Эскиз ручки для ножа: Красивые ручки для ножей в домашних условиях. Деревянная ручка для ножа своими руками: описание рабочего процесса

Содержание

KnifeHelp — Всечка

Валерий Простянкин

Мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали.

Часть 1

 

 Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку.

Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.

 

 

 Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.

Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.

 

 

  Проколов одну часть элемента на глубину 2 мм., я меняю радиус стамески и прокалываю одной стамеской все одинаковые часть рисунка. Также я поступаю с другими фрагментами пока все не будут обозначены.

Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.

 

В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.

Это были цветочки. Прокалывая прямой стамеской, плавно перемещаюсь на верхнюю часть резьбы и инкрустации. Делаю прокол канавки под всечку серебряной нитью.

Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.

По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.


Ну вот, канавка под всечку серебром проколана, и начинаются первые трудности. Как я уже говорил, что всечка завязана с резьбой, а значит, она переплетается с ней. Где всечка «ныряет» под резьбу, там поверхность всечки будет обнижаться.

Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.

Чтобы контур карандаша при обводе инкрустированной детали был виден на тёмном орехе, я предварительно на поверхность наношу пиленную перламутровую пыль. Придерживая элемент всечки тонким карандашом, обвожу контур.

Прямой узкой стамеской прокалываю контур на глубину вставки. Маленькой стамеской выбираю посадочное место под вставку.

Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.

Такая операция проводиться со всеми вставками из самшита согласно рисунку, который приобрёл окончательный вид.

Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.

Увеличить

Многие из Вас подумают: «Вот наворочал, ничего не поймешь!!!». В том то и задумка, чтобы столкнуться с трудностями и успешно их преодолеть. Исполнить свою задумку и воплотить её в реальность, которую никто ещё не делал, это я забегаю на перёд. И вновь опять возвращаемся к всечки.

Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.

Увеличить

Придерживаем нить и постепенно вставляем её в прокол, придавая серебру изгиб канавки.

Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.

Увеличить

Готовый серебряный завиток забиваю молотком в дерево. Древесина сама зажимает и держит серебро.

Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.

Беру серебряную проволоку диаметром 0,76мм. Вставляю её в прокол и обрезаю бокорезами.

Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.

Увеличить

Вставив серебро и придав окончательный вид завитка серебряными точками, я делаю «набивку» (вкрапление мелких серебряных кусочков по линии завитка). Это дополнение к всечки придумал сам и делаю в эксключительных случаях.
Намучившись с набивкой, перехожу к формированию контура всечки. С помощью прокола отделяю всечку от резьбы.

Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.

Увеличить

Первый этап подошёл к концу. Ручка ножа практически не изменилась.

Увеличить 

Только прорисовался контур всечки и резьбы.

Увеличить

Часть 2

Перехожу ко второй части и ко второму уровню. Формирую ручку ножа для продолжения отделки. Полукруглой стамеской большого радиуса срезаю лишний допуск по всей форме рукояти.

 

Увеличить

 

Делаю это аккуратно, чтобы не зацепить и не срезать уже подготовленный сверху и снизу ручки фрагмент орнамента. Когда грубая обработка сделана, занимаюсь зачисткой поверхности ручки.

 

 

Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.

Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.

Увеличить

На этой поверхности наносим рисунок для всечки серебром. Рисунок перевожу сразу на две стороны. Делаю прокол канавки стамеской большого радиуса и постепенно перехожу к меньшему. Прокол сразу колю с двух сторон. Это позволит выполнить завитки не только одинаковыми, но и симметричными.

Увеличить

Вид снизу показывает, что все завитки для всечки находятся на одном уровне. Это очень важно. Теперь можно всекать серебряную проволоку в подготовленную канавку.

Увеличить

Заводим нить серебра в канавку и закручиваем её в спираль завитка. Обрезаю нить в конце завитка и забиваю молотком.

Увеличить

Сопряжения завитков поправляю прямой стамеской. Расплющенный кончик нового завитка вставляю вплотную к уже вставленному завитку и завожу новый.

Увеличить

Проделав не сложную операцию с двух сторон, я, наконец, закончил с всечкой. Поверхность вновь зачищаю вместе с серебром.

Увеличить

В дальнейшем эта поверхность должна остаться идеальной. Ручка готова к инкрустированию фрагмента из самшита. Его я выпиливаю лобзиком.

 

Выпилив два одинаковых элемента, я перехожу к инкрустации.

Увеличить

Поместив элемент на ручку, как было прорисовано на рисунке, обвожу его контур.

 

 

 

 

Эту операцию я проделываю только на одной стороне ручки. Затем маленькой стамеской выбираю посадочное место для вставки из самшита.

Увеличить 

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.

 Увеличить

Дав время клею засохнуть, инкрустированные детали подвергаю обработки.

 

Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

 

Часть 3

 

В третьей части я начну рассказывать и показывать разделку растительного орнамента и элементов, инкрустированных самшитом. С начала по уже отработанной технологии, уголком прорезаю углубление в центре растительного орнамента по задней части рукоятки.

 Увеличить

Прорезав и обозначив середину всех одинаковых фрагментов, я беру стамеску, соответствующую радиусу, и обратной стороной подрезаю все одинаковые элементы орнамента.

Увеличить

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.

Увеличить

 

Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа.

Увеличить

Прямой стамеской продолжаю формировать лист. Срезаю угловатости, предаю листу нужную геометрию.

  

 

Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез.

 

Эта технология отработана годами. И если её придерживаться, то резьба будет приятная на ощупь и не цепляться острыми выступами. Перехожу к верхней части ручки, где всечка, инкрустированная самшитом, переплетается с резьбой. И здесь вновь прохожу уголком. Прорезаю центральные части фрагментов резьбы и их сопряжения.

Подобрав радиус стамески, также разделываю резные элементы. Но одинаковые элементы разрезаю одним радиусом стамески.

 

С одной стороны.

 

И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба.

 

Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края.

 

Хорошо заточенной прямой стамеской, накладываю ровную фаску под небольшим углом. В закруглённых местах применяю радиусные стамески. Работа движется, и на душе как-то веселей, потому, что остался последний фрагмент из самшита.

Их, правда, два и поэтому я прокалываю контур согласно рисунку сразу с двух сторон.

 

Выбрав немного фона, опять предварительная подготовка моим самодельным уголком. Этому уголку уже 28 лет, и он прекрасно справляется с крепким самшитом. Уступив место другим стамескам, сменяя друг друга, я заканчиваю разделку инкрустированного самшита.

 Увеличить

Резьба по всей рукоятки разделана. Осталось замотуарить фон. Мотуары представляют собой металлические гвоздики с мелкой насечкой на торце. Их два, один квадратный, другой, узкий.

 Увеличить

Мотуары наносят не только своеобразный рисунок на фон, но и устраняют все мелкие неровности. Каждый резчик испытывает чувство радости, когда заканчивает свою работу. И с великим наслаждением окунается в процесс пропитки, покрытия разными пахнущими составами. У каждого свой секрет покрытия. У меня секретов нет. Я пользуюсь ещё старинным методом, пропиткой натуральной олифой.

 

 

Изделие погружаю в олифу на сутки, если позволяет объём или обильно смазываю. После того, как олифа впитается и чуть подсохнет, мелким наждаком защищаю поверхность, чтобы снять плёнку.

 Увеличить

Сняв плёнку, я открываю поры древесины, и опять обильно смачиваю олифой.

 

 

Этот процесс повторяю до тех пор, пока олифа перестанет впитываться. При последней зачистке, уже отработанной мелкой шкуркой, поверхность полируется и приобретает гладкую поверхность, приятную на ощупь. Ну, вот и всё, мой «отчёт о работе» подошёл к концу. В нём я подробно рассказал и показал все свои секреты, об этом меня просили многие. Может другие мастера это делают по-другому, и это их право. У каждого свой подход, своя технология. Я старался и для Вас и для тех людей, которые будут держать это холодное оружие в своих руках, пусть они ощутят нежность и теплоту не только дерева, из которого сделана эта ручка, но и частицу души мастера.

С уважением!
Валерий Простянкин.

 

 Взято с www.carver7.ru

 

 

Расписные рукояти ножей. Из чего сделать ручку для ножа. Накладной клепаный вариант

Выбирая нож под свои потребности, акцентируйте внимание не только на ножевой стали , но и на материалах рукояти. Это не менее важная деталь, чем сталь ножа или его конструкция. От выбора материала рукояти зависит многое, например, насколько будет комфортным разделка охотничьего трофея в зимнее время или отсутствие проблем с впитыванием запаха рыбы рукоятью рыбацкого ножа. Как правильно выбрать рукоять ножа исходя из специфики выполняемых им работ, разберемся в этой статье.

Рукоять ножа из дерева

На фото: Нож « Восток » компании «АиР» с рукоятью из дерева (орех)

Предпочитаете натуральный материал рукояти? Обратите внимание на древесину различных пород . Условие здесь одно: порода древесины должна быть достаточно прочной и твердой. Мягкие породы древесины подойдут лишь к ножам, которым не предъявляются требования по большим нагрузкам, например, кухонным, складным или грибным ножам. Популярные породы, которые достойны рукоятей охотничьих, туристических или даже ножей выживания:

Рукояти из древесины проигрывают современным синтетическим материалам, но у древесины есть и свои преимущества: легкость обработки, натуральный материал, красота текстуры, надежное сцепление с ладонью, а также возможность комфортной работы в холодное время года. Небольшой уход за рукоятями из дерева позволит сохранить их первоначальный вид на долгие годы.

Рукоять ножа из наборной бересты

На фото: Нож « Акела » компании «ЗиК» с рукоятью из наборной бересты

Береста — один из популярных и доступных материалов для изготовления рукояти. Используется верхней слой коры березы, который «пакетируется» в брикет особым способом и проклеивается эпоксидной смолой. Один из несомненных плюсов бересты — это наличие в своем составе березового дегтя. Такая рукоять будет обладать хорошими водоотталкивающими свойствами, а также защитой от гниения. Еще один из несомненных плюсов рукояти из наборной бересты — это низкая теплопроводность данного материала. Поэтому про бересту и говорят, что она комфортна в руке будь-то на улице жара или лютый холод.

Минусы бересты — впитывание запахов. Поэтому мы не рекомендуем данный материал на рукояти охотничьих или рыбацких ножей. Береста впитает запах рыбы или крови, а вывести его будет очень проблематично.

Рукоять ножа из наборной кожи

На фото: Нож « Акела » компании «ЗиК» с рукоятью из наборной кожи

Рукоять ножа из текстолита

На фото: Нож «Секач » компании «ЗиК» с рукоятью из текстолита

Текстолит материал неприхотливый. Он не впитывает запахи, влагу и жир, не скользит в руке. Рукоять ножа из текстолита не будет подвержена таким факторам как усушка или набухание. Единственный минус текстолита — это однородность текстуры и недорогой вид. Хотя встречается к примеру текстолит, который при обработке дает интересный рисунок, например, как на ножах «ЗиК».

Рукоять ножа из оргстекла (плексиглас)

На фото: Нож « Штрафбат-ВДВ » компании «АиР» с рукоятью из оргстекла

К плюсам рукояти из оргстекла, как и к другим синтетическим материалам, относятся устойчивость к влаге, жиру и грязи. Рукояти из плексигласа не впитывают запахи, выдерживают достаточные нагрузки, но могут быть подвержены сколам, царапинам (хотя легко полируются). Оргстекло разных цветов может применяться на сувенирных и подарочных ножах, например, ножах с символикой спецподразделений.

Рукоять ножа из кратона

На фото: Нож « Штрафбат » компании «АиР» с рукоятью из резины

Кратон хоть и относится к синтетическим материалам, но обладает рядом выдающихся характеристик, например, стойкостью к механическим воздействиям, хорошим сцеплением с рукой, а также комфортом при работе в холодных условиях. Ножи с рукоятями из кратона популярны на тактических ножах и ножах выживания. В каталоге многих зарубежных производителей кратон занимает почетное место среди таких материалов как G10 и микарта .

Комбинированные рукояти

На фото: Нож « Гадюка » компании «ЗиК» с наборной рукоятью из стабилизированной карельской березы, фибры и латуни.

Сколько материалов можно сочетать в одной рукояти? Думаем, что это может ограничиваться лишь Вашей фантазией. Оружейное предприятие « » впервые в истории попыталось объединить в рукояти ножей такие материалы как дерево различных пород, оргстекло, фибру , латунь , алюминий, текстолит, бересту и кожу в различных сочетаниях. Практичность таких рукоятей зависит от практичности материалов, входящих в состав рукояти, но оригинальности мастерА точно добились.

Упоры и ограничители на рукояти: На что обратить внимание?

На фото: Нож « Гюрза » компании «ЗиК» с гардой и больстером из алюминия покрытые никелем

Упоры и ограничители на рукояти призваны обеспечить надежность конструкции ножей со сквозным монтажом. Используются в основном на рукоятях из наборной бересты, кожи и дерева и могут быть изготовлены из таких материалов как текстолит, алюминий или латунь . Последние два покрываются либо никелем, либо драгоценными металлами. При выборе материала для ограничителей рукояти учитывайте лишь один факт — работать рукоятью с металлическим больстером или затыльником в холодное время года будет очень некомфортно.

На фото: Нож « Койот » компании «ЗиК» с гардой и больстером из текстолита

Вывод здесь напрашивается только один: «Как и в случае с ножевыми сталями, выбор рукояти ножа должен основываться только с учетом области его применения, ну и, конечно, Вашими личными предпочтениями».

Качественный нож – незаменимый атрибут экипировки любого охотника, рыбака или любителя отдыха на природе. На современном рынке представлен настолько обширный ассортимент охотничьих ножей, что выбрать подходящую модель не составит труда. Однако многие предпочитают изготавливать клинки самостоятельно. Особого внимания требует ручка для ножа, ведь она должна быть удобной, прочной и устойчивой к агрессивным факторам окружающей среды.

Наша статья предназначена именно для тех, кто предпочитает заниматься изготовлением необходимого для охоты инструмента самостоятельно. Сегодня мы решили детальнее остановиться на изготовлении рукоятки для охотничьего ножа и рассмотреть основные этапы этого процесса, а также уделить внимание материалам, которые можно использовать для производства.

Ручка для ножа: характеристики и свойства

Конструкция любого ножа предельно простая, ведь он состоит непосредственно из клинка (лезвия) и рукоятки. При покупке мы чаще всего обращаем внимание на материал, остроту и форму клинка, оставляя рукоятку без внимания. Этот подход неправильный, так как ручка неудобной формы может свести к нулю все остальные преимущества изделия.

Рисунок 1. Форма ручки напрямую влияет на удобство использования ножа

Именно от правильно подобранной формы и размера рукоятки будет зависеть удобство использования ножа, его маневренность и эффективность работы. Не менее важную роль играет и подбор материалов. К примеру, если вы собираетесь использовать инструмент преимущественно на открытом воздухе, лучше выбирать изделие с рукояткой из прочного и износостойкого материала – оленьего рога, древесины или пластика. Для домашнего использования подойдут ножи с рукоятками из фанеры и других легких материалов, которые помогут длительное время использовать нож без возникновения усталости (рисунок 1).

Также следует учитывать, что функциональное назначение ножа во многом зависит и от формы его рукояти:

  1. Овальная: эта форма считается самой удобной, так как руке проще удерживать такую рукоять длительное время. Примечательно, что овальную форму ручки часто имеют не только охотничьи, но и столовые ножи, что в очередной раз доказывает ее удобство.
  2. Прямая: характерная особенность такой рукоятки в том, что она не имеет каких-либо сужений или расширений. Как правило, такие ручки делают в кухонных ножах. Для охотничьего инструмента рукоятка подобной формы не подойдет, так как при работе с ножом рука будет быстро уставать.
  3. Конусная: может иметь расширение назад или вперед, причем чаще всего можно встретить последний вариант. Подобная рукоятка имеет практически идеальную эргономическую форму и не выскальзывает из руки во время использования.

Кроме того, некоторые охотничьи ножи оснащают наборными ручками вогнутой или выпуклой формы. Ярким примером первого типа можно считать японские клинки или ножи, которые использовались в Древней Руси. На практике, вогнутая форма не слишком удобная, поэтому многие охотники предпочитают покупать ножи с выпуклыми рукоятками, так как именно они признаны самыми удобными и функциональными.

Тип крепления ручки

Способы крепления рукоятки ножа к клинку не слишком разнообразны. Их существует всего два: всадной и накладной. Однако, какой бы способ не был выбран, изготовление ручки в любом случае будут осуществлять по шаблону, чтобы готовое изделие полностью соответствовало пожеланиям будущего владельца.

Поскольку всадные и накладные рукоятки отличаются друг от друга по многим параметрам и имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим характеристики каждого из способов более детально.

Всадная

Всадную рукоятку также называют «крысиный хвост». Такое название очень точно объясняет саму технологию крепления ручки к лезвию клинка (рисунок 2).

На ноже делают узкий хвостовик, на который, как на стержень, насаживается рукоятка и закрепляется любым доступным способом.

Если вы решили изготовить охотничий нож именно с деревянной всадной ручкой, вам следует заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками подобной конструкции.

Из плюсов выделяют:

  1. Эстетичность: всадные рукоятки выглядят более привлекательными внешне, причем их часто изготавливают сразу из нескольких пород дерева для повышения декоративности.
  2. Практичность: подобный тип крепления позволяет создавать и закреплять на клинке рукоятку любой формы и размера.
  3. Удобство использования: как правило, вес всадных рукояток небольшой, что является очевидным преимуществом для охотников, которым приходится много перемещаться по местности. Кроме того, такие рукоятки обладают низкой тепло- и электропроводимостью, что также является очевидным плюсом их использования.

Рисунок 2. Крепление всадной модели

Также следует отметить, что ручки с подобной формой крепления гораздо проще ремонтировать. Недостаток у всадных рукояток только один – способ их крепления менее надежный в сравнении с накладными моделями.

Накладная

Ножи с накладной рукоятью имеют немного другую конструкцию. У них есть широкий хвостовик, который полностью повторяет форму ручки. На него с двух сторон крепятся пластины (накладки) и фиксируются с помощью заклепок или винтов. Как правило, данный способ применяют для изготовления цельнометаллических или складных ножей с двумя ручками (рисунок 3).

Среди преимуществ накладной рукоятки можно выделить простоту в изготовлении и высокую прочность соединения элементов конструкции. Однако, следует учитывать, что у данного варианта крепления есть и минусы. Во-первых, существуют определенные ограничения по форме и размеру ручки. Во-вторых, весит готовое изделие гораздо больше, чем модель с всадной ручкой. Кроме того, ножи с накладными рукоятками обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Это означает, что вам вряд ли удастся долгое время орудовать таким инструментом на морозе без перчаток.


Рисунок 3. Изготовление накладного варианта

При этом надежность и долговечность таких ножей вполне перекрывает их недостатки, поэтому многие охотники и рыбаки предпочитают использовать именно холодное оружие с накладными рукоятками.

Изготовление рукоятки своими руками пошагово

Простота конструкции ножа и его рукоятки позволяет с легкостью изготовить этот инструмент своими руками.

К примеру, если у вас есть качественный клинок с поврежденной ручкой, вы вполне сможете обновить его, изготовив рукоятку из подручных материалов по алгоритму, приведенном в нашей статье.

Необходимые инструменты

Как правило, большинство умельцев изготавливают рукоятки для ножей из дерева, хотя для этой цели подойдут и другие природные и синтетические материалы.

Исходя из выбранного материала, подбирают и инструменты для работы. К примеру, для обработки древесины обязательно понадобятся специальные пропитки (к примеру, льняная олифа), которые будут защищать готовое изделие от влаги и других негативных факторов окружающей среды.

Для обработки материала также понадобятся специальные инструменты. Древесину проще всего обрабатывать с помощью резака, стамески или рашпиля, а для работы с металлом понадобятся специальные тиски и абразивные камни. Для обработки материалов повышенной прочности могут пригодиться и электроинструменты: дрели, лобзики, стамески и др.

