Чем чистить ствол ружья: Эффективная чистка оружия: обходимся без дорогой импортной химии

Содержание

Уход за оружием — Об оружии

Хорошо известно, что важнейшим условием длительной и безотказной службы охотничьего оружия является своевременное и качественное его обслуживание, которое в первую очередь заключается в чистке и смазке оружия в сезон охоты и его консервации на период межсезонья.

Конечно, есть и те, кто считает, «что ружьё пулей чистится, а посему не стоит тратить время и пачкать руки». Но я отношу их к категории «владельцев оружия», а не охотников, поскольку твёрдо убеждён, что для настоящего охотника его ружьё или карабин есть нечто большее, чем просто «ствол». Для большинства это почти одушевлённый предмет, к которому относятся с любовью, уважением или даже поклонением, а иногда как бесценную реликвию передают из поколения в поколение. Наверное, поэтому для некоторых охотников процесс чистки оружия превращается в своеобразный ритуал. Но нередки случаи, когда этот ритуал омрачается отсутствием желаемого результата. И прежде всего потому, что обслуживание оружия — это весьма трудоёмкий процесс, требующий не только времени и терпения, но и определённых знаний и навыков.

К сожалению, имеющаяся в литературе и Интернете информация по уходу за оружием не всегда может быть полезна. Так, некоторые современные авторы приводят рекомендации, данные ещё Л.П. Сабанеевым или С.А. Бутурлиным в эпоху дымного пороха, иногда с применением различных экзотических материалов или всевозможных химических реактивов. Другие же наоборот рекомендуют применять ультрасовременные зарубежные средства, стоимость полного комплекта которых очень высока, что делает эти средства недоступными для большинства отечественных охотников. Кроме того, не все такие средства имеют толковые инструкции на русском языке, а их неправильное применение может нанести оружию непоправимый вред. Советы же продавцов-консультантов оружейных магазинов по этому вопросу тоже не всегда квалифицированы, а зачастую и преследуют корыстную цель — продать более дорогой товар. Поэтому сделать правильный выбор иногда бывает весьма сложно.

Основываясь на немалом собственном охотничьем и профессиональном войсковом опыте, позволю себе предложить некоторые рекомендации по уходу за оружием. Замечу сразу, они адресованы обладателям обычных охотничьих ружей и карабинов. Что касается оружия, используемого для специфических видов охоты, например, высокоточного оружия для варминтинга, то его обслуживание имеет определённые особенности, а потому требует отдельного рассмотрения.

Подготовка к обслуживанию оружия начинается с приобретения необходимых инструментов, принадлежностей и расходных материалов. Оттого, насколько правильно они подобраны, в значительной степени будет зависеть, как быстро и качественно вы приведёте в порядок своё оружие.

Шомпол. Важнейший из инструментов, применяемых при чистке оружия, поскольку плохой шомпол не только усложняет работу, но и может нанести серьёзный вред стволу. Шомпол должен иметь достаточную длину (несколько длиннее канала ствола с патронником) и быть максимально жёстким. Оптимальный выбор — цельный стальной шомпол с полимерным покрытием и вращающейся рукояткой.

Полимерное покрытие необходимо, чтобы исключить повреждение самим шомполом элементов оружия (канала ствола, полей нарезов, патронника, экстракторов или эжекторов). Нередко встречаются шомпола с деревянным или алюминиевым покрытиями, но они уступают полимерному. Деревянное — потому что недолговечно и хорошо собирает на себя различные крупинки, превращаясь в абразив. Таким же абразивом может стать окисная плёнка на алюминиевом покрытии.

Вращающаяся рукоятка значительно облегчает работу с шомполом, а при чистке нарезного оружия просто необходима из-за вращения насадки шомпола при её движении по нарезам. Широко распространённые составные шомпола обычно уступают цельным в жёсткости. Но важнейший их недостаток — возможность повреждения оружия местами стыков секций шомпола, которые, как правило, не закрыты защитным покрытием. Поэтому составной шомпол целесообразно использовать только в походных условиях.

Насадки. К ним относятся различные протирки или «вишеры», ёршики (щетинные, полимерные, металлические) и пуховки.

Протирки предназначены для закрепления протирочного материала на шомполе и обычно представляют собой насадку с продолговатым отверстием на конце, либо с несколькими поперечными рёбрами по всей длине насадки. Лучший материал для протирки — латунь или бронза, поскольку они значительно мягче стали, а потому совершенно безопасны для поверхности канала ствола.

Ёршики, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут использоваться для различных целей. Так, с помощью металлических ёршиков (в том числе спиральных) в канале ствола удаляют застарелый нагар, ржавчину, освинцовку и следы полиэтилена от контейнеров.

При применении стальных ёршиков нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить поверхность канала ствола. Лучше использовать ершики из бронзовой или латунной проволоки. Щетинные и полимерные ёршики применяют для нанесения различных чистящих составов и смазок.

Пуховки обычно используются для промывания канала ствола водными растворами и для его смазывания после чистки.

Втулки (направляющие для шомпола). Они применяются при чистке стволов нарезного оружия для предотвращения касания полей нарезов шомполом и ограничения движения насадки по каналу ствола. Как правило, втулка вставляется в казённую часть ствола. Но иногда, в частности в некоторых отечественных карабинах, втулка, являющаяся одновременно и крышкой пенала с принадлежностями, одевается на дульный срез. Применение втулки не только обеспечивает защиту полей нарезов от повреждения шомполом, но и ограничивает распространение грязи, извлекаемой из канала ствола. К сожалению, не всё нарезное оружие комплектуется такой принадлежностью.

Расходные материалы. В первую очередь это протирочные материалы. Оптимальный вариант — чистая хлопчатобумажная ткань, а ещё лучше — фланель. Использовать для чистки оружия не выстиранную предварительно ветошь, а тем более паклю я не рекомендую из-за возможного наличия в них песка, пыли или химически активных веществ. В крайнем случае, лучше использовать обычную туалетную бумагу. Кстати, в советские времена для чистки армейского оружия выпускалась бумага КВ-22, очень на нее похожая. Ткань предварительно разрезается на лоскуты необходимого размера или, как модно сейчас говорить, на «патчи». Размер их должен быть таким, чтобы протирка с закреплённым на ней «патчем» с усилием продвигалась по каналу ствола.

Для чистки труднодоступных мест в ствольных коробках, газоотводных механизмах, затворах и т.п. очень удобны косметические «ватные палочки» и деревянные зубочистки, но сгодятся и обычные спички. Следует помнить, что даже для удаления серьёзных загрязнений нельзя использовать твёрдый стальной инструмент.

При всём разнообразии чистящих и смазочных материалов для оружия, считаю, что самым оптимальным вариантом является обычное ружейное масло РЖ (ТУ 38.1011315-90) или его более современный заменитель — масло КРМ (ТУ 38. 1011315-90). Основываясь на собственном опыте, могу с уверенностью сказать, что с помощью одного масла РЖ можно содержать оружие в идеальном состоянии даже при интенсивной его эксплуатации. Очень важно, что эти масла предназначены не только для чистки оружия, но и для его кратковременной защиты от коррозии, поэтому при использовании РЖ и КРМ никакие дополнительные составы для чистки и консервации оружия обычно не требуются. Также отпадает необходимость тщательного удаления или нейтрализации чистящих составов перед нанесением консервирующей смазки, что значительно упрощает и ускоряет весь процесс. Поэтому считаю, что без особой нужды не стоит применять даже такое распространённое средство, как щелочная смазка, не говоря уже об армейском РЧС (растворе для чистки стволов) или «купании» оружия в горячей воде с мылом. Тем более не нужно спешить с использованием различных агрессивных химических составов, которые вместе с нагаром и ржавчиной могут удалить и то, что вы удалять совсем не хотели (например, защитное покрытие).

Естественно, речь идёт о чистке оружия, находящегося в нормальном состоянии, и о консервации на короткий период межсезонья, поскольку приведение в порядок оружия, покрытого слоем ржавчины, с многолетним нагаром и прочими признаками нерадивости его хозяина, как и консервация оружия для длительного хранения — это предмет отдельного разговора.

Если же под рукой не оказалось указанных выше ружейных масел, то согласно рекомендациям известных отечественных специалистов М.М. Блюма и И.Б. Шишкина («Охотничье ружьё», изд. «Экология», 1994), можно воспользоваться такими широко распространёнными смазками, как ЦИАТИМ-201, литол-24, солидол жировой, веретённое масло АУ, автомобильные моторные и трансмиссионные масла. Однако все эти смазки применимы лишь в исключительных случаях и на короткий срок, в частности для защиты оружия от коррозии до возвращения с охоты.

Дома же необходимо обязательно вычистить и смазать оружие специально предназначенными для этой цели средствами.

Что касается широко рекламируемых WD-40 и Ballistol, то они действительно вполне пригодны для чистки и смазки оружия. Однако никаких выдающихся качеств, по сравнению с РЖ и КРМ, у этих смазок мне обнаружить не удалось. А вот стоят они значительно дороже. Для ухода за деревянными деталями оружия можно использовать различные средства для ухода за мебелью. Необходимо только, чтобы они были на восковой, а не на силиконовой основе. Потёртости и небольшие повреждения поверхностного слоя деталей из дерева, не имеющих лакового покрытия, устраняются осторожной полировкой повреждения мелкой наждачной бумагой с последующей пропиткой зачищенного места льняным маслом или натуральной олифой. При необходимости, перед пропиткой, зачищенное место тонируется морилкой.

Мелкие дефекты лакового покрытия деревянных деталей можно устранить с помощью любого нитролака, в том числе и бесцветного маникюрного. А вот устранение больших повреждений лакового слоя потребует серьёзной работы и полной замены покрытия.

Что касается непосредственно процесса чистки и смазки оружия, то начинается он с подготовки рабочего места. При этом необходимо исключить возможность попадания на оружие в процессе работы пыли, песка или других абразивных материалов, которые могут повредить внутреннюю поверхность канала ствола или защитное покрытие деталей. Оптимальным, на мой взгляд, будет стол, застеленный чистой бумагой, плотной тканью или брезентом. Если при чистке канала ствола вы упираетесь дульной частью в пол, то и это место необходимо застелить таким же материалом. В противном случае весь мусор с пола обязательно окажется затянутым в канал ствола со всеми вытекающими последствиями. Ружейное масло и другие смазочные и чистящие составы из большой посуды лучше перелить в маслёнки с «носиком» — это значительно упростит их применение. Очень удобны смазки в аэрозольной упаковке. Протирочную ткань предварительно разрезают на куски необходимых размеров. Не помешает и заранее приготовленная ёмкость для грязной ветоши.

