вашу кожу, а в некоторых случаях она начнет удалять отделка на ножнах или ремне. Если он начнет это делать, какие-то ножны есть какие-то техники двухцветного/состаривающего окрашивания, которые могут начать размазываться. Ваша кожа будет немного потемнеет после нанесения, но должно вернуться к норме через 24-48 часов. Через 2 дня после нанесения возьмите сухую тряпку и протрите ножны/ремни до удалить лишнее масло. Еще через 24 часа возьмите чистую «белую» тряпку и протрите ваши ножны, чтобы обнаружить любые области, которые стирают цвет и могут нуждаться в некоторой обработке применяемый.Продукт, которым я пользуюсь для поддержания влажности кожи, это Fiebing’s Mink. Масло, хотя этот продукт может со временем потемнить более светлую кожу. какой вы пытаетесь сделать с кондиционером, чтобы кожа не трескалась и сохранить его гибкость. Масло или кондиционер для кожи норки сохранят кожу влажной, как и ваша кожа, и должны предотвратить растрескивание. Другим вариантом является кондиционер для кожи Fiebings ‘Aussie’, который содержит пчелиный воск, который защищает от воды. У него более длительное лечение время, но конечный результат хороший.Проблема с «пастой» или «гелем» кондиционирование «точеной» кожи заключается в том, что паста или гель могут застрять в ней. расщелины и сухие белые или кремовые. Так что сведите к минимуму трение любого из них. в щелевые «инструментальные» области.

Для кожи, цвет которой «втирается» в кожу или одежду, используйте спрей для отделки кожи, такой как «Fiebing’s Leather Sheen» после смазка/кондиционирование, как это будет помогает предотвратить истирание ремня после кондиционирования кожи. Один легкий слой должен сделать это.При нанесении, если он накапливается (выглядит влажным), вы вероятно распыление слишком близко или слишком много. Держите банку на расстоянии 12–15 дюймов и держите банку в движении. По сути, вы хотите создать приложение, похожее на туман. Рекомендуется поэкспериментировать с любым продуктом на пробном образце, чтобы узнать, лучшее использование. Еще один тип продукта, на который следует обратить внимание, — это спрей для защиты кожи от воды, который помогает предотвратить повреждение водой. Мне нравится использовать «Защитник воды доктора Джексона».

По сути, я бы планировал делать это раз в год, в зависимости от использования, может быть меньше, может больше.Это зависит от того, где вы живете и как вы относитесь к ножны. Сначала состояние, потом уплотнение. Легкое пальто обоих. Вы можете использовать тряпку для рук после того, как отделка полностью высушенный, чтобы придать законченному блеску полированный вид, чтобы он не был слишком блестящий.

Также некоторые ножны заказываются с «состаренным» видом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.