Требования к размерам и форме

Четких требований к размерам охотничьих ножей не существует: каждый руководствуется соображениями личного удобства и функциями, которые будет выполнять клинок (рисунок 4).

Оптимальная длина лезвия охотничьего ножа составляет 10 см. С помощью такого инструмента можно и разделывать дичь, и использовать его для строгания древесины или других целей.


Рисунок 4. Разнообразие размеров и форм

Минимальная длина рукоятки качественного ножа составляет 11-13 см, при этом ширина готового изделия определяется индивидуально, в зависимости от личных предпочтений будущего владельца. Что касается формы клинка, то для охотничьего ножа оптимальной считается овальная или выпуклая рукоятка, которая обеспечивает удобство и эффективность использования инструмента.

Виды используемых материалов

Виды материалов для изготовления рукояток ножей очень разнообразны. Для этой цели применяют как природные, вроде древесины или кожи, так и синтетические материалы – металл, пластмассу или резину.

Окончательный выбор материала зависит от ваших навыков, возможностей и личных предпочтений. Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы приведем более детальную информацию о каждом виде материала, который можно использовать для изготовления рукоятки охотничьего ножа.

Дерево

Древесина считается одним из самых популярных материалов для изготовления рукоятки охотничьего ножа. Как правило, для этой цели используются твердые породы дерева, вроде ореха, ясеня, березы, бука, вишни, граба, дуба или клена (рисунок 5).

Если вы хотите сделать ручку для ножа их дерева своими руками не только прочной, но и оригинальной, вы можете использовать экзотические виды древесины. Такие породы, как мербау, амарант, бубинго или зебрано не растут в наших широтах, но обладают достаточной прочностью и привлекательным внешним видом, и идеально подходят для изготовления рукояток ножей.


Рисунок 5. Варианты, изготовленные из дерева

Если у вас нет подходящего куска натурального дерева, вы всегда можете использовать части из паркетной доски. Это напольное покрытие как раз и изготавливают из прочных пород дерева, которые идеально подходят для изготовления рукояток охотничьих ножей.

Конечно, натуральная древесина по некоторым показателям проигрывает синтетическим материалам в плане износостойкости и долговечности, но при этом у нее есть и определенные плюсы. К примеру, этот натуральный материал легко обрабатывать, он обладает уникальной текстурой, а также обеспечивает надежное сцепление с ладонью и позволяет долгое время работать на открытом воздухе даже в сильный мороз.

Береста

Ручку для охотничьего ножа можно изготовить и из наборной бересты. Этот материал один из самых простых и доступных, а для работы с ним требуется минимальный набор инструментов. Очевидное преимущество берестяных рукоятей в том, что в их состав входит натуральный березовый деготь, который защищает готовое изделие от влаги и гниения. Кроме того, береста обладает низкой теплопроводностью, поэтому работать ножом с такой рукояткой будет комфортно и в жару, и в холод (рисунок 6).


Рисунок 6. Порядок изготовления изделия из наборной бересты

Для изготовления рукоятки из бересты используется верхний слой коры березы, которую нарезают небольшими кусками, проклеивают эпоксидной смолой и сжимают в брикет с помощью тисков. Благодаря такой простой конструкции, изготовить рукоятку можно всего за один день. Единственный недостаток такой ручки в том, что береста очень хорошо впитывает запах, поэтому, если вы будете использовать нож для разделки дичи или рыба, ручка впитает в себя эти запахи и избавиться от них в дальнейшем будет крайне сложно.

Кожа

Натуральная кожа также относится к подходящим материалам для изготовления рукояток финских и других ножей. Как правило, для производства заготовки используют ту же наборную технологию, как и при изготовлении рукоятки из бересты (рисунок 7).


Рисунок 7. Кожаные изделия отличаются удобством и долговечностью

Наряду с очевидными плюсами природного материала – износостойкости, низкой теплопроводности и удобства, и кожаных рукояток есть и определенные минусы. Как и в случае с берестой, натуральная кожа очень хорошо впитывает запахи, поэтому обычно ее используют для изготовления туристических или походных ножей, которыми не обрабатывают дичь или рыбу. Кроме того, если вы будете неправильно использовать и хранить такой нож, кожа может начать гнить и рукоятку придется менять. Поэтому специалисты рекомендуют после каждого использовать тщательно промывать и высушивать нож с последующей обработкой рукоятки специальными защитными средствами для кожи или натуральным воском.

Пластмасса

Современные композиты по своим эксплуатационным характеристикам во многом превосходят натуральные материалы. Качественная пластмасса не впитывает влагу и запахи, обладает низкой теплопроводностью и удобно ложится в руку, позволяя длительное время орудовать ножом без усталости.

Однако, если вы решили изготовить пластмассовую ручку для ножа своими руками, вас ждет неприятный сюрприз. Реализовать эту идею в домашних условиях будет весьма проблематично, так как пластмасса требует использования специальных инструментов для обработки, которые далеко не всегда есть под рукой. Кроме того, прочно закрепить такую рукоятку на лезвии может быть проблематично. Поэтому, если вы четко решили стать владельцем охотничьего ножа с пластиковой рукояткой, скорее всего, вам придется покупать готовое изделие в специализированном магазине.

Металл

Полые или цельнометаллические рукоятки ножа подойдут далеко не всем. Во-первых, такие модели обладают повышенным весом, что не всегда выгодно во время охоты. Во-вторых, ножом, оборудованным металлической ручкой, не получится долго орудовать при отрицательных температурах (рисунок 8).


Рисунок 8. Металлические модели не подходят для использования на морозе

При столь очевидных недостатках, изготовление металлической рукоятки считается достаточно простым. Достаточно лишь взять подходящий кусок металла, подобрать шаблон будущей рукоятки, нанести шаблон на материал и вырезать заготовку. В дальнейшем части рукоятки крепят к лезвию преимущественно накладным способом.

Резинопласты

Резинопласт считается еще одним практичным, недорогим и удобным материалом для изготовления рукоятки ножа. Кроме того, такая ручка может быть комбинированной, к примеру, дополняться элементами из кожи или натуральной древесины (рисунок 9).

Данный материал обладает всеми преимуществами синтетических волокон. Он не скользит в руке, не проводит электрический ток и не дает руке мерзнуть даже при работе на открытом воздухе в сильный мороз. Кроме того, этот синтетический материал не впитывает воду и запахи, что является очевидным преимуществом, если нож будет использоваться для разделки дичи или рыбы. Сделать рукоятку из резинопластового материала просто: достаточно взять кусок материала, вырезать из него заготовки нужного размера и формы и просто соединить их между собой клеем.


Рисунок 9. Изделия из резинопласта отличаются долговечностью и износостойкостью

Единственным недостатком такого материала можно считать высокую горючесть. Резинопласты действительно очень быстро воспламеняются, поэтому оставлять их рядом с открытым огнем не рекомендуется.

Синтетические волокна

Использование синтетических волокон для изготовления рукоятки ножа, в первую очередь, предполагает обмотку уже существующей рукоятки (рисунок 10).

Для этой цели можно использовать кордуру, кевлар или лавсан.

У таких синтетических материалов очень много преимуществ. Во-первых, их легко найти в свободной продаже, а стоимость самого материала не очень высокая. Во-вторых, готовая обмотка обладает высокой устойчивостью к агрессивному воздействию окружающей среды или механическим повреждениям. Кроме того, износившуюся обмотку легко заменить новой в домашних условиях.


Рисунок 10. Синтетические волокна отлично подходят для украшения и оплетки ручек холодного оружия

Еще одним вариантом синтетических волокон, которые можно использовать для изготовления рукоятки ножа считается текстолит. Из этого материала можно сделать по-настоящему удобную, практичную и износостойкую ручку, которая не будет бояться агрессивной среды или механических повреждений. Сам по себе текстолит не впитывает влагу или запахи, не скользит в руке во время работы и не подвержен усушке на жаре или набуханию под воздействием влаги. Закрепить заготовку рукоятки на лезвии можно с помощью обычных заклепок. Единственный недостаток этого материала – в его невысокой эстетичности. Его текстура однородная, поэтому и готовая рукоятка выглядит не слишком дорого. Однако, если ключевую роль для вас играет удобство использования, а не привлекательный внешний вид изделия, текстолит подойдет для этих целей как нельзя лучше.

Чертежи

Чтобы вам было проще изготовить ручку для ножа овальной формы, мы приведем для вас несколько готовых чертежей подобного изделия. Вам останется только распечатать чертеж, нанести его на материал для изготовления рукоятки и вырезать заготовку (рисунок 11).


Рисунок 11. Готовый чертеж изделия

На завершающем этапе изготовления понадобится просверлить отверстия под заклепки, с помощью которых рукоятка будет крепиться к клинку, и выбрать непосредственный способ соединения деталей ножа.

Крепление рукоятки к лезвию

Если вы хотите сделать соединение рукоятки ножа с его лезвием по-настоящему прочным и долговечным, лучше использовать технологию накладного крепления. В данном случае вам понадобится вырезать две заготовки будущей рукоятки по готовым чертежам. Если вы используете в качестве основного материала натуральную древесину, ее нужно дополнительно пропитать специальными водоотталкивающими составами (рисунок 12).

Обязательно обращайте внимание на состав пропитки. Желательно, чтобы в нее входили натуральные смолы, которые будут надежно защищать ручку от воздействия влаги и гниения.

Когда заготовки подготовлены, можно приступать к их непосредственному креплению. Для этого на хвостовике лезвию закрепляют заготовки, используя для этой цели винты или заклепки. Преимущество лучше отдавать последнему способу, так как соединение элементов ножа с помощью заклепок будет менее заметным и более долговечным.


Рисунок 12. Основные этапы крепления готового изделия

Когда изделие будет готово, и вы захотите нанести на рукоятку какой-либо рисунок, поверхность нужно предварительно обезжирить, и только после этого можно будет выжечь или нарисовать на ней узор. В дальнейшем за рукояткой нужно будет правильно ухаживать: периодически промывать, просушивать и дополнительно обрабатывать пропиткой для защиты от влаги.

Сделать ваш нож по-настоящему уникальным поможет декорирование рукоятки с помощью узоров или орнамента. Здесь вы сможете проявлять неограниченную фантазию. Украшать ручку можно с помощью оплетки, гравировки или ее покрытия узорами по уже готовому эскизу (рисунок 13).


Рисунок 13. Варианты оформления готового изделия

Если рукоятка изготовлена из дерева, подходящий рисунок можно выжечь или нарисовать стойкой краской. Главное условие – перед любой декоративной обработкой изделия, поверхность нужно обезжирить, чтобы орнамент долго оставался ярким и заметным.

Детальная инструкция по изготовлению ручки ножа своими руками приведена в видео.

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

Чтобы ответить на вопрос: «Как сделать ручку для ножа?» — нужно знать, для чего он нужен. Ибо материал и часто определяют функциональные возможности клинка. Эта статья призвана помочь с выбором материала и даст несколько полезных советов, как сделать рукоять для ножа.

Рукоять можно изготовить из дерева, металла, кожи, бересты, различных пластиков, сплести из проволоки или капронового шнура. Как видно, выбор очень велик и если нож не делается для того, чтобы украшать коллекцию, подойти к его оснащению надо очень ответственно.

Разве материал имеет большое значение? Огромное. Так, например, нож с металлической рукоятью вряд ли подойдет для туриста. Для похода он слишком тяжел, а на холоде его просто невозможно будет взять в руки. А ножи с наборной рукоятью из кожи или бересты недолго прослужат охотнику, так как уже после первого свежевания дичи на такую рукоять попадет кровь, и через несколько дней запах будет такой, что нож не захочется брать в руки. Что уже говорить о ножах для метания, где любая ручка может просто разлететься на куски.

Аналогично материалу и форма ручки тоже выбирается сообразно тому, как нож будет использоваться. Если это универсальный инструмент туриста или охотника, то форма должна быть простой, без выемок под пальцы и тому подобных излишеств. Чтобы нож можно было держать разными хватами, и им было одинаково удобно чистить картошку, открывать консервную банку, стругать дерево или чинить снаряжение. Если же ножом собираются пробивать двери, то тогда, конечно, чем больше на ручке будет дополнительных уступов для надежного удержания, тем лучше.

Теперь рассмотрим наиболее популярные техники того, как сделать ручку для ножа.

На сегодняшний день ножи пользуются большим спросом и это не удивительно. Кроме своего непосредственного предназначения на кухне, нож используется в туризме, охоте, рыбалке и многих других сферах. Кроме того это просто красивый и ценный подарок любому мужчине. Особым спросом пользуются самодельные ножи, ведь рукоятка такого ножа дает неограниченные возможности для фантазии создателя. Красивые узоры, рисунки и надписи позволяют сделать уникальный нож. Чтобы он прослужил долгие годы стоит определиться с выбором материала деревянной ручки ножа, пропиткой и лаком, о чем будет рассказано далее.

Виды рукояток ножа

По способу крепления рукоятка для ножа бывает двух видов:

  • накладные;
  • всадные.

Первый вариант исполнения применяется, когда хвостовик лезвия достаточно широкий. Ему придают форму будущей рукоятки, которую закрепят винтами или заклепками. Если хвостовик лезвия узкий, то подойдет всадное крепление. Главным преимуществом перед накладными является облегченный вес конструкции.

Материалы и инструмент для изготовления

Сделать удобную и долговечную рукоять на нож для неопытного человека может стать трудной задачей. Первым препятствием на пути станет выбор древесины. В зависимости от условий эксплуатации и хранения тот или иной сорт дерева служит разное время. Древесина должна быть высушенной, чтобы в дальнейшем не произошло деформирования.

На данный момент в мире насчитывают несколько десятков подходящих видов древесины ручки ножа. В основном это породы, сохраняющие форму и твердость: железное, черное и эбеновое деревья, самшит, клен, дуб, орех, палисандр, береза, вереск и многие другие.

Несоблюдение всех этапов может привести к тому, что текстура может пропасть, а долговечность рукоятки значительно снизится.

Важно знать, что при обработке светлых пород дерева, частицы шлифовальной пыли могут впитаться и будут бросаться в глаза в виде черных точек. Чтобы это предотвратить, необходимо предварительно использовать специальный парозаполнитель.

Для ножа, в котором используется всадной хвостовик, в рукоятке следует просверлить отверстие такой же длины, при необходимости расширить его надфилем. Затем, заранее приготовленную, эпоксидную смолу смешивают с опилками и заполняют этим раствором просверленное отверстие. После чего устанавливается лезвие. Ножом можно пользоваться через сутки, после полного затвердевания смолы.

Накладной вариант собирается другим методом. В первую очередь, обработанные части рукоятки устанавливают на хвостовик и зажимают в тисках. После чего производится сверление всех отверстий под заклепки или винты. Те, в свою очередь должны быть такого же диаметра, что и отверстия. Затем части рукоятки пропитываются со всех сторон маслом. После чего приступают к нанесению эпоксидной смолы на внутренний части рукояток и заклепки. Затем все части ножа собираются и заворачиваются в резину, которую можно зафиксировать скотчем или изолентой. Спустя 24 часа нож можно развернуть, удалить излишки смолы и пропитать дополнительно рукоятку маслом.

Из чего сделать ручку для. Делаем накладную рукоятку для ножа

Из чего сделать ручку для ножа. Порода дерева для рукояти ножа. Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики древесины, является сорт дерева, а также его физические и механические свойства: стабильность, твердость, прочность, плотность, теплопроводность и т. д. Древесина, в зависимости от породы, обладает различными свойствами, что обуславливает ее применение. Кроме того, эти свойства часто отличаются и в пределах одного сорта. Рукоять ножа своими руками Из чего сделать ручку на нож (Смотреть статьи о изготовление рукояти ножей) Из чего сделать ручку на нож. Как сделать рукоятку для ножа. Как сделать всадной монтаж рукояти. Как сделать больстер. Как изготовить Шведский нож в домашних условиях. Рукоять ножа из бересты Рукоятку ножа из бересты (Смотреть статью) Рукоять ножа из бересты. Бересту срезал ещё летом с упавшей берёзы, высушил, нарезал заготовки, просверлил по кондуктору отверстия и стамеской вырубил между ними перемычки. Потом всё это собрал на хвостовик клинка, стянул в струбцине, и на две недели положил на батарею сушиться. Факторы, влияющие на свойства древесины одной породы дерева Ареал произрастания дерева. Свойства одного и того же сорта дерева могут различаться в зависимости от места и условий произрастания. Как правило, деревья в более холодных северных регионах растут медленно, поэтому их годичные кольца роста расположены ближе друг к другу и древесина часто обладает большей плотностью, которая обуславливает большую твердость и прочность будущих изделий. Возраст дерева. Более старая древесина обычно обладает большей плотностью. На свойства дерева влияет и место вырезки, т. е. из какой части дерева была вырезана древесина. Установлено, что в древесине одних деревьев плотность увеличивается по направлению от сердцевины к коре, а в других – уменьшается. Плотность древесины колеблется также в зависимости от высоты ствола. Способ распила. Выделяются три основных способа распила деревянного бревна: Поперечный – распил дерева перпендикулярно стволу дерева и направлению волокна. Радиальный – продольный распил перпендикулярно годичным кольцам. Тангенциальный – продольный распил не перпендикулярно годичным кольцам. Установлено, что показатели твердости и стабильности древесины радиального распила несколько превышают эти показатели при тангенциальном распиле. Строение В центре ствола во всю длину располагается сердцевина. У хвойных деревьев диаметр сердцевины бывает от двух до тех миллиметров, а у лиственных пород от восьми до десяти миллиметров. Вокруг сердцевины нарастает древесина годичными слоями, неоднородного строения. Древесина бывает ранняя, расположенная близко к сердцевине, и поздняя, которая находится рядом с корой. Ранняя древесина начинает нарастать в теплое время года во влажной почве, а поздняя образуется осенью. Ранняя древесина у хвойных деревьев светлая и у лиственных пород пористая. Размер слоев определяется возрастом дерева, а так же условиями роста, и соответственно породой дерева. Обычно древесина светлого цвета, но у одних деревьев она однородная, а у других она имеет темную центральную часть. Ядро — темная часть. Заболонь — светлая часть ствола. Если древесину разрезать поперек, то можно увидеть сердцевинные лучи светлые, блестящие, иногда невидимые невооруженным глазом у березы и осины, а иногда хорошо видимые у бука и дуба. На целом разрезе сердцевинные лучи имеют вид полосок или лент, которые находятся поперек волокон, на тангенциальном срезе они с заостренными концами вдоль волокон. Сердцевинные лучи имеют красивый рисунок. При поперечном срезе у лиственных пород можно увидеть отверстия, проводящие влагу. За цвет древесины отвечают дубильные и смолистые вещества, которые расположены в клетках. Целиком цвет древесины проявляется после отделки поверхности и нанесения покрытия. Если древесину не обрабатывать, то она постоянно будет изменять цвет. Текстура древесины это натуральный рисунок при разрезе. Текстура зависит от строения дерева, а так же направления среза. Она оказывает влияние на декоративные качества. У древесины хвойных деревьев простой рисунок. Очень красивые рисунки у березы и лиственницы. Плотность древесины зависит от породы дерева. Существует 3 группы плотности: малой плотности (до 540 кг/м3) — сосна, пихта, кедр, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/м3) — лиственница, береза, бук, дуб, клен; высокой плотности (750 кг/м3 и выше) — береза, самшит, кизил, рябина. Прочность древесины зависит от ее плотности, поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. С увеличением влажности, плотность повышается. С изменением влажности меняется объем параметров заготовки, такие как усушка или разбухание. Усушка или разбухание, к сожалению, приводит к растрескиванию. Любое бревно, в течение первого года, проходит этап усушки, при этом происходит растрескивание по всей поверхности. Впоследствии появляется основная трещина, которая образуется в месте изменения годовых колец, а все оставшиеся трещины начинают стягиваться. Трещины в бревне показывает натуральность материала, а вот трещины в штукатурке огромная проблема. Так же при выборе материала, нужно обязательно учитывать его механические свойства: Твердость — свойство древесины, которое может сопротивляться твердым телам. Она зависит от плотности древесины и разная во всех направлениях. А так же зависит от многих факторов: влажности, содержания поздней древесины, времени заготовки. Прочность позволяет древесине сопротивляться разрушению. Существуют несколько пределов прочности: при сжатии, растяжении, изгибе. Раскалываемость – свойство древесины расщепляться вдоль волокон под действием нагрузки. Любые свойства дерева могут быть как недостатками, так и достоинствами. Узнав о достоинствах древесины, можно применять любые типы пород, выбирая подходящие к поставленным задачам. Для изготовления рукоятки ножа используется, как правило, древесина твердых пород. При этом каждая древесина несет с собой лишь только ей одной присущие свойства, фактуру, структуру и важно отличать различные породы друг от друга. Нужно помнить, что покрытая лаком рукоятка ножа ценится меньше, она не такая естественная, как рукоятка из натуральной древесины, которая сохраняет свой первозданный вид. Древесина орех хорошо обрабатывается как вручную, так и на станках. Хорошо полируется. Ядро ореха имеет цвет от светло-коричневого до коричнево-серого. При этом заболонь узкая, как правило светло-серого цвета.
Древесина бука имеет равномерную окраску. Заболонь и ядро чаще всего не отличаются по окраске. Как правило, бук легко обрабатывается и может давать качественную гладкую поверхность. Очень часто бук используют для рукояток кухонных ножей.
Древесина дуба- тоже популярный материал для изготовления рукояток ножа. Дуб имеет очень прочную, плотную древесину, он стоек к загниванию и механическим воздействиям. Кроме этого, дуб легко морится в разные оттенки, вплоть до черного цвета. Из древесины дуба получается колоритная, насыщенная и неповторимая текстура. Для рукояток дорогих ножей используется естественным способом мореный дуб, который имеет возраст тысячи лет. Такие рукоятки прочны и очень красивы.
Древесина березы имеет цвет от беловатого до бледно-коричневого, без особо заметных отличительных особенностей, имеет прямоволокнистую мелкую структуру. Береза хорошо протравливается красителями, полируется. Очень хорошо обрабатывается на токарных станках. Для рукояток ножей используется капили сувель березы. Хорошо просушенная и обработанная рукоятка начинает как-бы «светиться» изнутри. При правильной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным. В этом случае изделие имеет богатую и неповторимую структуру рисунка, хорошо передает теплоту дерева.
Кап- редкий, твердый и красивый материал с очень необычным рисунком волокон древесины, по своему виду напоминающим мрамор. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется. Кап служит идеальным материалом для изготовления художественных и декоративных изделий, используется при облицовке мебели шпоном. По твердости кап значительно превосходит обычную древесину и сложно поддается обычной обработке, поэтому изделия из него, как правило изготавливаются вручную. Обычно на свежем срезе капа и сувели рисунок бледный и малозаметный, поэтому их подвергается пропариванию. После просушки кап готов к работе. Как правило, изделия из капа и сувели покрывают специальным составом или натуральным пчелиным воском, который придает им богатый матовый оттенок и хорошо передает теплоту дерева.
Береста — верхний слой (наружная часть) коры берёзы. Внешняя сторона бересты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже — розовато-коричневого. Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков — от жёлтого до коричневого. На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (плетёные берестяные лукошки, короба), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты). Так же из бересты добывали дёготь, который использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог) и как колёсная смазка. Так же берёзовый дёготь активно используется в ветеринарии (лечение лишая, обработка копыт крупного рогатого скота и лошадей). В России из бересты изготавливают наборные рукояти ножей. Такие рукояти позволяют пользоваться ножами в полевых условиях в мороз и в жару ввиду низкой теплопроводности бересты и её бархатистости. Высокие водооталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки, а содержания дёгтя наделяет её некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Очень часто в ножах ручной работы используются экзотические породы породы древесины: амарант, венге, бубинга, железное дерево и другие твердые породы.