После подготовки рабочего места производится разборка оружия и его чистка. Следует заметить, что для чистки оружия, вполне достаточно неполной разборки. Производить полную разборку оружия, без особой на то необходимости, вообще не рекомендуется.

Чистку гладкоствольного оружия я провожу в следующем порядке:

Закреплённый на протирке кусок ткани слегка смачиваю маслом РЖ и прогоняю через канал ствола только в одну сторону (лучше от казённой части к дульной). Эта операция повторяется 2-3 раза, причём каждый раз использованную ткань заменяю на новую. Обильно смазываю канал ствола маслом РЖ с помощью ёршика и оставляю на 10-15 минут. Если оружие давно не чистилось и имеет явные следы нагара, в этой операции РЖ можно заменить щелочным составом, а при удалении ржавчины неплохие результаты даёт применение WD-40.

На шомпол навинчиваю металлический ёршик, которым делаю 5-7 возвратно-поступательных движений по всей длине канала ствола.

Из обычной бумаги (можно использовать газету или туалетную бумагу) сворачиваю цилиндрик длиной 3-4 см и диаметром, приблизительно равным диаметру канала ствола, обворачиваю его сухой протирочной тканью, так, чтобы он с большим усилием двигался по каналу ствола, и прогоняю через ствол 3-5 раз, каждый раз меняя ткань. Повторяя операции, описанные в п.п. 2-4, необходимо добиться, чтобы, пройдя через ствол, ткань осталась абсолютно чистой.

Визуально проверяю результаты работы. Хорошо вычищенный хромированный канал ствола имеет зеркальную поверхность. Продольные полосы или штрихи говорят о том, что в канале ствола осталась освинцовка, а матовая поверхность свидетельствует о том, что не удалены следы полиэтилена от контейнеров. И то, и другое удаляется повторением операций п.п.3-4. По окончании чистки с помощью ёршика или пуховки смазываю внутреннюю поверхность канала ствола тонким слоем РЖ.

Тщательно протираю ствол снаружи и также смазываю его тонким слоем смазки. При наличии экстракторов (эжекторов) необходимо капнуть 1-2 капли смазки в их основание. С помощью слегка увлажненной маслом РЖ ткани произвожу чистку остальных элементов ружья (ствольной коробки, металлических деталей цевья и пр.). Для удаления грязи из труднодоступных мест использую косметические «ватные палочки», зубочистки, спички, а также специально вырезанные из дерева «протирки» нужной формы. Некоторые детали удобно чистить с помощью старой зубной щётки. При удалении сильного загрязнения (в газоотводных механизмах полуавтоматов, вокруг гнезд бойков) целесообразно предварительно обильно смазать загрязненные места и выдержать 10-20 минут. В зависимости от вида загрязнения для этой цели можно использовать масло РЖ, щелочной состав, WD-40, Ballistol, уайт-спирит, керосин и пр. Мнения специалистов по поводу эффективности различных средств иногда абсолютно противоположны, поэтому, я думаю, правильнее будет поэкспериментировать и самостоятельно найти оптимальный вариант.

По окончании чистки смазываю все металлические детали тонким слоем масла РЖ, а деревянные — протираю средством для ухода за мебелью. Смазывая оружие, следует избегать попадания ружейного масла на деревянные детали, поскольку это приводит к их быстрой порче — древесина темнеет и становится хрупкой.

Обслуживание нарезного оружия имеет некоторые особенности, о которых следует сказать отдельно, поскольку хорошо известно, что неправильной чисткой нанести существенный вред нарезному стволу значительно проще, чем гладкому.

Собирая принадлежности для чистки нарезного оружия, необходимо исключить соприкосновение металлических частей принадлежностей и канала ствола, особенно в дульной его части. Как говорилось выше, для этого используются специальные центрующие втулки, а в некоторых отечественных карабинах — крышки от пеналов с принадлежностями. Естественно, что применение составных или стальных без покрытия шомполов для чистки нарезного оружия допустимо только в исключительных случаях.

Необходимо быть предельно осторожным при применении различных чистящих средств, в частности, абразивных паст и препаратов для удаления омеднения канала ствола. Кстати, даже специалисты, рекомендующие подобные средства, признают, что они могут нанести оружию непоправимый вред.

Итак, порядок чистки нарезного оружия:

1. Закреплённый на протирке кусок ткани слегка смачиваю маслом РЖ и прогоняю через канал ствола только в одну сторону (по возможности, от казённой части к дульной). Эта операция повторяется 2-3 раза, причём каждый раз использованную ткань заменяю на новую.

2. Обильно смазываю канал ствола маслом РЖ с помощью ёршика и оставляю на 10-15 минут. Как и в гладкоствольном оружии, наравне с РЖ можно применять щелочные составы (для удаления нагара), WD-40 и Ballistol (для удаления ржавчины), а также уайт-спирит, керосин и пр. Использовать различные средства для удаления омеднения канала ствола стоит только в исключительных случаях и с предельной осторожностью. Дело в том, что обычно настрел нарезного охотничьего оружия за сезон редко превышает 10-15 выстрелов и омеднение канала ствола при этом незначительно. А вот вред от применения крайне агрессивных средств для его удаления может оказаться куда серьёзнее, чем вред от самого омеднения. В любом случае, прежде чем применять такие средства, необходимо тщательно изучить прилагаемую к ним инструкцию и строго ею руководствоваться в процессе работы, 3. Закрепляю на протирке сухую ткань и прогоняю через канал ствола. Размер ткани должен быть таким, чтобы протирка двигалась по стволу с большим усилием. Если вы переусердствуете с размером ткани и протирку «заклинит» в стволе, необходимо залить в ствол немного смазки. Повторяю эту операцию до 10 раз. Когда после прохождения через ствол на ткани не будет следов нагара и ржавчины, чистку можно считать законченной. Если этого добиться не удалось, надо повторить операции, изложенные в п.п. 2, 3. Можно также несколько раз прогнать через ствол жёсткий латунный или бронзовый ёршик. Только настоятельно рекомендую перед каждым использованием тщательно промывать ёршик в керосине или уайт-спирите, поскольку в него нередко набивается различный мусор, который может повредить поверхность канала ствола.

4. По окончании чистки с помощью щетинного ёршика смазываю внутреннюю поверхность канала ствола тонким слоем РЖ, тщательно протираю и смазываю ствол снаружи.

5. Далее провожу чистку других элементов оружия в порядке, аналогичном п.п. 8, 9 порядка чистки гладкоствольного оружия.

Напомню, что во всех операциях масло РЖ можно заменить маслом КРМ.

И ещё небольшое отступление. Чтобы вам не пришлось вместо чистки заниматься реставрацией или ремонтом собственного оружия, возьмите за правило тщательно чистить его после каждой охоты, вне зависимости от того, стреляли вы или нет. Особенно важно соблюдать это требование, если оружие побывало под воздействием влаги. В крайнем случае, после охоты обильно смажьте оружие снаружи и внутри нейтральным маслом и при первой возможности проведите полноценную чистку.

Если же оружие стреляло, повторите чистку ещё, как минимум два-три раза. Дело в том, что химически агрессивные пороховые газы на молекулярном уровне внедряются в микроскопические поры и полости в стенках канала ствола (явление окклюзии). Впоследствии в течение нескольких дней эти газы выделяются наружу, вступая в химическую реакцию с металлом и разрушая его структуру. А их проникновение под защитное покрытие хромированных стволов может привести к отслаиванию и осыпанию хрома. Устранить вредное воздействие этих газов можно только многократной тщательной чисткой оружия после стрельбы. Иначе могут оказаться бесполезными даже самые уникальные инструменты, принадлежности и средства ухода.

Но даже если оружие находится в сейфе, его все равно необходимо чистить и смазывать, хотя бы один раз в месяц.

По окончании чистки и смазки, укладывая оружие в чехол или сейф, убедитесь, что его курки спущены, а пружины, по возможности, разгружены.

Оружие, хранящееся в чехле, желательно предварительно завернуть в сухую чистую ткань. Это позволит уберечь его от воздействия различных химических веществ, нередко выделяемых материалами, из которых сделан чехол. Особенно этим страдают дешёвые чехлы из натуральной кожи, побывавшие под воздействием влаги.

В заключение замечу, что я отнюдь не претендую на истину в последней инстанции, и, возможно, кто-то не согласится с моими выводами и рекомендациями, а кто-то предложит более эффективные методы. Учитывая разнообразие конструктивных особенностей современного охотничьего оружия и широкий выбор средств для ухода за ним, это вполне естественно. Вместе с тем, надеюсь, что содержание статьи будет полезно тем, кто ещё не определился в поиске оптимального варианта или просто любит экспериментировать.

Инструкция по чистке и смазке оружия

01.03.2021

Чистое и ухоженное ружье — это не только гарантия успешной охоты, но и своего рода лицо охотника. Поэтому опытный стрелок немало времени и средств уделяет уходу и обслуживанию своего арсенала.
А для не слишком опытных владельцев оружия и начинающих охотников мы предлагаем инструкцию по правильной, и главное безопасной чистке и смазке ружья.


Когда и как следует чистить оружие

Любые виды огнестрельного оружия работают в экстремальных условиях. И речь сейчас идет не о зимних морозах или жарких летних днях.
В момент выстрела пороховые газы раскаляются до 2,5 – 3 тысяч градусов Цельсия, создавая давление в 2 – 3 тонны на каждый сантиметр внутренней поверхности.
А экстремальные параметры работы оружия требуют и регулярной чистки. Ведь не обслуженное грязное ружье при последующей эксплуатации теряет боевые характеристики и значительно быстрее приходит в негодность.
При стрельбе на внутренних поверхностях ствола, гильзового механизма и дульных сужений накапливаются продукты сгорания:
  • Нагар – оксиды углерода, а попросту сажа.
  • Окиси азота и углерода, которые вступают в реакцию с влагой или водяными парами и образуют агрессивные кислоты.
  • Фольгированный металл – тонкий слой металла с поверхности пули, именующийся омеднением или освинцованием, в зависимости от типа патрона.
  • Антифрикционное покрытие пули.

 Все эти загрязнения не только влияют на качество боя, но и способны со временем повредить даже самые стойкие сплавы ружья.
И перед каждыми охотником или спортсменом при покупке стрелкового оружия встает вопрос – как часто стоит чистить ружье, чтоб оно служило долго и надежно?

 Частоту обслуживания оружия определяет режим его эксплуатации:

  • Частота и плотность стрельбы.
  • Качество исполнения и материалы ружья.
  • Возраст винтовки.
  • Вид боеприпасов.
  • Условия охоты.


Типы чистки оружия



 В зависимости от режима использования отличаются и типы чистки оружия, и периодичность:
  1. Экспресс-чистка – после выстрела или удачной серии рекомендуется протереть поверхность канала ствола, для удаления влаги и конденсата.
  2. Базовая чистка оружия выполняется в идеале каждый раз после стрельбы. Желательно чистить оружие в этот же день, или по возвращении с 2 – 3-х дневной охотничьей вылазки, если в процессе было некогда.
  3. Глубокая чистка ружья необходима 2 раза в год или после каждых 60 – 70 выстрелов. Она включает в себя множество мер, как по очистке оружия от нагара, так и удалению омеднения из стволового канала.
  4. Обслуживание оружия перед долгосрочным хранением – отдельный вид чистки. Обычно оно выполняется в конце сезона. Оружие следует обслужить сразу после применения и нанести защитный слой из нейтральной смазки. Далее 2 раза с промежутками в неделю повторить чистку и обработку в лайт-версии.
  5. Антикоррозионная обработка проводится каждый 1,5 – 2 месяца в межсезонье или при долгосрочном хранении. Даже неиспользуемое оружие извлекается из сейфа и смазывается.


Инструменты и средства для чистки


Инструменты для чистки


  Для всех видов чистки понадобится определенный перечень инструментов и специальные средства. Можно купить инструменты для чистки по отдельности или выбрать готовый набор для чистки в соответствие с видом вооружения.
  1. Шомпол. Несмотря на универсальность как функций, так и назначения в продаже встречаются разнообразные варианты по материалам и конструкции. Для гладкоствольного ружья подойдут составные шомпола, а вот для нарезного выбирайте цельный вариант с возможностью свободного вращения относительно ручки. Это позволит чистящему блоку свободно двигаться, повторяя форму нарезов для лучшей зачистки каналов. Существуют и универсальные гибкие конструкции, подходящие для чистки любого вида ружья. Для предотвращения повреждений ствола на оси шомпола должно быть пластиковое покрытие.
  2. Ерши или ершики – это насадки на шомпол, используемые на этапе грубой очистки. Представляют они собой цилиндрические щетки. Щетина для ершей производится из различных материалов: медь, латунь, сталь, бронза, нейлон, полимеры.  Тип ерша выбирается в соответствии с видом оружия. Для гладкоствольной винтовки используются нейлон, латунь и бронзу. При чистке винтовки следует избегать стальных ершей, способных нанести повреждения. 
  3. Вишер –насадка на шомпол, предназначенная для крепления ветоши или патчей. Для винтовок стоит приобрести вишер с продольным отверстием, напоминающим игольное ушко. Для работы с гладкоствольным оружием подойдет и простая конструкция с иглой на конце, на которую и нанизывается патч. 
  4. Патчи – современная и более совершенная замена ветоши. Это чистая одноразовая салфетка с хлопком в составе, размер которой выбирается в соответствии с калибром винтовки. В продаже встречаются круглые, прямоугольные форматы и цилиндрические патчи. 

К дополнительным инструментам можно отнести:
  • палочки для чистки труднодоступных мест;
  • разнообразные щетки для обработки внешних поверхностей;
  • направляющие для шомпола, крепящиеся на ствол;
  • станки для фиксации ружья;
  • защитные коврики.


Средства для чистки


  Оружейная химия – тоже важная тема. Средства для ухода за оружием разнообразны по назначению и по ценам. Общие рекомендации по выбору дать можно, но идеальный комплект средств «оружейной гигиены» каждый охотник подбирает лично.

 Вот что обязательно должно быть в наличии:

  1. Средства для чистки ствола от фольгированного металла. Мы уже выяснили, что проходящая по стволу пуля или другой вид заряда оставляет на поверхности тонкий слой металла, из которого она изготовлена. Интенсивная механическая чистка не способна полностью удалить этот слой, поэтому без помощи реагентов не обойтись. Да и пороховые отложения порой прикипают к стволу намертво.  Эти средства выпускаются в виде жидкостей, гелей и даже пены. Время воздействия препаратов зависит от степени загрязнения, от 30 минут до нескольких часов, чтоб произошли все реакции и нежелательный налет полностью отошел от поверхности канала ствола. Для этих же целей можно использовать и щелочную смазку. Мы рекомендуем для снятия отложений Young’s 303, или Sweet’s 7.62. Это годами проверенные средства с доступной ценой и высокой эффективностью. 
  2. Ружейные масла. Правильный выбор масла облегчит и ускорит процедуру чистки. Смазка буквально проникает между металлом и слоями налета и поднимает грязь и мельчайшие частицы после обработки реагентом. По форме выпуска оружейные масла бывают в виде аэрозолей или расфасованные в пузырьки. А по составу делятся на щелочные масла, используемые при чистке, и нейтральные смазки для завершающей обработки. Если не знаете, что выбрать – попробуйте универсальное масло для любых видов оружия Express gun oil.
  3. Финишная смазка. В принципе на обработке маслом чистку можно закончить. Но, если есть возможность, покройте металлические поверхности ружья финишной смазкой. Обычно это легкое нейтральное масло с высокой укрывистостью. Оно повышает влагозащитные свойства оружия, а также отталкивает пыль и грязь.


Полная инструкция по чистке оружия

Если подготовлены все необходимые инструменты и средства, можно приступать непосредственно к чистке. Вот, как правильно чистить ружье:
  1. Чистка всегда начинается с проверки разряженности оружия!!! Цена невнимательности и пренебрежения правилами безопасности оказывается слишком высокой. Поэтому перед тем, как начать чистить ружье, убедитесь, что в ружье отсутствуют патроны.
  2. Начинается процедура с удаления травы, грязи и песка с внешних поверхностей.
  3. Далее, в зависимости от конструкции нужно демонтировать или преломить ствол. Выметаем загрязнения из канала ствола движениями от патронника к дулу. Запомните: непременно в одном направлении, чтоб удалить крупные частицы и не оставить в стволе царапины. Для этого используется сухой ерш.
  4. Следом наносим на внутреннюю поверхность сольвент для удаления металлических отложений. Реагенты наносятся с казенной стороны и должны свободно вытекать из дульного среза. Ствол фиксируется вертикально на непродолжительное время. Параллельно обрабатываются и другие узлы, на которые попадают пороховые газы.
  5. Далее следует несколько раз протереть ствол с использованием шомпола, вишера и патчей. Протирания следует чередовать с грубой очисткой ершом. Таких циклов понадобится от 3 и выше, в зависимости от состояния оружия до тех пор, пока патч не будет оставаться чистым.
  6. Далее ствол смазывается оружейным маслом при помощи шомпола и мягкой щетинистой щетки.
  7. Следующим шагом идет очистка дульных сужений с использованием тех же реагентов и щеток. Перед возвратом чоков следует смазать резьбу графитной смазкой. Внимания заслуживает и гильзовый механизм, он чистится специальными палочками и чистой салфеткой. Внешние металлические поверхности также очищаются щеткой и протираются маслом при помощи патчей или мягкой ткани.
  8. В конце процедуры следует убедиться, что смазка и сольвенты не попали на деревянные элементы приклада, ложи и цевья. Их обрабатывают специальными средствами для дерева.


Как выполнить расконсервацию нового оружия


 Отдельная тема – это расконсервация. Оружие, принесенное из магазина нельзя сразу использовать по назначению. Новую винтовку, гладкоствольное оружие и даже пневматику следует подготовить к эксплуатации.
Многие начинающие стрелки считают, что новое оружие так обильно смазывается, чтоб облегчить эксплуатацию владельцу. На самом деле цель производителя совершенно другая – на весь период хранения обеспечить сохранность металлических частей оружия от ржавчины и коррозии. Именно поэтому слой заводской смазки отечественного оружия довольно обильный.

Импортные производители часто используют консерванты другого вида – полностью высыхающий после нанесения состав, который даже незаметен на первый взгляд. Находясь в патроннике и стволе, он выступает в качестве абразива и может вызвать повреждение металла дулового канала, и стать причиной задержки при стрельбе.
Удаляются как масляные, так и высыхающие консерванты только специальными растворителями. В продаже есть фирменные оружейные средства для расконсервации. С задачей они справляются на 100%. Любители экономии рекомендуют аэрозоли для чистки карбюраторов из автомагазина. Состав у этих средств сходный, а цена может отличаться в разы.

Процедура очистки в первую очередь заключается в удалении консерванта из патронника и чистки канала ствола. При этом металлические элементы ружья в безопасности – воронение или оксидирование не будут повреждены, а вот элементы отделки – лаковые покрытия, древесина и пластик, могут пострадать. Будьте аккуратны и следите, чтоб растворитель не попал на уязвимые места.

Обработанные поверхности полностью лишаются каких-либо смазок, поэтому иссушенный металл сильно подвержен коррозии. Для предотвращения следует нанести тонкий слой нейтрального масла и протереть ветошью насухо. При этом тончайший слой защиты останется.

Для самых неопытных и неподготовленных владельцев оружия, которые еще не приобрели специальные средства, существует упрощенный способ расконсервации с применением аэрозольного средства WD-40. Уайт-спирит в составе универсальной смазки растворит и удалит любой консервант, а минеральное масло выполнит роль смазки. Обильный слой WD-40 наносится на все металлические поверхности. Грязь, консервант и даже вода вытесняются с поверхности оружия. В течение часа или двух средство вытечет из ствола, а остатки растворителя испарятся. При этом металлические детали уже будут покрыты тонким слоем минеральной смазки.