Инструкция

Возьмите две одинаковые гелевые ручки. Снимите с них колпачки и отпилите задние концы так, чтобы длина каждой ручки составляла 9 см. Надфилем или напильником подпилите неровности отпиленных краев и зашлифуйте наждачной бумагой.

Теперь вам понадобится соединяющий , скрепляющий две ручки в одну. Для этого возьмите прочный карандаш и отпилите от него кусок в 3 см., или используйте металлический болт длиной 3 см. с отпиленной и зашлифованной шляпкой.

Найдите два одинаковых гелевых стержня, подходящих для ваших ручек, отрежьте от них лишнее канцелярским ножом, чтобы по длине стержни подошли для новых габаритов ваших ручек, вставьте стержни и закрутите металлические наконечники.

Наденьте на оба наконечника по колпачку, предварительно отпилив прищепки и зашлифовав места изломов.

Видео по теме

Источники:

  • как сделать пенспиннинг

Предметы и сувениры, созданные собственными руками, имеют гораздо большую ценность, нежели их аналоги, купленные в обычном магазине. Приобретя в качестве подарка или сувенира вещь, созданную от начала и до конца вручную, вы, тем самым, становитесь обладателем эксклюзивного товара, подобного которому не будет больше ни у кого. Многим кажется, что нет более обыденного и стандартного предмета, чем простая шариковая ручка – но даже ручку можно превратить в оригинальный и творческий подарок, сделанный своими руками и имеющий большую ценность.

Инструкция

Чтобы изготовить собственную деревянную ручку , начните с разработки 3D-плана и подборки и чертежей. Для корпуса ручки принципиальна твердость и долговечность материала, поэтому выбирайте твердые породы , которые мало изнашиваются и хорошо полируются (эбен, бук, клен, и другие). Также вам понадобится узкая алюминиевая трубка и стержень из латуни.

Составьте переднего и заднего колпачка, деревянного корпуса ручки, и алюминиевой внутренней трубки. Все детали должны соответствовать друг другу по размеру. Чтобы изготовить жесткий металлический стержень, являющийся основой ручки, возьмите алюминиевую трубку с внешним диаметром, равным 6 мм, и внутренним диаметром в 4 мм.

Возьмите три пластины дерева – эбенового, букового и . Поместите пластины вместе и разведите эпоксидную . Склейте эпоксидной смолой пластины дерева вместе и зажмите струбцинами до полного высыхания. После этого распилите дерево на заготовки – отдельно сделайте черную эбеновую заготовку, отдельно – буковую, и отдельно кленовую.

В каждой детали со скошенными краями сделайте соосные отверстия , диаметром, равным внешнему диаметру алюминиевой внутренней трубки. К просверленной и надетой на сверло дрели эбеновой детали приклейте буковую деталь супер-клеем, а затем продолжайте сверлить. Таким образом, отверстия соединятся в одну ровную линию. То же самое сделайте с третьей заготовкой.

Снова разведите эпоксидную смолу и пропитайте алюминиевую трубку, обмотанную нитками. Нитки должны быть полностью пропитаны клеем. Наденьте на трубку заготовку, склеенную из трех просверленных деревянных деталей. Сожмите заготовку струбцинами и дождитесь затвердения эпоксидной смолы.

После высыхания деталей воспользуйтесь для обтачивания корпуса ручки учебным токарным станком. Зажмите конец ручки в патроне и свободный конец зажмите центром. Установив заготовку на , начните обрабатывать ее так, чтобы выточить ровный цилиндр, диаметр которого примерно соответствует максимальному диаметру ручки.

Затем продолжайте обтачивать цилиндр слева и справа, чтобы он сужался к концам, дорабатывая поверхность напильником и шкуркой. Зашлифуйте заготовку мелкой шкуркой до появления ровной и гладкой деревянной поверхности.

После этого срежьте лишние края торчащей алюминиевой трубки, и с обоих концов ручки нарежьте на трубке изнутри резьбу на 10 мм в глубину, шаг которой не должен превышать 0,5 мм. Для нарезания используйте метчик.

На светлую часть корпуса ручки вы можете нанести именную надпись, которую предварительно нужно напечатать в Фотошопе, в зеркальном отображении на лазерном принтере и приложить к дереву, приклеив малярным скотчем. После этого нагрейте надпись снаружи утюгом, осторожно, чтобы бумага не приклеилась к ручке.

Снимите бумагу после нагревания – на ручке останется надпись черным тонером. Ее можно подкрасить черным перманентным маркером, чтобы она выглядела четче и красивее.

Осталось изготовить колпачки, накрутить их на резьбу и покрыть ручку лаком, полностью опустив ее в банку, и высушить.

Видео по теме

Обратите внимание

Но при изготовлении ножа не достаточно сделать красивым и качественным лишь лезвие, важно придумать и довести до совершенства рукоятку. Поэтому нужно знать, как сделать ручку для ножа так, чтобы она была настоящим «ювелирным» изделием. Нужно обратить внимание на то, чтобы дерево поддавалось обработке, легко полировалось, в итоге — сверкало и блестело. Делать их немного сложно, но результат оправдывает все надежды и ожидания.

Рукоятки ножей бывают деревянными, металлическими, кожаными, из синтетического шнура. Подойдет даже цветная проволока. Все зависит от того, что за нож вы хотите отреставрировать и для чего он будет применяться.

Рукоять из накладок

Пожалуй, такая ручка является наиболее распространенной. Вырежьте из дерева или пластика две одинаковые накладки. Они могут быть в виде удлиненных овалов, но настоящие мастера порой придают таким ручкам весьма изысканную форму. Если вы хотите, чтобы нож был не только функциональным, но удобным и красивым, сделайте накладки с выемкой под сомкнутые пальцы. Можно оформить ручку резьбой, это лучше это до того, как вы прикрепите ее к хвостовику. Накладки идеально совмещаться, чтобы не было лишних выступов. Смажьте их тыльные части универсальным клеем согласно инструкции на тюбике и приклейте к хвостовику.

Приклепанная рукоятка, конечно, более прочна, но не у всех есть возможность выполнить клепку в . Если вы все-таки решили рукоять приклепать, учтите несколько обстоятельств. Заклепки не должны находиться на одной линии, в особенности если вы делаете деревянную ручку. Кроме того, ближняя к лезвию заклепка должна находиться в стороне от того места, где будет находиться указательный палец.

Цельная рукоятка

Такая ручка лучше, чем склеенная из двух половинок. Сделать ее можно из деревянной палки, цельного цилиндрического или прямоугольного куска пластмассы или эбонита, кости, рога и т.д. Выточите фигуру нужной формы. Ручка должна быть такой длины, чтобы хвостовик прошел насквозь и к нему можно было прикрепить навершие. Наметьте место, где будет входить хвостовик. Сделайте отверстие. Оно должно полностью соответствовать форме хвостовика. Можно закрепить такую рукоятку клеем. Навершие делается из того же материала, что и сама ручка, или из металла. Удобна и оплетка из длинных кожаных шнуров, из синтетического и натурального шпагата и других материалов.

Плетеная рукоять

Самый простой вариант плетеной ручки – из проволоки. Вариантов оплетки достаточно много. Например, можно применить такой. Возьмите 3 одинаковых куска цветной проволоки и 1 примерно вдвое длиннее. Первые три куска сложите пополам, второй согните так, чтобы один отрезок был таким же, как на трех других. Второй получится намного длиннее. Точки сгиба соедините. Длинным куском оплетайте короткие, распределив их так, чтобы посередине образовывалось отверстие для хвостовика. Сам хвостовик можно вклеить или просто вставить.

Наборные рукоятки

Наборную ручку можно сделать из деревянных или пластмассовых колец, оргстекла, кожи. Возможны сочетания разных материалов. Нарежьте одинаковых колец. По они должны быть одинаковыми и больше, чем будущая рукоять. Нанижите их на хвостовик и зажмите болтом. Зашлифуйте ручку, чтобы подогнать кольца по размеру и придать рукояти нужную форму.

Вам понадобится

  • Кленовая доска, латунные кольца, ножовка, напильник, надфиль, наждачная бумага, олифа, лист бумаги и карандаш

Инструкция

Предлагаемый вариант изготовления рукоятки для ножа делает процесс насаживания простым, а также позволяет вывести на видимую часть поперечное сечение волокон, что делает нож более фактурным и интересным.

На листе бумаги изобразите лезвие ножа, обведя его карандашом. Поверх силуэта нарисуйте предполагаемый эскиз рукояти. На эскиз нанесите сетку по ширине колец для определения ширины прямоугольных заготовок.

Приготовьте кленовую доску и выпилите из нее заготовки прямоугольной формы. Можно использовать размеры в три четверти дюйма на полтора дюйма.

Из латуни вырежьте накладки, которые пойдут на торцы рукоятки.

На кленовых заготовках с использованием эскиза по силуэту отметьте отверстия на кольцах под хвостовую часть ножа.

Высверлите отверстия, затем фрезой выберите перегородки и доведите надфилем до нужной формы. Накладки и части рукоятки насадите на лезвие с хвостовой части. Получилась заготовка рукоятки.

Наступает этап доводки рукоятки до готовности. Напильником вначале сглаживаются границы колец, чтобы получился цельный кусок. Теперь формируется сама рукоять. При этом чаще сверяйтесь с эскизом.

Готовую рукоять необходимо тщательно обработать наждачной бумагой различной зернистости. На идеально обработанной поверхности рукояти структура древесины проявляется во всей своей красе, играя естественными красками. Теперь осталось обработать рукоять олифой. Нож готов к использованию.

Источники:

  • Как сделать рукоять
  • наборная ручка на нож

Предметы и сувениры, созданные собственными руками, имеют гораздо большую ценность, нежели их аналоги, купленные в обычном магазине. Приобретя в качестве подарка или сувенира вещь, созданную от начала и до конца вручную, вы, тем самым, становитесь обладателем эксклюзивного товара, подобного которому не будет больше ни у кого. Многим кажется, что нет более обыденного и стандартного предмета, чем простая шариковая ручка – но даже ручку можно превратить в оригинальный и творческий подарок, сделанный своими руками и имеющий большую ценность.

Инструкция

Чтобы изготовить собственную деревянную ручку , начните с разработки 3D-плана и подборки и чертежей. Для корпуса ручки принципиальна твердость и долговечность материала, поэтому выбирайте твердые породы , которые мало изнашиваются и хорошо полируются (эбен, бук, клен, и другие). Также вам понадобится узкая алюминиевая трубка и стержень из латуни.

Составьте переднего и заднего колпачка, деревянного корпуса ручки, и алюминиевой внутренней трубки. Все детали должны соответствовать друг другу по размеру. Чтобы изготовить жесткий металлический стержень, являющийся основой ручки, возьмите алюминиевую трубку с внешним диаметром, равным 6 мм, и внутренним диаметром в 4 мм.

Возьмите три пластины дерева – эбенового, букового и . Поместите пластины вместе и разведите эпоксидную . Склейте эпоксидной смолой пластины дерева вместе и зажмите струбцинами до полного высыхания. После этого распилите дерево на заготовки – отдельно сделайте черную эбеновую заготовку, отдельно – буковую, и отдельно кленовую.

В каждой детали со скошенными краями сделайте соосные отверстия , диаметром, равным внешнему диаметру алюминиевой внутренней трубки. К просверленной и надетой на сверло дрели эбеновой детали приклейте буковую деталь супер-клеем, а затем продолжайте сверлить. Таким образом, отверстия соединятся в одну ровную линию. То же самое сделайте с третьей заготовкой.

Снова разведите эпоксидную смолу и пропитайте алюминиевую трубку, обмотанную нитками. Нитки должны быть полностью пропитаны клеем. Наденьте на трубку заготовку, склеенную из трех просверленных деревянных деталей. Сожмите заготовку струбцинами и дождитесь затвердения эпоксидной смолы.

После высыхания деталей воспользуйтесь для обтачивания корпуса ручки учебным токарным станком. Зажмите конец ручки в патроне и свободный конец зажмите центром. Установив заготовку на , начните обрабатывать ее так, чтобы выточить ровный цилиндр, диаметр которого примерно соответствует максимальному диаметру ручки.

Затем продолжайте обтачивать цилиндр слева и справа, чтобы он сужался к концам, дорабатывая поверхность напильником и шкуркой. Зашлифуйте заготовку мелкой шкуркой до появления ровной и гладкой деревянной поверхности.

После этого срежьте лишние края торчащей алюминиевой трубки, и с обоих концов ручки нарежьте на трубке изнутри резьбу на 10 мм в глубину, шаг которой не должен превышать 0,5 мм. Для нарезания используйте метчик.

На светлую часть корпуса ручки вы можете нанести именную надпись, которую предварительно нужно напечатать в Фотошопе, в зеркальном отображении на лазерном принтере и приложить к дереву, приклеив малярным скотчем. После этого нагрейте надпись снаружи утюгом, осторожно, чтобы бумага не приклеилась к ручке.

Снимите бумагу после нагревания – на ручке останется надпись черным тонером. Ее можно подкрасить черным перманентным маркером, чтобы она выглядела четче и красивее.

Осталось изготовить колпачки, накрутить их на резьбу и покрыть ручку лаком, полностью опустив ее в банку, и высушить.

Видео по теме

Обратите внимание

Но при изготовлении ножа не достаточно сделать красивым и качественным лишь лезвие, важно придумать и довести до совершенства рукоятку. Поэтому нужно знать, как сделать ручку для ножа так, чтобы она была настоящим «ювелирным» изделием. Нужно обратить внимание на то, чтобы дерево поддавалось обработке, легко полировалось, в итоге — сверкало и блестело. Делать их немного сложно, но результат оправдывает все надежды и ожидания.

Ножи с наборной ручкой из бересты особенно популярны у охотников и рыбаков. И это неудивительно — достоинства берестяной наборной ручки огромны. Она теплая и приятная на ощупь и не скользит в руке. Случайно упавший в воду нож не утонет. Наконец, она просто очень красива и радует глаз. Самостоятельно сделать наборную ручку из бересты для своего ножа вполне под силу практически любому человеку.

Вам понадобится

  • — береста;
  • — кап;
  • — ножовка по металлу;
  • — дрель;
  • — надфиль;
  • — металлический стержень;
  • — наждачная бумага;
  • — эпоксидная смола;
  • — заточенная металлическая трубка;

Инструкция

Сделайте больстр из капаПоставьте полотна на ножовку. Определите центр капа и сделайте на нем небольшой пропил. С помощью сверла сделайте отверстия для хвостовика. При этом необходимо следить за тем, чтобы сверло не вышло за пределы пропила. Проточите паз с помощью надфиля.

Сделайте хвостовикВозьмите металлический стержень и нарежьте на его конце резьбу. Просверлите отверстие под заклепку. Возьмите шпильку и промажьте ее клеем с двух сторон. Вставьте ее в отверстие и немного развальцуйте.

Наберите ручку из берестыВозьмите бересту и нарежьте ее квадратиками 50х50 мм. Обработайте каждый кусок бересты наждачной бумагой. При необходимости, обточите. Наружная поверхность бересты должна быть гладкой.Пробейте в бересте отверстия. Для этого можно использовать остро заточенную металлическую трубочку подходящего диаметра.

Насадите бересту на хвостовик клинка. Количество бересты должно быть набрано с учетом того, что береста будет спрессовываться. Стяните бересту гайкой и убедитесь в том, что количество бересты достаточно для рукоятки. Снимите бересту с хвостовика. Промажьте каждый кусочек бересты эпоксидным клеем около шпильки. Эпоксидная смола предотвратит попадание влаги на хвостовик и одновременно удержит бересту от прокручивания.
Для того чтобы наборка была плотнее, необходимо периодически стягивать ее гайкой. После набора всей ручки, плотно затяните гайку и оставьте заготовку на два дня, чтобы клей полностью высох.

Обрежьте с помощью ножовки излишки бересты. Придайте рукоятке форму, обтачивая ее на наждачном камне. Отполируйте рукоять мелкой наждачной бумагой.

Сделайте навершиеВозьмите кусок капа, просверлите в нем несквозное отверстие и накрутите его вместо гайки. Открутите капу, промажьте внутри клеем, накрутите снова и отложите сохнуть.