Рекомендации

И напоследок ознакомьтесь с основными рекомендациями по чистке любого вида оружия:
  • Не пренебрегайте чисткой оружия. Даже протирание ствола от конденсата и влаги предотвратит коррозию.
  • Соблюдайте меры безопасности при чистке оружия.
  • При чистке оружия категорически запрещается использовать горючие вещества (бензин, керосин).
  • Во время обслуживания ружья запрещается курить.
  • Занесенное с мороза оружие нужно подержать в тепле 2 – 3 часа.
  • Применяйте только специальные препараты и инструменты для чистки оружия.
  • Можно использовать станцию для фиксации оружия.
  • Не стоит забывать о чистке ударно-спускового механизма и газоотводящих трубок. Труднодоступные места винтовки нуждаются в усиленном внимании.
  • Завершается чистка протиранием внешних деревянных или пластиковых элементов.
  • Во время работы с оружием используйте защитные перчатки, чтоб предотвратить попадание на кожу реагентов, а помещение хорошо проветривайте.

Содержите ваше оружие в чистоте, и оно не подведет в ответственный момент и прослужит гораздо дольше.

Порядок чистки и смазки гладкоствольного оружия.

В первую очередь при чистке оружия в ствол лучше наносить специальное средство (пену). Благо, таковые сейчас на рынке имеются. У нас есть Пена для чистки стволов ARMATECH.

Проверенная вещь, эта пена выпускается в Ижевске нашими партнёрами. Ответственные и адекватные парни. За качество я отвечаю. Проверял лично и лично пользуюсь.

Эта же пена наносится и в газовую камеру, ибо последняя есть тот же самый ствол: хромом покрыта, нагаром загрязняется. Можно и на поршень. Поршень, кстати, при каждой чистке следует обязательно вынимать! Я с удивлением для себя многие годы подряд наблюдаю тот факт, что есть достаточно людей, которые не считают нужным чистить газовую камеру. То ли лень, то ли разбирать боятся.

Отверстия в камере не чистятся никак. Смысла в этом нет. Их них все продукты сгорания выдувает в камеру. Но если так уж необходимо, можно разогнутой примерно под 30 град. канцелярской скрепкой слазить в отверстия. Обязательно ДО чистки канала ствола.

Для первичной чистки канал применяется только витой стальной ёршик! Ёршик у которого щетина торчит радиально, пусть даже стальной, для чистки неприменим!

Витой ёршик входит в ствол с приличным усилием. Это нормально. Так и должно быть. Никакой хром в канале он при этом не снимет. А вот если останется нагар и, особенно, освинцовка — будет гораздо хуже…

Шомпол при чистке коротких стволов надо собирать без лишних звеньев. Ставить все три звена не надо: поперечный прогиб и сопротивление движению больше. Есть возможность сломать шомпол. Да и вообще, неудобно.

Далее короткими возвратно-поступательными движениями прочищается весь канал ствола. Желательно сделать несколько таких проходов. Повторюсь: витая насадка должна при этом ходить достаточно туго. Как только витая насадка начнёт ходить по каналу ствола легко — это будет означать, что она необратимо деформировалась и её необходимо будет заменить на новую.

По мере того, как проходы витым ёршиком будут закончены, пена стирается из канала ствола при помощи ветоши (мягкой х/б тряпки, проще говоря), намотанной на вишер. Вишер — это насадка с проушиной для ветоши. На некоторых шомполах вишер выполнен в виде прорези в обкладке торца последнего звена (в основном там, где звенья изготовлены из древесины).

Прошлись ветошью, посмотрели. Если где-то ещё остались следы загрязнения, в канал наносится чистящее масло. В нашем случае это Оружейное масло ARMATECH профессиональное.

Масло наносится при помощи щетинного ёршика. Обращаю внимание, что как на гладкоствольном, так и на нарезном оружии, щетинный ёршик предназначен не для чистки канала ствола, а для его смазки! То есть для нанесения чистящего средства в канал. Чистить же сам канал им невозможно по причине недостаточной его жёсткости.

Если речь идёт об аэрозольном баллоне, то можно брызнуть средство в канал и распределить его при помощи ёршика по всей длине. Если средство жидкое — оружие устанавливается вертикально, стволом вниз. Ёршик погружается в канал примерно сантиметров на 5. Колпачок со средством выливается в канал ствола сверху (оружие при этом лучше чуть наклонить, чтобы состав остался на стенке канала). Потом движениями ёршиком средство распределяется по каналу.

Далее — всё тот же проход вишером с ветошью.

Есть также альтернативный способ, применяемый некоторыми стрелками. Ветошь не вставляется в вишер, а укладывается поверх шерстяного ёршика. Есть практически во всех комплектах такие насадки с мягким материалом. Вот они и могут использоваться для удаления загрязнений при помощи ветоши, чтобы ветошь плотно прилегала ко всем стенкам. Но тогда ветошь должна быть не очень толстой, и вводить такой ёршик в ствол надо аккуратно, чтобы его не погнуть, т.к. из-за слоя ветоши поверх определённое сопротивление будет.

Лично я этот пушистый ёршик использую для удаления пыли из канала ствола при длительном хранении оружия.

Щетинные ёршики также можно использовать для нанесения составов внутрь газовой трубки (чистка трубки осуществляется тем же вишером с ветошью) и для чистки направляющих затвора, затворной рам и т.п. Но это лучше делать ёршиками от нарезного оружия: они меньше в диаметре и плотнее. За счёт этого чистят получше.

Естественно, в последнем случае насадка снимается с шомпола, и чистка осуществляется при помощи пальцев руки, прижимающих ёршик к направляющим и двигающих его вдоль по ним.

Газовая камера чистится при помощи шомпола с ветошью, без вишера. Если речь идёт о Сайге-12К-030/Вепре-12, то шомпол продевается в прицельную колодку (при снятой газовой трубке), на его торцевую часть надевается ветошь и осуществляется чистка стенок камеры. Также можно это сделать указательным пальцем, на который накинута ветошь.

Если загрязнения сильные, то лично я, бывает, для чистки камеры и поршня могу воспользоваться шкуркой — «нулёвкой» (самой-самой гладкой, бархатной шкуркой). Без фанатизма.

Когда канал и камера чисты, можно приступать к чистке УСМ, крышки коробки, «котла», затвора и т.п. Тут всё достаточно просто: распыляется масло для чистки, а потом ветошью, сложенной в несколько раз, и наброшенной на принадлежность оружия (выколотку и отвёртку, в первую очередь), осуществляется чистка всех труднодоступных мест.

Ранее для этого в войсках использовались специальные деревянные палочки разной формы. Было очень удобно. Сейчас их, к сожалению, не найти.

Когда чистка произведена, и все составы, нанесённые внутрь оружия, ВЫТЕРТЫ НАСУХО, приступаем к смазке. Я надеюсь, все понимают, что чистка и смазка — это разные понятия?! Чистка производится для удаления с поверхностей оружия продуктов выстрела (нагара, освинцовки, омеднения и т.п.), а смазка - для облегчения работы механизмов. Чистящие и смазывающие средства — это, бывает, одно и то же, но далеко не всегда.

Для смазки также вполне ответственно я могу рекомендовать Оружейное масло ARMATECH.


Смазочное масло НЕ ДОЛЖНО наносится слишком густо для того, чтобы на нём не скапливалась пыль, которая, в свою очередь, будет затруднять работу механизмов оружия. Оно должно наноситься в первую очередь на подвижные части оружия: на направляющие затвора и затворной рамы, на поверхность между головкой и корпусом затвора (на Сайге-12/Вепре-12) и т.п. В отдельных случаях допускается нанесение смазочных масел на части УСМ, но тоже в крайне небольших количествах.

Используя различные смазочные масла, следует убедиться, что они подходят к климатическим условиям, в которых эксплуатируется оружие. Некоторые составы имеют неудовлетворительные характеристики по температуре замерзания, что может быть причиной отказов оружия при низких температурах.

Распределение смазочных составов целесообразнее всего производить при помощи кисточки, если средство аэрозольное — можно либо предварительно нанести его на кисточку, либо нанести его на деталь оружия и потом распределить кисточкой по её поверхности равномерно.

Пословица «кашу маслом не испортишь» здесь не работает: не надо заливать смазочным составом в аэрозольной упаковке всё оружие сверху до низу! Выше я о последствиях таких действий уже писал.

Что касается «полевой» чистки оружия, т.е. чистки, осуществляемой непосредственно на месте стрельб или по первой же возможности после этого, то тут всё просто. Используется масло типа РЖ из маслёнки, штатный шомпол, указательный палец стрелка и принадлежность оружия.

Задача полевой чистки — подготовить оружия к полной чистке, которая будет осуществлять в расположении (дома, на базе и т.п.). Либо, если полная чистка не будет возможной ещё длительное время.

Берём маслёнку, отливаем масло в её колпачок. Извлекаем раму с затвором. Снимаем газовую трубку.

Далее, как в известном анекдоте, обмакиваем указательный палец в оружейное масло и… распределяем это масло по поверхностям штока, поршня, газовой камеры, «котла» и т.п. В ствол — при помощи ёршика или ветоши, продетой в протирку.

Ершик от нарезного стрелкового оружия по диаметру гораздо меньше ствола 12-го калибра, поэтому имеет смысл, нанося с его помощью масло в канал ствола, выполнять им своеобразные «винтовые» движения, равномерно распределяя масло по его стенкам.

Ну, вот, вроде бы, и всё. Надеюсь, ничего не забыл.)

П.С. За неимением лучшего, для чистки можно использовать одно универсальное средство, но эффективность, несомненно, будет ниже.

С уважением, Максим «Смоллет» Ивушкин, г. Ижевск.

Копирование материалов разрешается только с указанием автора и индексируемой прямой ссылкой на сайт!

Чистка охотничьего ружья

Как часто нужно чистить ружье

Чистка и последующая смазка ружья необходима в следующих случаях:

— при длительном хранении,
— при попадании загрязнений и воды,
— после стрельбы.

Большинство охотников считают правильным проводить ее сразу после охоты или через некоторое время спустя. Хотя мне знакомы несколько человек, которые делают ее всего лишь пару раз за сезон, объясняя это тем, что частая чистка вредна и приводит к возникновению царапин и утончению слоя хрома.
Ну, в этом случае, как говорится хозяин барин, каждый решает сам, когда и сколько раз чистить ружье главное, чтобы оно было всегда в исправном состоянии.

К сожалению, как бы бережно не относился охотник к своему ружью, оно по истечении какого-то времени все равно будет изнашиваться. В первую очередь, разрушению подвергаются стволы и происходит это по следующим причинам: взаимодействие с газами, содержащимися в воздухе, из-за высокой температуры и давления, сопровождающих каждый выстрел, из-за частиц образующихся при сгорании воспламенительного состава и пороха. В результате чего в скором времени появляется сыпь — мелкие очаги ржавчины, которые могут потом перерасти в раковины.
Поэтому, если после охоты по каким-то причинам нет времени на полноценную чистку, стоит хотя бы почистить стволы от нагара.

Оставлять не почищенным ружье можно не более одних суток, т.к. процессы возникновения коррозии начинаются уже по истечении 2-3 часов после стрельбы

Принадлежности для чистки

Шомпол— служит для чистки и смазки стволов. Чаще всего используют портативный, состоящий из 2-3 колен, материал дерево или алюминий.

1

Металлический ёрш — служит для удаления из стволов затвердевшего нагара, остатков свинца и ржавчины.

2

Щетинистая щетка — нанесение на стенки каналов ствола щелочной смазки.

3

Пуховка— нанесение нейтральной смазки.

4

Вишеры— навинчиваются на шомпол, на них в свою очередь наматывается ветошь или чистая тряпка.

5

Масленка с оружейным маслом.

6

Кисточка— для выметания мусора из механизмов ружья (для полуавтоматов).

7

Острые палочки — удаление грязи и старой смазки из узких щелей.

Порядок чистки

В холодное время года ружье можно заносить в помещение только в чехле или обернув во что-нибудь. Приступать к чистке можно не ранее через 3-4 часа, когда температура металла ружья постепенно выровняется с температурой помещения. Таким образом, удастся избежать образования конденсата.
В теплое время приступать к чистке можно сразу.

Первым делом необходимо удостовериться, что ружье разряжено, обязательно обратите внимание на это

Не раз приходилось слышать от охотников, имеющих большой опыт за плечами, как во время чистки получался выстрел. Они сами потом недоумевали, как такое могло произойти, ведь разряжать оружие после охоты у них давно в привычке.

После проверки осуществляем визуальный осмотр, очищаем от грязи, пыли и лесного мусора.
Далее разбираем его, степень разборки зависит от модели и характера чистки — частичная или полная.

В том случае, если ружье только что приобретено, или есть какие-то сомнения, следует найти информацию о схеме и правилах разборки данной модели. Некоторые механизмы зачастую лучше не трогать, их достаточно просто смазать.
У классических вертикалок и горизонталок этот процесс довольно прост и сводится в основном к чистке, смазке стволов и колодки ружья.

8

У самозарядных полуавтоматов процесс занимает намного больше времени, т.к. они разбираются практически полностью и ухода требует каждая деталь.
Последовательность чистки выбирает сам охотник.

Чистка стволов осуществляется со стороны казенного среза (патронника). На собранный шомпол наматываем ветошь и очищаем канал ствола от нагара. Далее, если присутствует освинцовка или ржавчина, удаляем ее металлическим ершом, при этом можно для размягчения не сгоревших остатков предварительно смазать канал щелочным маслом. Через некоторое время его необходимо удалить сухой тканью, т.к. оно в дальнейшем может повредить слой хрома.

Чистку проводят до тех пор, пока на чистой, сухой ткани не будут проявляться загрязнения после протирания ствола. Достигнув этого, наносим тонкий слой нейтрального масла. В дальнейшем, перед охотой его лучше будет убрать.

Из остальных механизмов и узлов ружья при необходимости выметаем кисточкой мусор, очищаем от загрязнений и старой смазки, протираем чистыми тряпочками и смазываем маслом.
Внешние поверхности колодки и стволов протираем масляной тряпочкой, при этом не допускаем попадания смазки на деревянный части ружья.

На старых ружьях допускается присутствие мелких раковин, для их чистки можно применять обезвоженный керосин.

Принадлежности для чистки и смазки можно купить в любом охотничьем магазине.

9

Следите за ружьем, и оно не подведет вас.

И напоследок представляем вашему вниманию небольшой видеосюжет об удобном приспособлении для чистки ружья в полевых условиях.

Как чистить оружие — Hunting trips in Russia and CIS

18 June 2018

После каждого нового выстрела на стенках ствола образуется нагар. Этот процесс происходит во всех ружьях, независимо от типа используемых патронов.

Нагар – это твёрдые частицы сгоревшего пороха. Они отлично впитывают влагу, которая может попасть прямо в ствол во время дождя или снега, образуется как конденсат во время долгих ожиданий добычи в прохладное утро. Если вовремя не почистить ружьё, стволы начинает разъедать ржавчина.

Как часто чистить ружьё?

В охотничий сезон оружие чистят после каждой охоты. Тщательный уход продлит жизнь ружью, а для этого процедуру проводят:

  • перед консервирование на период межсезонья;
  • ежемесячно во время хранения;
  • после каждой пристрелки;
  • после покупки нового ружья.

Не слушайте тех, кто говорит, что слишком частая чистка вредит оружию. Даже при комнатной температуре в стволах может появиться ржавчина, поэтому регулярный уход – необходимая мера.

Чем чистить ружья

Даже по уходу за оружием можно определить опытный перед вами охотник или «середнячок». Те, кто стремится к высокоточной стрельбе, предпочитают пользоваться специальными «станками» для чистки. Они оборудованы опорой, на которую устанавливается ружьё, лотками, в которые удобно ставить бутылки с химикатами, разъедающими нагар, шомполами.

Менее скрупулёзные охотники делают всё вручную, тем более, что сейчас в охотничьих магазинах достаточно средств и инструментов на любой вкус.

Как правильно чистить оружие после стрельбы

Процедура проходит в 3 этапа:

  • обработка стволов специальным аэрозолем;
  • чистка;
  • смазка.

 Аэрозольный вариант более удобен, средство распыляется не только внутри и снаружи ствола, но и на другие места, требующие чистки: газоотвод, затвор. Через 10-20 минут (в зависимости от «мощности» средства») все загрязнения отмокают. Теперь наступает время чистки, а для неё потребуются инструменты.

Какие инструменты используют для чистки ружей

Вам понадобятся:

  • шомпол;
  • патчи или вишеры;
  • направляющие;
  • ёршик.

Даже в выборе инструментов для ухода за оружием есть особенности. Например, алюминиевые шомполы опытные охотники рекомендуют не использовать. Они покрыты оксидом, который обладает абразивными свойствами и может повредить внутреннюю поверхность ствола. Для чистки гладкоствольных ружей обычно берут деревянные или латунные инструменты, для нарезных – металлические.

Протирку ствола вишером выполняют крайне аккуратно. Извлечённый грязный патч сразу убирается и меняется на новый.

Направляющие используются для некоторых моделей оружия и предназначены для центрирования шомпола, направленного в ствол.

Перед покупкой ёршика убедитесь, что с него не опадают ворсинки. Модели из жёсткого нейлона лучше всего справляются с чисткой и не оставляют после себя следов. Для патронника можно приобрести отдельный ёршик.

После того как каждая деталь оттёрта, пришло время смазки. Протёртое насухо ружьё покрывают маслом, тщательно натирают и повторно наносят масло, но уже тонким слоем.

Особенности ухода

  1. Во время чистки ствол должен быть наклонён вниз. Это необходимо для того, чтобы растворённая грязь вытекала из ружья, а не заливала другие детали.
  2. Патчи можно чередовать с ёршиками, но ствол при этом должен быть сухой, иначе вся грязь «намотается» на ворсинки.
  3. Качество чистки определяют по патчу: на входе и на выходе он должен быть без загрязнений.
  4. Чистку нейтральным маслом желательно повторить через 3-4 дня, так как к этому времени в стволе могут появиться остатки нагара, выпотевшие из микротрещин металла.

Если такая муторная работа вас не привлекает, ничего не мешает передоверить её профессионалам. В любом крупном городе есть мастерские, где оружие не только почистят, но и отрегулируют, подготовят к консервации.

Discussion

No comments yet

Чистка дробового ружья | Для охотника

Гр.Рахманин

Журнал «Український мисливець і рибалка», №7-8, 1928 г., стр.64-69.

ИСПРАВНАЯ служба дробового ружья и его долговечность всецело зависят от умелого и заботливого его содержания и ухода. Неумелое обращение с ружьем и неряшливый уход за ним очень скоро могут испортить и сделать совершенно непригодным к употреблению даже очень дорогое ружье и, наоборот, при заботливом и умелом уходе даже дешевое ружье прослужит без отказа долгие годы.