Обточите и отполируйте навершие. Пропитайте рукоять маслом.

Обратите внимание

Если вы брали бересту в лесу, обдирая ее с березы, необходимо сразу замазать краской дерево краской, чтобы оно не погибло.

Полезный совет

Принесенную из леса бересту нужно порезать ровными кусками и положить под пресс.

Если вы решили использовать вместо эпоксидной смолы клей ПВА, необходимо покрыть хвостовик краской, чтобы защитить его от ржавчины.

Рукоять из накладок

Пожалуй, такая ручка является наиболее распространенной. Вырежьте из дерева или пластика две одинаковые накладки. Они могут быть в виде удлиненных овалов, но настоящие мастера порой придают таким ручкам весьма изысканную форму. Если вы хотите, чтобы нож был не только функциональным, но удобным и красивым, сделайте накладки с выемкой под сомкнутые пальцы. Можно оформить ручку резьбой, это лучше это до того, как вы прикрепите ее к хвостовику. Накладки идеально совмещаться, чтобы не было лишних выступов. Смажьте их тыльные части универсальным клеем согласно инструкции на тюбике и приклейте к хвостовику.

Приклепанная рукоятка, конечно, более прочна, но не у всех есть возможность выполнить клепку в . Если вы все-таки решили рукоять приклепать, учтите несколько обстоятельств. Заклепки не должны находиться на одной линии, в особенности если вы делаете деревянную ручку. Кроме того, ближняя к лезвию заклепка должна находиться в стороне от того места, где будет находиться указательный палец.

Цельная рукоятка

Такая ручка лучше, чем склеенная из двух половинок. Сделать ее можно из деревянной палки, цельного цилиндрического или прямоугольного куска пластмассы или эбонита, кости, рога и т.д. Выточите фигуру нужной формы. Ручка должна быть такой длины, чтобы хвостовик прошел насквозь и к нему можно было прикрепить навершие. Наметьте место, где будет входить хвостовик. Сделайте отверстие. Оно должно полностью соответствовать форме хвостовика. Можно закрепить такую рукоятку клеем. Навершие делается из того же материала, что и сама ручка, или из металла. Удобна и оплетка из длинных кожаных шнуров, из синтетического и натурального шпагата и других материалов.

Плетеная рукоять

Самый простой вариант плетеной ручки – из проволоки. Вариантов оплетки достаточно много. Например, можно применить такой. Возьмите 3 одинаковых куска цветной проволоки и 1 примерно вдвое длиннее. Первые три куска сложите пополам, второй согните так, чтобы один отрезок был таким же, как на трех других. Второй получится намного длиннее. Точки сгиба соедините. Длинным куском оплетайте короткие, распределив их так, чтобы посередине образовывалось отверстие для хвостовика. Сам хвостовик можно вклеить или просто вставить.

Наборные рукоятки

Наборную ручку можно сделать из деревянных или пластмассовых колец, оргстекла, кожи. Возможны сочетания разных материалов. Нарежьте одинаковых колец. По они должны быть одинаковыми и больше, чем будущая рукоять. Нанижите их на хвостовик и зажмите болтом. Зашлифуйте ручку, чтобы подогнать кольца по размеру и придать рукояти нужную форму.

Сегодня речь пойдет о том, как своими руками изготовить рукоятку ножа своими руками, красивую, прочную и удобную.

Рукоять будет выполнена из дерева, для этой цели лучше всего подойдут узорчатый орех и сувельяселенистого клена – материалы прочные, с красивой текстурой и хорошо контрастирующие.

Еще нам понадобится латунь и пластик. Ну и, конечно же, эпоксидный клей для соединения деталей. Клинок ножа мы возьмем готовый.

Как сделать рукоятку для ножа из дерева своими руками мастер-класс


Заготовки из клена и ореха выпиливаем ножовкой; если есть возможность, можно применить электролобзик или дисковую пилу со строгальным диском – рез будет ровным, что облегчит дальнейшую обработку. Важно выбрать правильный угол пиления относительно волокон, чтобы получить красивую текстуру на срезе.


Далее полученные заготовки шлифуются на наждачной бумаге или шлифовальной сеточке. Особое внимание следует уделить тщательной подгонке деревянных заготовок друг к другу – они должны прилегать без видимых зазоров. Если неплотно прилегают края соединения – не беда, все равно они срежутся при дальнейшей обработке.


После этого берут клинок с одетым больстером, накладывают хвостовиком на деревянные заготовки и обводят его карандашом. Потом, с помощью угольника, переносят разметку на торцы заготовок.


И так, отверстие под хвостовик размечено, можно переходить к сверлению. Измерив толщину хвостовика, выбираем сверло такого же диаметра. В домашних условиях лучше всего сверлить электродрелью, зажав заготовки в тисках. В данном случае, по ширине хвостовика, мы получили два параллельных отверстия с тонкой перегородкой между ними. Последняя убирается при помощи напильника и надфиля. Осторожно, надфиля легко ломаются. Соосность отверстия контролируется многократным одеванием на хвостовик и протачиванием нужной стороны.

Далее готовят пакет деталей, соблюдая последовательность: больстер-сувель-латунь-орех, не забывая в каждое соединение укладывать пластиковые прокладки. Детали должны прилегать друг к другу без зазоров, от этого будет зависеть качество склеивания и эстетическая привлекательность изделия.


Эпоксидный клей смешивают согласно инструкции и добавляют в него несколько капель черного тонера для картриджей – это придает клею нужный оттенок. Все необходимое для склеивания деталей нужно приготовить заранее, помня, что работать приготовленным клеем удастся максимум час. Все детали тщательно обезжиривают, протирая этиловым спиртом. После чего намазывают клеем и одевают на хвостовик в нужной последовательности; особенно внимательно надо проследить, чтобы клей хорошо проник в отверстие ореховой заготовки.


Далее весь набор зажимается в нехитром устройстве до полного высыхания клея (не менее суток, выступившие лишки клея должны быть твердыми).
Плоскости пакета ровняют с помощью напильника для удобства выполнения разметки.


Контур рукоятки шаблонным способом наносят на поверхность пакета и приступают к обточке. Это довольно длительный и ответственный процесс.


Если слой срезаемых материалов довольно большой, целесообразно использовать ножовку по металлу.

Как сделать ручку для ножа?




Нож — это, пожалуй, самое мужественное оружие. Им пользовались еще наши предки, когда шли с голыми руками охотиться на диких зверей. Самым важным в ноже является, безусловно, лезвие. Однако и удобство ручки ножа многое значит. Чем плотнее и удобнее нож будет лежать в руке — тем эффективнее он будет колоть и резать. Иногда случается, что старая ручка ножа изнашивается или отваливается со временем, и приходится делать новую.

В данной статье мы расскажем, из чего можно сделать ручку и как сделать ручку для ножа своими руками.

Материал

  • Абалон или морское ушко — натуральный материал из панциря одноименных моллюсков, которые обитают в южной части Тихого океана. Хотя этот материал не очень долговечен, он пользуется популярностью из-за привлекательного внешнего вида. Как правило, он используется для небольших карманных ножей. Иногда ручку ножа также выполняют из пластика, внешне имитирующего этот материал.
  • Алюминий — очень долговечный материал, который обеспечивает достаточную прочность ручки, не прибавляя ножу лишнего веса.
  • Кость. Костяные ручки для ножей делаются из натуральных костей умерших естественным путем животных. Как правило, костяные ручки покрывают сверху резным рисунком, который улучшает их внешний вид и сцепление с рукой.
  • Углеродное волокно — самый прочный из всех ныне существующих синтетических материалов. Процесс его изготовления очень трудоемкий, поэтому такие ручки всегда стоят дорого.
  • Кожа. Кожаную ручку имеют, как правило, охотничьи и военные ножи. Обычно основание ручки выполняется из другого материала и лишь сверху покрывается кожей, т. к. этот материал недолговечен и быстро изнашивается.
  • Нержавеющая сталь обладает большой прочностью и хорошими антикоррозийными свойствами. Она часто используется для изготовления ручек для ножей в сочетании с другими материалами, такими как пластик и резина для того, чтобы нож в руке не скользил.
  • Дерево. Ручка для ножа из дерева делается из самых разных пород. Мягкие породы деревьев, которые содержат большой процент влаги, плохо подходят для изготовления ручки. Специалисты советуют использовать для этой цели твердые породы деревьев: древесину красных пород, дуба, клена и т. д.

Материал для ручки ножа можно использовать практически любой: различные виды пластика, слоновую кость, рога буйволов и т. д. Однако такие материалы используются значительно реже, чем описанные выше.

Пошаговая инструкция

Изготовление ручки для ножа мы опишем на примере наиболее часто используемого материала — дерева. Оно является наиболее универсальным и не требует применения специальных инструментов.

Ручка для ножа своими руками изготавливается следующим образом:

  1. Защитите лезвие клинка изолентой, чтобы не пораниться во время работы.
  2. Приложите клинок к древесине тем местом, где у ножа должна быть ручка, и обрисуйте контур будущей рукояти. Таких деталей должно быть две.
  3. Вырежьте 2 части рукояти ножа. Не обязательно стремиться соблюдать высокую точность, так как впоследствии мы все равно будем ее обтачивать.
  4. Приложите одну часть к клинку, примотайте ее при помощи изоленты, чтобы во время работы она не сдвинулась с места, и просверлите отверстие для штифта.
  5. Проделайте симметричное отверстие, приложив вторую часть ручки.
  6. Проденьте штифт в отверстие.
  7. Зафиксируйте ручку при помощи эпоксидной смолы.
  8. Прижмите плотно ручку к клинку, пока смола застывает.
  9. Используя рашпиль по дереву, придайте рукоятке желаемую форму, а затем отшлифуйте поверхность, используя наждачную бумагу.
  10. После этого отполируйте ручку и покройте ее лаком, чтобы уберечь рукоятку от пагубного воздействия влаги на древесину.

Для вас может быть также полезна статья

Чем обработать ручку из бересты на ноже. Самодельная наборная ручка ножа из бересты. Рукоять из бересты

Преобразить самый обыкновенный с виду нож очень легко, хотя что это мы, для этого надо потрудиться… Одним из возможных вариантов будет преображение ножа путем изготовления или замены ручки из бересты и дерева. В этом случае фактура и цвет дерева порадуют своего обладателя теплыми, природными цветами, да и натуральный материал придется очень кстати, особенно если пользоваться ножом часто. Вот о таком процессе изготовления ручки ножа из бересты и дерева, мы и расскажем в статье и приведем пошаговые фото.

Что необходимо будет для изготовления ручки ножа из бересты

Здесь потребуется береста, это как само собой разумеющийся факт. Когда будете заготавливать бересту, то сделать это можно двумя способами. Первый, это нарезать квадратов как в нашем случае. А второй, вырезать круглые шайбы с помощью фрезы, наподобие той, что используется для врезки дверных ручек в двери или вырезания кругов в гипсокартоне. В этом случае будет все получаться быстро, аккуратно и четко! Далее нам будут нужны тиски или стяжка на мощной шпильке. Так как сам процесс склеивания будет проходить именно с помощью таких приспособлений, а не на ноже. Еще потребуется болгарка с шлифовальным диском или ленточный станок для шлифовки. На счет клея можно сказать следующее, если хотите, то применяйте ПВА, но бересту можно склеить и без него. Об этом далее.

Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

Перво-наперво подготавливаем все заготовки. Лучшего всего все примерить на ноже, ведь от сборки этих заготовок будет зависеть, сколько материала надо и как все будет выглядеть на ноже.

Далее если вы будете применять клей, то поливаем все сверху клеем. Здесь можно сделать так, развести ПВА 1:1 с водой и просто промокнуть всю сборку этим раствором. 2-3 минут достаточно. Затем ждем минут 5-7 пока клей немножко схватиться и все снимаем с рукоятки. Теперь берем стяжку и уже как следует стягиваем все листы бересты.

Также можно все одеть на шпильку с двумя шайбами с боков и протянуть всю сборку. Если ваша конструкция выдержит кипячение, то всю сборку вместе с временным удерживающим устройством бросаем в кастрюльку с кипящей водой. Кипятим и вытаскиваем. Вы сами не поверите, как береста приклеиться друг к другу. Из нее выйдет деготь, этот самый природный клей склеит между собой все листы бересты. Теперь ждем высыхания. Клей должен высохнуть окончательно. Здесь понадобиться около суток.
Одеваем все обратно на ручку ножа, теперь устанавливаем ограничивающие шайбы, дерево, бересту и в концовке все также. Закручиваем гайкой и начинаем обрабатывать ручку. Ей необходимо придать форму, чтобы она хорошо лежала в руке.

Обрабатывать можно с помощью болгарки и круга, либо на ленточном шлифовальном станке. Это уж кого, что есть и кто что предпочитает.

После грубой обработки надо будет полировать металл, дерево и бересту. Именно полировка придаст ручке тот самый невероятный завершенный и солидный вид. Полировать можно войлочным кругом или чем-то подобным. В конце концов, можно нанести раствор полироли с воском.

На водяной бане топиться воск и в него вливается раствор скипидара и растворителя (1:1). Равномерно все перемешиваем и после того как все остынет, но не до конца, будет еще теплым, полируем этим составом ручку. Она придаст ручке ножа глубокий цвет, защитит ее от воды, других жидкостей, в какой-то мере от солнца.
В итоге получим очень красивый и замечательный нож. Конечно, изюминкой такого ножа будет ручка из бересты. О том, как ее делать, вы уже знаете!


В очередной раз разрешите поприветствовать глубоко уважаемое собрание.
Предлагаю Вашему благосклонному вниманию давно обещанный туториал по изготовлению берестяных ножен. Прошу Вашего снисхождения к длиннотам излишней детализации, так как это моя первая попытка сделать туториал.
Итак:
Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож.

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.


Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.


Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.


Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.


Закладываем бересту в кипяток.


Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.




Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.


Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.


Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.


Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.


Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.


Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.



Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.


Обильно промазываем ПВА проставку.




Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.


Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.


Сверлим сверлом 5 мм



При помощи крючка шьём ремешком.





Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.




Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.


Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.


Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.


Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.


После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.




Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.



Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

    У каждого из нас рано или поздно появляется нож без ручки. Его можно выбросить, или устроить себе бюджетное занятие на несколько выходных и будних вечеров… и вот, что может получиться!

    Однажды мне был подарен декоративный нож китайских мастеров. Долго сие уродство не прожило, но вместо урны, я решил сделать простой разделочный нож и отправил оставшееся лезвие на пытки: переточил, закалил, отпустил, отполировал, просверлил отверстия для крепежа…рассказ не о лезвии, поэтому «едем дальше».
    На даче были отобраны куски спиленной груши (или яблони — не помню уже), в ближайшем лесу была ободрана поваленная берёза…
    Деревяшки были выварены по рецептам мастеров в соляном растворе с хвойными опилками и ивовыми ветками, после чего просушены. Данные рецепты легко можно найти в Интернете, поэтому останавливаться на подробностях не буду.
    Первым делом был выточен больстер. Ответстие в нем высверлено обычным сверлом по металлу в размер хвостовика, с учетом того, чтобы не скользило, не проворачивалось и надевалось туго. Немного эпоксидки для прочности и вуаля!


    Бересту было решено клеить сразу на хвостовике — чтобы села плотно.
    Внешний край вырезал ножницами, внутренний — носиком ножа. Береста пролежала несколько месяцев в сухом помещении, но осталась эластичной, если так можно сказать, поэтому какой-либо дополнительной обработке подвергать её не стал.
    Несколько советов:
    1) внешний край берестяных заготовок не старайтесь делать максимально приближенным к форме рукояти — при стачивании потом всё уйдет без проблем, но зато с размером не промахнетесь;
    2) берестяные заготовки важно располагать в разные стороны волокнами, чтобы ручка держала нагрузку во всех направлениях;
    3) чем точнее вырезано внутреннее отверстие, тем лучше — со временем не даст люфта и не будет прокручиваться.


    На скорую руку из подручных материалов сооружена простая струбцина (бюджет на расходники смешной), лезвие во избежание загрязнения обмотано малярной лентой (липкой стороной наружу, чтобы клей не остался на лезвии.
    Берестяные заготовки можно вымочить полчаса в горячей воде и просто отправить под пресс, но я решил не мочить, а промазал всё водостойким ПВА (при обтачивании ПВА с берестой дают такой обворожительный запах!) и отправил в струбцину.

    В заготовке тыльника также было сделано отверстие «в притык». Начерно заготовка была посажена на эпоксидку, после чего началось формирование рукояти. Процесс несложный: берем дрель (важно, чтобы обороты можно было ставить относительно малые), резиновую насадку с липучкой, наждачные круги разной зернистости и делаем то, что было задумано!
    Тыльник у меня сел очень прочно, но так как отверстия уже были просверлены, пришлось проклепать медной проволокой как и планировалось заранее (взял молоток и задолбил — края сами сплющились, а выпирающее снял наждаком).
    Последний этап — полировка войлоком.


    Береста — материал долговечный, а вот дерево желательно чем-то дополнительно обработать. Лучше это делать заранее, но я этого не знал.
    В разных форумах по разному описываю процесс вощения рукояти с берестой — не верьте никому: береста от воска темнеет (на фото видно небольшое пятно возле тыльника), а если обмотать скотчем, то при разматывании можно повредить прилипшую к нему бересту.
    Я решил действовать наиболее просто и бюджетно (льняное масло сохнет/поляризуется долго, тиковое масло или специальные пропитки нужно искать, да и стоят они, наверное, недёшево) — купил у пчеловодов на рынке кусок воска, накидал в баночку, растопил на водяной бане и держал, в нем подогревая заготовку, пока не перестанет выходить воздух, после чего заполировал (прямо с остатками воска) мягкой тканью.
    Теперь можно снять скотч с лезвия и заточить.


    На каждом плодовом дереве есть место, где садовод ежегодно срезает никчемный побег, в результате чего на ветке/стволе образуется шишка-нарост. Этот нарост называется сувель — идеальный кусок древесины для рукоделия, ибо в разрезе дает удивительный рисунок.
    У меня получился больстер в волнистых волокнах, а тыльник весь в кружочках сучков. На заготовке тыльника по центру был один большой и черный сучек, но я решил оставить, а он, зараза, при стачивании ушёл в бок…

    Фотографировал на напильник, поэтому качество полировки и рисунок деревяхи вряд ли получится оценить…

    Из-за формы ножа и личных убеждений ножны решил делать не всадные, да к тому же с пражкой кобурного типа. На всё ушло четыре вечера.
    Процесс простой: склеил водостойким ПВА из трёх слоев бересты переднюю часть, заднюю и кромку в центр и под пресс.
    Обычно берестяные ножны делают «изнанкой» наружу, но у меня береста была очень красивая, поэтому переворачивать не стал — прошёлся тонким слоем ПВА для сохранности и всё.
    Из куска пластикового уголка, оставшегося при монтаже окон, сделал заготовку по размеру лезвия, вставил между заготовками и склеил их между собой. После высыхания выровнял и зашлифовал края.

    Последний день — просверлил отверстия и прошил заранее затупленной иголкой.
    Важно: не сверлите «под пиво» — может получиться так же криво, как у меня.
    Совет: концы ниток легко спрятать внутрь, если один обернуть вокруг другого, а потом всунуть в дырку, из которой он (первый хвост нитки) выходил и затянуть. Потом обрезаете с двух сторон и всё (хотя ещё можно капнуть клея в дырочку).
    Так как почти всё делалось из того, что было в гараже (купил только гайку и воск), бюджет поделки вышел смешной.
    И главное: если решите сделать нож сами, обязательно ознакомьтесь с законодательством на эту тему!
    Не судите строго — это мой первый нож и ножны. 😉


Наборная ручка для ножа из бересты. Рукоятка для ножа своими руками из бересты. Больстер из рога. Больстер из рога лося для ножа. Автор YoNas_Kaki. Клин — Лаури РТ 77 — 77х19х3,3 Рукоять — лосиный рог, береста вперемежку с латунью, снова рог, пин. Параметры — 95х27х18 Ножны — буковый вкладыш, кожа растительного дубления, вощёная обувная нить, воск для обуви, тиснение, коричневый фломастер.

А теперь о том, как всё это делалось. За ориентир размеров была взята кетайцкая зажигалка

поэтому её родная сестра будет регулярно появляться в процессе рассказа. Итак… Взял клинок и отпилил от рога кусок, подходящий по размеру для будущего больстера

(не обращаем внимания на обточенный хвостовик — клин изначально готовился под другое изделие) Поскольку ножик нестандартно маленький, решил нарисовать эскиз, хотя уже давно этого не делаю

по эскизу стало понятно, что хвост придётся не просто резать, но ещё и гнуть, что и было проделано, при помощи предметов, изображённых на фото

Потом взял будущий больстер и при помощи гриндера G-6 от Серёги Оберца, придал его торцам (не Серёги, а больстера) форму изящных дуг

Разметившись на лицевой стороне будущего больстера, просверлил с лицевой же стороны три отверстия, а с обратной стороны, сделал выборку бормашинкой с фрезой (видно на фото), чтобы при подгонке не шоркать надфилем всю толщину больстера, а только тонкую (около 5 мм) стеночку. Все инструменты, использованные при подгонке, показаны на третьей фотке.

Я никогда не мог подогнать клинок Лаури к рогу без зазоров, да и не только к рогу, если быть честным Но, к счастью, я давно уже освоим методику борьбы с этим (именно на роговых больстерах) и щас покажу!

Но сначала, нужно подготовить лицевую поверхность. Зашкурил её тщательно, почти отполировал, пролил сильнотекучим цианакрилом и положил на солнышко сохнуть.


Когда всё высохло, сошкурил излишки ЦА и отполировал лицевую поверхность стальной ватой. Вырезал следующую за больстером латунную пластину и сделал из обрезка сосновой доски… наверное, правильно будет назвать это пуансоном. Т.е. хреновину, которая плотно прижмёт латунную проставку к вогнутой поверхности больстера (его видно на общей фотке в правом нижнем углу) Потом, заклеил обычным скотчем лицевую поверхность больстера и тонким острым ножом вырезал скотч по кромке отверстия. Сейчас будет понятно зачем.

Смешал белый Поксипол и намазал им хвостовик, в районе больстера и сам больстер изнутри, мазюкая прямо по заклеенной скотчем лицевой стороне. Вставил клин в больстер, заполнил выборку с обратной стороны больстера тем же Поксиполом, смазал им поверхность, надел на хвост латуньку, пуансон и зажал всё в струбцине.

Явные потёки с клинка убираем ватой или салфеткой, смоченной в спирте или ацетоне, но так, чтобы не выковырять Поксипол из щели. Дальше важно правильно поймать момент, когда Поксипол уже встал настолько, что не вылезет из щели, если потянуть, но ещё и не встал настолько, что затвердел окончательно. Этот момент наступает часов через 8-12 после склейки. Берёмся за края скотча и — о чудо! К больстеру ничего не прилипло и все излишки держаться, по сути, только на клинке. Аккуратно, тонким и острым ножом, срезаем излишки, стараясь не поцарапать больстер и клинок. Этим же ножом зачищаем внутреннюю сторону, где латунька.

Переходим к бересте. Сперва надо прикинуть — сколько понадобится пластинок. Для этого на эскизе примерно замеряем участок, который будет заполнен берестой, вычитаем их этого толщину латунных проставок, умноженную на их количество, и делим остаток на толщину имеющегося листа бересты (замеряем штангелем). Получаем примерное количнство нужных пластин. Добавляем от 10 до 30 процентов на усадку (чем толще буреста, тем больше усадка) и приступаем к нарезке. Не буду в подробностях писать о том, что надо её очистить снаружи от мелких лохмотьев, грязи (если есть) и т.п., а с внутренней — от «пробкоподобных» уплотнений. Я стараюсь заготавливать бересту так, чтобы один её край (поперёк волокон), был как можно более ровным. Это здорово облегчает разделку. На штангеле отмеряю сперва длину пластины (она ж прямоугольная будет) и провожу им вдоль кромки бересты, потом отрезаю по линии и отрезав от получившейся полоски кусочек, нужной ширины, уже по нему нарезаю эту полоску до конца, стараясь обходить повреждённые и проблемные участки. Следующую полосу отмеряю не длинной будущей пластинки, а шириной. Т.е. на части пластин волокна будут идти вдоль, на части поперёк. Вдоль/поперёк должно ОДИНАКОВО и строго чередоваться. Это требование и красоты и прочности (получается своеобразный ламинат).

Потом я беру бААААльшую кастрюлю, наливаю в неё гААААрячей воды из под крана (даю воде стечь, некоторое время, чтобы она была по-настоящему горячей!..) и бросаю в неё все нарезанные пластины. По очереди вынимаю их, «прокусываю» специнструментом и вырезаю перегородку острым ножом. «Прокусы» делаю так, чтобы пластинка садилась на хвост максимально плотно, без люфтов, но и так, чтобы края не заламывались и не торчали вдоль хвоста, это сильно осложнит усадку. И сразу складываю их по очереди — вдоль/поперёк.

Набираю их на хвост, ставлю очередную латуньку, подпираю сзади тем самым пуансоном и зажимаю в струбцине. По хорошему, неплохо бы дать этому делу высохнуть. Тогда изгиб линий будет почётче. Но при таком раскладе, процесс может затянуться дня на 4 и, что самое главное, может получиться большая разница по цвету между пакетами (у меня такое уже было один раз). И я решил сделать всё в один заход. Сохло это всё ровно столько, сколько я делал прорези в пластинах для следующего пакета. Только подпирал я его после набора, уже не выгнутым пуансоном, а прямым. Смотрим фотки.


Оставшиеся два пакета таким же макаром собрал (только пришлось ещё один пуансон сделать — вогнутый) и положил сохнуть. Чтобы в очередной раз подчеркнуть тот факт, что сборка бересты на мокрую САМОДОСТАТОЧНА, показываю фотку, на которой уже предварительно ободрана рукоять, но ещё нет затыльника. Т.е. бересту ничто не придерживает. Однако, она не расслаивается ни сама по себе, ни при обточке на гриндере, хотя толщина пакета от края до латуньки (латунь к бересте не липнет) всего-то 15 мм в самом толстом месте.

Всё высохло, ободрано начерно, переходим к затыльнику. По эскизу примерно отметил нужный кусок рога, отпилил его и на маленьком валике гриндера подогнал к дуге, образованной высохшей берестой. Засверлился и ещё раз прикинул подгонку — всё ништяк!

Изначально, монтаж планировался глухой. Но после склейки и обдирки… короче — дообдирался до дырки на жопе (переусердствовал со сверловкой под хвостовик). Чё делать?.. Мобила, список контактов, финка. ру — «Васиииииииль!!! Поможиииииии!!!» «Заезжай» — ответил Василь В итоге, появился у ножика в попке вот такой вот пин.

И вот с этого момента косяки полезли лавинообразно! Во первых, я никогда ничего ни во что не вживлял. Тупо засверлиться не вышло бы — слишком большая дырка — 8мм и слишком близко хвост — одно неверное движение и сверло поведёт в сторону и пипец затыльнику. Отрезал кусок пина, обвёл его иглой на затыльнике и выбрал нутро бормашинкой с фрезой. Но выбрал не идеально кругло. Да и сам пин тоже не простой — в нём два отверстия, которые тоже надо чем-то заполнить. Долго думал чем, кучу вариантов перебрал и решил, заполнить цветом затыльника — булым. Клеить собрался не на Поксипол, а на эпоксу 30-минутную, чтобы запас по времени был побольше. Намешал в неё опилков рога — всё серое. Добавил зубного порошка — стало гораздо белей. Ладно, думаю, застынет — как раз будет то, что нужно. Застыло — серое! Не то чтобы совсем всё плохо смотрится, но… хотелось бы побелее. Да ещё и попало туда что-то тёмное… Тьфу!!!

Ладно, надо ножны шить. Про это писать подробно не буду. И так уже трое, как минимум, этот процесс красочно описали и я же у них же и учился Сделал вкладыш, пропитал его ЦА, раскроил кожу, замочил с ПВА, пошил, отформовал, высохло. Встал вопрос о рисунке для тиснения. Выбрали с заказчиком огнецвет

  1. для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
  2. Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.
  3. Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
  4. Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.
  5. После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
  6. Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Изготовление кухонных ножей. Эскизы ножей для самостоятельного изготовления Ножи из дерева чертежи охотничий

Многим мужчинам нравится иметь при себе красивый и в тоже время надежный нож. Особым предметом для гордости служит тот предмет, который сделан самостоятельно. Процесс создания такого изделия своими руками может занять много времени и усилий, но одновременно с этим увлекает. Человеку даются неограниченные варианты исполнения рукоятки и лезвия, тут все зависит от фантазии. Помочь определится с выбором могут чертежи ножей.

Важно понимать, что каждый нож приспособлен для определенной сферы. Мясник, рыбак или охотник, будут пользоваться совершенно разными инструментами. Поэтому при выборе чертежа стоит сперва определиться с целью использования. Также необходимо уделить внимание размерам, чтобы инструмент был удобен в использовании своему хозяину. Можно позаимствовать какую-то часть с чертежа или целый элемент. Чертежи помогут воплотить в реальность задумку и сделать вас счастливым обладателем нового ножа и вызывать восторг у друзей и знакомых.

Виды ножей

По сфере применения они делятся на несколько категорий:

  • метательные;
  • туристические;
  • охотничьи;
  • рыбацкие;

Для любителей метать ножи, одного будет мало, а покупка комплекта может обойтись достаточно дорого. Поэтому каждый может попробовать изготовить самостоятельно. Опишем несколько примеров, которые пользуются популярностью.

Метательные ножи «Кобра» изготавливаются в г. Златоуст компанией «Оружейник». Чертежи ножей различных моделей есть в открытом доступе в интернете, но на данный момент выпускается официально только одна. Дело в том, что разработчики сделали выбор в сторону изготовления одного, но проработанного и хорошо сбалансированного ножа. Заводской товар окрашивается в красный цвет, чтобы было легче найти.

Метательный нож «Овод» компании «Росармс», рисунки которого также легко найти, выполняется из фирменной златоустовской стали. Оригинальная находка в дизайне – это использование в качестве рукоятки обычного шнурка. От этого же производителя есть другой нож для метаний под названием «Удар». Увеличенный размер и вес позволяют кидать его на более длинные расстояния.

Требования к ножам для туризма, рыбалки и охоты рекомендуют использование нержавеющих сталей, найти эскиз не представляет труда. Рукоятки выполнять всадными, так как накладные элементы в процессе эксплуатации могут расколоться от нагрузок. Туристический нож может включать в себя несколько лезвий и инструменты, которые могут пригодиться в походе. Варианты для охоты и рыбалки должны быть острыми на протяжении долгого времени, чтобы человек с их помощью мог качественно разделать мясо или рыбу.

Как пользоваться чертежами

Первым делом необходимо распечатать эскиз на картон или плотную бумагу. Масштаб чертежа и ножа должен быть один к одному. Если заготовку будет делать другой человек, следует подробно изложить все требования и указать размеры на чертеже. Выстричь трафарет и прислонить к листу металла, обвести его кернером или маркером. Заготовку вырезать с запасом в 1-2 мм и затем удалить излишки напильником или другим инструментом.

Рукоять выполняют чаще всего из дерева, которое мало усыхает и обладает достаточной прочностью. Подойдут для этого:

  • береза;
  • орех;
  • железное дерево;
  • вереск и др.

Если рукоятка будет накладная, то потребуются заклепки небольшого диаметра. Изготовить их можно из латунного прутка.

Из инструментов понадобятся:

  • сверла и зенкера;
  • наждачная бумага для грубой обработки и нулевая;
  • электродрель;
  • тиски;
  • напильники;
  • молоток.

Технологический процесс изготовления охотничьего ножа своими руками состоит из нескольких этапов.

  1. Необходимо перенести чертеж со всеми размерами на пластину из металла.
  2. По контуру вырезать заготовку, сточить лишнее и просверлить отверстия для заклепок.
  3. Сделать режущую кромку лезвия. Закрепить будущий нож в тисках и напильником, под определенным углом, сточить металл. Повторить процесс с обратной стороны, если требуется. После обработки напильниками, завершить процесс наждачной бумагой.
  4. Закалить лезвие в печи или на костре в течении 15 минут. Для этого поместить металлическую заготовку в непосредственной близости от углей или другого источника жары. Как только металл станет красного цвета, необходимо вытащить заготовку на несколько секунд. Проверять нагрев следует при помощи обычного магнита. Нагретый металл перестает тянуться к магниту. В таком случае нагрев нужно остановить.
  5. Опустить горячую заготовку в масло вниз режущей частью. Погружение проводить не полностью, а только на 2/3. Держать в таком положении около минуты, а затем медленно погрузить в масло полностью.
  6. Произвести отпуск в духовой печи при температуре 400 °С на протяжении 45 минут.
  7. Выполнить чистовую обработку наждачной бумагой или другими средствами.
  8. Изготовить из древесины рукоять по эскизу, просверлить отверстия для заклепок.
  9. Пропитать рукоятку специальными растворами для увеличения срока эксплуатации.
  10. Произвести сборку всех частей.
  11. Отполировать рукоять.

На этом процесс изготовления закончен и мы имеем красивый и надежный самодельный нож.


Каждый охотник понимает, что без специального ножа не обойтись – с помощью него и наколоть лучину для костра можно, и починить снаряжение, и обработать добычу. Таким образом, это приспособление является поистине универсальным. И сделать его таким можно самостоятельно на свой вкус.

Материалы и инструменты:
1. Наждачный камень.
2. Алмазный надфиль.
3. Дрель.
4. Свёрла.
5. Напильники.
6. Абразивные бруски.
7. Выпрямитель тока.
8. Паяльник.
9. Шлифовальный круг.
10. Металл для ножа. Желательно выбрать быстрорежущую инструментальную сталь.
11. Дерево для изготовления рукояти.
12. Заклёпки.
13. Пластина латунная или бронзовая.

Порядок работы:
Любая работа начинается с чертежа. Причём в данном случае понадобятся два рисунка – самого ножа и отдельно клинка с хвостовиком.


Теперь можно аккуратно вырезать макет клинка. Основа для макета – бумага как можно большей прочности. Накладывается данная вещь на ножовочный материал и обводится как можно чётче.


Заготовка помещается на наждачный станок и обтачивается по контуру. Важно помнить о том, что место перехода от клинка к хвостовику должно быть полукруглым – это поспособствует увеличению прочности изделия. Перед обтачиванием рекомендуется подготовить ёмкость с водой, в которую следует макать металл почаще – тем самым снижается риск его перегревания.


Изготовить правильные отверстия под заклёпки на легированной стали довольно сложно. На этом этапе можно обратиться к специалистам. Однако если под рукой имеется выпрямитель тока, с помощью электролиза процедура может вполне удаться.


Следующий этап так же непрост, как и изготовление отверстий под заклёпки. Вывод спусков клинка далеко не всегда получается сразу, поэтому рекомендуется потренироваться на каких-нибудь ненужных материалах. Вогнутые спуски легче всего выводятся на наждаке, а вот с плоским клином всё в разы сложнее. Желательно начинать со слабовыгнутых линзовидных спусков. Главное требование к ним – одинаковые ширина, угол, одновременное и чёткое заканчивание. Не следует забывать о хрупкости перекалённого лезвия, охлаждая его периодически в холодной воде.


Чтобы улучшить сквозной рез изделия и избавить его от риска коррозии, нужно провести шлифовку и полировку. Для этого берётся грубый камень, способный сточить все неровности. Спуски, а также режущая кромка выравниваются с помощью подходящего бруска. После этого на наждак следует установить вулканитовый диск. В качестве альтернативы послужит войлочный круг, обработанный абразивной пастой.


Для изготовления втулки понадобится латунная пластина толщиной 3-5 мм, из которой выпиливается овал. При расчёте размеров овала исходите из параметров самого ножа. Лучше всего втулка будет выглядеть в виде упора, который выступает над рукоятью более чем на 5 мм. Не стоит забывать про отверстие под хвостовик. Припаивать втулку с основанием клинка можно припаиванием со стачиванием надфилем наплывов олова.


Теперь можно приступать к изготовлению рукояти из понравившегося дерева. Форма выбирается на личный вкус. С хвостовиком она скрепляется с помощью заклёпок. После этого дерево обрабатывается защитным составом и остаётся сохнуть.


Заключительный этап – нанесение гравировки, украшений, пошив ножен. Все эти процедуры проводятся, опираясь исключительно на предпочтения, а также на предназначение ножа.

Предложенные чертежи ножей с размерами показывают, что каждое изделие индивидуально, оно неповторимо, и хорошо «по своему».

Определяемся с формой изделия.
Технология изготовления ножа одинакова для любого из выбранного варианта.

Этот?

Или этот?


Или еще?







Подбор материала:

  • сталь, Р6М5 (инструментальная сталь) имеет достаточную твердость, хорошо держит заточку. Можно использовать 65Г (углеродистая сталь) или кусок рессорной стали (обязательно чистая пластина без коррозии, от бывшей в употреблении автомобильной рессоры стоит отказаться). Пластину выбирайте таким образом, чтобы после черновой обработки сохранился намечаемый контур готового изделия
  • дерево (дуб, орех, груша, береза, бук, красное дерево и другие породы) советуем использовать при изготовлении рукояти
  • заклепки диаметром четыре или шесть миллиметров
  • латунная или бронзовая пластина толщиной три или четыре миллиметра

Инструмент, приспособления:

  • набор сверл
  • набор напильников (плоский, круглый)
  • наждачная бумага (номер сто двадцать и двести сорок)
  • наждак и электрическая дрель
  • струбцина
  • верстак и тиски
Если верстака нет, то его можно сделать, самому своими руками, конструкция одного из простых вариантов описана в статье .

Технология изготовления.

  1. Переносим чертеж ножа с бумаги на металлическую пластину, строго выдерживая все размеры.
  2. По выбранному контуру обтачиваем заготовку. Делаем отверстия под заклепки.
  3. Выводим спуски режущей кромки клинка. Закрепляем полученную заготовку к верстаку (можно шурупами в отверстия под заклепки). При помощи плоского напильника или наждака, стачиваем метал под нужным углом (каждуюй сторону) к центру заготовки (будущая кромка лезвия). После окончания черновой обработки переходим к чистовой обработке при помощи наждачной бумаги.
  4. Закалка. Разводим во дворе костер. Когда образовался хороший жар, помещаем заготовку ножа в угли костра. Процесс нагрева длится около пятнадцати минут. Через каждые две, три минуты вытаскиваем заготовку на несколько секунд. Сталь должна нагреться до красно-вишневого цвета. Готовность нагрева проверяйте при помощи магнита. Если сталь перестала притягиваться магнитом, нагрев необходимо прекратить. Опускаем медленно разогретую заготовку в масло (режущей кромкой вниз) на две трети ширины клинка и держим около минуты, масло должно погаснуть. Затем полностью погружаем остальное. Если перестал идти дым, заготовку вынимаем. Сделать это нужно, не торопясь.
  5. Отпуск производим в разогретой духовке. Температура нагрева — четыреста градусов. Выдерживаем сорока пять минут.
  6. Чистовая обработка. Шлифуем и полируем клинок. Из латунной пластины выпиливаем овал и проделываем отверстие под хвостовик клинка. Изготавливаем из выбранной породы древесины рукоять, в которой просверливаем отверстия под заклепки. Собираем все детали. В собранном виде шлифуем и полируем рукоять.
Изделие готово. Применив технологию изготовления, своими руками сделаем красивый и качественный нож.

Чертежи ножей с другими размерами можно посмотреть в статье

Охотнику обязательно нужно ружье и нож. Если по поводу применения первого вопросов нет, то в отношении второго имеются разные мнения. Одни считают, что нож необходим для добивания и разделки подстреленного животного, а также для защиты от нападения зверя.