Поэтому каждый дельный охотник должен знать общие правила содержания и ухода за дробовым ружьем и всегда заботливо и аккуратно, не откладывая „на завтра», их исполнять. К этим общим правилам мы и перейдем. Хранить ружье дома следует, по возможности, в сухом месте и всегда хорошо вычищенным и сказанным. Крайне важно хорошо защитить ружье от доступа пыли. Затыкать для этого стволы ружья пробками не следует: все они способствуют только образованию ржавчины в дульной части стволов. Лучше всего хранить ружье в чехле или плотно закрывающемся ящике. Курки ружья или ударники при хранении должны быть обязательно спущены. Иначе неизбежно постепенное ослабление боевых пружин ружья и, как результат этого, досадные, а часто и небезопасные осечки. Само собой разумеется, что хранить ружье всегда следует разряженным. Никогда не следует, без крайней к тому необходимости, разбирать затвор ружья и отнимать замки. В особенности не рекомендуется этого делать у ружей бескурковых систем. При поездках лучше всего ружье перевозить в чехле или ящике в сложенном виде (т. е. с отделенными от ложа стволами). Дорожная тряска вредно влияет на ружье в собранном виде и очень часто ведет к ускорению появления шатания стволов. Никогда не следует ставить ружье в угол, к стенке, прислонять к дереву и т. д. В таком положении ружье может быть легко уронено, и при его падении могут помяться стволы. Лучше всего в этих случаях ружье вешать на гвоздь или на надежный сук за погонный ремень или за скобу. Вешать ружье нужно всегда дулом книзу, чтобы в стволы не могли попасть сор, пыль, капли воды и проч. Ни в коем случае, не следует применять в ружье непосильные заряды гороха и дроби, отмеривать меркой заряды нитропорохов, смешивать черные пороха с бездымными или малодымными, стрелять из ружья пулей большего, чем поперечник ствола у дульного среза калибра, применять заливку воском, стеарином и проч. картечи и дроби и т. д. Все это может только повести к раздутий или даже разрыву стволов ружья и искалечить самого охотника. Никогда не следует хлопать из ружья одними пистонами. В огромном большинстве случаев, продукты горения взрывчатой массы пистона крайне вредно влияют на ствольную сталь и обезопасить стволы от разрушительного их действия гораздо труднее, чем от действия газов черных и даже бездымных порохов. Едва ли не чаще всего появление ржавых пятен, а затем и раковин в канале ствола около патронника является следствием бесцельного хлопания из ружья одними пистонами. Никогда также не следует щелкать курком или ударником впустую. От этого зря сбиваются бойки, и происходят частые поломки курков и боевых пружин ружья. Курки или ударники следует всегда опускать плавно, придерживая пальцами курок или головку ударника. В ружьях бескурковых систем спускать боевые пружины приходится или ключем затвора (некоторые, сравнительно редко встречающиеся системы) или, в большинстве случаев, плавным закрыванием ружья при нажатых спусках. В ружьях бескурковых систем, имеющих автоматические предохранители, спускать боевые пружины плавно, в большинстве случаев, нельзя. Поэтому для того, чтобы спустить боевые пружины у этих ружей без опасения сломать пружины, приходится вкладывать в стволы гильзы со стреляным: пистоном или специальные гильзы, имеющие вместо пистона пружинный буфер. Если в ружье бескурковой системы приходится спускать боевые пружины при: отнятых стволах, нужно плотно прижать колодку ружья к какому-либо деревянному предмету, так, чтобы бойки при нажатии на спуск встретили дерево, и потом уже нажать на гашетку. В этом случае дерево примет на себя удар бойков, и опасность поломки пружин ружья, обычная при свободном спуске боевых пружин, будет полностью устранена. При открывании казнозарядного ружья, ни в коем случае, не следует давать стволам при открывании затвора свободно падать вниз. Точно также никогда нельзя хлопать затвором при закрывании ружья, а в особенности резким вскидыванием стволов кверху загонять в стволы туго входящие гильзы. Все это ведет к быстрому расшатыванию затвора, к появлению шата стволов и образованию щели и просветов между казенным обрезом стволов и щитком коленчатой колодки ружья с качающимися стволами. Открывать ружье всегда следует обеими руками, плавно опуская стволы левой рукой, а правой держа за шейку ложа, придерживать большим пальцем рычаг затвора. Таким же образом следует и закрывать ружье. Патроны должны входить в патронники ружья совершенно свободно. Патроны, входящие туго, нужно отбраковывать и, или вовсе не употреблять, или, разрядив, хорошенько их прокалибровать. Туго входящий патрон — одна из главных причин поломок экстракторов и расшатывания затвора. Обычной причиной тугого вхождения патронов в патронник является для бумажных гильз употребление чрезмерно большого пыжа или же разбухание папки гильзы от сырости. Устранить первую причину сравнительно легко, но устранить вторую — труднее, в особенности при охоте в сырую погоду, на воде и проч. Рекомендуется в этих случаях держать патроны или в закрытом патронташе или, еще лучше, в плотно запирающемся ящике. Правда, и это не всегда помогает, но все-таки количество разбухших патронов будет значительно меньше. Рекомендуется также, во избежание разбухания бумажных патронов от сырости, пропитывать наружный слой гильзы вазелином. Трущиеся части затвора ружья — крюки, задвижки, болты и проч. должны быть всегда чисты от грязи, пыли, сора и слегка смазаны. Сухие трущийся части затвора и туго входящие гильзы — едва ли не единственные, а во всяком случае, главные причины быстрого расшатывания затвора и появления шата стволов. При заряжании ружья рекомендуется как можно чаще смотреть, не попали ли в ствол какие-либо посторонние предметы: сор, снег, вода и проч. Едва ли не большинство случаев раздутия и разрыва стволов являются следствием присутствия в канале ствола при выстреле посторонних предметов. При охоте в мороз, в сырую погоду, на воде и т. д. нужно все металлические части ружья хорошенько протереть масляной тряпкой. Такую же тряпочку рекомендуется всегда иметь с собой, время от времени протирая ею металлические части ружья. Еще лучше для предохранения металлических частей ружья от оржавления покрывать их тонким слоем воска. Воск трудно стирается, в особенности в холодную погоду, и поэтому прекрасно предохраняет стволы, замки и проч. металлические части ружья от действия сырости. Нанесение слоя воска на металлические части ружья производится следующим образом. Воск растворяется (1 часть на 3 части) в бензине, керосине или скипидаре и наносится пропитанной таким составом тряпочкой на металл. После обтирки ружью дают обсохнуть, летучие вещества исчезнут и на металле останется только тонкий слой воска. Для предохранения замков ружья от попадания пыли и сырости рекомендуется затереть зазоры между замками и деревом ложа, куда они врезаны, желтым воском. В ружьях более дорогих врезка замков в дерево, обычно, настолько точна, что делать этого не приходится. В том случае, когда обстоятельства вызовут необходимость отнятия замков или разборки затвора ружья (падение ружья в воду и т. д.) нужно всегда соблюдать следующие правила:

1. Возможно осторожнее вынимать все части ружья, а в особенности те, которые соприкасаются с деревом.

2. Выбивать и осаживать на место металлические части, если в том встретится необходимость, не иначе как легкими ударами деревянной ручки отвертки или иным каким-либо небольшим куском дерева.

3. Отвинчивая винты, выбирать лезвие отвертки, соответствующее ширине прорези в головке винта, и вставлять в прорез головки отвертку так, чтобы она всем острием лежала плотно и прямо по направлению стебля винта, а не косо. При этом следует придерживать отвертку указательным пальцем у головки винта и поворачивать винт постепенно, чтобы отвертка не могла выскочить из прорези. В противном случае, прорез винта будет размалываться, я прилегающие к винту части могут быть поцарапаны.

4. Завинчивать винты следует всегда сначала пальцами и уже под конец отверткой. Догонять винт до места отверткой нужно осторожно, не употребляя больших усилий, так как, в противном случае, можно сорвать нарезы или отломить головку винта. Очень часто случается, что бойки при выстреле пробивают металл пистона насквозь, вследствие чего газы получают доступ к бойкам, а в ружьях со скользящим затвором и в бескурковых системах — и к самим боевым пружинам и иным частям замков. Так как в этом случае проникновение газов к бойку и к замковому механизму будет неизбежно вызывать их ржавление, что поведет к порче механизма и к осечкам, необходимо тотчас же принять меры к тому, чтобы как можно скорее избавиться от этого недостатка ружья. Для этого следует слегка укоротить боек или же затупить его округло (а не плоско), а замки и бойковые цилиндры тщательно вычистить и смазать. В зимнее и, вообще, в холодное время года следует протереть замки насухо, удалив старую смазку, пыль и грязь и затем слегка смазать. В это время нужно набегать обильно смазывать боевые пружины ружья и затвор, так как масло под влиянием холода может сильно сгуститься, что поведет к плохой работе затвора, осечкам и даже к поломке боевых пружин. В ружьях, имеющих скользящие затворы, зимой и, вообще, в холод, затворы и, в особенности, их длинные спиральные пружины должны быть вовсе свободны от всякой смазки. Если же все-таки смазать затвор и пружины необходимо, то лучше всего употребить для этого не масло, а обезвоженный керосин, как известно, не густеющий от холода. Старую смазку следует удалять легким нагреванием (для разжижения) или же смывать ее керосином или бензином, которые следует потом тщательно удалить. Перед тем, как собирать казнозарядное ружье, необходимо тщательно осмотреть все трущиеся его части и внимательно удалить всю пыль и сор. В холодное время года никогда не следует вносить ружье прямо с воздуха в теплое помещение. Лучше всего па некоторое время оставить ружье в сенях или в каком-либо ином полутеплом помещении и дать ему отпотеть. Если этого по каким-либо причинам сделать нельзя, нужно завернуть ружье во что-нибудь теплое и затем уже внести в теплое помещение. В крайнем же случае, нужно по внесении ружья в Теплое помещение сразу положить его или повесить на горячую печь. После того, как ружье отпотеет, его нужно тщательно вытереть до суха, слегка обтереть промасленной тряпкой и приступить к обычной чистке. Для сбережения ружья необходимо иметь некоторые приспособления, как, например, шомпол (лучше всего деревянный с пропущенным сквозь дерево металлическим стержнем и для удобства при носке и перевозке — составной из нескольких частей), различные ввинчивающиеся в шомпол щетки и протирки, отвертку с набором лезвий, ключ для отвертывания брандтрубок (зорек) у шомпольных ружей, пеньковую или льняную паклю или хлопчато-бумажные концы, холщевую тряпку и масло для чистки я смазки ружья. Для смазки трущихся частей ружья — крюков, болтов, замков и проч. — лучше всего применять жидкое минеральное, костяное или какое-либо другое масло, употребляемое для смазки швейных машин и часовых механизмов. За неимением указанных масел, а также масел специально ружейных, можно пользоваться вазелиновым маслом или просто вазелином (желтым), предварительно разогретым для удобства смазывания. В крайнем случае, можно пользоваться для смазки керосином и даже обычным деревянным маслом, но и то и другое нужно обязательно перед употреблением обезводить. Обезвожение керосина производится следующим образом: в бутылку керосина насыпают ложку обычной доваренной соля; затем бутылку закупоривают и держат несколько часов, а то и больше, на свету; соль вытянет из керосина всю влагу. При употреблении такого керосина следует его осторожно слить, не смешивая с солью, в другую бутылку. Обезвоженный керосин, следует держать всегда закупоренным. Очистку деревянного масла от воды нужно производить так: в стакан до половины наливается деревянное масло. В небольшом металлическом сосуде расплавляется свинец. После этого в стакан с маслом осторожно и понемногу льют свинец, вследствие чего вода из масла немедленно испаряется. Следует помнить, что, ни в коем случае, нельзя, сразу вливать большое количество расплавленного свинца в масло, так как в этом случае испарение произойдет настолько быстро, что может обжечь лицо и руки. Обезвоженное масло нужно хранить тоже в плотно закупоренном сосуде. Употреблять в качестве смазки для ружья деревянное масло и керосин следует только в самых крайних случаях, когда никакой другой смазки нет под руками. Смазывать же ружье необезвоженным керосином или маслом не следует, ни в коем случае, так как это может привести как раз к обратным результатам, и вместо сохранения ружья мазка ими будет способствовать быстрому оржавлению ружья. Следует предостеречь охотников от употребления в качестве смазки для металлических частей ружья всякого рода растительных масел — льняного, подсолнечного, скипидара, просоленных животных жиров и проч. Впрочем, льняным маслом следует для сохранения деревянных частей ружья изредка протирать ложа и цевье. Чистку оружия, вне зависимости от того, много или мало стреляли из ружья, следует производить немедленно по возвращении с охоты. В тех же случаях, когда на охоте приходится проводить несколько дней, ружье следует чистить не реже одного раза в сутки, а по возможности, и чаще. Откладывать чистку ружья на другой день или пользоваться ружьем без чистки несколько дней подряд нельзя, ни в коем случае, как бы ни устал охотник. В особенности нужно быть аккуратным в чистке ружья после стрельбы из него нитропорохами (малодымными и бездымными). Наибольшее внимание нужно уделять чистке стволов ружья, более всего страдающих от вредного действия пороховых газов. Чистку стволов ружья следует производить всегда, по возможности, в отнятом от ложа виде и, если только возможно, с казенной части. Чистку стволов начинают с их протирки паклей и льняными оческами, хлопчато-бумажными концами, чистой тряпкой и т. п., материалом, лишь бы он был сухой, частый, а незасоренный и запыленный. Стволы следует протирать указанными материалами до тех пор (часто их меняя), пока на них не будет оставаться никаких следов порохового нагара. После этого следует стволы слегка смазать маслом, снова протереть насухо и снова смазать. После этого чистка стволов закончена. На следующий день ствол следует еще раз старательно вычистить и снова смазать. Сказанное выше, конечно, относится только к тем ружьям, из которых производилась стрельба дымным (черным, серо-селитренным) порохом. При пользовании нитропорохами, газы которых действуют на металл стволов гораздо более разрушительно, необходима более тщательная чистка стволов при обязательной повторной тщательной чистке стволов на другой день после стрельбы и снова чистке — через день-два. Очень хорошо, вообще, после чистки стволов паклей или же, если нагар сильно пристал к стенкам канала стволов, применять их промывание сперва холодной, а затем и горячей, водой. В этом случае нужно, погрузив стволы дулом в сосуд с водой, пользоваться шомполом с навернутой на него паклей как поршнем насоса. Шомпольные ружья следует промывать точно таким же образом, не погружая в воду казенную часть стволов. Вода в шомполку будет входить через отверстия зорек. После того, как стволы промыты холодной водой, полезно промыть их точно таким же способом горячей водой. После промывки стволы тщательно сушат, притирая сухой, часто сменяемой, паклей. Помимо этого, тщательно протирают стволы снаружи и внимательно просушивают экстрактор него гнездо. После стрельбы нитропорохами стволы следует промывать, по возможности всегда горячей водой. Если после окончательной чистки стволов на пакле будут обнаруживаться блестки свинца или темные полосы и пятна, то это означает, что стволы ружья сильно засвинцевались. Свинцовку следует удалять из стволов, по возможности, без промедления. Помимо вредного влияния на бой ружья, свинцевание стволов опасно еще тем, что не дает возможности очистить места стенок канала ствола, покрытые свинцом, от всех остатков пороховых газов, а, следовательно, и предохранить ствол ружья в этих местах от оржавления. Удаление свинцовки производится следующим образом: Навернутой на шомпол мягкой стальной или медной щеткой (но калибру ружья), обильно смазанной маслом или вазелином, быстро водят взад и вперед по стволу. Не надо смущаться тем, что от быстрого трения ствол будет нагреваться. Этим путем, обычно, удается довольно быстро снять свинцовку, чаще всего образующуюся около патронников и чокового сужения стволов. Если в распоряжении охотника указанных щеток нет, следует взять жесткую щетинную щетку или даже просто туго навернутую на шомпол паклю. В тех случаях, когда свинцовка с помощью щеток и масла все-таки не очищается, рекомендуется применить чистку стволов скипидаром. Для этого нужно пользоваться паклей, навернутой на шомпол. Паклю следует чаще менять и смачивать скипидаром. После чистки стволов скипидаром необходимо тотчас же с возможно большей тщательностью удалить всякие его следы со стволов ружья, так как скипидар вредно влияет на ствольный материал. Затем ружье смазывают, как обычно, маслом. После стрельбы из ружья нитропорохами чистка ружья, как указывалось уже выше, должна быть особенно тщательной. Сначала нужно несколько раз подряд протереть стволы сухой паклей. После того, как пакля будет выходить из стволов совершенно чистой, следует протирать стволы медной щеткой, густо смазанной вазелином, керосином или специальным ружейным маслом. Затем стволы снова протираются досуха паклей и слегка смазываются. На следующий день чистку ружья следует повторить с той же тщательностью, а через день-два вычистить стволы еще раз. При стрельбе из ружья нитропорохами следует помнить, что газы, выделяемые этими порохами, впитываются в металл стволов и постепенно из него выделяются. Поэтому как бы тщательно ни были вычищены стволы в первый раз, через некоторое время в стволах будет обнаружен легкий налет. Если этот налет не будет удален, то он вызовет появление ржавчины в канале ствола. Вследствие этого следует всегда производить чистку стволов ружья после стрельбы бездымными и малодымными порохами обязательно несколько раз. Очень хорошие результаты получаются при чистке стволов после стрельбы нитропорохами нашатырным спиртом. Чистка производится с помощью щетки или пакли, после чистки стволы следует протереть досуха и удалить всякие следы нашатырного спирта. После просушки стволов их обильно смазывают вазелином или специально ружейным маслом. Лучше же всего предохраняют стволы от вредного действия газов нитропорохов специальные ружейные масла (щелочные), как-то: «Пироль» Звягина, «Баллистоль» Клевера, «Нитроль» и друг. Этими же маслами лучше всего пользоваться при смазке ружья, вообще, и при его чистке. Смазав этими маслами ствол ружья после стрельбы бездымными порохами, охотник, вернувшийся с охоты сильно усталым, имеет возможность, без особой опасности для ружья, отложить его чистку на некоторое время. Но, конечно, и при наличии указанных масел лучше всего чистку ружья производить немедленно по возвращении с охоты. Бывают случаи, когда охотник почему-либо лишен возможности носить с собой шомпол и вследствие этого, при затянувшейся охоте, своевременно вычистить ружье. В этих случаях рекомендуется всегда брать с собой крепкий шнур с маленькой гирькой на конце (чтобы бичеву можно было легко пропустить черев ствол) для протаскивания щетки или иной чистилки, а также тряпку и маленький флакончик с маслом. При известном навыке и терпении с помощью этого нехитрого прибора удается производить чистку стволов весьма удовлетворительно. Если у охотника нет о собой ни шомпола, ни бичевки, ни, наконец, никакой смазки, после стрельбы бездымными порохами рекомендуется выстрелить из каждого ствола черным порохом. Нагар черного пороха, легший сверху остатков нитропороха, до некоторой степени, ослабит их вредное влияние на сталь ствола. Всякую ржавчину, появившуюся как на наружных, так и на внутренних частях ружья, следует тотчас же счищать. Ржавчину нужно счищать, оттирая деревянной палочкой или щеткой, смазанной маслом или керосином. В крайнем случае, можно пользоваться и горячей водой, которая также хорошо размягчает ржавчину. Ни в коем случае, нельзя употреблять наждак, пемзу, наждачную или стеклянную бумагу, резинку со стеклом и проч. Применение их ни к чему, кроме вреда, не приведет. Если ржавчина упорно не сходит, нужно проржавевшую часть ружья положить на ночь в керосин. Следует помнить, что сами по себе пятна от ржавчины и даже раковины (если они не глубоки) не опасны. Опасность их заключается в том, что гладко полированную поверхность гораздо легче чистить и предохранить от появления ржавчины, чем разъеденную ржавчиной шероховатую поверхность. Поэтому не следует никогда допускать появления ржавых пятен и ржавчины на частях ружья, а приводить его в полный порядок немедленно по возвращении с охоты, а затем на другой день снова вычистить и смазать с тем, чтобы в третий раз чистку произвести еще через день-два. Ружье, хранящееся без употребления, следует как можно чаще чистить и смазывать. При соблюдении этих правил ружье будет служить долго и без отказа. В результате небрежного ухода за ружьем или же бесцельного хлопания из ружья одними пистонами очень часто в канале ствола около патронника появляются, так называемые, раковины. Раз эти раковины завелись, нужно во избежание дальнейшей порчи стволов еще внимательнее следить за ними и тщательно их чистить немедленно после охоты. Многие охотники склонны удалять появившиеся в стволе раковины с помощью шустовки стволов. Прибегать к этому, ни в коем случае, не следует. Бой ружья, имеющего стволы с раковинами, обычно, не ухудшается. При заботливом уходе за стволами ружье будет служить без отказа долгие годы. Не то, обычно, получается в ружье, стволы которого прошустованы для снятия раковин. Само собой понятно, что от шустовки стенки стволов утончаются, а поперечник канала ствола увеличивается. А это сплошь и рядом ведет к тому, что бой ружья портится совершенно, как бы ни хорошо была произведена шустовка. Теперь необходимо сказать несколько слов о тех повреждениях, которым чаще всего подвергается ружье. К числу таких повреждений относятся: помятие и раздутие стволов, расшатывание затвора, появление осечек и случайных выстрелов. Помятие, если оно только не слишком велико, не вызывает необходимости совсем прекратить стрельбу из ружья; но, конечно, его нужно исправить при первой возможности. Исправить помятину может только опытный ружейник. Раздутие столь обычное перед чоками, очень часто не замечается охотниками, но, когда оно становится уже заметным, необходимо немедленно отправить ружье к мастеру, который постепенным и легким поколачиванием по раздутости исправит повреждение. Ружье после этого еще может прослужить долгие годы, если, конечно, при раздутии не образовалось трещины. В последнем случае пользоваться ружьем нельзя. Расшатавшийся затвор, если это зависит от того, что подтерся болт или выемка в переднем крюке ствола, легко исправляется. В первом случае болт заменяется новым, а во втором — в выемку крюка врезается стальная пластинка и притирается к болту. Обильная смазка болта, задвижки и проч. густым вазелином может временно уничтожить неприятное шатание стволов. Появление осечек чаще всего объясняется нечистотой бойков. Но если бойки чисты, |то осечки могут происходить от того, что боек осел, или, что конец его очень толст. Осевший боек, т. е. укоротившийся от ударов, можно удлинить вытягиванием, а затупившийся — заострить. Острые бойки лучше воспламеняют пистон, но необходимо уследить за тем, чтобы они при ударе не пробивали металла пистона. Осечки также могут происходить и от послабления боевых пружин. В этом случае необходимо пружины подкалить или же заменить их новыми. Случайные выстрелы или срывы ударников чаще всего происходят от того, что зарубка на колесе замка или на ударнике подтирается. Так как случайные выстрелы крайне опасны, необходимо немедленно сдать ружье мастеру для того, чтобы он углубил зарубку или, если зарубка исправна и подтерся конец спускового крючка, то чтобы подточил спусковой крючок. В заключение необходимо сказать несколько слов о правилах обращения с оружием, которые должен соблюдать каждый охотник: Никогда нельзя направлять ружье на людей и домашних животных, вне зависимости от того, заряжено ружье или нет. Следует всегда помнить, что иногда и незаряженное будто бы ружье может выстрелить и убить или искалечить кого-нибудь. Носить ружье следует всегда так, чтобы была исключена всякая возможность при случайном выстреле попасть в товарищей или в собаку. Лучше всего для этого ружье держать дулом вверх. Открывая ружье для заряжения всегда следует направлять стволы концом вниз. При заряжании шомпольного ружья следует всегда сперва зарядить оба ствола порохом, а затем уже засыпать дробь. Пистоны на зорьки следует одевать лишь тогда, когда заряжание порохом и дробью закончено. Если заряжают один ствол шомпольного ружья при заряженном с надетым пистоном другом стволе, то во избежание случайного выстрела следует курок соседнего ствола обязательно взвести на предохранительный взвод и между курком и пистоном подложить что-либо мягкое.