Другие этот предмет используют, прежде всего, чтобы рубить ветки, резать хлеб, вскрывать банки с консервами и выполнять разную хозяйственную работу, а разделка дичи — это уже по случаю. Таким образом, получается, что универсального лезвия нет. Охотничьи может создать любой мужчина.

Что представляет собой изделие

Охотничий нож — это холодное оружие с коротким лезвием. Клинок и рукоять являются его основными элементами. Для защиты ладони охотника от повреждения в момент нанесения удара изделие имеет утик, то есть ограничитель. Очень стильно выглядят самодельные охотничьи ножи. Фото, представленные ниже, наглядно это демонстрируют.

Для того чтобы изготовить оружие, нужно определиться, прежде всего, с формой клинка и рукояти, подобрать необходимые материалы, а также установить перечень инструментов и оборудования, которые потребуются для выполнения конкретных операций. Изготовление охотничьих ножей доступно не каждому.

Особенности создания клинка

Для этого предмета более важной функцией является способность резать, чем наносить колющие удары. С этой целью лезвие выполняют кривым и загнутым наверх. Изгиб режущей кромки должен быть достаточно большим, что позволяет одним движением делать длинные разрезы. Это значительно облегчает процесс разделки добычи. Форма лезвия охотничьего ножа имеет большое значение.

Такое холодное оружие имеет хвостовик для рукояти из единой металлической заготовки. Острую кромку ребра клинка называют лезвием. Это и есть режущая часть ножа. Противоположную кромку всегда делают тупой, ее часто называют обухом.

Жесткость и длина ножа

Для придания клинку жесткости делают специальные желобки в металлической части изделия. Такие углубления называют долами. Они также уменьшают вес предмета. Распространенное мнение, что долы предназначаются для отвода крови, является глубоко ошибочным.

Длина клинка выполняется в пределах от 12 до 15 см, ширина — от 2,5 до 3 см. Охотничьи ножи своими руками лучше делать по чертежам. Но некоторые охотники предпочитают носить два вида холодного оружия. Один клинок используют для разделки добычи, а другой — для хозяйственных нужд. Не каждый знает, как сделать охотничий нож.

Выбор материалов для изготовления

Металл для клинка должен быть прочным и не подверженным коррозии. Очень хорошо зарекомендовала себя инструментальная сталь Из нее изготавливают полотна маятниковых пил, а достать ее не так уж сложно. Из углеродистых сталей стоит отметить марку Она обладает необходимой твердостью, хорошо держит заточку, имеет высокую коррозионную стойкость. Как сделать охотничий нож, чтобы он прослужил длительное время, расскажем ниже.

Даже самый совершенный клинок может стать малоэффективным и бесполезным без надежной и удобной рукояти. Именно она обеспечивает правильное владение таким оружием. Будет лезвие ножа двигаться в нужном направлении или уходить в сторону, устанут руки или нет — все это во многом зависит именно от этой детали. Рукоять охотничьего ножа должна правильно и удобно лежать в руке, а вот красивая ее отделка — дело второстепенное.

Присоединение рукоятки

Рукоять может просто насаживаться на хвостовик либо крепиться к нему с помощью заклепок. Первый вариант выглядит более привлекательно. Хвостовик ножа выполняется в виде узкого стержня. Часть его может выходить за пределы рукояти. На выступающей части нарезают резьбу, с помощью гайки рукоять крепят на хвостовике, прижимая ее к ограничителю. При таком способе крепления основание можно сделать из набора отдельных колец. Замыкающую гайку часто называют набалдашником, и ей обычно придают привлекательный вид. На короткий хвостовик рукоять просто насаживается и приклеивается.

Клепаная деталь делается иначе. Хвостовик ножа выполняется в форме рукоятки, то есть он плоский и широкий. В нем высверливаются отверстия. Накладки с двух сторон симметрично прикладываются к хвостовику, заклепки заводятся в отверстия. Крепление получается очень прочным.

Рукоять: материал

Материал для изготовления рукояти должен быть прочным, комфортным на ощупь, не холодить руку, не пропитываться кровью и не примерзать к пальцам от холода. К основным требованиям относятся также небольшой вес, легкость обработки и доступность приобретения. Добывать экзотические материалы для охотничьего ножа, наверное, не целесообразно.

Лучшим сырьем для изготовления рукояти является дерево. Заготовки делают из плотных сортов. Очень хорошие детали получаются из клена, ясеня и яблони. Хвойные деревья не применяют. У березы берут так называемые капы, то есть наросты на стволе. В заготовке делается отверстие для насадки на хвостовик. Если планируется, что он будет выходить за пределы рукояти, то отверстие делается сквозным. Его диаметр должен позволять хвостовику входить внутрь рукояти так, чтобы не расколоть ее.

Преимущество бересты

Идеальным материалом для рукояти считается береста. Чтобы изделие стало более мягким, сырье подвергают тепловой обработке в горячей воде в течение 2 часов. Можно сказать, его просто варят в большой кастрюле с водой, затем тщательно сушат. Готовый лист бересты разрезают на небольшие пластины прямоугольной формы. Размер деталей должен быть чуть больше размеров будущей рукояти. Далее пластины по одной надеваются на хвостовик ножа.

Отверстия в прямоугольниках нужно делать непосредственно перед их насадкой, так как поперечные размеры хвостовика не остаются постоянными. Набранную бересту сжимают гайкой, которая накручивается по резьбе на конце хвостовика. По необходимости пластинки добавляются до тех пор, пока вся береста не сожмется в единый плотный брикет, а под гайкой при этом будет оставаться несколько витков резьбы. С помощью острого ножа и напильника рукояти придается нужная форма. В окончательном варианте ручка шлифуется мелкой шкуркой. Лаки и краски не нужны. Всегда приятно сделать охотничий нож своими руками. Чертежи помогут определиться с формами и размером.

Ограничитель не позволяет руке сместиться на клинок. Он крепится перед рукоятью. Ограничитель устанавливают только одинарный. Крестовина применяется в Впрочем, многие охотники предпочитают специальный ограничитель вообще не устанавливать, а руку предохраняют благодаря выступам на рукояти. Такими ножами удобнее снимать шкуру с животного и разделывать его.

Основные операции по изготовлению ножей

Процесс изготовления включает в себя несколько этапов. Рассмотрим, как делаются охотничьи ножи своими руками (фото позволят оценить трудоемкость процесса).


Нож готов. Остается только поместить его в надежные ножны. Изготовление охотничьих ножей может стать неплохим бизнесом.

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

Самоделки. Замена рукояти ножа своими силами. | Сделано своими Руками

Приветствую, дорогие читатели. Сегодня решил отремонтировать китайский кухонный нож, который верой и правдой служил на кухне несколько лет, а потом незаметно перекочевал ко мне в мастерскую. А точнее сделать новую ручку и придать ножу более эстетический вид.

вот такой он был до поломки

вот такой он был до поломки

а такая участь его постигла

а такая участь его постигла

Далее я разобрал сие чудо на части:

Для рукояти решено было выбрать осиновое полено, так как для ножа я еще ни разу не использовал такую древесину. Она отличается легкостью по весу и простотой обработки.

Вот, собственно, само полено

Вот, собственно, само полено

Далее я сделал примерный эскиз по старой рукояти на листе бумаги, чтобы понимать общие габариты при подгонке новой ручки.

обводка старой рукояти

обводка старой рукояти

Потом я отрезал кусок нужного размера с запасом от полена выше

заготовка

заготовка

Пока отложил рукоять и приступил к очистке клинка от краски, которая должна была выполнять роль антикоразийного покрытия. А по факту начала облазить с лезвия как самый обыкновенный грунт.

С помощью наждачной бумаги, 120-й зернистости, снял всю краску, далее зашкурил клинок № 240, 320, 600, 1000 и затем прошелся пастой ГОИ. Полировка в «зеркало» не входило в мои планы, потому как нож будет рабочим инструментом и нет смысла его полировать, да и сама сталь оставляет желать лучшего, от любого острого предмета остаются борозды на поверхности.

клинок, очищенный от краски

клинок, очищенный от краски

Теперь пришел черед самой рукояти. Из нашей заготовки я вырезал, с помощью ножовки, напильника и насадки-липучки для наждачки под шуруповерт контур будущей ручки. Обрисовал на ней хвостовик самого клинка. Тут надо смотреть и прикидывать, под каким углом располагался клинок в старой ручке для того, чтобы под таким же углом сверлить отверстие в новой. Это нужно для удобства пользования в дальнейшем.

заготовка обретает форму рукояти

заготовка обретает форму рукояти

После всех манипуляций, я сделал продольный пропил с торца заготовки ножовкой по металлу, для того, чтобы лезвие плотно входило в рукоять, ( к стати, толщина лезвия равна ширине пропила). После этого просверлил отверстие сверлом, чуть меньше ширины хвостовика, чтобы все плотненько входило и не болталось.

Затем насадил рукоять на клинок, зафиксировал нож в тисках и стал думать, чем же мне залить отверстие. Эпоксидный клей заливать не стал, так как банально поленился его разводить, ждать, а на дворе уже лежит снег, температура -10 градусов, и процесс отвердевания клея растянулся бы на несколько дней… В общем решил залить все это дело суперклеем и засыпать обычной содой. (К стати, пробовал этот метод на бампере машины, заливал трещину суперклеем, засыпал содой. отвердевание моментальное, и держится хорошо, пластик не расходится, шов без трещин и дефектов, езжу так уже второй год и доволен, как слон, сэкономил на покупке нового бампера 🙂 ) Поэтому решил применить этот метод и в данном случае. Все получилось как и ожидалось, отверстие заделано, клинок из рукояти не вытащить, не разболтать.

почти готовый нож

почти готовый нож

Осталось довести все это дело до ума, зашкурить рукоять, отполировать, покрыть тремя слоями лака. Наждачная бумага использовалась та же, что и при шлифовке лезвия.

готовый результат

готовый результат

Нож получился таким же удобным, как и был раньше, цвет дерева, после покрытия лаком, мне понравился, видна фактура, все блестит, в общем, результатом доволен 🙂

Друзья, это моя первая публикация тут, так что прошу прощения за то, что фото добавляются криво: то горизонтально, то вертикально, то зеркально. Не знаю, как тут поворачивать. Подскажите в комментариях, как править фото, буду признателен.

Всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще много идей для самоделок 🙂

Рукоятка для ножа своими руками из дерева изготовление, чертежи, эскизы

На данное время ножи очень востребованы и это даже не удивляет. Помимо собственного непосредственного назначения в кухонной комнате, нож применяется в туризме, охоте, рыбалке и множества прочих сферах. Стоит еще сказать что это просто привлекательный и ценный презент каждому мужчине. Особым очень популярны самодельные ножи, ведь рукоять такого ножа даёт широкие возможности для фантазии создателя. Привлекательные узоры, рисунки и надписи дают возможность сделать необыкновенный нож. Чтобы он прослужил долгое время необходимо определиться с выбором материала древесной ручки ножа, пропиткой и лаком, о чем будет рассказано дальше.

Виды рукояток ножа

По крепежному варианту рукоять для ножа бывает двух вариантов:

Первый вариант выполнения применяется, когда хвостовик лезвия очень широкий. Ему придают форму будущей рукояти, которую закрепят винтами или заклепками. Если хвостовик лезвия неширокий, то подойдёт всадное крепление. Важным преимуществом перед накладными считается очень легкий вес конструкции.

Материалы и инструмент для производства

Сделать удобную и долговечную рукоядка на нож для неопытного человека может стать трудной задачей. Первым препятствием на пути будет подбор древесины. В зависимости от эксплуатационных условий и хранения тот или другой сорт дерева служит различное время. Древесина обязана быть высушенной, чтобы в последующем не случилось деформирования.

Сейчас в мире насчитывают пару десятков подходящих видов древесины ручки ножа. По большей части это породы, сохраняющие форму и твердость: стальное, черное и эбеновое деревья, самшит, клен, дуб, орех, палисандр, береза, вереск и остальные.

Заготовку следует брать больших размеров, выпиливать под подобным углом, чтобы вышла прекрасная фактура дерева. Все сорта дерева отличительны по текстуре и степени усыхания, что оказывает влияние на их цену. Тропические породы хуже поддаются склеиванию из-за большого содержания масла, но длительнее усыхают.

В течении определенного времени в любой древесине меняется влажность, чтобы сделать меньше ее кол-во и увеличить время работы ножа применяют специализированные пропитки для защиты дерева. Для этого воспользуйтесь лаками, маслом или шеллачными продуктами. Они проникнут в текстуру дерева на пару миллиметров, что не даёт точной гарантии исключения деформирований в местах соприкасания металла и дерева. Чтобы уменьшить риск деформирований следует:

  • применять предлагаемые древесные породы;
  • остерегаться нагрева ножа;
  • обезжирить поверхность перед склейкой;
  • не держать на солнечных лучах;
  • заполнить поры при помощи специализированной пропитки.

Крепеж хвостовика и рукояти выполняется либо заклепками из медного или латунного прутка, либо смолой на эпоксидной основе и ее подобиями. В работе применяются подобные инструменты как рубанок, дрель, лобзик, разные резцы. Ручной или электрический будет инструмент, зависит от желаний мастера.

Обработка и сборка

Гладкость рукоятке придают за несколько операций. Для грубой деревообработки прибегают к помощи наждачной бумаги с размерами зерна 630-800 мкм. После приступают к тонкой шлифовке при помощи электрифицированного инструмента или также ручным способом. В случае если поверхность непростая по рельефу, перед тонкой шлифовкой следует пропитать материал шеллачными продуктами или маслом на льняной основе. Это даст возможность закупорить поры и очень маленькие углубления, а рисунок дерева станет более выразителен.

Шлифовка рукояти для ножа

Несоблюдение всех этапов может привести к тому, что текстура может бездна, а долговечность рукояти существенно уменьшится.

Необходимо знать, что во время обработки светлых древесных пород, частицы шлифовальной пыли могут впитаться и будут кидаться в глаза в виде черных точек. Чтобы это устранить, нужно заранее применять специализированный парозаполнитель.

Для ножа, в котором применяется всадной хвостовик, в рукоятке следует сделать отверстие аналогичный длины, если понадобится увеличить его надфилем. После, заблаговременно приготовленную, смолу на эпоксидной основе перемешивают с опилками и наполняют данным раствором просверленное отверстие. После этого ставится лезвие. Ножиком можно пользоваться спустя сутки, после полного отвердевания смолы.

Накладной вариант собирается еще одним способом. Первым делом, отделанные части рукояти ставят на хвостовик и зажимают в тисках. После этого выполняется сверление всех отверстий под заклепки или винты. Те, со своей стороны обязаны быть того же диаметра, что и отверстия. После части рукояти пропитываются с каждой стороны маслом. После этого приступают к нанесению смолы на эпоксидной основе на внутренний части рукояток и заклепки. После все части ножа собираются и заворачиваются в резину, которую можно закрепить скотчем или изоляционной лентой. Через 24 часа нож можно развернуть, удалить остатки смолы и пропитать дополнительно ручку маслом.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие статьи

Ножи для рисования | ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Нож для рисования — это инструмент, который можно использовать по-разному: для снятия коры со стволов, для обрезки и подгонки балок или бруса во время ремонта, а также как творческий художественный инструмент в руках скульптора по дереву. Толщина лезвия Oxhead в начале скоса составляет от 4 до 4,5 мм, лезвия Gränsfors — 5 мм, а лезвия Frost — 2,5 мм.

Несколько советов по использованию и заточке тяговых ножей.

Ножи

называются так потому, что они выполняют свою работу, притягиваясь, а не проталкивая заготовку к пользователю.Ни при каких обстоятельствах нельзя толкать натяжной нож, поскольку это может привести к потере контроля над инструментом и, возможно, травме. Если нож застревает в заготовке, его никогда нельзя использовать в качестве рычага для отделения стружки от заготовки, его следует осторожно вывести из разреза.

Поскольку рукоятки вытяжных ножей часто мешают, заточка немного сложнее, чем заточка плоского утюга или стамески. Мы рекомендуем разместить и закрепить точильный камень на достаточно высокой поверхности, чтобы ручки ножа могли свободно свисать с обеих сторон.Это позволит лезвию свободно перемещаться по камню. Для получения удовлетворительной кромки на больших ленточных ножах достаточно водяных камней с зернистостью 1000–1200. Для получения сверхострой кромки, которая обычно требуется только для небольших ножей, таких как Frost или Veritas, необходима окончательная заточка с использованием водяных камней с зернистостью 4000-6000. Последний совет: чем тверже обрабатываемая древесина, тем больше угол резания лезвия. Для тонкой работы с мягкой древесиной подойдет 25 ° или чуть меньше; для более грубой и твердой древесины можно использовать угол до 35 °.

Нож для рисования с прямым лезвием

Длина лезвия 225 мм
Ширина лезвия 35 мм
Общая длина с ручками 420 мм
С деревянными ручками
Сделано в Германии

Код 301911Цена 30,50 € Нож для рисования с прямым лезвием, длинный

Длина лезвия 300 мм
Ширина лезвия 35 мм
Общая длина с ручками 445 мм
С деревянными ручками
Сделано в Германии

Код 301912Цена 44 €.70 GRANSFORS BRUKS Шведский нож

Шведский нож для протяжки GRÄNSFORS BRUKS имеет лезвие длиной 29 см и общую длину 57 см. Весит 0,6 кг.

Код 307319Цена 173,10 € Малый нож VERITAS

Обычный вытяжной нож слишком велик для большинства работ по резьбе — вытяжной нож Veritas разработан для простоты использования и максимального контроля. Ручки каплевидной формы взведены под углом 45 ° к лезвию и удобно лежат в ваших руках.

Полированное лезвие размером 100 мм x 3 мм x 19 мм (4 дюйма x 1/8 дюйма x 3/4 дюйма) отшлифовано и отточено до идеальной кромки. Лезвие закалено до HRC 60 и тонко заточено со скосом 18 °, дополнительно усиленным с помощью микрокаскуляра. Толщина клинка: 3 мм, ширина клинка 19 мм.


Кожаный футляр для небольшого ножа VERITAS Код 308004Цена 14,80 € Нож для рисования Mora

Шведский нож для рисования имеет лезвие длиной 107 мм и общей длиной 342 мм.Лезвие изготовлено из модифицированной углеродистой стали TRIFLEX. Эту сталь лучше всего описать как материал между многослойной сталью и простой углеродистой сталью, закаленной до HRC 59-60, с более мягкой поверхностью, которая значительно улучшает прочность на разрыв. Но гнуться не допустит. Этот ножевой нож — единственный с фаской с обеих сторон. толщина лезвия в начале скоса 2,5 мм.

Код 307385Цена 32,10 € Нож для вытяжки Flexcut 5 дюймов с футляром

Этот гибкий нож для вытяжки имеет обрабатываемую кромку 5 дюймов (127 мм), предназначенную для изгиба по контурам, где необходимо быстро удалить большое количество материала.Инструмент можно сгибать для работы с вогнутыми или выпуклыми поверхностями.

Код 320540Цена 36,60 € Нож для вытягивания Flexcut 3 дюйма с футляром

Этот удобный маленький нож был разработан для веерной резьбы, но отлично подходит для снятия шкуры с коры и черновой обработки углов. Он прекрасно помещается в ящик для инструментов.

Лезвие длиной 76 мм

Код 320541Цена 28,50 € Нож Flexcut Mini-Draw

Этот миниатюрный волочильный нож разработан для труднодоступных мест, где тянущее действие более способствует эффективному съему материала.Гибкий хвостовик позволяет легко изменять угол резания для фигурных резов.

Лезвие длиной 25 мм

Код 320542Цена 18,30 € Нож для затяжки ствола открытый

от Two Cherries

Для многих вогнутых работ с двумя ручками
Размеры (PDF)

Код 303902Цена 44,70 € Нож затяжной ствол закрытый

сделано Two Cherries
или несколько вогнутых частей, с одной ручкой
Размеры (PDF)

Код 303903Цена 53 €.90

✅ эскиз рукоятки ножа бесплатные векторные eps, cdr, ai, svg векторная иллюстрация графика

Нож с деревянной ручкой

Складной карманный нож, эскиз

Рисованный винтажный нож. Эскиз холодного оружия. Векторная иллюстрация

Набор эскизов холодного оружия

Три охотничьих эскизных ножа

Набор кухонных ножей

Три эскизных охотничьих ножа

Садовые инструменты

Кухонный нож Cartoon

Сыр и режущие инструменты.Набор векторных иллюстраций эскиза.

Инструменты. Векторный формат

Эскиз армейского ножа

Скрещенные военные ножи

Старый меч. Векторный рисунок

Ремонт иконок в стиле эскиза

Две сабли

Старый меч.Векторный рисунок

Векторный набор точильных камней

Типы стопорных складных ножей

Черный контурный эскиз двух тактических карманных ножей Керамбит

Средневековые символы большой набор мечей, старинных ножей и булав, гравированная рука, нарисованная в стиле эскиза или вырезки по дереву, старомодный ретро, ​​изолированные векторные реалистичные иллюстрации, геральдические.

Набор ретро тату в олд скул стиле

Простой черно-белый принт или шаблон логотипа с цветком контурных метательных ножей и текстом

Кухня, цветной эскиз

Эскизы кухонной утвари

Средневековые символы, шлем и мечи, старинный нож, гравированная рука, нарисованная в стиле эскиза или вырезки по дереву, старомодный ретро, ​​отдельные реалистичные векторные иллюстрации.

Кукри мачете крест векторные иллюстрации

Типы стопорных складных ножей

Перекрещенные мачете значок мультяшный

Типы стопорных складных ножей

Типы стопорных складных ножей

Типы стопорных складных ножей

Белый контурный рисунок двух карамбитов на сером фоне

Серый контурный эскиз иллюстрации двух тактических карманных ножей керамбит на зеленом фоне

Черное контурное изображение четырех тактических карманных ножей Керамбит

Типы стопорных складных ножей

Рисованные инструменты для рисования

Иллюстрация с двумя саблями

Векторный набор точильных камней

Меч

Эскиз иллюстрации меча

Концепция линейной значок мачете.Знак вектора линии мачете, символ, иллюстрация.

Значок ножа на доске

Топор значок мультяшныйа эскиз стиля

Комплект оружия и снаряжения

Мечи, скрещенные в конфликте, эскиз

Кисть для эскиза

Кухонная утварь

Значок гаечного ключа, выделенный на винтажном фоне.Рука рисунок эскиз векторные иллюстрации

Нож выживания на белом

Кулинария. Рисованный набор кухонных принадлежностей — ложка, вилка, нож, открывалка для бутылок, чайная ложка

Бритва для бритвы. Векторные черные иллюстрации на белом фоне.

Нож для эскиза Мачете

Набор иконок рабочих инструментов художника цвет

Набор инструментов для ремонта дома черный контур

Эскизы кухонной утвари

Цвет значка шпателя

Векторный эскиз древнего меча

Сабля.Векторный рисунок

Каменный век с короткой ручкой серп или нож, эскиз векторные иллюстрации изолированы.

Эскиз острого ножа, иллюстрация, вектор на белом фоне.

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож.эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Поварской нож. эскиз мелом иллюстрации дизайн

Эскиз складного ножа мультитула в стиле дудл в векторном формате.

Тактический боевой охотничий нож с фиксированным лезвием Sawback Bowie Knife на белом фоне

Эскиз линии Иконка «Перекрещенные пиратские мечи» выделена на белом фоне. Знак сабли. Векторная иллюстрация

Инструменты для приготовления пищи посуда и фартук изолированные вектор эскиз кастрюля и скалка скалка и половник венчик и нож кофе турок и ложка, вилка и кухонная перчатка посуда и столовые приборы повара.

Нож для пиццы с деревянной ручкой.

Набор инструментов.

Кухонный нож рисованной мультяшный вектор и иллюстрация, рисунок руки, стиль эскиза, изолированные на белом

Эскизный набор столовых приборов. Имитация акварельных пятен.

Иллюстрация двух контурных складных ножей на красном и бирюзовом фоне

Черное контурное изображение четырех красивых ножей-бабочек или балисонгов

Белый контурный эскиз иллюстрации двух ножей-бабочек или балисонгов на сером фоне

Красочный контурный эскиз иллюстрации четырех ножей-бабочек или балисонгов на черном фоне

Белый контурный рисунок четырех красивых ножей-бабочек или балисонгов на сером фоне

Установить кинжал каракули стиль эскиз иллюстрации рисованной вектор

Художественные принадлежности бесшовные модели

Складной нож обрисовывает векторную иконку.Тонкая линия черного складного ножа, плоский векторный простой элемент иллюстрации из съедобной конструкции и концепции инструментов, выделенной на белом фоне

Набор Сковорода, Кастрюля, Кухонный фартук, Секундомер, Мясорубка и значок. Вектор

Установите средневековое копье, книгу истории Греции, охотничий рог, пламя факела, трезубец Нептуна, кинжал, топор и значок скрещенных стрел. Вектор

Овощечистка, иллюстрация, вектор на белом фоне

Кухонное оборудование плоский вектор значок.Вектор изолированных концепция метафоры иллюстрации.

Ручной обращается векторные иллюстрации ножа. Эскиз стиля каракули

Нарисуйте иконку ножа в стиле эскиза. Деревообрабатывающий инструмент векторные иллюстрации.

Набор Военный танк, нож, шеврон, пуля, ракета, швейцарская армия, боевой топор и значок пушки. Вектор

Набор, Широкий строительный шпатель. Линейный, солидный и реалистичный дизайн.На белом фоне. Инструменты для рабочих. Плоские векторные иллюстрации.

Нож для бумаги, иллюстрация, вектор на белом фоне.

Ручной обращается вектор кемпинговый нож клипарт. Изолированные на белом фоне рисунок для печати, плакат, милые канцелярские товары, дизайн путешествия. Качественная иллюстрация

Набор ножей, сковороды, пузыря с речью в шляпе шеф-повара, электрического чайника, мешка с кофейными зернами, подноса с едой, терки и значка мультиварки.Вектор

Набор: духовка, соль и перец, куриное яйцо на подставке, чайник с ручкой, мясорубка, скалка и значок разделочной доски. Вектор

Набор вилка, соковыжималка для цитрусовых, шляпа шеф-повара в речевом пузыре, терка с указанием местоположения, разделочная доска и нож, электрический чайник и значок мясорубки. Вектор

Кухонный большой нож, иллюстрация, вектор на белом фоне.

Как поэтапно нарисовать нож — для детей и начинающих

Здравствуйте, малыши, добро пожаловать на урок по как нарисовать нож детям и начинающим.Ножи — это основной кухонный инструмент, который используется почти в каждом доме для резки и рубки.

На сегодняшнем уроке мы нарисуем простой нож и 3D-нож. Только добавив несколько оттенков и глубины, вы сможете увидеть на нем цифровые эффекты. Это очень простой и легкий рисунок без каких-либо сложностей.

Нож входит в категорию оружия с множеством мечей и кинжалов. Когда они используются в домашних целях, их называют мирной версией оружия. Узнайте больше о рисовании как: как нарисовать пистолет и многое другое в других уроках.

Как нарисовать 3D нож:

В этом разделе мы научимся рисовать 3d нож с тенями и бликами.

Шаг 1: Начните рисовать две основные формы контура ножа. Для рукоятки нарисуйте прямоугольник под углом 45 градусов и обратную трапецию, которая представляет собой неправильный прямоугольник с заостренным концом, как показано на изображении лезвия.

Шаг 2: Начните рисовать нож, используя две формы. Нарисуйте изогнутый нижний край лезвия и 2 небольшие изгибы на рукоятке для захвата.С помощью 2 маленьких кружочков нарисуйте винты. Ваш контур ножа готов, сотрите контуры.

Шаг 3: На этом шаге нарисуйте лезвия серого цвета и рукоять коричневого цвета. Раскрасьте винты серым цветом.

Step 4: К этому моменту ваш нож готов, вы можете придать ему большую четкость и глубину с помощью штриховки. Отметьте другую область, показанную розовой линией на изображении ниже, на лезвии и рукоятке.

Шаг 5: Чтобы нож был в основном металлическим, нарисуйте несколько линий на лезвии и очертите нижнюю часть лезвия.

Шаг 6: Затемните лезвие ножа немного темнее, кроме отмеченных областей. Это даст блестящий

текстуры и глубины к ней.

Шаг 7: Ваш нож все еще готов, если вы хотите, можете добавить несколько линий на рукоятке, чтобы усилить его красоту.

Как нарисовать простой кухонный нож:

Рисуем горизонтальный нож острой стороной вниз.

Шаг 1: Начните с рисования верхней части ножа с помощью небольшой извилистой линии по направлению к одной стороне страницы.

Шаг 2: Переместите линию, нарисованную на последнем шаге, в обратном направлении, образуя острую сторону лезвия.

Шаг 3: Справа нарисуйте ручку ножа, как на изображении ниже, и ваш основной кухонный нож готов.

Шаг 4: Нарисуйте 3 круга на рукоятке заклепки и добавьте параллельную изогнутую линию на конце лезвия для получения острого края.

Шаг 5: Заштрихуйте контуры, нарисованные на последнем шаге, добавьте несколько теневых линий на лезвие, чтобы придать ему реалистичный вид. После контурирования ваш нож готов к нарезке.

Это руководство по рисованию ножа очень легкое и простое, надеюсь, вы не столкнулись с какими-либо трудностями и вам понравилось обучение. Увидимся снова с еще несколькими интересными проектами.

Как нарисовать нож

Простое, пошаговое руководство по рисованию ножа

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сохранить учебник в Pinterest!

Нож — это инструмент или приспособление, используемое для резки.Ножи также называют столовыми приборами.

Ножи имеют долгую историю. На археологических раскопках были обнаружены древние каменные, бронзовые и железные ножи. Исторически и сегодня существует множество различных типов ножей. Некоторые из них использовались для оружия, другие для приготовления еды.

Знаете ли вы? В течение 1600-х годов только в богатых семьях было достаточно столовых ножей, чтобы предложить каждому гостю что-нибудь за обедом. Вместо этого простые люди носили свои личные ножи для еды. Мужчины носили свои на поясе или рядом с мечом, а женщины — привязанными к поясу.

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Хотите нарисовать мультяшный нож? Это простое пошаговое руководство по рисованию мультфильмов покажет вам, как это сделать. Все, что вам понадобится, — это ручка, карандаш или маркер и лист бумаги.

Если вам понравился этот урок, см. Также следующие руководства по рисованию: Lightsaber, Coffee Cup и Lantern.

Пошаговые инструкции по рисованию ножа

Чертеж ножа — шаг 1

1. Начните с рисования пары изогнутых линий и соедините их на каждом конце.Это формирует верхнюю часть рукоятки ножа.

Чертеж ножа — шаг 2

2. Нарисуйте две волнистые линии, идущие от вершины ручки. Они образуют стороны ручки. Нарисуйте линии поперек ручки, соединяя предыдущие линии и текстурируя ручку.

Рисование ножа — шаг 3

3. Нарисуйте волнистую линию, идущую от ручки, продолжая одну из предыдущих линий. Сдвиньте его обратно, чтобы придать форму рукоятке. Затем нарисуйте на нем изогнутые линии.

Чертеж ножа — шаг 4

4.Приложите закругленную шестиугольную форму на конце ручки. Затем нарисуйте на нем изогнутую линию. Этот декоративный элемент на конце ручки называется навершием, производным от французского слова «яблоко» из-за его сферической формы.

Чертеж ножа — шаг 5

5. Нарисуйте небольшой прямоугольник в верхней части ручки. Это называется валиком, и он соединяет лезвие ножа с рукоятью.

Чертеж ножа — этап 6

6. Вытяните длинную изогнутую линию от валика, чтобы сформировать верхнюю часть лезвия, называемую обжимкой.

Чертеж ножа — шаг 7

7. Проведите длинную изогнутую линию, соединяющую кончик лезвия и противоположную сторону валика. Обратите внимание, как лезвие сужается возле ручки. Этот стиль лезвия ножа называется точкой падения.

Чертеж ножа — шаг 8

8. Проведите прямую линию у основания лезвия. Затем нарисуйте L-образную линию, соединяющую валик со стороной основания лезвия. Это рикассо, «тяжелый толстый стержень лезвия между заточкой и передней балкой».

Чертеж ножа — шаг 9

9.Проведите линию между рикассо и острием лезвия. Это называется каннелюрой, и она снижает вес ножа при сохранении его прочности.

Полный рисунок ножа

Раскрась свой мультяшный нож.

Кто владеет таким оружием? Ознакомьтесь с нашими руководствами по рисованию персонажей мультфильмов, где вы найдете ниндзя, суперзлодеев и многое другое.

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Учебник по рисованию для печати

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК УЧАСТНИКА

Все еще видите рекламу или не можете загрузить PDF-файл?

Сначала убедитесь, что вы вошли в систему.Вы можете войти в систему на странице входа в систему.

Если вы по-прежнему не можете загрузить PDF-файл, наиболее вероятным решением будет перезагрузка страницы.

Это можно сделать, нажав кнопку перезагрузки браузера.

Это значок в виде круглой стрелки в верхней части окна браузера, обычно в верхнем левом углу (вы также можете использовать сочетания клавиш: Ctrl + R на ПК и Command + R на Mac).

Глоссарий Drawknife

Glossary Drawknife

Глоссарий Нож натяжной

Нож для вытяжки или Нож для вытяжки: также Нож для вытяжки , Draw Shave ; Черновое бритье ; Нож для бритья .

По данным Р. А. Саламана Словарь деревообрабатывающих инструментов Ред. Новый город, Ct: Taunton, 1989, страницы 175-183: Этимологически: «Современная форма [Ножа для рисования] изображена [Джозефом] Моксоном … [Упражнения Механика на Все искусство печати (1683-4). 1703. Перепечатка. Новый York: Praeger Publishers, 1970] — среди столярных инструменты, и [Дени] Дидро и Дж. Даламбер Энциклопедия , Chez Briasson, Париж, 1751 год, среди медных инструментов.(Переведенный версия энциклопедии Дидро доступна для поиска по проекту ARTFL, но необходима подписка.) Draw Knife отсутствует в словаре Webster’s Dictionary (1-й ред.) 1828 или Полный словарь Вебстера 1913 — оба доступны для поиска в проекте ARTFL — но нож для рисования находится в Webster’s Новый словарь 2 изд 1952.

Обычная форма состоит из плоского или изогнутого клинка размером от 8 до 18 дюймов в длину и примерно до 21 в ширину.Лезвие нормально в сечении долотообразная, по переднему краю со скошенной кромкой. Сужение хвостовики на обоих концах лезвия загнуты под прямым углом к ​​режущей кромке края и снабжены деревянными ручками, обычно точеными, с концом хвостовика зажата или заклепана.

Эти инструменты используются во многих различные операции по удалению излишков древесины, а также по округлению и снятие фаски. Во время работы работа может проводиться между верстаком и грудь пользователя, но чаще в бритвенной лошади, тормозе или тисках, и инструмент, обращенный к пользователю.Нож для рисования входит в группа инструментов кораблестроителей викингов c. 100 г. н.э. в штате Исторический музей в Стокгольме. Инструменты этого типа широко применялись в средневековая Русь для шлифовки поверхности после использования Топора или Адзе, но в средневековых иллюстрациях на Западе не было замечено ни одного примера.

Источник: Р. А. Саламан. Словарь деревообрабатывающих инструментов . Ньютаун, Кт: Тонтон, 1989, стр. 175.

Сначала он назывался «нож для рисования», потому что вы тянули его к себе, нож (или нож, как его называли некоторые пенсильванцы) пришел в Америку раньше пилигримов.Но только с появлением snitzelbank или Shaving Horse , который упростил удержание бритвенного предмета, вытяжной нож стал самым популярным инструментом. Вероятно, существуют более древние ножи, чем любой другой старинный инструмент.

Тяговый нож использовался для сужения сторон черепицы, для грубой обработки кромок досок пола и грубой отделки панелей перед их строганием, для изготовления рукояток топоров, граблей и других инструментов, а также для изготовления ножек табуретов, воловьих ярм. , рукоятки насоса и спицы колеса.Легко понять, почему рисовальный нож был так популярен! Финал Большая часть работы с вытяжным ножом была доведена до конца с помощью следующего инструмента — бритвы для спиц и скребка.

Источник: Эрик Слоан, Музей инструментов . Нью-Йорк: Баллантайн, 1964, стр. 38.

… Более двадцати лет я строил размерный брус, как его еще называют — четырехсторонний и два конца — или использовались очищенные заводские бревна примерно одинаковой толщины для строительства бревенчатых домов. Мне нравятся четкость и угловатость линий квадрата, отвеса, прямой конструкции; когда последний гвоздь забит, что-то в моем левом полушарии улыбается квадратной прямой улыбкой, ровно ровно на кончике моего носа.


Но теперь мое правое полушарие требует мало творчества в этом вопросе. Это разумно. Пони не будет не обращайте внимания, если в его доме не хватает косых разрезов и идеально квадратной внутренней стороны углы. Ему все равно, если это немного деревенское. И это было слишком долго так как я работал со своим ножом , bitbrace и стамески.

Джефф Тейлор. Инструменты для торговли: искусство и ремесло плотницких работ . Сан-Франциско: Chronicle Books, 1996, стр. 128 (все обсуждение Тейлором Вытяжной нож занимает страницы 125-130.)

Scorp — это изогнутый нож для рисования или, альтернативно, согласно Salaman, Dictionary of WoodworkingTools , 1989, page 176, Cooper’s Round Shave. ( Scorp , а не Scorper, это термин, используемый канадской компанией Lee Valley Woodworking в их почтовом каталоге для этих инструменты. В моем местном сообществе этот изогнутый нож для рисования называется « Scorp ».

Источники : «Draw Knife, Scorp», Home Craftsman 4 марта-апрель 1935 г., стр. 172; Джефф Тейлор. Инструменты для торговли: искусство и ремесло плотницких работ . Сан-Франциско: Chronicle Books, 1996, стр. 128 (все обсуждение Тейлором Вытяжной нож занимает страницы 125-130.)

Как сделать нож: советы для начинающих

Изготовление ножей — это искусство изготовления ножа путем объединения нескольких процессов.

Если вы никогда раньше не делали нож, это будет долгое, но увлекательное путешествие, полное взлетов и падений, ошибок и побед.

В общих чертах, этапы: проектирование, изготовление, термообработка и отделка.

В этом посте мы увидим, как все это объединяется, и изучим основы , как сделать нож . Это непростое дело, но, безусловно, возможно. Так что наберитесь терпения и помните, что практика ведет к совершенству.

Давайте поработаем! Вот что мы делаем:

Анатомия ножа

Анатомия ножа важно знать при изучении , как сделать нож .Значит, вы сможете правильно изготовить инструмент. Вот основные части ножа:

Танец ножа

Это относится к задней части компонента лезвия ножа. Это часть, которая соединяется с ручкой. Как производитель ножей, вы можете выбрать цельный, палочный, скелетонизированный, сужающийся или частичный хвостовик. Самыми популярными у начинающих мастеров ножей бывают полные и частичные.

Что такое полный тан?

У ножа с полным хвостиком лезвие входит в рукоять на всю длину.Это одна из самых простых в изготовлении конструкций из ножей. Самым большим преимуществом цельнометаллического хвостовика является прочная конструкция, которая хороша тем, что позволяет увеличить рычаги и усилие. Единственным существенным недостатком режущего инструмента с полным хвостовиком является вес, поскольку он использует много стали.

Что такое частичный Тан?

Частичный хвостовик не увеличивает длину ручки и, как правило, уже, чем ручка. Частичные запахи бывают трех распространенных разновидностей.