5. Если заряжают только что выстреливший ствол шомполки, необходимо или подождать минуту или же прохлопнуть ствол одним пистоном. В противном случае всыпаемый в ствол порох, попав на тлеющую часть пыжа ила пороховую мякоть, случайно оставшуюся в стволе после выстрела, может взорваться.

6. Особенно нужно быть осторожным при спускании курков ружья. При этом следует помнить, что случайные соскакивания курка с пальцев особенно часто происходят зимой и в дождь.

7. Никогда не следует стрелять, не видя отчетливо, куда стреляешь. 8. Никогда не следует д о л г о вести стволами за летящей птицей или бегущим зверем. Это не только портит стрельбу, но очень часто ведет и к несчастным случаям, так как стрелок лишается в этом случае возможности видеть, нет ли кого по линии прицела или вблизи ее?

< Предыдущая   Следующая >

пошаговая инструкция по правильной чистке оружия

Абсолютно любое огнестрельное оружие, независимо от его калибра, принципа действия и типа применяемых боеприпасов нуждается в тщательном уходе, регулярной чистке и смазке. В противном случае оно может дать осечку в самый ответственный момент, выйти из строя, что повлечет серьезные расходы, либо вовсе стать угрозой для жизни! Как чистить охотничье ружье, какие правила необходимо при этом соблюдать и что нужно знать о чистке и смазке оружия?

Почему загрязняется охотничье оружие

Причины, по которым загрязняется оружие охотника, вполне очевидны. Леса, степи, болота, поля никак не напоминают научную лабораторию или стерильную больничную палату. Как бы бережно не использовалось ружье во время охоты, в каких бы комфортных условиях оно не перевозилось бы, его металлические части на открытом воздухе неизбежно будут контактировать с влагой и другими неблагоприятными факторами. А если еще и не повезет с погодой или оружие выпадет из рук…

Кроме того, чистка ружья необходима и по другой причине. Дело в том, что при выстреле ствол испытывает высокое давление и воздействие высоких температур. Раскаленные газы и частички горящего пороха приводят к образованию на внутренней поверхности ствола «сыпи» – небольших очагов ржавчины, имеющих тенденцию к дальнейшему перерастанию в раковины. Нагар от черного пороха обладает свойством притягивать к себе влагу.

Помимо этого, чистка гладкоствольного оружия, как и нарезного, позволяет избавиться от нагара, окалины и так называемого омеднения – остатков в канале ствола частиц пули или другого боеприпаса. И хотя универсального ответа на вопрос как правильно чистить охотничье ружье не существует, основные базовые принципы соблюдать настоятельно рекомендуется.

Когда нужно чистить

Существует достаточно распространенное заблуждение, которое гласит, что частая чистка приносит ружью вред, так как влечет за собой царапины, истирание хромированных поверхностей и так далее. Следует отметить, что если пренебрегать основными советами о том, как правильно чистить ружье, то дорогое оружие может выйти из строя гораздо быстрее – за пару лет.

Специалисты рекомендуют чистить оружие не реже одного раза в месяц, даже если оно не использовалось.

Кроме того, существуют настоятельные рекомендации, в том числе и от производителей, когда чистка просто необходима:

  • после приобретения нового ружья;
  • в процессе его пристрелки;
  • после каждой охоты;
  • по окончании сезона.

Чистка оружия сразу после покупки позволяет избавиться от подтеков заводской смазки. К тому же, это – лишний повод тщательно осмотреть оружие в спокойной обстановке, проверить работу ударно-спускового механизма на стреляной гильзе, убедиться в качестве сборки оружия.

При пристрелке на стенде или в ближайшем овраге чистка ружья производится буквально после каждого выстрела. При использовании патронов с бездымным порохом рекомендуется устраивать гигиенические процедуры на каждом длительном привале, при стрельбе черных порохом – сразу после охоты.

Во время «мертвого сезона» ружье, разумеется, не используется. Но это не означает, что оно гарантированно избавлено от попадания влаги и появления коррозии. Чистку и смазку желательно производить ежемесячно.

Приспособления для чистки и смазки

Стандартный набор для чистки ружья включает в себя, как правило, следующие составляющие:

  • шомпол, состоящий из 2-3 сегментов, выполненных из дерева или алюминия;
  • металлический ершик для удаления нагара, ржавчины и остатков металла;
  • щетинистая щетка для нанесения смазки на основе щелочи;
  • щетка-пуховка для нейтральной смазки;
  • вишеры – специальные приспособления, навинчиваемые на шомпол и имеющие отверстия для удержания ветоши или тряпок;
  • кисточка для удаления пыли, грязи и мусора;
  • «зубочистки» – острые деревянные палочки для удаления грязи из труднодоступных мест;
  • набор масел и смазок.

Разумеется, данный список может подвергаться различным изменениям, но базовый набор состоит именно из этих элементов. Причем, такой набор инструментов и приспособлений позволяет, как почистить ружье после охоты, так и воспользоваться им на привале.

Пошаговая инструкция

Прежде чем рассказать, как правильно чистить оружие, необходимо заострить первоочередное внимание на то, что оно должно быть разряжено! Убедиться в этом необходимо первым делом!

После чего можно приступать к манипуляциям, руководствуясь следующим алгоритмом:

  • переломить ствол или, если он не переломный, демонтировать его;
  • навинтить на шомпол металлизированный ершик и пройтись им несколько раз по всей длине ствола, удалив свинцовку, провоцирующую быстрое появление коррозии;
  • место щетки на шомполе занимает вишер со вставленной в него ветошью или тряпкой, и процесс чистки продолжается до тех пор, пока на материале полностью не исчезнут следы свинца;
  • если после двух-трех смен тряпок следы свинцовки все еще остаются, то тряпка смачивается в керосине или в скипидаре;
  • вишер сменяет щетинистая щетка, с нанесенной на нее универсальной или нейтральной смазкой, распределяемой по все длине канала ствола;
  • наружные металлические части тщательно очищаются от грязи и пыли и смазываются чистой, слегка промасленной тряпкой;
  • то же делается и с деревянными деталями;
  • ружье собирается, при необходимости с деревянных частей удаляется случайно попавшая на них смазка;
  • оружие упаковывается и помещается в сейф для хранение.

Приведенная схема наглядно показывает, как чистить гладкоствольное ружье своими руками.

Чем чистить ружье от ржавчины, освинцовывания и омеднения

Частицы пороховых газов и боеприпасов, сохранившиеся в виде осадка на стенках канала ствола, способны вызвать катастрофически быстрое окисление и коррозию. Это особенно актуально для нарезного оружия, использующего безоболочные свинцовые пули, либо оболочные боеприпасы. Для него появление ржавчины грозит не только перспективой снижения характеристик боя, но и выходом из строя.

Для избегания проблем нужно не допускать попадание влаги в ствол. Порой из-за осадков, росы или высокой влажности избежать этого невозможно. Тогда надо как можно быстрее избавляться от воды. Так, например, зимой, перед тем как чистить ружье, ему необходимо дать отпотеть, плотно укутав его во избежание появления конденсата.

Чем чистить ружье, если же процесс появления ржавчины уже начался? Необходимо тщательно прочистить ствол металлической щеткой и металлизированным ершиком, смоченными в обезвоженном керосине. При застарелой или сильной коррозии керосин заливают в ствол, затыкают пробкой и оставляют на сутки, после чего чистят все той же щеткой или ершом.

Ржавчину, выступившую с внешней или даже внутренней стороны можно удалить при помощи водостойкого клея. Для этого их нужно тщательно отмыть от смазки горячим содовым раствором. Затем нагреть при помощи таза с водой или газовой горелки и быстро нанести несколько слоев разбавленного клея. Клей на горячих поверхностях засыхает мгновенно – остается лишь снова нанести на обработанные части универсальную смазку.

Если при помощи ерша, металлической щетки и способов, речь о которых шла выше, избавиться от ржавчины, освинцовывания, омеднения и мельхиоризации не удается, то можно попробовать использовать раствор следующего состава:

  • 28 г сернокислого аммония;
  • 13 г углекислого аммония;
  • 170 г аммиачной воды;
  • 100 г дистиллированной воды.

Раствор заливается в ствол, затыкается с обеих сторон резиновыми пробками и оставляется на 30 минут. После чего стволы насухо протираются и обрабатываются щелочной смазкой.

В данной статье приведены основные правила и советы о том, как чистить ружье и в каких случаях это необходимо делать. Многие охотники придумывают свои способы и ноу-хау. Главное – помнить: достаточно дорогое охотничье оружие требует к себе постоянного внимания, заботливого отношения и тщательного ухода. Если эти условия соблюдены, то ружье прослужит верой и правдой не один десяток лет!

Видео

Из данного видео вы узнаете, как легко и быстро почистить ружье.

Автор:

Виктор Прошев