Хвост крысы, который выглядит как хвостовик с приваренным к концу стержнем, который ввинчивается в металлическое навершие на обухе. Толчок, который только частично входит в рукоятку. Половина выступа, доходящая до всей высоты ручки, но не на всю ее длину.

Несмотря на то, что он не такой прочный, как полный хвост, хорошо продуманный нож с частичным запахом по-прежнему является отличным выбором для резки по дому, не требующей тяжелого использования или ударов.

Лезвие ножа

После того, как вы определились с типом хвостовика, который должен иметь ваш нож, следующей важной частью конструкции является лезвие.Лезвие состоит из кончика, щеки, позвоночника, заточки или скоса, живота, пятки, линии погружения, рикассо, чойла, кровотока и джиббинга.

Позвоночник

Позвоночник — это спинка ножа. Под джиббингом понимаются зазубрины или выбоины на позвоночнике. Заостренный конец называется острием или кончиком (это место, где встречаются край и позвоночник).

The Bevel

Фаска или заточка — это поперечное сечение лезвия ножа, и это особенность, которая зависит от вашего предполагаемого использования.Самые популярные виды шлифовки — выпуклая, скандинавская, полностью плоская, полая и высокоплоская. Хотя полная выпуклая шлифовка долговечна и хорошо справляется с такими вещами, как битье дубинкой, она также имеет некоторые недостатки по сравнению со скандинавской шлифовкой в ​​том, что касается заточки или хонингования. Полые заточки обычно предназначены для небольших лезвий, таких как карманные и многофункциональные ножи.

Острие ножа

Острие или кончик лезвия — это действительно вопрос личных предпочтений и предполагаемого использования ножа.У вас есть несколько типов насадок, которые вы можете встроить в свой нож, в том числе дроп, хвостовик, прямая спина, копье, прямая кромка и точка клипсы.

Рукоять ножа

Рукоять ножа состоит из хвостовика, чешуи, заклепок и обуха.

Наиболее распространенными выступами, которые вы можете рассмотреть, являются полные, скелетонизированные, частичные, палочные и сужающиеся. Весы относятся к деталям по бокам ручки, которые обеспечивают сцепление, удерживающую силу и комфорт. Чешуйки для ножей могут быть изготовлены из различных материалов, таких как G1o, микарта, нержавеющая сталь, сталь, нейлон, армированный стекловолокном, алюминий, кость или дерево.Приклад — это конечная часть ручки, которую можно модифицировать для различных применений.

Как сделать нож — пошаговая инструкция

Изготовление ножей не так сложно, как вы могли подумать. Это просто процесс, который требует от вас правильных инструментов, материалов и руководств. Итак, давайте научимся искусству изготовления ножей.

Шаг 1. Соберите все необходимые инструменты и материалы

Необходимые вам инструменты, но не ограничиваются ими:

  • Верстак
  • Тиски настольные
  • Угловая шлифовальная машина
  • Тиски
  • Диски угловой шлифовальной машины
  • Малый сверлильный пресс
  • Наждачная бумага
  • Высококачественный набор напильников
  • Sharpie
9000

  • Сталь типа 1095.125 × 1,5
  • Чешуйки, похожие на дерево или G10

Шаг 2. Создайте дизайн своего ножа

Конструкция вашего нового ножа для рукоделия полностью зависит от дизайна, который вы создадите на листе бумаги.

Шаблоны важны для создания идеального ножа из листа бумаги на стальном стержне. Выкройки также подходят для последовательного создания дизайна ножей. Первое, что нужно сделать, это набросать набросок на листе бумаги.

Для этого шага вам понадобятся лист белой бумаги и острый карандаш. Начните с рисования на листе бумаги того дизайна, который вы хотите создать. Вам нужно продолжать масштабировать контур, пока не достигнете желаемого размера. Как только вы закончите этот процесс, продолжайте и создайте узор. Затем наклейте контур, который вы создали, на лист бумаги на деревянный брусок. Вырежьте и просверлите контур на деревянной доске, чтобы получился узор.

Шаг 3. Наложение рисунка на стальной стержень

После того, как вы определились с рисунком, следующим важным шагом будет наложение рисунка на подготовленный вами стальной стержень.Качество ножа зависит от выбранного вами типа стали. Для этого процесса я выбрал сталь 1080 (1,5 на 12, 0,125 дюйма). Это высокоуглеродистая сталь, которую несложно спроектировать, она устойчива к сколам, легко затачивается и имеет отличную режущую кромку.

Перенесите узор, который вы создали, на стальной стержень 1080, обрисовав узор на стальном стержне с помощью фломастера. Затем с помощью угловой шлифовальной машины вырежьте грубую форму. Вырезав грубую форму, отнесите ее к шлифовальному станку и доведите до окончательной формы.

Настольная шлифовальная машина идеально подходит для удаления металла, но при этом выделяет много тепла. Итак, вы должны охлаждать лезвие каждые несколько секунд, чтобы не повредить руки. Теперь используйте фломастер, чтобы отметить, насколько большим должен быть скос. Начните опиливать контур лезвия. Вы можете использовать кусок дерева, чтобы резко остановиться на линии погружения (это линия, на которой начинается шлифование). Продолжайте подавать, пока не добьетесь желаемого помола.

На этом этапе лезвие все еще находится в размягченном состоянии.Итак, вам нужно выполнить как можно больше шлифовки и придания формы. Шлифование после затвердевания лезвия обычно затруднено. Обработайте лезвие зернистостью 400.

Шаг 4: Просверлить нож

На следующем этапе просверливаются отверстия: два для весов на ручке и два для валиков. Вы должны просверлить эти отверстия перед термообработкой лезвия. Отверстия для балки должны быть такого же размера, как и латунный стержень. Хорошо, что латунного крепления не будет видно.Заклепки для крепления весов ручки; однако будет видно.

Шаг 5: Термическая обработка лезвия

Всегда имейте в виду, что время выдержки и температура различаются для разных типов стали. Большинство из этих вещей может быть нелегко достичь, потому что мы собираемся использовать относительно грубые методы термической обработки, такие как пропановая горелка, угольная кузница или обычный походный костер. Существует четыре уникальных этапа термической обработки ножа, в том числе:

5.1 Нормализация

Термин нормализация не описывает природу процесса. Вместо этого этот процесс направлен на однородность состава металла. Проще говоря, нормализация — это цикл нагрева с аустенизацией, за которым следует охлаждение.

Этот процесс сбрасывает и перераспределяет все элементы внутри стали до нормализованного или однородного состояния. Он также снимает напряжения внутри металла, вызванные обработкой стали (например, формованием и шлифовкой). Этот процесс в большинстве случаев следует проводить перед закалкой.Но если вы будете осторожны, чтобы не нагреть сталь чрезмерно во время процесса снятия припуска, и сталь поступает нормализованной от производителя, вы можете обойтись без нормализации.

Итак, как именно нормализовать? Просто нагрейте сталь до температуры от 1500 до 1600 градусов по Фаренгейту и дайте нагретой стали остыть на неподвижном воздухе. Проделайте этот процесс два-три раза. Как точно узнать, что вы нагрели сталь до идеальной температуры?

5.2 Нагрев стали

Вы можете узнать, нагрели ли вы сталь до идеальной температуры с помощью магнита.Что хорошо в стали, так это то, что она становится немагнитной при температуре около 1425 градусов по Фаренгейту. Итак, если вы нагреете металл до точки, в которой он станет немагнитным, вы будете знать, что находитесь в идеальном диапазоне температур.

Но это всего лишь ориентир, потому что нормализация выполняется при температуре от 1500 до 1600 градусов по Фаренгейту, а закалка выполняется при температуре примерно от 1475 до 1500 градусов по Фаренгейту, а не на уровне немагнитной температуры. Нагрейте сталь со всех сторон как можно равномернее, перемещая ее взад и вперед над пламенем, если это необходимо.

5.3 Погашение

Этот процесс описывает образование мартенсита, широко известного как закаленная сталь, путем быстрого охлаждения нагретой нормализованной стали либо в воде, либо в масле. Это не слишком техническое определение для понимания, если вы понимаете, что наша нормализованная сталь находится в размягченном состоянии, а закаленная сталь находится в закаленном состоянии. Вам нужно, чтобы сталь была закалена в ноже, чтобы лезвие оставалось острым и не позволяло ножу легко гнуться.Если вы приложите острый край к незакаленной стали, лезвие почти мгновенно затупится, когда вы будете использовать его для резки чего-либо.

Закалка осуществляется путем нагрева стали до температуры от 1475 до 1500 градусов по Фаренгейту, в зависимости от типа стали. Затем быстро погрузите сталь в банку с водой или маслом. Процесс нагрева для закалки такой же, как и нормализующий.

Нагрейте металл до немагнитной температуры и снова в тепле в течение минуты или двух, пока не получите пару оттенков более яркого цвета, а затем закалите.Независимо от того, используете ли вы воду или масло для закалки, решать вам. Но я очень рекомендую масло, нагретое до 130 градусов по Фаренгейту над водой. Причина в том, чтобы избежать растрескивания. Вода имеет тенденцию слишком быстро охлаждать сталь, что может легко привести к растрескиванию лезвия, особенно если ваше лезвие очень тонкое. Масло охлаждается медленнее, чем вода.

После того, как вы погрузили сталь в масло, перемещайте сталь нарезанными движениями, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха вокруг стали.Чтобы лезвие затвердело, вам нужно охладить его до температуры ниже 900 градусов по Фаренгейту примерно за одну-две секунды.

5.4 Ужесточение лезвия

После закалки лезвие чрезвычайно хрупкое и может расколоться и расколоться на куски, если случайно упадет на пол. Вы можете сделать лезвие более жестким, немного снизив твердость, запекая его в кухонной духовке. Чем выше температура закалки, тем мягче будет лезвие. Каждый тип стали имеет свою температуру отпуска, но если вы закалите ее в диапазоне приблизительно от 400 до 500 градусов по Фаренгейту, вы получите идеальные результаты.

Закалка должна производиться сразу после закалки. Теперь вы готовы закончить свой нож.

Шаг 6: Завершите свое лезвие

Цвет лезвия должен быть черным после отпуска из-за закалки в предварительно нагретом масле. При чистовой обработке лезвия всегда начинайте с крупной зернистости, чтобы удалить остатки черного масла. Постепенно увеличивайте зернистость, пока не достигнете примерно 1200 грамм. Вам нужно уделять внимание деталям, чтобы получить результаты, о которых вы мечтали с самого начала.Вы всегда можете отшлифовать зерно, чтобы избавиться от пропущенных царапин.

Шаг 7: Спроектируйте и прикрепите балки

Болстеры относительно легко изготовить и прикрепить. Вы можете начать с латунной ложи размером 0,25 на 1 дюйм. Положите ложу на лезвие и нарисуйте желаемую форму. Отрежьте два куска латуни, закрепите один из них на лезвии и проделайте частично просверленные отверстия в валике. Это важные отметки местоположения.

Одновременно зажать буферы в тисках сверлильного станка. Используйте установочные отверстия и просверлите установочные метки. Поместите грубые валики на нож и протолкните латунные штифты через отверстия. Затем сформируйте валики с помощью фломастера. Для придания формы валикам, особенно переднему краю валика, используйте угловую шлифовальную машину и шлифовальный круг. Вы можете придать форму верху и низу на ленточной шлифовальной машине.

Для обработки кривых можно использовать шлифовальный круг с лепестковой головкой.Как только валики придут в форму, вы можете приклеить их на место. Убедитесь, что вы также приклеили булавки на место. Зажмите клееный валик и дайте ему застыть в течение ночи.

Шаг 8: Присоединение ручек

Для этого конкретного ножа я рекомендую пару многослойных чешуек G-10 и оранжевую подкладку G-10, но вы можете заказать другой материал в зависимости от ваших предпочтений. Нарисуйте грубый контур рукоятки ножа на чешуе и лайнере, убедившись, что оба цвета обращены в одном направлении.

Вырежьте чешую и лайнер. Просверлите отверстия в рукоятке, прежде чем прикрепить весы к рукоятке ножа. Скрепите все вместе и начните удалять лишний материал как с чешуек, так и с валиков. Используйте ленточную шлифовальную машину и доведите все до нужного размера. Затем приклейте чешую и лайнер к ручке. Выполните частую шлифовку чешуек вручную и перенесите ее на полировальный круг для окончательной полировки.

Вот весь процесс от начала до конца. Спасибо YouTube каналу AVmake.

Типы ножей

Процесс изготовления ножа может немного отличаться в зависимости от того, какой тип ножа вы делаете. Итак, это помогает знать, какие типы ножей вы можете сделать.

Нож для очистки овощей

Это небольшой универсальный нож, который можно использовать для обрезки вещей и открывания пакетов. Обычно он закруглен на режущей стороне и может быть от трех до пяти дюймов в длину. Лезвие острое и прямое, с оптимальной режущей кромкой по всей длине.

Большинство ножей для обрезки кромок выкованы с высокой точностью из высокоуглеродистой нержавеющей стали, и они имеют полный хвост. Обычно они поставляются с прочными ручками из синтетических материалов, таких как полиоксиметилен. Еще одна хорошая вещь в этом типе ножа — это полный валик, который защищает вашу руку, обеспечивая превосходный баланс и безопасность.

Поварской нож

Поварской нож специально разработан для разделения и нарезки больших кусков мяса, а также для общего приготовления пищи на кухне.Длина лезвия повара может составлять от 6 до 14 дюймов.

Есть два типа поварских ножей: немецкие и французские. Дизайн в немецком стиле сплошной и глубоко изогнутой кромкой. Французский стиль; с другой стороны, имеет более прямой край и изогнутый кончик.

Нож тесак

Этот тип ножа имеет широкое жесткое лезвие, которое совсем не гибкое. Это около 6 дюймов в длину и сужается к острой кромке.Этот уникальный режущий инструмент идеально подходит для измельчения, измельчения, измельчения или измельчения пищевых ингредиентов. Вы можете использовать его, чтобы раздавить чеснок или растолочь куриную грудку.

Лезвие тесака тяжелое, толстое и хорошо сбалансированное. Имеет скошенную режущую кромку для измельчения. Сверху тесак имеет отверстие для подвешивания.

Нож для резьбы

Есть два типа ножей для резьбы: классический и птичий клюв.

Классический нож для резьбы

Классический тип с длинным клинком V-образной формы.Режущая кромка находится на одной стороне лезвия. Лезвие может быть изготовлено из нержавеющей стали или стали. Стальные лезвия обычно гибкие и тонкие. Рукоять классического ножа для резьбы может быть изготовлена ​​из дерева, латуни, нержавеющей стали или алюминия. Специалисты по изготовлению ножей часто отдают предпочтение классической резьбе с гибким лезвием.

Нож для вырезания птичьего клюва

Нож птичий клюв; с другой стороны, имеет длинную режущую кромку и изогнутый хребет, как птичий клюв. Лезвие этого уникального режущего инструмента часто изготавливается из нержавеющей стали, а рукоять — из дерева или пластика.Этот инструмент отлично подходит для приготовления картофеля, моркови и других овощей. Лезвие также достаточно прочное, чтобы противостоять агрессивным пищевым кислотам, ржавчине и экстремальным температурам.

Обвалочный нож

Это, вероятно, третий по популярности режущий инструмент на профессиональной кухне. Этот нож имеет длинное узкое лезвие для очень легкого манипулирования костями. Традиционно для удаления сухожилий можно использовать обвалочный нож. Но когда вы подбегаете ногой или пробиваете туннель через плечо, вы можете использовать инструмент кинжальным движением.

Наконечник этого инструмента предназначен для соприкосновения с костью и удаления мякоти. Но дело в том, что для более крупных кусков мяса может потребоваться более крупное и жесткое лезвие, которое не слишком изгибается. Это важно для предотвращения травм.

Филетировочный нож

Этот тип инструмента специально разработан для разделки рыбы на филе, что делает его удобным выбором для озерной и речной рыбалки. Он оснащен изогнутым гибким лезвием, которое остается острым как бритва при длительном использовании.Большинство моделей поставляются с отшлифованными вручную лезвиями с двойным конусом для превосходного удержания кромок. Большинство ножей для филетирования имеют ручки из березы с красивой текстурой и серебряной фурнитурой.

Охотничий нож

Это нож, который специально разработан для подготовки дичи после охоты. Есть четыре важных применения охотничьего ножа: снятие шкуры, потрошение и шапочка. Лезвие этого типа ножа состоит из позвоночника / спины, пятки, рикассо, линии погружения, чулка, скоса / заточки, кромки, живота, острия и кончика.Ручка; с другой стороны, состоит из гарды, иглы, штифта / заклепок, приклада / лука и отверстия для шнурка.

Последние мысли

Наконец-то вы узнали , как сделать нож . Как вы видели, это процесс, который включает по крайней мере восемь подробных шагов. Итак, наша информация жизненно важна для вашего успеха, потому что мы разбили процесс на простые шаги, которым вы легко можете следовать. Мы провели много исследований от вашего имени, чтобы убедиться, что у вас есть опыт изготовления ножей без стресса.

При таком большом количестве шагов изготовление ножа может показаться некоторым людям пугающим. Я не буду отговаривать вас, но призываю вас принять вызов. Горькая правда заключается в том, что изготовление ножей — это трудоемкое, многогранное, кропотливое и деликатное дело. Иногда это может вызывать стресс, когда вы не получаете желаемых результатов на данном этапе, особенно во время термической обработки. Это требует умения и терпения в проектировании, деревообработке и металлообработке. У вас нет выбора, кроме как не торопиться с каждым шагом, чтобы избежать плохих результатов.

При первом изготовлении ножа вам следует ожидать немало проблем. Возможно испортить заготовку при проектировании и термообработке (особенно при нормализации и закалке). Вы можете забыть закалить лезвие сразу после термообработки, что может привести к поломке закаленной хрупкой стали в случае случайного падения.

Не будьте слишком уверены в себе только потому, что у вас есть подходящие инструменты, материалы, дизайн и инструкции. Это может быть сложно, даже если перед вами обучающее видео.Всегда следует ожидать неудач, вот как это бывает при создании чего-либо. Всегда помните: «Практика ведет к совершенству!»

Определите детали вашего ножа

Ножи — это широко используемый инструмент, который мы часто принимаем как должное. Мы ожидаем, что они будут работать и резать с легкостью, но мы редко уделяем нашим ножам больше внимания, чем это. Чтобы понять свой нож, важно узнать о его конструкции и уметь распознавать различные части ножа.

Во-первых, нож легко разделить на две основные части: рукоять и лезвие. Но каждую из этих двух частей можно также разделить на отдельные части. С помощью фотографии справа и описаний ниже вы лучше поймете, из каких компонентов состоит ваш нож.

Острие — острие — это часть ножа, где лезвие и острие соединяются. Острие часто используют для пирсинга.

Наконечник — Наконечник является передней частью ножа и включает в себя острие ножа.Наконечник используется для точной или деликатной стрижки.

Лезвие — Лезвие является режущей частью лезвия. Он простирается от острия ножа до пятки.

Каблук — Пятка — это задняя часть края, противоположная острию.

Позвоночник — Хребет — это верхняя часть лезвия ножа, противоположная краю ножа.

Болстер — Болстер — это лента, которая соединяет лезвие ножа с его рукоятью. Подставка обеспечивает балансировку ножа, а также помогает защитить руку от попадания лезвия ножа.

Tang — Хвостовик — это часть лезвия, которая входит в рукоять ножа. Это поверхность, к которой ручка прикрепляется к лезвию.

Весы — Весы — это часть ножа, которая образует рукоять. Весы часто делают из синтетического материала или дерева. Две чешуи обычно прикрепляются к хвостовику с помощью заклепок.

Заклепки — Заклепки представляют собой металлические штифты, которые используются для соединения весов с хвостовиком для образования ручки.

Приклад — Обух — это конец рукоятки ножа.

Есть вопросы о том, как держать нож острым?

Позвонить специалисту по продукту

С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *